Замена маховика на ниссан санни

Обновлено: 11.02.2025

. и не подавился( Салют всем Ниссановодам! Катаюсь на Nissan Pulsar 93г. GA15 FN14 точнее катался.. Машинка досталась от деда ( с дедом все в порядке слава Богу, просто купил новую машину) и дед с машиной очень не церемонился.. досталась она мне с множественными деффектами, и вот одна из них: в момент когда заводишь машину слышен дикий, душераздерающий лязг ( как серпом по яйцам) похоже как будто бендикс не заходит в полное зацепление с венцом маховика.. Ну снял я его, разобрал, почистить там конечно было что.. собрал обратно, поставил.. и нифига! Все та же старая песня о главном( ну короче к сегоднешнему дню я его снимал, разбирал, смазывал, чистил и ставил обратно раз 5-6, эффект тот же. Решил подлезть с зеркальцем и посмотреть на зубья маховика, ну и тут я был конечно шокирован.. зубья на добрую четверть сточены! Как говорится венец пришел венцу. А если учесть то, что и зубья на бендиксе тоже не первой свежести, рискну предположить что вся причина в сточеном венце. Ну и подводя черту хотелось бы спросить, правилен ли мой диагноз? И если так, то КАК мне добраться до маховика?? Неужели весь двигатель снимать?? Палево.. Выручайте ребята, что думаете по этому поводу?

оказывается ты просто водитель!,если ты незнаеш где коробка(а это страшно),тебе надо в сервис,там расскажут.

. и не подавился( Салют всем Ниссановодам! Катаюсь на Nissan Pulsar 93г. GA15 FN14 точнее катался.. Машинка досталась от деда ( с дедом все в порядке слава Богу, просто купил новую машину) и дед с машиной очень не церемонился.. досталась она мне с множественными деффектами, и вот одна из них: в момент когда заводишь машину слышен дикий, душераздерающий лязг ( как серпом по яйцам) похоже как будто бендикс не заходит в полное зацепление с венцом маховика.. Ну снял я его, разобрал, почистить там конечно было что.. собрал обратно, поставил.. и нифига! Все та же старая песня о главном( ну короче к сегоднешнему дню я его снимал, разбирал, смазывал, чистил и ставил обратно раз 5-6, эффект тот же. Решил подлезть с зеркальцем и посмотреть на зубья маховика, ну и тут я был конечно шокирован.. зубья на добрую четверть сточены! Как говорится венец пришел венцу. А если учесть то, что и зубья на бендиксе тоже не первой свежести, рискну предположить что вся причина в сточеном венце. Ну и подводя черту хотелось бы спросить, правилен ли мой диагноз? И если так, то КАК мне добраться до маховика?? Неужели весь двигатель снимать?? Палево.. Выручайте ребята, что думаете по этому поводу?

Хм.. сервис сервис, возможно я и просто "водитель" как тут некоторые считают, но мне как бы 19 лет если что, да я согласен, спорол чушь на счет того что коробка под двигателем, но блин как будто вы сразу все знали.. понимаю что это элементарщина, но все же.. у меня даже мопеда никогда не было, а тут машина! Вот мне и приходится постигать эту стихию методом проб и ошибок..

я тоже раньше и не представлял что сам цепь поменяю и коробас сниму,спасибо что у меня с деньгами напряг,так бы и никогда не научился в машине разбираться)))))))))))))

я тоже раньше и не представлял что сам цепь поменяю и коробас сниму,спасибо что у меня с деньгами напряг,так бы и никогда не научился в машине разбираться)))))))))))))

Я когда то тоже думал что капиталко это ппц как сложно)) а га 15 де оказываеться простейший моторчик,проще не куда!) цепь менять - бошку снимать) следовательно и прокладку) когда бошку скидываеш появляеться не преодолимое желание и поршеньки скинуть,тут главное вовремя остановиться если нет необходимости) Коробк скинуть - 2 подушки епань со стартером,(если ватомат) и усе!) все приходит с опытом) хотя у меня не санки а пульсар был когдато(слава богу что продал! избавился!) и кузов следуйщий) 99год)

Такая же ситуация, начался появляться лязг при заводе, все чаще и чаще. Поменял на стартере бендикс и обе втулки, при осмотре маховика обнаружил в одном месте сожранный венец, примерно сантиметров 10, замена бендикса не помогла. Когда маховик останавливается у стартера в "сожранном месте", то происходит лязг. Кто то реально снимал коробас? (((

Такая же ситуация, начался появляться лязг при заводе, все чаще и чаще. Поменял на стартере бендикс и обе втулки, при осмотре маховика обнаружил в одном месте сожранный венец, примерно сантиметров 10, замена бендикса не помогла. Когда маховик останавливается у стартера в "сожранном месте", то происходит лязг. Кто то реально снимал коробас? (((

я снимал сам вручную без ям прям на улице, снял одну коробку, поставил другую, самое сложное из всего процесса это ПОДГОТОВИТСЯ КО ВСЕМУ - что почти не реально :))) но можно мне повезло, все гайки открутились как надо, ничего не помешало сделать задуманное, одну коробку снял, другую поставил, когда все же удалось поставить ее, главное не торопится и закрутить все болти и гайки как надо и везде где надо :) из инструмента что потребуется:

1. Г-образный уголок не меньше чем на 3/4 и голова к нему, у меня была на 32 для откручивания гайки ШРУС-а там усилие большое, поэтому я сначала два уголока 1/2 сломал прежде чем понял, тут нужен более крупный размер, кстати голова может быть на 36 еще и возможно на 34 мерять надо, у меня на ланглее впереди на 32 а сзади на 36! гайки, и головы нужны ГЛУБОКИЕ, можно конечно попробывать и короткими зацепить, но если грани сорвете - встряните.

2. Пустая пластиковая канистра, например из под масла бывшую взять, вырезать по центру дырку (большую) я использовал канистры от промывоч.масла МПА - очень удобные там пять литров входит, и еще пару пластиковых из под воды пятилитровок на всякий случай для переливок всяких (обычные что в магазине с водой продаются, в них еще пиво очень удобно на пивзаводе наливать :)))))))) ну и воронки всякие, на крайняк воронку можно из двухлитровой бутылки изготовить - я так и сделал в итоге.

3. ломики - средние, чуть больше средних и т.д. - очень нужный инструмент для выталкивания ПРИВОДОВ из коробки, можно попробывать и отверткой, я попробывал, сломал и взял ломик :) кстати монтажка с чуть загнутым концом - тоже ОЧЕНЬ подойдет!

4. чурбанки и доски свеженапиленные с жару :))) брус 15 на 15 и т.д. любой похожий, длинной от 20 сантиметров до 30 - такие чурбанки спасут не раз, и досточки 4-5 сантиметровые длинной до 30 сантимов у меня в обиходе штук 30 нарезано - не раз помогали машину поднимать в разных раскорячках :)))) да и если вдруг надо будет (а будет надо!) подложить под канистру для слива масла, а то пока ветра нет, оно нормально сливается, но как дунет ветер (а он гад дунет!) струю масла тут же сдувает на бок и все ЭТО благополучно мимо канистры на асфальт - на первый взгляд пофигу - а когда нужно будет (а будет точно нужно!) лезть снова под машину, тут вы поймете, лучше бы я досточки подкладывал, что бы теперь спиной по маслу на асфальте не ерзать.

5. набор инструментов, набор отверток, домкрат, картонки-коврики для подстилки под спину и попу, роба, бутерброды, чай (пока работаю никакой выпивки кроме чая).

п.с. - под задомкраченную машину висящую на домкрате НИКОГДА! не лазить! для этого есть спец. страховочные опоры, я использовал БРУС нарезанный, причем брус был где то 15 на 25 тоесть не квадратный - так еще надежней, и с обоих сторон его подкладываем по три штуки с каждой, тем более что домкрат пригодится что бы двигатель домкратить со стороны задней (самой дальней и труднодоступной подушки).

п.с.2 - перед тем как слить масло ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВАМ ЕСТЬ В КАКУЮ ДЫРКУ ЕГО ЗАЛИВАТЬ! тоесть раскрутить надо сначала ЗАЛИВНУЮ пробку а потом уже раскрычивать СЛИВНУЮ - в итоге я заливал через отверстие куда трос скорости вставляется - можно и через него, только воронку хитрую соорудировать придется (я из двух пластиковых бутылок делал).

п.с.3 для откручивания (да и закручивания) маховика может потребоватся ДВА хороших ключа! один в противоход ставился другим откручиваем, хотя есть и другие способы блокировки хитроумные :) можно еще с обратной стороны на шкив ключ одеть и им блокировать.

п.с.4 коробку с первого раза ОБРАТНО можете и не надеть, у меня даже с 10-того раза сразу не получилось во все дырочки попасть а главное! что бы не слетел выжимной подшипник гад! у меня ТРИ раза слетал, а для удобства одевания машину каждый раз опускать приходится, иначе все вокруг сильно очень сильно мешает нормально держать коробку в руках (одевал вручную руками) - сильно ограниченное пространство.

п.с.5 - все получилось у меня и у вас получится обязательно! :) удачи и терпения и пословица "семь раз отмерь. " - тут очень кстати.

1 — блок цилиндров; 2 — держатель задней манжеты коленчатого вала; 3 — сливная пробка охлаждающей жидкости блока цилиндров; 4 — кронштейн; 5 — вкладыши коренных подшипников коленчатого вала; 6 — упорные полукольца коленчатого вала; 7 — коленчатый вал; 8 — крышки коренных подшипников коленчатого вала; 9 — втулка привода масляного насоса; 10 — звездочка коленчатого вала;

16 — поршневой палец; 17 — поршень; 18 — маслосъемное кольцо; 19 — нижнее компрессионное кольцо; 20 — верхнее компрессионное кольцо; 21 — задняя манжета коленчатого вала; 22 — задняя крышка; 23 — маховик; 24 — нижняя крышка; 25 — задняя крышка; 26 — ведомый диск

3 — водяной насос; 4 — блок цилиндров; 5 — держатель задней манжеты коленчатого вала; 6 — упорные полукольца; 7 — маховик; 8 — задняя крышка; 9 — коленчатый вал; 10 — вкладыш коренного подшипника; 11 — крышка коренного подшипника; 12 — станина коренных подшипников коленчатого вала;

17 — стальной штампованный картер; 18 — пробка сливного отверстия; 19 — крышка; 20 — шатун и крышка шатуна; 21 — вкладыши нижней головки шатуна; 22 — стопорные кольца; 23 — поршневой палец; 24 — втулка верхней головки шатуна; 25 — поршень; 26 — поршневые кольца; 27 — маслоприемник с фильтром масляного насоса; 28 — уплотнительное кольцо

По диаметру коренных и шатунных шеек коленчатые валы разбиты на три размерные группы, за исключением коленчатого вала двигателя SR20DE, имеющего четыре размерные группы (табл. 2.3).

Два упорных полукольца устанавливаются в гнезда по обе стороны от центральной опоры коленчатого вала. Они обеспечивают регулировку осевого зазора коленчатого вала. Полукольца установлены стороной с канавками к коленчатому валу.

Чугунный маховик закреплен болтами на коленчатом валу. Центрирование маховика обеспечивается установочной втулкой. Максимальное осевое биение маховика на диаметре 115 мм не должно превышать 0,15 мм.

Рис. 2.8. Маркировка размерных групп диаметров цилиндров на блоке двигателей GF14DE и GA16DE: 1 — номера размерных групп диаметров цилиндров; 2 — номера размерных групп (категорий размеров) вкладышей подшипников коленчатого вала; 3 — номер размерной группы диаметра цилиндра № 1; 4 — номер размерной группы (категории размера) вкладышей подшипника № 1

Рис. 2.11. Маркировка размерных групп диаметров шеек коленчатого вала: 1 — код размерных групп диаметров шатунных шеек коленчатого вала; 2 — код размерных групп диаметров коренных шеек коленчатого вала; 3 — метка размерной группы диаметра шатунной шейки №1;

Рис. 2.12. Вкладыши коренных подшипников коленчатого вала: 1 — вкладыш с канавкой и отверстием для смазки, устанавливается со стороны блока цилиндров; 2 — гладкий вкладыш, устанавливается в крышку корпуса коренного подшипника; 3 — маркировка краской размерной группы

На блок цилиндров и коленчатый вал нанесена маркировка, облегчающая их комплектацию. Маркировка включает в себя пятизначный код категории размеров устанавливаемых вкладышей и диаметров цилиндров. На рис. 2.8 и 2.11 приведены примеры расшифровки указанных параметров. Вкладыши коренных подшипников тонкостенные стальные с рабочей поверхностью из алюминиево-оловянного сплава. Вкладыши, устанавливаемые в блок цилиндров, имеют канавки и отверстия для смазки. Вкладыши, устанавливаемые в крышки подшипников, гладкие (рис. 2.12). По толщине все вкладыши разбиты на размерные группы, которые маркируются краской на торце.

Вкладыши шатунных подшипников также стальные тонкостенные с рабочей поверхностью из алюминиево-оловянного сплава. Вкладыши со стороны шатуна имеют отверстие, которое при сборке совмещается с отверстием в теле шатуна. Шатунные вкладыши тоже разбиты на группы по толщине, маркируемые краской на торце (табл. 2.4). Ремонтные вкладыши также различаются по размерным группам.

На двигателе установлен комбинированный маховик с гасителем крутильных колебаний (демпфером). Смысл подобной конструкции маховика заключается в сглаживании и предотвращении передачи на трансмиссию крутильных колебаний, возникающих на коленчатом валу в процессе работы двигателя вследствие чередования такта рабочего хода в цилиндрах двигателя. Благодаря этому существенно снижается уровень шума, вызванного крутильными колебаниями. Передняя часть маховика закреплена жестко на коленчатом валу. На нее монтируется гаситель крутильных колебаний, состоящий из системы пружинных демпферов. Задняя часть маховика крепится к этому гасителю крутильных колебаний. Таким образом, он не имеет жесткой связи с передней частью маховика, а следовательно, и с коленчатым валом. Установленная здесь же муфта сцепления также разделена с двигателем данной системой гашения крутильных колебаний.

Рис. 84. Конструкция маховика (модели с механической коробкой передач): 1 — фланец коленчатого вала; 2 — дистанционное кольцо; 3 — зубчатый венец для пуска двигателя стартером; 4 — маховик; 5 — податливые болты М10х22 мм; 6 — шариковый подшипник; 7 — стопорное кольцо

Рис. 85. Конструкция маховика на автомобилях с автоматической коробкой передач: 1 — ведущий диск преобразователя крутящего момента; 2 — зубчатый венец для пуска двигателя стартером; 3 — маховик; 4 — дистанционная шайба; 5 — податливый болт; 6 — коленчатый вал

Рис. 76. Коленчатый вал и сопрягаемые с ним детали на примере двигателя 602 (аналогичные детали используются и на 601-м двигателе): 1 — болт крепления звездочки цепного привода на коленчатом валу; 2 — шайба болта крепления звездочки цепного привода; 3 — демпфер крутильных колебаний (если он установлен); 4 — спаренная приводная звездочка; 5 — шпонка; 6 — вкладыши подшипников коленчатого вала; 7 — коленчатый вал; 8 — регулировочные упорные полукольца, 5 размерных групп; 9 — посадочный штифт; 10 — дистанционная шайба; 11 — радиальный шариковый подшипник; 12 — шайба; 13 — комбинированный двухмассовый маховик; 14 — болт крепления маховика; 15 — стопорная пластина; 16 — маховик, стандартное исполнение; 17 — зубчатый венец маховика; 18 — ступица виброгасителя (если она установлена); 19 — установочный штифт; 20 — шайба; 21 — болт крепления виброгасителя/ ременного шкива к ступице (если он установлен); 22 — ступица виброгасителя (если она установлена); 23 — ременный шкив (если он установлен); 24 — болт крепления виброгасителя и ременного шкива

Перед заменой маховика следует замерить его высоту для того, чтобы получить новый маховик такой же конструкции. На рис. 84 и 85 показаны маховики, о которых идет речь. На рис. 76 также показана форма маховика и ведущего диска.

Маховик либо ведущий диск вместе с зубчатым венцом для пуска двигателя от стартера могут меняться без последующей балансировки коленчатого вала. Зубчатый венец ведущего диска или маховика также можно заменить на новый, и, хотя эту работу лучше выполнять на СТО, ниже приводится описание выполнения этой работы. Перед ее выполнением нет необходимости снимать двигатель.

Рис. 86. Крепление маховика на коленчатом валу (стрелкой показано центрующее отверстие): 1 — зубчатый венец; 2 — маховик; 3 — податливые болты М10х22 мм; 4 — шариковый подшипник

- удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями зубчатого венца, или болтом, вставленным в отверстие фланца блока цилиндров, отвернуть по порядку все восемь болтов маховика. При последующей установке маховика либо ведущего диска следить за тем, чтобы отверстие, просверленное в маховике и находящееся между двумя болтами, и отверстие на фланце коленчатого вала всегда располагались друг против друга. На рис. 86 показано расположение такого отверстия. На ведущем диске выполнено аналогичное отверстие;

- снять маховик либо ведущий диск. Под ведущим диском установлены дистанционные шайбы, которые также освобождаются после откручивания болтов;

Рис. 87. Основные размеры для проверки состояния податливых болтов: L — длина болта; d — диаметр податливой части болта; D — диаметр резьбовой части болта

- замерить диаметр тонкой части болтов. Если результат замера на каком-либо из болтов окажется меньше 8,1 мм, то такой болт следует заменить. Замеры выполняются, как показано на рис. 87;

- проверить состояние маховика и заменить зубчатый венец. При наличии следов износа или ожогов на маховике его следует подвергнуть восстановительному ремонту. На специализированной СТО фирмы Mercedes-Benz есть все необходимые данные проводимых замеров и контроля. Для замены зубчатого венца потребуется нагревательное устройство с диапазоном регулировки температуры до 220° С.

Для замены зубчатого венца на ведущем диске необходимо демонтировать зубчатый венец вместе со стальным кольцом с ведущего диска. При последующей сборке новую деталь устанавливать таким образом, чтобы все отверстия для крепежных болтов зубчатого венца и преобразователя крутящего момента на стальном кольце и на ведущем диске совпали.

На фланце коленчатого вала установлен шариковый подшипник. На автомобилях с механической коробкой передач за этим подшипником 6 (см. рис. 84) запрессовано предохранительное кольцо 7, которое с обеих сторон для защиты закрыто шайбами из синтетического материала Viton. За подшипником находится дистанционная шайба. Для выпрессовки подшипника вместе с предохранительным кольцом следует пользоваться съемником, показанным на рис. 88.

Если подшипник снят, то необходимо запрессовать предохранительное кольцо на двигателе под механическую коробку передач.

- к фланцу коленчатого вала приставить маховик либо ведущий диск и проворачивать его до тех пор, пока центрующие отверстия не встанут друг против друга. При монтаже маховика обращайтесь к рис. 86, а при монтаже ведущего диска — к рис. 89, на которых показано нахождение центрующих отверстий. При установке ведущего диска следует накладывать на него защитный диск;

- завернуть крепежные болты и затянуть их моментом 30–40 Н·м. Для затяжки этих болтов потребуется ключ под внутренний шестигранник. Окончательно довернуть болты еще на 90–100°, что соответствует примерно 1/4 оборота. Требуемый угол затяжки должен обязательно выдерживаться для того, чтобы использовать упругое действие податливых болтов.

1. Снимите КПП, затем снимите сцепление в сборе.

2. Зафиксируйте маховик от проворачивания за зубчатый венец с помощью приспособления (указано стрелкой). Для фиксации можно воспользоваться также любым уголком, который торцом упирается в зуб венца маховика и крепится болтом в отверстии блока цилиндров.

3. Ослабьте и отверните болты крепления маховика. Примите меры, чтобы не уронить маховик, так эта деталь тяжелая.

4. При необходимости снимите с блока цилиндров накладку, предварительно пометив ее ориентацию. При ослаблении установочных штифтов пластины снимите штифты и храните вместе с накладкой.

Ведущий диск гидротрансформатора – автомобили с автоматической трансмиссией

5. Снимите трансмиссию.

6. Зафиксируйте ведущий диск

7. Отверните болты крепления ведущего диска, снимите ограничительную пластину диска.

8. Снимите муфту, установленную между ведущим диском и коленвалом.

9. При необходимости снимите с блока цилиндров накладку, предварительно пометив ориентацию накладки. При ослаблении установочных штифтов пластины снимите штифты и храните вместе с накладкой.

Проверка состояния

1. На автомобилях с механической КПП проверьте отсутствие на поверхности прилегания ведомого диска сцепления к маховику глубоких борозд, проверьте отсутствие сколов и износа на зубьях венца маховика. При обнаружении на рабочей поверхности трещин, следов глубокой выработки и других повреждений маховик лучше заменить. Но, можно попробовать прошлифовать.

2. На автомобилях с автоматической трансмиссией тщательно проверьте наличие признаков деформации ведущего диска гидротрансформатора, проверьте также наличие тонких трещин, начинающихся на отверстиях под болты, или трещин, расходящихся от центральной части к периферии. Проверьте наличие на зубьях венца сколов и признаков износа. При обнаружении любых признаков износа или повреждений ведущий диск следует заменить.

А от этого ничего не поломается? Долго стартером крутить, сколько секунд? Обратно каким образом шкив затягивать?

небольше 1сек егото надо просто сорвать, отруки затянул ивсе, коленвал крутица в сторону затягивания болта такчто неоткрутица

Завтра загоняю на сервис.
Стоимость оригиналов передний 300руб,задний900руб,ремень генератора300руб. Замена переднего сальника работа 500, замена заднего 2500 ремень генератора на халявку)) (один хрен снимают).
Дешевле цен вроде бы у нас в городе не нашел, мастер как и сервис внушает уважение. По времени делать говорят будут часов 7-8.

В 17-00 Позвонил мастер и сказал что готово.
Показал старые сальники, передний напрочь дубовый был а задний видно след выдавливания.
Работой как и ценой остался доволен))
На вопрос про гарантию, сказал дает какую угодно что все поставил правильно и что больше масло подтекать не будет.

Фотоотчет. Замена переднего сальника коленвала.

Миниатюры

кто интересуется заменой ремней навесного оборудования - нужно делать всё то же самое до этапа снятия шкива коленвала ;)

В догонку. По следам задававшихся в теме вопросов.

1. Если масло бежит через передний сальник коленвала, это можно заметить из ямы на заведённом двигателе, предварительно насухо убрав масло с двигателя в этом районе. У меня текло достаточно обильно, поэтому определить неисправность труда не составило.
2. Работать удобнее всего из ямы со снятым колесом и пластиковыми защитами (одна - в передней нижней части двигателя со стороны днища, вторая - со стороны колеса).
3. Ремни снимаются очень просто в течение получаса.
4. У меня самым гиморным местом оказалось - открутить болт шкива (был затянут ОЧЕНЬ туго, использовал торцевой ключ и вороток). Для этого опускал машину на домкрате, так чтобы двигатель упёрся шкивом в деревянную чурку. По сути машина при этом частично повисла на двигателе (через подушки двигателя), однако иначе открутить не удавалось, поскольку шкив проворачивался. На металл или что-то ещё более твёрдое шкивом опускать НЕЛЬЗЯ, иначе можно повредить ручейки, что в дальнейшем приведёт к перетиранию ремня.
5. Сдёрнуть шкив вообще не составило труда. Я даже напрягся, ожидая с его стороны сопротивление, однако шкив легко снялся руками без всяких приспособ.
Был опыт снятия шкива коленвала на Рав4 - там пришлось стучать по нему молотком через деревянный брусок. Думаю, здесь возможен такой же сценарий.
6. Сальник жёсткий, выковыривается отвёрткой с внутренней стороны (типа на излом).
7. Новый сальник запрессовал пальцем (сильным нажатием). Можно использовать оправку типа торцевой головки большого размера.
8. Затягивать болт коленвала лучше всего так же, как его откручивали - чтобы обеспечить такое же усилие.
9. В целом работа несложная. Вполне можно сделать самостоятельно :) По времени заняло - часа 4, их них часа 2 - на откручивание болта шкива.

intr21, спасибо за фотоотчет! Все очень доходчиво разъяснил. У меня тоже этот сальник тек зимой когда я на масле Енеос ездил, а когда перешел на Шеврон течь практически прекратилась. Теперь думаю менять сальник или нет? К зиме надо скрее всего менять, а то выдавит по морозу.

Не за что! Надеюсь, кому-нибудь поможет :)
Да, от густоты масла сильно зависит. Я думаю, если не беспокоит, то и не нужно пока менять. А к зиме - сам увидишь: если потечёт, то и сменишь. Насчёт того, чтобы выдавило - сомнительно. Всё же он там крепко стоит и со временем всё сильнее и сильнее дубеет. Хотя подстраховаться можно.

Очень полезная инфа. Огромный респект. Тока один вопрос а если потсавить коробку на паркинг то шкив будет прокручитваться?

На паркинге нельзя усилие сильное прилагать - коробку поломаешь.

На паркинге будет прокручиваться - проверял :)
Хотя самому странно. Вроде ж там жёсткий фиксатор.

В ФАК это ещё Вингер занес.
На паркинге блокируется коробка, а не коленвал двигателя. Вспоминаем матчасть, на паркинге двигатель заводится. :)))
В мурзилке пишут, что коленвал стопорится через окно снятого стартера - фиксируется маховик. ИМХО гемор, шкив тормознуть как на фото проще.

Точно, тупим-с. :))
На паркинге коробка блокируется "в сторону колёс".
Кстати, на D тоже будет прокручиваться, так как на заглушенном двигателе не работает гидротрансформатор.

Читайте также: