Замена лямбда зонда на тойота спринтер
Добрый день, сделал самодиагностику, чек выдал 21-ю ошибку - кислородный датчик. Двигатель 4A-FE, расход высокий даже для сибирской зимы, 45 литров хватает на 280 км, кислый запах выхлопа на непрогретом двигателе.
Подскажите, кто сталкивался, помогает ли чистка, новый стоит дороговато..
у меня кариб зимой кушает столько же если на рыбалку по реке. по трассе 10 на 100. Датчик открутить не смог
сегодня в разделе запчасти, встречал объявление о продаже б/у кислородный датчик в Новосибе, за недорого. Пошукай, может заменишь его.
21 - это ошибка в цепи подогрева датчика. Что-то не припомню на 4A-FE четырехпроводного датчика с подогревом, только однопроводные встречал. Прозвони его, для начала, потом уже меняй. Да, выкручивать надо на горячую, иначе может не пойти.
21 - это ошибка в цепи подогрева датчика. Что-то не припомню на 4A-FE четырехпроводного датчика с подогревом, только однопроводные встречал. Прозвони его, для начала, потом уже меняй. Да, выкручивать надо на горячую, иначе может не пойти.
Сейчас посмотрел у друга на королле - там 1 провод, а в этом посте 4 провода .
Еще такой вопрос, а то что машина холодная не может влиять на наличие этой ошибки ?
Сейчас посмотрел у друга на королле - там 1 провод, а в этом посте 4 провода .
Еще такой вопрос, а то что машина холодная не может влиять на наличие этой ошибки ?
на 4а-fe 1 провод. езжу с NGK.
ошибка фиксируется компом. в момент выполнения определенных условий. и хранится до тех пор пока не сбросишь клеймы. если проблемс не устронен, она опять запишется.
Сейчас поставил оригинальный 89465-13020, залил бак под крышку, буду мерить ) На фото соответственно старый и коробочка от установленного нового
Миниатюры
На Toyota датчик кислорода нужно ставить только оригинальный ( все остальные будут работать неодекватно) и не покупайте б/ушные датчики ведь у них есть свой срок службы а купив б/у откуда вы знаете сколько км. он прошел? По катализатору: после него стоит температурный датчик , который сообщает об перегреве катализатора в случае спекания внутри него керамической решотки в следствии чего двигатель будет как бы отравлятся выхлопом (ощущение плохой динамики и прожорливости двигателя)
На Toyota датчик кислорода нужно ставить только оригинальный ( все остальные будут работать неодекватно)
На Toyota датчик кислорода нужно ставить только оригинальный ( все остальные будут работать неодекватно).
Проверял работу датчика как положенно - при 1500 оборотах напряжение пляшет 8 раз в 10 секунд, тады вопрос как будет работать оригинальный? )))
Заранее извиняюсь перед теми кто менял ЛЗ и РЕАЛЬНО помогло (масштабно уменьшился расход).
Считаю многие отзывы преувеличены т.к вещь куплена ,поставлена и результат должен быть.
То же боролся за расход,испробованы разные варианты с ЛЗ(мылось,менялось,отключалось и т.д.).
Реально на холодную (при прогреве )она вообще не работает (это для 1 проводных).Затем колебания,но комп берёт средние,где то 0.45 в. (это не бедная и не богатая )В дальнейшем при ускорении,торможении кривая либо в верх (до 1 в.) или вниз ( к 0.1 в.) и опять колебания(раз 8 в 10 сек.).
Всё вот это даёт поправки компу и корректирует заранее запрограммированную работу.Почему и можно добиться экономии.Но макс. от 1 до 2х литров/100 ,не более.
Кто то говорит нужен только оригинал-это потому ,что купив аналог понял ,что разница не большая (хотя правильно сказал Nelegal42,оригинал будет так же работать-только намного дольше).А кто истратил в три раза больше вообще ищут проблему потом в другом.
У себя ,на 5 а-fe,для эксперимента четвёртая заправка вообще с отключенным ЛЗ заканчивается.На 40 литрах стал проезжать на 30-50 км больше (правда теплеет).Это лучше чем не верные показания с ЛЗ.
До этого новая ЛЗ NGK,по началу колебания в норме ,расход по зиме 14/100 (город,акпп,2 wd).Затем стала немного тупить,колебания ухудшились,а то и подвисать начали.На улице теплеет, а расход как застыл.Вот и решил вообще отключить,т.к тратить такие деньги за новую экономией не назовёшь.
На сегодня 12.5/100 (без ЛЗ).Решил вообще её больше не брать.
Кому хватит терпения ,попробуйте у себя отключить.На 1 проводном ошибка не выдаётся (т.к холодный он всё равно что отключенный)
Может кому и поможет.
А большой расход кроется ни в этом.Такие затраты лучше бросить на другое.
)))
Только оригинал.
1. Между отсутствием и присутствием рабочей лямбды, разница в расходе примерно 10-15% Это максимум.
2. Между присутствием рабочей и не рабочей лямбды (показывающей неверные данные) - до 50% повышенного расхода в легкую.
3. Наличие рабочей - стабильная работа прогретого двигателя. Экономия в основном за городом (не в городе. ). Хорошая приемистость и реакция на педаль.
Вчера ездил за город. Кемерово-Болотное. Ровно 290км. из них 30 в городе с одной глобальной пробкой минут в 40. Потратил на все это примерно 20 литров. Итого расход около 7 литров. 4A-GE. Даже не FE. За городом правда ехал экономично, около 80-90. ЛЯМБДА ОРИГИНАЛ. 50км/час и более все на пятой. Все обгоны на пятой. Вот что такое ровная смесь и мне на неё денег не жалко ) Раз в 80-100 тыков могу позволить кислородный датчик за 5000р.
Вчера поменял кислородный датчик , упали обороты двиги с 700-800 до 500-600 . Это нормально? Какие мнеия? И еще я где-то читал что нужно перемкнуть какие-то контакты и несколько минут держать обороты в диапазоне 2500 и система сама настроит скока ей надо оборотов, так оно?
Замкнуть E1-TE1 в диагностическом разъеме, завести, выдерживать в течение 90 секунд 2500-3000 оборотов, отпустить газ. Обороты должны восстановиться. У меня не получилось - как было 600, так и осталось. А лмябду я еще не менял.
Кстати, клемму минусовую скидывал после установки новой лямбы? Для обнуления EFI это надо сделать.
есть алгоритм проверки лямды по книге, то есть можно и новую проверить
просто так датчик не меняют, можно выяснить переобогащение(обеднение) у смеси_сейчас как теплеее будет проверю у себя
PS: за сколько датчик взял?
А меня эти 500-600 полностью устраивают
Ни вибрации ни детонации нету, поэтому я спокоен. Где-то 540 об. стоит прогретая когда. Клапан ХХ промыт, лямбда новая. Т.е. она после прогрева выходит на штатные 750, что на ХХ, что на D, а потом после "полного" прогрева скидывает до 650 на ХХ и до 550 на D. Комп видимо считает, что этого хватает, я с ним согласен. Акк заряжается нормально.
_________________
Toyota Ceres Z-type 1.8l 7A-FHE + 4-2-1 - C57 - 16" ADVAN - расстался со слезами
Toyota Sera SSLS 1.5l Turbo 4WD на палке - девушка на выходной на Drive2
Toyota Caldina GT-T 2.0l Turbo 4WD - полный сток
А у меня щас вообще на D на 500 встаёт - неприятная дрожь чувствуется
Купил новую лямбду на экзисте, поставлю вот. посмотрю чо каво.
Это не лучший вид ) на D должно быть 650.
Да и главное после замены Лямбды - это расход и СО.
я имел ввиду положительный эффект есть какойнить после замены. (то что обороты поднялись я и так понял).типа расход уменьшился.
Стала по-приемистей и конечно расход уменьшился, примерно на литр , а обнулял просто скинул клему и усе
В воскресенье тоже поменял себе.
Насчет расхода не знаю, но приемистость стала гораааздо лучше.
Старая лямбда вся в налёте черном, по бокам известковые отложения.
Мужики, может кто сцылочку даст или объяснит популярненько, как этот лямбда зонд менять в гаражных условиях, (хитрости, подводные камни). И какой у него номер на existe. ?
Для двигателя 4A-FE на экзисте номер 1951. Искать в списке NGK Кислородный датчик.
Смена довольно простая. Есть несколько подводных камней. Выкручивать старый надо на ХОЛОДНОМ коллекторе, иначе провернешь резьбу и будет плохо. У меня было плохо, еле выковырял остатки резьбы из коллектора, целый день убил.
а порядок такой:
1. Берем ключи на 10 (обычный) и на 22 (!накидной с изгибом!)
2. откручиваем защиту коллектора ключом на 10.
3. отцепляет фишку лямбды (она крепится под патрубком тосола, толстым черны)
4. заводим через фишку накидной ключик на 22. и тянем на себя. В зависимости от прикипания выкрутится либо сложно либо легко У меня плохо шла, сорвал два витка резьбы, они остались в коллекторной резьбе. Выковырнул кончиком плоскогубцов, но пришел к этому после скитаний по магазинам в поисках метчика для нарезания резьбы.
5. снимаем старую лмбду, изучаем и тащим её домой. Там проводим операции по приделыванию старой фишки к новой лямбде - все инструкции будут в коробочке с новой лямбдой.
6. возвращаемся к машине и прикручиваем новую лямбду
7. подцепляем фишку
8. одеваем защиту
9. скидываем минусовую клемму с аккума на минутку
10. одеваем клемму
11. заводим и радуемся!
Решил на своем Toyota Sprinter Carib 4A-FE, AE114, 2000 гв. заменить лямбду. Во-первых, ее скорее всего никто никогда не менял. А во-вторых за 4 года владения автомобилем лябда скорее всего уже давно вышла из строя. По exist выдает куча заменителей по вполне приемлемым ценам:
Japan Cars L6U000 Датчик кислородный 1 014,24 Р
Japan Cars L6U001 Датчик кислородный 1 093,62 Р
Bosch 0 258 986 501 Датчик кислородный 1 102,47 Р
Оригинальный пока не рассматриваем, по причине того, что ценник у него в 2 раза выше.
Вопрос, стоит ли брать JapanCars? Кто нибудь брал, ставил уже?
Пока больше склоняюсь к бошу, хоть и по деньгам немного дороже выходит.
Кстати датчики от JapanCars L6U000 и L6U001 даже по фото отличаются. Кто что думает по поводу всей этой затеи?
Расход зимой до 14, летом минимум 9-10. Езда не агрессивная. Но, что самое интересное, что зимой, что летом, расход по трассе тоже 9-10.
Carib 4wd, АКПП. Я так думаю, что по трассе расход должен быть в районе 7-8. Ну и руки чешутся естественно :)
Только что посмотрел, лямбда стоит однопроводная
Если однопроводная то ставь уневерсальную Бош.И незабуть после установки обнулить ЭБУ скинув клему акума.А лучше скинь клему и начни менять лямбу,за это время память ЭБУ сбросится.Потом после замены подключи акум включи зажегание(но незаводи)на 30сек.,выключи на 30сек.,потом включай и заводи.
Удачи.
А кто вобще сказал, что лямбда мертвая? Может просто промыт в ортофосфорной кислоте и все! У меня родная стоит и ничего - работает!
Промыть. А диагностировать не пробовали для разнообразия? Может туда вообще лезть нет необходимости? Сам себе что-то придумал и давай ковырять исправный аппарат.
на этот двиг. подходит NGK/NTK 1951, 20$ стоит. Себе на 5a-fe ставил. Прекрасно работает, но с нашим бензом через 2 года начал загибаться.
Раз в 2 года можно менять за такие деньги.
Не понятно. Если охота выкинуть деньги на ветер, то какая разница, 1093 заплатить или в два раза больше?
sheriff77, "лямбда" (датчик кислорода) работает только:
-на холостом ходу
-при равномерном движении, без разгона и торможения (такое бывает крайне редко).
Ни при каких других условиях сигнал концентрации кислорода в выхлопе не нужен. (При прогреве - заведомое обогащение; при разгоне - то же самое; при торможении - топливо вообще отсекается).
Разводят нас на красивом слове "лямбда", а мы и бабло готовы выложить.
Не понятно. Если охота выкинуть деньги на ветер, то какая разница, 1093 заплатить или в два раза больше?
sheriff77, "лямбда" (датчик кислорода) работает только:
-на холостом ходу
-при равномерном движении, без разгона и торможения (такое бывает крайне редко).
Ни при каких других условиях сигнал концентрации кислорода в выхлопе не нужен. (При прогреве - заведомое обогащение; при разгоне - то же самое; при торможении - топливо вообще отсекается).
Разводят нас на красивом слове "лямбда", а мы и бабло готовы выложить.
ну во первых у автара по трассе 9-10 (как раз равномерное движение). Да и много случаев описывалось что после замены лямбды расход реально падал. Да и 1000 р не такие уж и деньги большие, если расход упадет то окупиться довольно быстро.
А как это топливо "отсекается при торможении". Двиг не глохнет же - получается что как раз на холостом и работает.
По мимо Кислородника может басячить и датчик температуры двигателя - у меня проводок отпал от него жрала 18 литров.
Ниже кислородного на коллекторе стоит еще один датчик не перепутай))))
а как этот температурный проверить? визуально осмотрел-все провода на месте. и ще вопрос, а что за датчик в выхлопной?
нашел я этот кислородный датчик, он фишкой подсоединен к проводу,а этот провод тонкий а вокруг как бы оплетка из стальных проводов-вот она зачем то отрезана,она важна или нет?
нашел я этот кислородный датчик, он фишкой подсоединен к проводу,а этот провод тонкий а вокруг как бы оплетка из стальных проводов-вот она зачем то отрезана,она важна или нет?
Нет не важна это просто защита от порыва и оплавления он одноконтактный. Датчик кислорода если он у тебя давно стоит лучше заменить так как стоит он не дорого а так визуально ты его хрен провериш! Потому что при разно нагрузки он может поразному показывать. Например до определённых оборотов он может работать идеально, а при высоких может давать неправильные показания и наоборот. Стоит он не так дорого. Я свои брал за 900 руб. Кстати можно найти альтернативу - например вазовские датчики такие же главное подобрать такие же по сопративлению Точно не скажу но вроде Ваз 9 ом а тут 8 ом но это пофигу))) ЗАто цена копеечная
у меня стоит вот например на моей один датчик.стоит на выхлопном коллекторе.и по алгоритму можно вычислить его работоспособность.у меня однопроводной.это у кого многопроводной может у того их два.пиз. ть не буду по моему на 7а.
тоже проблема, писал как то ранее. Обороты плавают, уже и зажигание выставляли и что только не пробовали. Одна свеча чистая все остальные с очень богатой смесью, одну форсунку ставим на любое другое место, там сразу становится чистая свеча. Расход топлива нее*ический. *Доктора* нехера не знают,то грм поменять , то датчик холостого хода мозг насилует. на сто не раз загонял там тоже репу чешут. подскажите что более приемлимо поставить диагноз и что менять
тоже проблема, писал как то ранее. Обороты плавают, уже и зажигание выставляли и что только не пробовали. Одна свеча чистая все остальные с очень богатой смесью, одну форсунку ставим на любое другое место, там сразу становится чистая свеча. Расход топлива нее*ический. *Доктора* нехера не знают,то грм поменять , то датчик холостого хода мозг насилует. на сто не раз загонял там тоже репу чешут. подскажите что более приемлимо поставить диагноз и что менять
Форсунки поменяй. посмотри может гдето воздух подсасывает, из-за этого могут обороты плавать. Сделай самодиагностику, может что покажет.
Нет не важна это просто защита от порыва и оплавления он одноконтактный. Датчик кислорода если он у тебя давно стоит лучше заменить так как стоит он не дорого а так визуально ты его хрен провериш! Потому что при разно нагрузки он может поразному показывать. Например до определённых оборотов он может работать идеально, а при высоких может давать неправильные показания и наоборот. Стоит он не так дорого. Я свои брал за 900 руб. Кстати можно найти альтернативу - например вазовские датчики такие же главное подобрать такие же по сопративлению Точно не скажу но вроде Ваз 9 ом а тут 8 ом но это пофигу))) ЗАто цена копеечная
Самым распространённым и самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатели серии (4,5,7)A- FE. Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии. Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их не много, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.
Датчики.
Датчик кислорода - Лямбда зонд.
Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива. Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21. Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом).
Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена датчика. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать не менее надежные универсальные датчики NTK, Bosch или оригинальные Denso.
Качество датчиков не уступает оригиналу, а цена существенно ниже. Единственной проблемой может стать правильное подключение выводов датчика.При уменьшении чувствительности датчика также происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений). Чувствительность падает при отравлении (загрязнении) датчика продуктами сгорания.
Датчик коленвала.
На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который ломают механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива.
Инжекторы (форсунки).
При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива). Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах, в сравнении с новым инжектором. Форсунки очень эффективно моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.
Система зажигания.
Свечи.
Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.
Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его. При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – дробит. При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.
Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.
Если искра пропадает или становится нитевидной - это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком, дальше на увеличение длинный 10-12ком.Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.
Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.
Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.
Тонкие неисправности
На современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ) или же заменив термостатат на зиму с более высокой температурой открытия.
Масло
Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.
Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.
Читайте также: