Замена лямбда зонда опель астра н z16xer
Вопросы по Z16XER. Посторонние звуки, вялая динамика. +Помогите подобрать лямбда-зонд
Всем привет! Недели три как стал обладателем astra h gtc (z16xer) 2009 года. Перед покупкой делали, в том числе, диагностику двигателя в хорошем, по меркам нашего города (Омск), сервисе. При этом каких-либо существенных проблем, помимо очевидных - удалена растрескавшаяся мембрана из клапанной крышки, выведен шланг из неё же под двиг, дырка на впуске заглушена, стук шестерен грм при старте (2-3 секунды), выявлено не было. Дроссель чист (помыли), свечи тоже предыдущий владелец поменял (при покупке чистые были - даже смутило). Сторговал на этом всём 60 т.р., так что не могу сказать, что чем-то удивлен или расстроен.
Сейчас "беспокоит" следующее:
Хреновенькая динамика, расход по городу 12,7 (на хх 0,7-0,9), часто крутит карлсон на второй своей скорости и в это время плавают обороты в пределах 50 об\мин, потряхивает ощутимо. Чек не горит, но есть ошибка 017011. Белый с красным налет на свечах (проехал на них около 2 тыщ уже, сегодня выкрутил чтоб посмотреть). Причем на всех по-разному. На фото они расположены соответственно цилиндрам:
Форсунки загрязнены на 3%, как сказал диагност, но хз.
В общем, прошу помощи советом. Куда копать, что рассматривать? И, кстати, может это фишка такая на данном авто, но когда выжимаешь сцепление, например, при езде накатом, обороты не сразу падать начинают, ощущается задержка около секунды-полторы.
Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог
Заказал крышку и трубку от неё к дросселю, в пн буду ставить.
А вообще, расход 12.7 для этой машины считается нормальным, или завышенным? (Astra H GTC z16xer) Стиль езды, скажем так, не овощной.
И ещё, сперва не придал значения, а потом погуглил про рыжий налет на изоляторе свечи. Пишут, что коронный разряд и тд. Отчего такое может быть, и считать ли это нормой на данном двигателе? Изоляторы на катушке зажигания, вроде бы, без видимых повреждений, машина 2009 года, пробег 130 тыщ. Единственное, какой-то рукожоп, когда снимал с неё фишку с проводами, оторвал защелку и теперь она просто вставлена в катушку, ничем не фиксируется. (Кстати, может знает кто каталожный номер этой фишки? Разъем "папа" который).
Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог
Средняя по БК - 20 км\ч. Я из Омска - у нас тут дороги "чинят" выборочно, поэтому довольно много приходится делать разгонов\замедлений, от ямы до ямы)
Средняя по БК - 20 км\ч. Я из Омска - у нас тут дороги "чинят" выборочно, поэтому довольно много приходится делать разгонов\замедлений, от ямы до ямы)
Сказали спасибо:
Свечи белые у тебя HER мотор работает на обедненной смеси отсюда нет динамики и большой расход.
Смотреть давление в топливной рампе.
Свечи действительно белые, что указывает на бедную смесь! Где-то подсос воздуха! Точнее ни Где то, а виновник - мембрана клапанной крышки! Надо начинать с ее ремонта!
Свечи действительно белые, что указывает на бедную смесь! Где-то подсос воздуха! Точнее ни Где то, а виновник - мембрана клапанной крышки! Надо начинать с ее ремонта!
Свечи действительно белые, что указывает на бедную смесь! Где-то подсос воздуха! Точнее ни Где то, а виновник - мембрана клапанной крышки! Надо начинать с ее ремонта!
Вообще, изначально, есть стук при запуске (шестерни), который проходит в течение 3-6 секунд (cеточки на электромагнитных клапанах удалены, клапаны промыты, масло GM 5w30). Иногда его и нет вовсе. Быть может, взаимосвязаны ошибки в датчиках распредвала и шестерни? Но почему тогда всё вылезло спустя 50 км от замены крышки клапанов? И еще, пару раз обращал внимание на то, что когда заднюю включаю и трогаюсь, в этот момент из глушителя довольно много белого дыма выходит. При трогании вперед, вроде бы, такого не замечал. При прогазовке без нагрузки - тоже чисто всё. В общем, нужна помощь мне, кажется. Поскольку в Омске у нас дилер Опель один и оставляет он желать лучшего.
Есть, писал об этом в первом посте. Читал, что выползает она если неисправен вакуумный усилитель тормозов, проверил его как указано тут - все, вроде, в порядке.
Свечи белые у тебя HER мотор работает на обедненной смеси отсюда нет динамики и большой расход.
Смотреть давление в топливной рампе.
Заменить тормозуху для начала наверно ее никто не менял.
Давление завтра проверю. А допустимое у него сколько? И, кстати, снимал седло заднее - лючок бензонасоса определенно откручивали прежде, но хз, что там внутри - не стал открывать. Пищит иногда он, кстати. На предыдущем форд фокус 2 такое было после замены родного насоса на бош (там он тоже в сборе идет с фильтром) - сказали, что особенность всех бошей.
А как тормозуха взаимосвязана с оборотами двигателя? Кстати, колодки в жару, слышно, притирают чутка диски.
Кислородный датчик (лямбда-зонд) положение 2
Не могу разобраться какой кислородный датчик (лямбда-зонд) положение 2 взять для машины Astra H Caravan Z16XER 2010 года выпуска.
Другие пишут что можно брать bosh и колхозить.
Другие пишут, что лямбд-зонд Z16XER=Z18XER.
Опять же детали все рассматривают в основном на седаны и хетчбеки, а сараев не видно.
у сараев какая-то особенная электроника?
Причём тут датчик системы управления двигателем и тип кузова?
Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно
J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013
Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог
Да не чем, только жопой, просто не хочу сесть в лужу при покупке.
Благодарю, а то эти лямбды скоро мозг всем взровут и разорвут уже)
Все же я правильно думаю GM использует датчики кислорода от NTK(NGK) ?
если есть возможность - сравни сопротивление спирали подогревателя на родном и аналогах. Брать надо близкий по сопротивлению.
на 18 и 16 хер по каталогам почему-то бьются разные замены.
Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно
J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013
Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно
J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013
Купил лямбд-зонды 1-ю и 2-ю NTK(NGK) 1705/1706 буду менять в выходные.
Решил так, если меняю нижнюю, то и давай поменяю верхную, дабы в будующем не париться с другой.
Фотки с показанием сопративления цепи нагрева выложу позже.
Купил на мирзапчастей.ком (пробил через зетзап) вышло на 8400р обе.
На экзисте цена в 10к:
NTK(NGK) 1706 стоит 5 107р
NTK(NGK) 1705 стоит 4 973р
Чего было просто не убить вторую лямбду программно? Радикально, надежно.
Не настаиваю, просто мотивация непонятна.
Чего было просто не убить вторую лямбду программно? Радикально, надежно.
Не настаиваю, просто мотивация непонятна.
Сегодня буду ставить в сервисе, отпишусь как встали.
От себя добавлю - две недели назад поставил второй лямбдой вот этот
Bosch - № 0 258 005 133 - 2 Ом - 1120 руб. (также известен как "Жигулевский")
Нагреватель подключал последовательно с сопротивлением на 5 Ом. и разъем перекручивал, естественно.
Чек после этого стерся и больше не выскакивает спустя 2000 км., из чего делаю вывод, что все работает нормально. По мне, на данный момент это самый бюджетный вариант решения вопроса Лямбды, суммарные затраты у меня вышли в 1100 руб, учитывая что менял сам. Дешевле только если б.у. искать, но в случае с лямбдой это неоправданно, на мой взгляд.
Поддержу полностью, что лямбды лучше брать новые-оригинал/аналог, а ставить б/у на свой страх и риск, зная что придется ее все равно менять в дальнейшем.
Б/у я взял с разборки, что-бы успокоить себя и убедиться в том, что ГМ использует кислородные датчики фирмы NTK (они же NGK).
Заменили обе лямбды, машина ожила. Ошибки ушли.
Вдобавок я еще сделал промывку топливной системы Winns'ом.
Выводы: лямбды на Z16XER полностью идентичны (одинаковы) лямбдам Z18XER, смело берем NTK и не паримся с наращиванием (пайкой) проводов и клемных штекеров, GM пакует NTK(NGK). Либо берем Бош и занимаемся и тратим немного время.
Лямбда 1 (верхняя) от двига Z18XER:
R= 5.1 oM
L= 380 мм (длина провода от штекера до датчика,мерил один провод в оплетке)
Клеймо - NTK Japan
Наклейка - CN
Кат.номер - GM 55 353 811
Лямбда 1 (верхняя) от двига Z16XER:
R= 4.9 oM
L= 380 мм (длина провода от штекера до датчика,мерил один провод в оплетке)
Клеймо - NTK Japan
Наклейка - CN
Кат.номер - GM 55 353 811
Лямбда 2 (нижняя) от двига Z16XER:
R= 4.7 oM
L= 160 мм (длина провода от штекера до датчика,мерил один провод в оплетке)
Клеймо - NTK Japan
Наклейка - DC
Кат.номер - GM 55 561 452
Так что можно смело брать NTK(NGK) 1705/1706 (можно сразу взять 2 штуки одного номера ) и смело менять.
Lмм NTK(NGK) 1706 = 1706, разница только в цвете тканевой оплетки (черная и серая), ну и в сопративлении немного отличается.
Фото приложил.
В системе электронного управления двигателем (ЭСУД) лямбда-зонд отвечает за контроль концентрации кислорода в отработанных газах. Данные датчика, поступающие в ЭБУ, служат для корректировки подачи топливной смеси в камеры сгорания цилиндров.
Показатели обогащённой или бедной смеси позволяют регулировать оптимальные пропорции топлива и кислорода для полного его сгорания и эффективной работы агрегата. В выхлопной системе Опель Астра кислородный датчик расположен непосредственно на катализаторе.
Устройство и принцип работы лямбда-зонда
Датчик кислорода на современном Опеле Астра последнего поколения относится к широкополосному типу зондов с гальваническим элементом на основе диоксида циркония. Конструкция лямбда-зонда состоит из:
- Корпуса.
- Первого наружного электрода – контакт с выхлопными газами.
- Внутреннего электрода – контакт с атмосферой.
- Гальванического элемента твёрдого типа (диоксид циркония), расположенного между двумя электродами внутри корпуса.
- Нагревательной нити для создания рабочей температуры (около 320°С).
- Наконечника в кожухе для забора отработанных газов.
Рабочий цикл лямбда-зонда основан на разнице потенциалов между электродами, которые покрыты специальным напылением, чувствительным к кислороду (платина). Электролит нагревается во время прохождения свозь него смеси атмосферного воздуха с ионами кислорода и выхлопного газа, в результате чего на электродах возникает напряжения с разными потенциалами. Чем выше концентрация кислорода, тем ниже напряжение. Амплитудный электрический импульс поступает через блок-контроллер в ЭБУ, где в зависимости от значений напряжения программа оценивает степень насыщенности системы выхлопа кислородом.
Диагностика и замена кислородного датчика
- Увеличивается концентрация вредных выбросов в отработанных газах
- Происходит падение оборотов на холостом ходу
- Наблюдается повышенный расход топлива
- Ухудшается разгонная динамика автомобиля
Срок службы лямбда-зонда на Опель Астра составляет в среднем 60-80 тысяч км. Диагностировать проблему с датчиком кислорода довольно сложно – прибор ломается не сразу, а постепенно, выдавая некорректные значения в ЭБУ, либо работает со сбоями. Причинами преждевременно износа может быть некачественное топливо, эксплуатация двигателя с изношенными элементами цилиндропоршневой группы или неправильной регулировкой клапанов.
- P0133 – повышенный или слишком низкий показатели напряжения.
- P1133 – медленный отклик или отказ датчика.
Сбои в работе зонда могут быть вызваны короткими замыканиями, обрывами проводки, окислением контактов на клеммах, нарушением вакуума (утечка воздуха на впускных трубопроводах) и неправильной работой инжектора.
Самостоятельно проверить работоспособность датчика можно с помощью осциллографа и вольтметра. Для проверки замеряют напряжение между импульсным проводом (+) – на Опель Астра h чёрный провод и массой – белый провод. Если амплитуда сигнала меняется в течение одной секунды в пределах от 0.1 до 0.9 В на табло осциллографа, то лямбда-зонд исправен.
Следует помнить, что проверку кислородного датчика проводят на прогретом до рабочей температуры двигателя на холостых оборотах.
Порядок замены
- Отжать фиксатор крепления колодки жгутов на выводах лямбда-зонда.
- Снять крышку термоэкрана катализатора на коллекторе.
- Вывернуть кислородный датчик из крепления коллектора.
- Новый лямбда-зонд устанавливают в обратной последовательности.
Проводку следует проверить на наличие повреждений изоляции, обрывов и окислений на клеммах контактов, которые при необходимости зачищают мелкозернистой шкуркой. После монтажа работу лямбда-зонда диагностируют на разных режимах работы двигателя: 5-10 минут на малых холостых оборотах, после увеличивают обороты до максимальных на 1-2 минуты.
Датчик положения коленчатого вала двигателя автомобиля Opel Astra установлен в задней части блока цилиндров внутри двигателя напротив задней шейки коленчатого вала на заднем сальнике коленчатого вала, имеющем специальную конструкцию.
Колодка жгута проводов датчика расположена в задней части блока цилиндров двигателя (за стартером).
При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, ЭБУ заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов.
2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика.
3. . и отсоедините жгут от соединительной колодки датчика.
4. Извлеките соединительную колодку из держателя на двигателе и выверните болт крепления уплотнителя жгута проводов к блоку цилиндров (показан на фотографии стрелкой).
В процессе снятия коробки передач снимают стартер.
8. Выверните болт крепления датчика к заднему сальнику коленчатого вала.
Для наглядности показано на снятом двигателе.
9. . и, отсоединив датчик от сальника, снимите его, извлекая уплотнитель соединительной колодки датчика из стенки блока цилиндров.
10. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Обратите внимание на маркировку датчика. Новый датчик приобретайте с такой же маркировкой.
Датчики положения распределительных валов (датчики фазы) установлены на заднем торце головки блока цилиндров. При неисправности в цепи любого из датчиков ЭБУ заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).
Вам потребуются: торцовая головка TORX Е10 и отвертка с плоским лезвием.
2. Выдвиньте стопор фиксатора колодки жгута проводов датчика.
3. . сожмите фиксатор.
4. . и отсоедините колодку от датчика.
5. Выверните болт крепления датчика.
6. . и извлеките датчик из отверстия в головке блока.
7. Поддев отверткой.
8. . снимите с датчика резиновое уплотнительное кольцо.
Уплотнительное кольцо датчика положения распределительного вала при каждой разборке соединения заменяйте новым.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Датчик детонации прикреплен к верхней части блока цилиндров.
Вам потребуется торцовая головка TORX Е12.
2. Нажмите на пружинный фиксатор колодки жгута проводов датчика детонации.
3. . и отсоедините колодку от датчика.
4. Ослабьте торцовой головкой затяжку болта крепления датчика к блоку цилиндров двигателя.
5. . и, вывернув болт рукой, снимите датчик детонации.
6. Установите датчик детонации в обратном порядке. Затяните болт крепления датчика моментом 20 Н·м.
Датчик массового расхода воздуха вклеен в воздухоподводящий рукав. При выходе датчика из строя замените рукав в сборе с датчиком.
2. Сожмите фиксаторы колодки жгута проводов датчика массового расхода воздуха.
3. . и отсоедините колодку от датчика.
4. Ослабьте затяжку хомута воздухоподводящего рукава к дроссельному узлу.
5. . и снимите рукав с горловины дроссельного узла.
6. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего рукава к воздушному фильтру.
Обратите внимание: на патрубке воздушного фильтра и на краю воздухоподводящего рукава нанесены прямоугольные метки для правильной установки рукава.
7. . и снимите рукав в сборе с датчиком массового расхода воздуха.
8. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Для замены датчика абсолютного давления во впускной трубе вам потребуются: ключ TORX ТЗ0 и отвертка с плоским лезвием.
Дроссельный узел необходимо снимать потому, что он закрывает доступ к креплению датчика абсолютного давления во впускной трубе.
3. Отсоедините от датчика колодку жгута проводов, выверните болт крепления датчика к впускной трубе.
4. . и снимите датчик.
5. Поддев отверткой, снимите резиновое уплотнительное кольцо датчика.
Уплотнительное кольцо датчика абсолютного давления во впускной трубе заменяйте при каждой разборке соединения.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
При работе двигателя детали системы выпуска отработавших газов нагреваются до высокой температуры. Будьте осторожны, если вы проводите работы по замене датчика концентрации кислорода! Дайте деталям остыть.
2. Отсоедините колодку жгута управляющего датчика концентрации кислорода, сжав фиксатор ее крепления.
3. Отсоедините жгут проводов от держателя на двигателе.
4. Снимите термоэкран катколлектора (см. Снятие и установка термоэкранов), продев через отверстие в экране жгут проводов с колодкой.
5. Ослабьте затяжку управляющего датчика концентрации кислорода.
Для наглядности показано на снятом катколлекторе.
6. . и выверните его из катколлектора.
7. Установите управляющий датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.
2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода.
3. . и отсоедините ее от колодки моторного жгута.
4. Выверните датчик из приемной трубы.
5. Установите диагностический датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).
При замене датчика охлаждающую жидкость можно и не сливать, а после снятия датчика заглушить отверстие пальцем или пробкой — потеря охлаждающей жидкости будет минимальной.
3. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.
4. . и отсоедините колодку от датчика.
5. Ослабьте затяжку датчика ключом.
6. . и выверните его из отверстия бачка радиатора.
Обратите внимание: датчик уплотнен фигурным медным кольцом. При каждом снятии датчика заменяйте кольцо новым.
7. Остудите датчик до температуры окружающего воздуха. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с данными табл. 1. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
8. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различных значениях температуры указаны в табл. 1.
9. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
Табл. 1. Данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости.
| Температура, ˚С | Сопротивление датчика, кОм |
| -20 | 14 – 17 |
| 0 | 5,1 – 6,5 |
| 20 | 2,1 – 2,7 |
| 40 | 0,9 – 1,3 |
| 60 | 0,48 – 0,68 |
| 80 | 0,26 – 0,36 |
10. Вверните датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните его моментом 12 Н·м.
11. Подсоедините к датчику колодку жгута проводов.
12. Залейте охлаждающую жидкость.
Датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный на модуле термостата, представляет собой неразборный узел с крышкой термостата. При выходе из строя датчика заменяют крышку или термостат в сборе с крышкой в зависимости от конструкции термостата конкретной модели двигателя (см. Снятие и установка термостата).
Читайте также: