Замена лямбда зонда lexus gs 300
Lexus GS300 2003 3.0 2JZ-GE LPG - лямбда-зонд 1 bank 1
Lexus GS300 2003 3.0 2JZ-GE LPG - лямбда-зонд 1 bank 1
Доброго времени суток!
Авто Lexus GS300 2003, двигатель 2jz-ge, газ/бензин.
Две недели мучаюсь с показаниями лямбда-зонда 1 bank 1.
В bank 2 - всё идеально.
Ошибки по bank 1:
- бедная смесь;
- медленный отклик зонда 1;
- отсутсвие сигнала зонд 1;
Других нет, и не было.
Пропусков зажигания нет.
Двигатель работает относительно ровно.
Повторюсь: по bank 2 всё в идеале.
Датчик 1 bank 1 заменил на новый Denso DOX-0109.
Проводка датчика 1 bank 1, клеммы, обжимки и так далее - проверено на целостность, на замыкание на массу, и между собой от самого датчика и до разъемов ЭБУ - все OK.
Подсосов воздуха во впуске нет; опрессовывал, - держит 1 Bar.
Давал давление в систему выпуска (катализатор-коллектор), пролил мыльным раствором все резьбы, сварочные швы и так далее. - ничего существенного. Не смог пролить сам катализатор, ибо он под защитой стоит; но с сомневаюсь, что он мог проржаветь.
Какие особенности замечены?
Показания датчика 1 bank 1 во время прогрева двигателя появляются, а как прогреется - напряжение падает в 0 V.
Оживает спонтанно, закономерностей не выявлено. Когда оживает, то синусоида некорректной формы.
Когда на датчике 1 bank 1 напряжение виснет на 0 V, то на датчике 2 bank 1 0.9 V. но, как только на датчике 1 bank 1 появляется синусоида, то на датчике 2 bank 1 напряжение сразу стремится к 0 V и идёт ровной линией.
Это я отследил по графикам. И наоборот: когда на первом лямбда-зонде напряжение падает в ноль и зависает, то на втором - мгновенно становится 0.9 V
Спасибо за внимание!
Что это значит? Необходимо дымить, это же не газовая плита - подсосы могут быть хоть где.
Кроме того: как ведут себя коррекции при наборе оборотов (может это форсунки недоливают)?
Какие показатели задних лямбда-зондов?
А вместо замены - переставить зонды местами. Если переставить местами и будут те же коррекции - ищите подсос воздуха.
Что это значит? Необходимо дымить, это же не газовая плита - подсосы могут быть хоть где.
Кроме того: как ведут себя коррекции при наборе оборотов (может это форсунки недоливают)?
Какие показатели задних лямбда-зондов?
А вместо замены - переставить зонды местами. Если переставить местами и будут те же коррекции - ищите подсос воздуха.
Это значит, что я закачивал во впускной тракт воздух под давлением 1 Bar - и впуск держит: нигде не шипит, нигде не травит. Он полностью герметичен.
Насчет форсунок: и на газу, и на бензине коррекции почти одинаковые; это наталкивает на мысль, что дело не в форсунках. На повышенных оборотах тоже самое.
По коррекциям: когда лямбда-зонд 1 bank 1 работает нормально, то длительная топливная коррекция -2…+3% , а короткая топливная коррекция ±3…5%. Когда же на датчике 1 bank 1 напряжение падает к нулю, то коррекции по этому банку взлетают к максимальным.
Как то еду я по городу, ничего не предвещало беды. Выскакивает вдруг ошибка "check vsc". Загораются индикаторы чек, антибукс и желтый предупреждающий знак тормозной системы. Думаю ну не проблема, щас замкну в разъеме OBD2 контакты TC-CG посчитаю количество вспышек лампочки чек и выясним что вышло из строя. Ну не тут то было, при замыкании этих контактов лампочка чек не моргает, только на дисплее появилась надпись DIAG VSC 51, ну ладно посмотрю по коду что это за ошибка. Этот код означал ошибку "Неисправность в системе управления двигателем", ясности не добавилось. Необходим был диагностический сканер. Нашел через знакомых человека у которого имеется такой, даже чисто тойотовский.
Просканировали, высветилась ошибка: обрыв нагревателя датчика кислорода Bank 1 Sensor 1.
Прежде чем искать и покупать новый датчик решил сначала точно убедится что проблема именно в датчике а не в проводке. С помощью мультиметра проверил сопротивление нагревателя датчика.Оно было равно нулю.
Начались поиски. Выбор был между двумя вариантами оригинальный Toyota и Denso. В том месте где я смотрел Denso стоил 5800 а оригинал 6700. Решил покупать Denso DOX-0263 за 5800 так как цена 6700 за оригинал уж очень подозрительно низкая боялся нарваться на подделку.
Дождался выходных и субботним зимним утром во дворе дома начал замену. Забегая вперед скажу что все по тойотовски удобно в плане работ по замене.
Снял аккумулятор и убрал площадку под ним. Под аккумулятором находится блок управления рулевой рейкой. Крепится он на три болта, с двух сторон подключены разъемы. Под блоком находится еще одна пластиковая площадка прикрученная двумя болтами.
После того как все это открутил датчик кислорода был в удобной доступности.
Внимание! Дополнение от автора от 11 декабря 2010 г. : Прошло 1,5 года.
Передние работают прекрасно ( TOYOTA), а вот BOSCH недели две назад показал проблемы в нагреве, а теперь показал совсем обрыв спирали
Пришлось срочно заменить на старый, который ДО BOSCHа снимал.
Это я пишу тем, кто хочет сэкономить и купить аналоги вышеуказанных датчиков.
Замена производилась с целью проверки влияния зондов на вибрацию в режиме D
Как известно из достоверных источников на автомобиле имеется три зонда. Два из них находятся непосредственно возле двигателя ( спереди и сзади) и один зонд находится в выпускном тракте ( выпускной трубе) под днищем машины приблизительно в центре авто.
Вот схематично показано их расположение:
Два зонда, которые возле двигателя имеют парт-номер 89467-48011. Передний и задний - одинаковые. Который стоит в выхлопной трубе имеет номер 89465-49075, но его можно заменить BOSCH 0 258 986 617
Окрыв капот отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Между двигателем и вентиляторами охлаждения легко находим первый сенсор:
Проследив визуально за его проводом находим разъём ( справа от двигателя, на первом рисунке показхан зелёной стрелкой) и отсоединяем его. Далее на щупе АКПП разводим в стороны пластиковую стяжку и освобождаем провод.
Рожковым ключом на 24 откручиваем зонд ( откручивается без проблем, после оборота пошёл руками). Новый зонд вкручиваем на место старого и вопрос с передним закрыт. Прокладки и смазка идут в комплекте с новыми экземплярами.
Чтобы достать задний зонд двигателя нужно залезть под машину. Взглянув на двигатель снизу/сзади видим такую картину:
Проследив визуально за проводом находим разъём и немного покорячившись отсоединяем его ( отсоединить его можно и сверху и снизу, из-под машины. Я отсоединял снизу)
Все операции аналогичны первому зонду.
Далее ищем задний датчик ( в выхлопной трубе):
Доставать его надо тоже снизу машины. Спускаемся и видим:
Головкой на 12 откручиваем два болта, которые крепят лямбду ( вместе с ними откручивается и грязезащитный экран:
Вот тут надо приготовится к тому, что эти болты прикисли к выхлопной трубе и их придется срывать/ломать/срубать. Затем отсоединять среднюю часть выхлопной трубы, вытаскивать наружу, высверливать остатки болтов и пройти метчиком. ( Мною эта операция была произведена в прошлом году).
Далее привожу описание по установке неоригинала ( фирмы BOSCH).
Разрезать провод, который выходит из днища машины к зонду пополам. Старый зонд откладываем в сторону. Видим четыре провода:
Два чёрных , синий и белый ( еврик, 2001г. Могут быть варианты).
Чёрные - подогрев зонда, плюс и минус роли не играют. Сини провод - сигнал зонда. Белый - корпус.
В комплекте с зондом идёт новая прокладка, две нейловые стяжки, грязезащищённый разъём, подробная инструкция по установке на русском языке:
Вот это комплект:
На датчике: два белы провода - подогрев, чёрный - сигнал датчика, серый - корпус.
Одеваем половинки разъёма ( в инструкции написано как это сделать) на провода, которые идут от днища машины и на провода, которые идут от нового датчика. Не забываем распологать провода на разъёме друг против друга по соответствующему назначению ( черный от датчика - к синему от днища, белый от днища к серому от датчика, два белых от датчика к двум чёрным от днища):
Паять ничего не надо. Затем соединяем обе половинки разъёма ( он грязевлагонепроницаемый), прикручиваем зонд с новой прокладкой. Нейлоновую стяжку используем для закрепления на днище этого разъёма и излишков длины провода.
После всего просоеднияем минусовую клемму аккумулятора, заводим авто и не глушим, пока обороты не упадут до минимума, до ХХ (если у вас после прогрева обороты не опускаются ниже 900 об, а держаться высокими, то рекомендую поменять датчик положения дроссельной заслонки. После обнуления памяти, отключения акк, обороты должны ХХ быть не выше заводской нормы!) , после этого НЕ ГЛУШИМ, садимся в машину и проезжаем 1-5 км так, чтобы обороты в процессе езды достигли 3000 и АКПП успела переключится на все скорости. ( Настоятельно советую делать так всем, кто сбрасывает клемму !!)
Вот так могут обломится болты:
Как видно на фото аналог Бош и оригинальный зонд имеют немного разную нюхательную часть:
Разницы в работе от этого пока не замечено.
Замена лямбд от вибрации в режиме D не спасает!
ДОПОЛНЕНИЕ от нашего пользователя Retro777
Хочу дополнить эту тему. Там использовали лямбду от BOSCHa. Если лямбда оригинальная, тогда нет смысла ее резать. Сама фишка находится под сиденьем водителя. На моем опыте:
1). Открыл дверь водителя.
2). Сиденье отодвинул до упора назад.
3). Нужно снять пластмассовый порог и оттуда приподнять край коврика и засунуть две руки и отцепить фишку.
Заезжал на СТО они предложили снять сиденье ))).
Мой способ гораздо легче и быстрее.
Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.
Внимание! Дополнение от автора от 11 декабря 2010 г. : Прошло 1,5 года.
Передние работают прекрасно ( TOYOTA), а вот BOSCH недели две назад показал проблемы в нагреве, а теперь показал совсем обрыв спирали
Пришлось срочно заменить на старый, который ДО BOSCHа снимал.
Это я пишу тем, кто хочет сэкономить и купить аналоги вышеуказанных датчиков.
Замена производилась с целью проверки влияния зондов на вибрацию в режиме D
Как известно из достоверных источников на автомобиле имеется три зонда. Два из них находятся непосредственно возле двигателя ( спереди и сзади) и один зонд находится в выпускном тракте ( выпускной трубе) под днищем машины приблизительно в центре авто.
Вот схематично показано их расположение:
Два зонда, которые возле двигателя имеют парт-номер 89467-48011. Передний и задний - одинаковые. Который стоит в выхлопной трубе имеет номер 89465-49075, но его можно заменить BOSCH 0 258 986 617
Окрыв капот отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Между двигателем и вентиляторами охлаждения легко находим первый сенсор:
Проследив визуально за его проводом находим разъём ( справа от двигателя, на первом рисунке показхан зелёной стрелкой) и отсоединяем его. Далее на щупе АКПП разводим в стороны пластиковую стяжку и освобождаем провод.
Рожковым ключом на 24 откручиваем зонд ( откручивается без проблем, после оборота пошёл руками). Новый зонд вкручиваем на место старого и вопрос с передним закрыт. Прокладки и смазка идут в комплекте с новыми экземплярами.
Чтобы достать задний зонд двигателя нужно залезть под машину. Взглянув на двигатель снизу/сзади видим такую картину:
Проследив визуально за проводом находим разъём и немного покорячившись отсоединяем его ( отсоединить его можно и сверху и снизу, из-под машины. Я отсоединял снизу)
Все операции аналогичны первому зонду.
Далее ищем задний датчик ( в выхлопной трубе):
Доставать его надо тоже снизу машины. Спускаемся и видим:
Головкой на 12 откручиваем два болта, которые крепят лямбду ( вместе с ними откручивается и грязезащитный экран:
Вот тут надо приготовится к тому, что эти болты прикисли к выхлопной трубе и их придется срывать/ломать/срубать. Затем отсоединять среднюю часть выхлопной трубы, вытаскивать наружу, высверливать остатки болтов и пройти метчиком. ( Мною эта операция была произведена в прошлом году).
Далее привожу описание по установке неоригинала ( фирмы BOSCH).
Разрезать провод, который выходит из днища машины к зонду пополам. Старый зонд откладываем в сторону. Видим четыре провода:
Два чёрных , синий и белый ( еврик, 2001г. Могут быть варианты).
Чёрные - подогрев зонда, плюс и минус роли не играют. Сини провод - сигнал зонда. Белый - корпус.
В комплекте с зондом идёт новая прокладка, две нейловые стяжки, грязезащищённый разъём, подробная инструкция по установке на русском языке:
Вот это комплект:
На датчике: два белы провода - подогрев, чёрный - сигнал датчика, серый - корпус.
Одеваем половинки разъёма ( в инструкции написано как это сделать) на провода, которые идут от днища машины и на провода, которые идут от нового датчика. Не забываем распологать провода на разъёме друг против друга по соответствующему назначению ( черный от датчика - к синему от днища, белый от днища к серому от датчика, два белых от датчика к двум чёрным от днища):
Паять ничего не надо. Затем соединяем обе половинки разъёма ( он грязевлагонепроницаемый), прикручиваем зонд с новой прокладкой. Нейлоновую стяжку используем для закрепления на днище этого разъёма и излишков длины провода.
После всего просоеднияем минусовую клемму аккумулятора, заводим авто и не глушим, пока обороты не упадут до минимума, до ХХ (если у вас после прогрева обороты не опускаются ниже 900 об, а держаться высокими, то рекомендую поменять датчик положения дроссельной заслонки. После обнуления памяти, отключения акк, обороты должны ХХ быть не выше заводской нормы!) , после этого НЕ ГЛУШИМ, садимся в машину и проезжаем 1-5 км так, чтобы обороты в процессе езды достигли 3000 и АКПП успела переключится на все скорости. ( Настоятельно советую делать так всем, кто сбрасывает клемму !!)
Вот так могут обломится болты:
Как видно на фото аналог Бош и оригинальный зонд имеют немного разную нюхательную часть:
Разницы в работе от этого пока не замечено.
Замена лямбд от вибрации в режиме D не спасает!
ДОПОЛНЕНИЕ от нашего пользователя Retro777
Хочу дополнить эту тему. Там использовали лямбду от BOSCHa. Если лямбда оригинальная, тогда нет смысла ее резать. Сама фишка находится под сиденьем водителя. На моем опыте:
1). Открыл дверь водителя.
2). Сиденье отодвинул до упора назад.
3). Нужно снять пластмассовый порог и оттуда приподнять край коврика и засунуть две руки и отцепить фишку.
Заезжал на СТО они предложили снять сиденье ))).
Мой способ гораздо легче и быстрее.
Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.
Геморроя на свою голову (вернее на блок управления двигателем) наживёшь.Если в машине их (кислородных датчиков) 4 шт. (до и после катализатора) , то убрав их ты загонишь блок управления в аварийный режим работы, приобретя очень вялую динамику разгона, большой жор бензина и постоянно горящий транспарант "Чек энжайн" на панели приборов. А ошибки так и останутся. Оно тебе надо всё это.
Цены на ремонт таких машин, определяются статусом машины.
Если на обычную тойоту можно приладить лямбда-зонд от ВаЗа, то к Лексусу
подойдет "только вот такой" и по "вот этой цене" за ХХХХ рублей.
Проблема не в лямбдах они копеечные, проблемы с катализатором он забит. Его пробивание или вварка пламя гасителя проблемы не решает т.к. лямбда будет в любом случае давать ошибку. Ошибка ляьбда зондов еще и систему стабилизации отключает.
Геморроя на свою голову (вернее на блок управления двигателем) наживёшь.Если в машине их (кислородных датчиков) 4 шт. (до и после катализатора) , то убрав их ты загонишь блок управления в аварийный режим работы, приобретя очень вялую динамику разгона, большой жор бензина и постоянно горящий транспарант "Чек энжайн" на панели приборов. А ошибки так и останутся. Оно тебе надо всё это.
Тут два варианта. либо покупать каты, либо "колхозить" переходные камеры под кислородные датчики. Остальное не поможет.
А с другой стороны если для вас кислородные датчики (оригинал "denso" стоит от 9 до 15 т.р.в зависимости от типа датчика) стоят копейки. То и каты поставить не должно быть проблемой.
Переходные камеры подбираются индивидуально (длина металлического стакана в который вкручивается датчик). По этому всё возня с этим "колхозом" тоже будет стоить денег.
ЭБУ перепрошить нельзя.
Сопротивление не поставить в силу того , что ну очень уж хитрый алгоритм работы у ЭБУ по мониторингу этих датчиков.
всё это применительно к датчикам B1S2 и B2S2 (те что за катом).
Читайте также: