Замена лямбда зонда на сузуки свифт
mickle
Бывает здесь
Примерно год назад начала у меня загораться треклятая лампочка Service Engine soon.
Погорит пару поездок - пропадёт. Пару месяцев пройдёт - снова погорит немного - опять чисто.
Наученный горьким опытом глюкавых датчиков на ваз2110, начал готовиться к диагностике, поскольку ясно было что рано или поздно что-то там сдохнет. Профессинальный гонор и отрицательный опыт общения с криворукими диагностами не позволяет мне пользоваться услугами по электрике на сервисных станциях. А потому собрал адаптер K-line, подобрал софт, а воткнуть в маршинку дело так и не дошло.
Кароч в прошлые выхи лампочка загорелась капитально, да и выхлоп стал резко вонючий - чистый аммиак. Делать нечего, запихал я свой десктоп в машинку и поехал в гараж. После пары матюгов на ошибки в схемах и у себя, ну и перепайки контактов, схема заработала. Более-менее нормально работала тока софтина OBD2, она же Vehicle Explorer 1.54. Правда всё равно связь рвалась периодически, особенно с запущенным двиглом.
После сброса контроллер уверенно выдал "Ошибка P0155" = обрыв цепи подогрева верхнего лямбда-зонда со стороны пассажира. Наглый мануал предложил отключить разъём датчика и померять сопротивление между контактами 3 и 4. Народ, это пипец!:thumbsdown:. Разъём расположен на дальней стороне двигателя, почти в самом низу. Визуально не наблюдается ниоткуда. Только на ощупь. Закреплён защёлкой. Защёлка теоретически разблокируется плоской тонкой короткой отвёрткой, но 1) таковой не нашлось 2) длины руки не хватает 3) подлезть неудобно, мешают трубки, которые снимать неохота 4) я вааще не понимаю, как так можно делать конструкцию? руки япошкам оборвать! Пока я там в нутре ковырялся, чуствовал сябя немного, эм, гинекологом. В общем, было принято решение сломать скобу на разъёме ножом сверху. Кое-как запихал туда нож - крак - разъём отошёл, фу. Отсоединил, прозвонил - да, обрыв подогревателя. Надо сказать что я канешн сначала прозвонил сопротивление датчика со стороны контроллера, предварительно подключив к проводу питания датчика удлиннитель (берётся на H2OS relay - реле подогрева датчиков, находится в моторном отсеке рядом с АБСом). Была некоторая вероятность, что ошибка выдавалась из-за обрыва проводки, но прозвон датчика отклонил этот вариант.
Чтобы открутить датчик, пришлось снять с выпускного патрубка металлическую трубку(кажись это трубка выпуска паров топлива из впускного коллектора). Датчик удалось "сорвать" довольно легко обычным накидным ключом на 22.
На М13А менял один НГК/НЖК ценой 2000р. Олег СМ это делал, чертыхаясь.Там подлезть не совсем удобно. (Тока вот одын нестрашный проводок забыли цепануть )
Расход стал умеренный, чек погас. Думаю второй тож такой-же(Четырхпроводный). Но лучше уточнить и купить 2000*2, раз денег нет на 5500*2.
Секс, наркотики и чикен ролл.
Так это у меня массу не прикрутили к выпускному.
Вот оно что.
Все равно теперь пенять некому. Убежали.
Не выдержали. Суровый я. Очень.
Работать будут только те, кто может, хочет и умеет.
Делай, что должен и будь, что будет.
Проверка лямбда-зонда тестером по Щустрову.
Участились вопросы о лямбдах , а на самом деле её проверка не занимает много времени и не требует ни оборудования (почти), ни специальных навыков.
Проверка работы. Аккуратно прокалываем "+" контактом обычного (лучше всего стрелочного) тестера чёрный провод лямбды, другой контакт - на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9 V. Постоянные показания ( например, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.
Исключения
- всё время 0,1 - мало кислорода
- всё время 0,9 - много кислорода
- Зонд исправен, проблема в чём - то другом.
Проверка подогрева - при включённом зажигании на одном белом проводе ничего, на другом - 12V.
*..Постоянные показания ( например, всё время 0,2)
могут быть признаком и других неисправностей.
Например, т.н. "подсос" воздуха во впускной коллектор или низкое давление в топливной системе.
В ответ на: Проверка лямбда-зонда тестером по Щустрову.
Участились вопросы о лямбдах , а на самом деле её проверка не занимает много времени и не требует ни оборудования (почти), ни специальных навыков.
Проверка работы. Аккуратно прокалываем "+" контактом обычного (лучше всего стрелочного) тестера чёрный провод лямбды, другой контакт - на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9 V. Постоянные показания ( например, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.
Исключения
- всё время 0,1 - мало кислорода
- всё время 0,9 - много кислорода
- Зонд исправен, проблема в чём - то другом.
Проверка подогрева - при включённом зажигании на одном белом проводе ничего, на другом - 12V.
*..Постоянные показания ( например, всё время 0,2)
могут быть признаком и других неисправностей.
Например, т.н. "подсос" воздуха во впускной коллектор или низкое давление в топливной системе.
Если воспринять все это всерьез- то на любой исправной машине лямбду браковать надо.
Проблема в том- что стрелочный прибор инерцеонен, и стрелка у него будет стоять в районе
0,5-0,6 В(при работе движки на исправном авто). Осциллографом такие вещи смотреть надо. Или сам датчик с помощью газовой горелки пытать, только тогда тестер прокатит.
Ну а цепь накала проверять на предмет обрыва еще обязательно надо, а не просто тупо наличие на ней напруги проверять.
Зы. Умилают такие чайники, которые из себя гуру строят.
mickle
Бывает здесь
Примерно год назад начала у меня загораться треклятая лампочка Service Engine soon.
Погорит пару поездок - пропадёт. Пару месяцев пройдёт - снова погорит немного - опять чисто.
Наученный горьким опытом глюкавых датчиков на ваз2110, начал готовиться к диагностике, поскольку ясно было что рано или поздно что-то там сдохнет. Профессинальный гонор и отрицательный опыт общения с криворукими диагностами не позволяет мне пользоваться услугами по электрике на сервисных станциях. А потому собрал адаптер K-line, подобрал софт, а воткнуть в маршинку дело так и не дошло.
Кароч в прошлые выхи лампочка загорелась капитально, да и выхлоп стал резко вонючий - чистый аммиак. Делать нечего, запихал я свой десктоп в машинку и поехал в гараж. После пары матюгов на ошибки в схемах и у себя, ну и перепайки контактов, схема заработала. Более-менее нормально работала тока софтина OBD2, она же Vehicle Explorer 1.54. Правда всё равно связь рвалась периодически, особенно с запущенным двиглом.
После сброса контроллер уверенно выдал "Ошибка P0155" = обрыв цепи подогрева верхнего лямбда-зонда со стороны пассажира. Наглый мануал предложил отключить разъём датчика и померять сопротивление между контактами 3 и 4. Народ, это пипец!:thumbsdown:. Разъём расположен на дальней стороне двигателя, почти в самом низу. Визуально не наблюдается ниоткуда. Только на ощупь. Закреплён защёлкой. Защёлка теоретически разблокируется плоской тонкой короткой отвёрткой, но 1) таковой не нашлось 2) длины руки не хватает 3) подлезть неудобно, мешают трубки, которые снимать неохота 4) я вааще не понимаю, как так можно делать конструкцию? руки япошкам оборвать! Пока я там в нутре ковырялся, чуствовал сябя немного, эм, гинекологом. В общем, было принято решение сломать скобу на разъёме ножом сверху. Кое-как запихал туда нож - крак - разъём отошёл, фу. Отсоединил, прозвонил - да, обрыв подогревателя. Надо сказать что я канешн сначала прозвонил сопротивление датчика со стороны контроллера, предварительно подключив к проводу питания датчика удлиннитель (берётся на H2OS relay - реле подогрева датчиков, находится в моторном отсеке рядом с АБСом). Была некоторая вероятность, что ошибка выдавалась из-за обрыва проводки, но прозвон датчика отклонил этот вариант.
Чтобы открутить датчик, пришлось снять с выпускного патрубка металлическую трубку(кажись это трубка выпуска паров топлива из впускного коллектора). Датчик удалось "сорвать" довольно легко обычным накидным ключом на 22.
Сцепление.
После покупки машины, спустя недели две, начал частенько вставть на светофорах (где-то по среди дороги) с шестеренкой (индикатор трансмиссии). Иногда по 5 раз за 10 минут (если приходилось где-то полностью остановиться). Выбивает в "нейтраль" и загорается датчик. Пару минут стоищшь — заводишь и едешь дальше.
Кстати, именно эта "поломка" стала следствием регистрации на данном ресурсе)
После была выявлена ошибка P0810.
Очень много прочитал на эту тему всевозможных записей и не нашел 100% ответа.
Около 2 недель я потратил на обзвон всех сервисов города (кроме официалов) в поиске человека, который имеет опыт ремонта роботизированной коробки на Сузуки. К моему удивлению их практически нет (либо я плохо ищу). Все как один говорят: замена сцепления и актуатора! А это очень много $$$ ))))
Нашлось всего 2 человека, которые хотя бы какие-то гипотизы выдвигали и говорили, что у них был подобный опыт. Оба сказали менять сцепление, так как визуально, ничего не разбирая, видно, что актуатор менялся (приблиительно до 30 тыс.км). Как я понял, вывод исходя из его "чистоты" — и правда, единственная деталь под капотом чистого серого цвета (без грязи/копоти и прочего).
В итоге, решено было менять сцепление!
Заказан был комплект сцепления: диск, корзина и выжимной.
22400-62JE0 -диск
22100-62JE0 — корзина
Номер выжимного не скажу, так как в итоге он был утерян при доставке мне этого комплекта, пришлось дозаказывать))) По глупости проверил я это уже у друзей в гараже! ой…
Цена комплекта — 4500 грн ( +800 грн с учетом дозаказанного выжимного подщипника)
Отвез эти детали к знакомым на гараж и они мне поменяли сцепление.
(Увы или к радости, я еще не умею совершать подобные манипуляции по ремонту/замене)
НЕ БЕЗ ИНЦИДЕНТОВ.
Ребята поставили сцепление, все здорово, пригласили знакомых электриков, кто смог бы сделать адаптацию — в итоге возились всю ночь, было использовано несколько сканеров — ничего не получилось. Мол в ТСМ (если я не ошибаюсь, поправьте если что) или где-то там что-то зашифровано и мол их сканеры не могут переобучить/адаптировать. Утром записался к дилеру Suzuki в Киеве и благополучно был отбуксирован туда для этой процедуры.
500 грн — 10 минут — все готово)
Опыт, такой опыт)))
Вывод 1: 50/50 нужно было ли менять сцепление, так как корзина, да, была припалена (но не сказать чтоб сильно), диск стерт не был, ну было только пару микротрещин (ну или не пару). НО вот выжимной, тут да, замены требовал.
Вывод 2: совпадение или нет? с момента покупки машины до первых самостоятельных шагов в познании и практики ремонта/замены "чего-либо" в машине НИ разу не была сброшена клемма с АКБ. Но "ежедневная" замена лампочек в салоне, замена свечей и еще какие-то попытки в чем-то разобраться вынуждали ее снимать и часто подолгу (пару часов). Так вот, после этого ошибки все стерлись (соответственно) и больше не появлялись (уже больше 3 недель) и никаких шестренок. Как-будто машина вылечилась самостоятельно))) До этого сканером стирали ошибки и они снова появлялись и шестеренка продолжала приследовать. Как-то так)
Лямбда-зонд
Загорелся чек.
Вторая лямбда вышла из строя (нулевой отклик) — все сканеры и программы говорят об этом.
Купили дешевую замены BOSH — 1150 грн.
Установили, но сканер показыват тот же нулевой отклик и снова вылез чек, только с другой ошибкой.
Собственно — лямбда не прижилась)
Что делать дальше — пока в раздумьях.
Кстати, новая ошибка такая — P0137:
Случилась она со мной на этих выходных уже после замены лямбды (уехали за город).
Загорелся чек. Но он самостоятельно пропал уже на следующий день (сегодня).
Потому следствие продолжается…наблюдаю)
Все работы по замене обошлись мне в 2500 грн.
п.с: прошу прощение за отсутсвие фотографий заменненных деталей, для сравнения, я их забыл у ребят на сервисе (надеюсь они их сохранили и я позже выложу их в комментарии).
Читайте также: