Замена маф на ниссан примера р11
Замена MAF Nissan на ДМРВ ВАЗ для X-trail T30 дорестайл и Primera P12 c QR20-DE
Постановка задачи:
Заменить бесболезненно для конструкции автомобиля редкий и дорогой как-бы японский датчик MAF Nissan 22680-6N21A на более бюджетный и доступный ДМРВ от ВАЗ, который на самом деле тоже BOSCH 0 280 218 037.
Исходные материалы:
- Дохлый датчик MAF Nissan 22680-6N21A
- Новый датчик ДМРВ BOSCH 0 280 218 037.
- Разъем ДМРВ от ВАЗ
- Разъем чего-то скорости от ВАЗ
- Скрепки канцелярские 2 штуки (обычная и крупная)
- Паяльник, ножик, термоклеевой пистолет.
- Стол, который не жалко.
С помощью любопытства и кусачек отделяем от ниссанского датчика все кроме разъема и контактных площадок (см. предидущий снимок).
Вазовский датчик пока лежит в закрытом пакетике от греха подальше.
Берем ВАЗовский разъем и с прискорбием замечаем, что ВАЗу наплевать на температуру всасываемого воздуха - у них и так расход не более 10 литров по городу.
Нам же, необходим этот контакт, как тот самый воздух. Для этого, берем еще какой-то вазовский разъем и НЕ начинаем его кусать кусачками как я, а сложив в виде дамской шпильки обычную скрепку, суем ее в этот дополнительный разъем спереди, дя освобождения защелок контакта (по желтым линиям на картинке) и вытягиваем контакт сзади за хвост.
Затем, толстой скрепкой спереди из пустого гнезда в вазовском разъеме ДМРВ выталкиваем назад резиновую пробочку-уплотнитель и надеваем ее на хвостик добытого нами контакта, после чего сзади вводим добытый контакт с уплотнением и хвостиком в пустое гнездо нужного нам для дела разъёма и доталкиваем толстой скрепкой пробку-уплотнитель внутрь. Все, вазовский разъем теперь - Бошевский!
Далее кто как может, задача: чтобы сигнал с контактов боша один в один попадал на контакты из куска ниссана.
Я в силу своей старческой дальнозоркости итрясущихся рук, попросил припаять это своего более молодого коллегу по сокращению, Сергея. За что ему огромное СПАСИБО от всех QR_воводов!
Только он разглядел, что со стороны бывшей микросборки с элементами схемы (внутри датчика) контактов чуь не вдвое больше, чем со стороны разъема жгута ECU. Потому пришлось их прозванивать, вы же можете их срисовать с фотографий, а первый контакт (тот где температура) нашелся вообще с обратной стороны обломка ниссанского датчика.
Длинна проводников вазовского разъема не меняется, оставляем какой есть.
Вобщем все припаиваем:
и герметизируем термо-клеевым пистолетом:
Все, изделие готово, можно топать в гараж или где там оно стоит.
Берем с собой ноутбук с адаптером, или мультитроникс, или мультиметр, или пиво.
Выкручиваем звездатой отверткой ниссановский дорогой, но замученный датчик, достаем из пакетика бошевский (нет, не достаем: берем пылесос или компрессор и чистим воздуховод от дроссельной заслонки до коробки воздуного фильтра, предварительно убрав последний, его потом тоже пылесосим или обдуваем) и.
И даже еще не выкрутив ниссановский датчик (а разломали-то мы чужой, который в сервисе дилерском на помойке нашли), отключаем от него кабельный жгут и прицепляем к нему переходник и завернутый в пленку бошевский датчик, включаем зажигание и меряем компом, мультитрониксом или мультиметром напряжение на его главном выходе, оно как и моего ниссанского оказалось 1.02 Вольт, то есть счастья мне нету и заветные 0.98 Вольт маячат где-то впереди.
У кого нету приборов, просто смотрит, чтобы не пошел дым и пъет своё пиво.
Ну вот, а далее, как сказано выше: крутим, продуваем, меняем и получаем нечто в этом роде:
После этого можно заводить, смотреть как возвращаются с 820 на 700 обороты, как постепенно при езде выравниваются долговременные коррекции и прочее, прочее. И ехать за следующим бошем, пока он не подорожал тоже, раз годится на ниссаны и некоторые мерседесы, не говоря о прочих.
К сожалению, во время поездки , на обратном пути села батарея ноутбука и неизвестно сохранился ли файл с данными, если сохранился - прицеплю его сюда позже. А сейчас собака ведет меня гулять перед сном.
MAF (Mass Air Flow Sensor) Чистка, снятие. Диагностика.
Сегодня решил почистить таки свой MAF (Hitachi 22680-2j200). Поехал купил русский очиститель карбюраторов и принялся за дело.
1. Откручиваем 4 болта на корпусе воздушного фильтра. Откручиваем хомут.
2. И вытаскиваем его и кладем на аккумулятор
3. Вот так он наглядно выглядит. Снял я его так чтобы почистить все еще от пыли внутри короба MAFа
Сеточку тоже почистите
4. Откручиваем 2 винтика с крышечки. И аккуратно вынимаем его, не трясите его.
5. А вот те самые сенсоры, 2 ниточки с датчиками. Руками их трогать нельзя вообще и ни чем другим иначе MAF на свалку.
Теперь процедура чистки. Она несложная. Для этого постелите что нибудь на аккумулятор, тряпку какую нибудь, и брызгайте струей из балончика на расстоянии где то 10см на эти ниточки, так чтобы брызги попадали на тряпочку. Я обильно обрызгал их, так даже что с них капельки свисали и оставил сушиться. Смотрите чтобы при сушке никто не пылил рядом с машиной иначе опять чистить его. Можно и не сушить а сразу всунуть его обратно в корпус.
Корпус тоже обрызгайте весь изнутри и вытрите его чистой тряпочкой от пыли и грязи.
Потом засуньте обратно сам MAF в корпус, закрутите винтики. И соберите все как и разбирали.
Заводить авто сразу наверное не стоит, следует дождаться пока эти ниточки не высохнут.
А теперь давайте посмотрим как можно довести MAF тем что долго ездить на грязном фильтре. Лучше всего покупать фильтр оригинал, так как он идет с пропиткой и лучше защищает MAF
Заводим авто, прогреваем до рабочей температуры, измерения проводить на холостом ходе выставленном по мануалу. Для этого просовываем тоненькую проволочку(или иголочку) между проводом и резиновым колечком на клеме (засовываем до тех пор пока проволочка не коснется клемы, и по ней не пойдет напряжение, это вы поймете подключа тестер, начнет показывать значения значит все, дальше не нужно засовывать), плюс тестера подключаем к MAFу, а минус на аккумулятор или на корпус авто.
Вот таким методом проверяем его.
А это для двигателя GA16De
Минус тестера на массу
И смотрим напряжение на прогретом двигателе, GA16De
А это данные по мануалу, те которые должны быть в идеале:
1. для двигателей GA16
2. для двигателя QG18
3. для двигателя SR20De
4. для дизеля CD20
Единая тема ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF, МАФ): проверка, замена
MASS AIR FLOW = ДМРВ в сборе с частью впускного коллектора.
дорестайлинг (10/2000 - 06/2003, QR20DE) 22680-6N200 он же 22680-6N201 он же 22680-6N20A - от 11 до 20 тыс руб, покупать не надо.
послерестайлинг (06/2003 - . QR20DE) 22680-CA000 - 9,5 ты руб, покупать не надо.
MASS AIR FLOW SENSOR = только сам датчик ДМРВ, его и надо покупать.
дорестайлинг (10/2000 - 06/2003 QR20DE, датчик производства Bosch) 22680-6N211 он же 22680-6N21A, от 3900 руб.
послерестайлинг (06/2003 - . QR20DE, датчик производства Hitachi) 22680-7S000 (это hitachi afh70m-38, он же 22680-7S00A) от 3200 руб
Замены (неоригинал) брать смысла нет - характеристики их могут сильно отличаться, на форуме уже получен негативный опыт. См Единая тема ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF, МАФ): проверка, замена и выше.
ДМРВ нельзя мыть ничем, кроме чистого спирта или специального средства для мытья ДМРВ. В этой ветке уже есть описание погубленных при мытье ДМРВ.
Пожелания/замечание пишите в ветке.
Файл-справочник Hitachi по применимости их МАФ ко всем Ниссанам прилагаю.
E-afs_nissan.pdf
kaskas
-------------
Вот показания какие должны быть
На холостых
0.7 - 1.1V (QR20DE)
0.8 - 1.2V (QR25DE)
На 2500 об.мин.
Engine speed is 2,500 rpm
1.4 - 1.9V (QR20DE)
1.6 - 1.9V (QR25DE)
для Т31 с двигателем QR20DE:
включенное зажигание - около 0.4В
на холостом ходу при прогретом до 80 градусов двигателе - 0.9-1.2В
при увеличении оборотов с холостых до 4000 - линейное увеличение напряжения от 0.9-1.2В до около 2.4В
для Т31 с двигателем M9R:
включенное зажигание - около 0.4В
на холостом ходу при прогретом до 80 градусов двигателе - 1.1-1.4В
при увеличении оборотов с холостых до 4000 - линейное увеличение напряжения от 1.1-1.4В до около 4.0В
Как известно в двигателе GA16 датчик массового расхода воздуха интегрирован в дросcельный патрубок. Снять его конечно можно, но купить его отдельно от дросcельного патрубка невозможно. Анализ неисправностей показывает на то, что чаще всего выход из строя связан с отрывом контактов разьема от печатной платы (точнее гибридки). Таким образом проблему можно решить при помощи обычного пояльника.
Для этого необходимо снять непосредственно сам MAF. Описывать подробно сам процесс думаю необязательно. Здесь необходима отвертка и самое главное аккуратность и внимательность. Необходимо его вытащить не повредив спиральки из тончащей проволочки.
Далее. Можно сразу почистить MAF. Для безопасности одеваем подходящий колпачок на обратную сторону дабы в дальнейшем не повредить спиральки.
Далее. Обрезаем по контору крышку. Можно процарапать шилом или как я, воспользоваться маленькой, самодельной болгарочкой!
Теперь непосредственно выявляем причину неисправности. В данном случае это отрыв проволочки от гибридки. Это непосредственно выходной сигнал датчика.
Понятно. Устраняем причину. Плата залита гелем. Он капризный и тяжело снимается. Его разрезаешь, а он снова стягивается не пуская во внутрь. Тут нужно терпение.
Припаиваем проволочку на место.
Проверяем работоспособность. Можно подключить его и подув на спиральки оцинить его работоспособность по изменению выходного сигнала. Красный провод "+", черный "-", ну и соответственно розовый "выход". Ну в общем то и все.
Заливаем прозрачным герметиком. Приклеиваем назад крышку. Ставим датчик на место, подключаем и в путь.
Читайте также: