Замена левого привода тойота виш
Brooklyn
Вишевод
В каталогах написано - INBOARD, OUTBOARD - а в каталогах наших получается что ИНБОАРД - это внешний и наоборот. В общем заказал в одном магазинчике за 260р (Маруиши) по номеру, вроде как внешний. НО а там будем смотреть, такой же он внешний для них, как для нас! ))
PS// Для меня внешний - это тот, что к ШРУСУ подходит. )
прораб
Привет всем СПЕЦИАЛИСТЫ вынесите вердикт ехал по прямой не стого не с сего начало тянуть руль в лево с вибрацией небольшой остановился повертел рулем произошол щелчок и все стало хорошо доехал по тиху до дома при повороте в лево и в право стаит реальный хруст как бы гранаты но в раз не стого не с сего может внутренния или все же плюсом с рейкой чего заранние всем спасибо !
киря68
При покупке виша хрустели привода. Специалисты говорили левый. Купил оба за 2500 б,у от распила тойота Премио С ДВС 1 ZZ .Длинный с подвесным подшипником.Снял левый поменял как хрустело так хрустит ставлю правый пробую тишина. Стало интересно разобрал оба привода. Болгаркой разрезали сепараторы шарики вытащили. Не поверил глазам при целых пыльниках и смазки пробег по аукциону 135000 . Внутри гранат накатано по 2 канавки глубиной по 0.5 как в перёд таки взад канавки были как на гранатах так и на обойме. при ровной езде никаких неудобств не было хруст был при повороте.Я сделал вывод при электро рейке руль фиксируется в одном положении и накатывает канавки может ошибаюсь.
Диман
allex77
Перейти к альбомам пользователя
управляй желанием!
думаю- тип(вид) рулевого усилителя тут особо роли не играет. крайние положения они везде крайние.. стараюсь не газовать зря при максимально повернутых колесах..
+1 "скорее дело в пробеге/износе"
Medved
Вишегуру
Эксперт
Новичок
внешний шрус по простому /граната/. Сам еще не менял но говорят лучше ставить оригенальные либо контрактные. Корейские разрывает быстро.
Реклама партнёров
Vladimir
Вишегуру
a-leks
Вишеводик
skazka
Новичок
artur_i
А никто не менял резинки на шрусах? Если меняли, то порскажите как шрус сняли с вала? Вчера пробывал снять, так и не смог, ни внутренний выдернуть из коробки, ни наружны сбить с вала
lenin
Lenin
[quote name='artur_i' date='12.3.2010, 10:59' post='53486']
Для того чтобы поменять резинки или правильно пыльники нужно снять хомут с пыльника внутренней гранаты большой , открутить гайку привода к ступице , открутить две гайки и болт шаровой опоры вынуть привод из зацепления в ступице, а затем снять пыльник с внутренней гранаты и аккуратно вытащить привод вместе с игольчатым подшипником. оставшуюся часть шруса что остался в коробке закрываем ветошью чтоб не попала грязь. чтобы заменить наружний пыльник привода- снимаем стопорное кольцо фиксации игольчатого подшипника, снимаем по шлицам сам подшипник снимаем пыльник внутреннего шруса( а на длинном приводе еще и балансирную муфту, на коротком её нет) снимаем пыльник наружней гранаты и устанавливаем новый собираем в обратной последовательности и много шруса-смазки не набивай делай в меру[size="4"][/size]Сразу совет RBK не бери рвутся за 2 месяца я ставил Маруиши поставил от СУБАРУ ЛЕГАСИ номер не помню т.к. в каталоге на вишь пыльников нет.УДАЧИ
Реклама партнёров
Угрюмый
Перейти к альбомам пользователя
Вишегуру
Такая ситуёвина.
Стал замечать, что на поворотах при ускорении стали похрустывать шрусы. Всё время следил за пыльниками. Все целые, только наружние подзадубевшие.
Посоветуйте, что сейчас будет сделать более рационально:
1. Просто забить новой смазкой не снимая приводов, оставить старые пыльники и продолжать следить за ними.
2. Заморочиться со сменой всех пыльников не меняя шрусов.
3. Поменять всё и забыть, не заморачиваться на полумерах. Только это дорого, не готов сейчас.
Если что-то менять, то что попутно подкупить? Может за одну разборку нескольких зайцев убить можно.
Senya
Я бы начал с промывки шрусов, замены смазки и пыльников.
Угрюмый
Перейти к альбомам пользователя
Вишегуру
Я так и думал.
Можно подробней как это делать? А то тут в теме как-то всё вскользь.
Какая смазка, коды пыльников. Можно ли неоригинальные пыльники? А то оригинальный ремкомплект со смазкой, хомутами и стопорными кольцами 2400р. на одну сторону
Надо ли стопорные кольца подкупать?
СТОшникам не доверяю, поэтому сам буду делать.
Senya
Ленин написал, как действовать. На этой я машине пока (ттт) не разбирал, обычно у меня руководитель-знайка есть для таких случаев.
Пыльники можно неоригинал, коды не знаю, но нужно смотреть, чтобы они дубовыми не были, а мягкими, как оригинальные. Стопорные кольца остаются, хомуты тоже могут остаться старые, могут отломиться, как повезет. Смазку я беру Liqui Moly, только из-за надежности бренда, не факт, что другая будет хуже.
Угрюмый
Перейти к альбомам пользователя
Вишегуру
Я тоже останавливаюсь на ликви моли. Давно пользуюсь и в двигатель и пр.
Для шрусов - ссылка .
А вот пыльники шруса оригинальные - слишком круто стоят, неоригинал - непонятно что за заменители. В одном хорошем магазине в Краснодаре предлагают только оригинал, заменители боятся.
Нашёл такую херню в Самаре - ссылка . Цена вопроса 168 руб. за комплект. Кто что думает?
Угрюмый
Перейти к альбомам пользователя
Вишегуру
Реклама партнёров
2002happy
Старую смазку вымывать бензином и продувать сжатым воздухом с помощью продувочного пистолета от компрессора. Шрус(смазка) плохо растворяется бензином. Лучше шрус разобрать полностью и промыть корпус изнутри. Но нужно метить положение корпуса и подшипников. А это немного проблематично сделать при мойке деталей. Наружный шрус забивается смазкой полностью, при установке вала излишки смазки перемещаются в пыльник. В пыльник после натягивания на корпус, отжав отверткой нужно запустить воздух и только потом установить хомуты.
Внутренний шрус забивается смазкой до упора в среднем положении сепаратора относительно перемещения внутри корпуса. В этом положении и запускаешь воздух в пыльник перед установкой хомутов.
По поводу полиуретановых пыльников могу сказать только что фирма делает неплохие узлы на ВАЗ. Можно ожидать приемлемого качества и от пыльников.
Угрюмый
Перейти к альбомам пользователя
Вишегуру
P.S. Всё-таки сколько смазки брать по объёму? У ликви моли есть три вида упаковки на 100 мл, 400 мл, и 1 л.
Угрюмый
Перейти к альбомам пользователя
Вишегуру
Угрюмый
Перейти к альбомам пользователя
Вишегуру
Сегодня купил полиуретановые пыльники шрусов, хомуты в комплекте. Оставил в машине, завтра сфотаю, покажу.
Поехал менять тормозуху и во время работы мастера расспросил его о шрусах. Его мнение, что если захрустел, то этот хруст в 95% сменой смазки не убрать (только на самых начальных стадиях), хотя сменить смазку - ничего плохого в этом нет. И если пыльники не рэпаные и не дубовые, то делать ничего не надо.
Спросил про смазку внутреннего ШРУСа, так называемого трипоида. Он сказал, что смазывать его обычным шрусом-смазкой нежелательно. Почему - не смог внятно что-либо ответить.
.
Итак, почему же так нужен дисульфид молибдена (далее просто молибден) в смазке для наружнего ШРУСа? Дело в том, что шарики ШРУСа Рцеппа не только катаются, но и проскальзывают! Иначе "биссекторной плоскости" не получить. Во время проскальзывания (трение скольжения) в точки контакта шарика с корпусом большое давление и пленка масла рвется - возникает так называемый граничный режим смазки. И тута приходит на помощь наш молибден! Эта твердая нерастворимая присадка обладает великолепными антифрикционными (противозадирными) свойствами, снижая в несколько раз силу трения скольжения.
В трипоиде режим работы игольчатого и роликового подшипников без проскальзывания, они только качаются. Как маяки туда-сюда: амплитуда зависит от угла между валами, а скорость катания от скорости вращения. Но в любом случае кажется, что с молибденом-то они будут кататься ещё лучше. А минусы, говорят, следующие:В ступичных подшипниках применение дисульфид молибденовой присадки противоказано - в таких условиях работы образуется диоксид молибдена, который является сильным абразивом, а значит ускоряет износ. Например, Мерседес в MB 265.1 рекомендует для ступичных подшипников безмолибденовые смазки (по чем купил, по том и продаю - сам спецификации не видел).
Режим работы трипоида сравнивают со ступичным подшпиником. Хотя по моему мнению, скорость вращения в трипоиде меньше. Но с другой стороны, игольчатые подшипинки в диаметре очень малы, а для малых шариков/роликов уже свои особенности. Например, встретил мнение, чтобы молибден провоцирует скольжение подшипника в трипоиде в начале движения, и чем гуще смазка, тем это вероятней.
По трипоидам с молибденовой смазкой были отзывы, что смазка как будто затвердевает, забивает игольчатый подшипник, что быстро выводит его из строя. Также можно заметить, что для внутренних ШРУСов производители прикладывают смазку без характерного серо/черного цвета для молибдена.
.
Поэтому, кто что думает, кто чем пользовался, кто что знает, высказывайтесь.
На 1ZZ подходят привода(левые) в сборе со следующих автомобилей:
- Toyota Wish 1ZZ ZNE10
- Toyota Corolla Fielder zze123 2zzge
- Toyota Corolla 120/123
-Toyota Caldina zzt241w
- Toyota Premio 240
На привод с премии, строго встала эта граната, ( граната с авенсиса не зайдет) поэтому смело можно считать все хорошо. Премия 240 кузов
По данному коду можно найти в магазине как привод с шрусом в сборе, так и "палку" отдельно, производитель Febest: 43470-09N40
УТОЧНЯЙТЕ РАЗМЕРЫ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ! И 100% СОВМЕСТИМОСТЬ!
На фото представлены размеры шрусов и привода. Сравнивайте и замеряйте.
Артикул внутреннего шруса: ASVA TYIUAV18, FEBEST 0111-ZZT250
Азамат, лично знаю человека,который ставил левый привод от Филдера 2zz-ge 123кузов на авенсис 1.8 автомат
Сегодня ездил в деревню. В гараже наше коробку от привода который ставил себе. И офигел у меня 1,8 акпп 2007 года. Менял 3 года назад. 50т. км назад. В данный момент да же не лазил и не смотрел. Планирую срезать балансир если не получится сдвинуть.
Зимой ставил привод аллион 240 кузов через полгода наружная граната захрустела В итоге поменял гранату поставил от аллиона очень большой акцент что граната от авенсиса уже не залезет на привод от аллиона разница в шлицах
1,8 МКПП, 2005г. Поменял левый привод. Брал на дроме от Corolla Spacio, номер 4342012590 (также для Toyota Allex, ZZE122 Toyota Caldina, ZZT241, ZZT241W Toyota Corolla Axio, ZZE122 Toyota Corolla Fielder, ZZE122, ZZE122G Toyota Corolla Runx, ZZE122 Toyota Corolla Spacio, ZZE122, ZZE122N Toyota Corolla, ZZE122, ZZE134 Toyota Isis, ZNM10, ZNM10G, ZNM10W Toyota Matrix, ZZE134 Toyota Voltz, ZZE138 Toyota WiLL VS, ZZE127Toyota Wish, ZNE10, ZNE10G). Длина прим на см меньше, но встал норм. При езде нет никаких вибраций, разгонялся до 120, по зиме выше не хотелось. При замене металлический пыльник с внутренней гранаты перекинули с родного на покупной. На родном он чуть шире.
Не могу зайти на их сайт de store ru, ни на почту ,все заблокировано ,он что не работает?!может кто телефон их подскажет,как с ними связаться?
1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.
3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).
4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.
5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.
Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.
6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.
Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)
7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.
Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком
8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).
Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила
Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку
Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.
9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).
10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.
11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.
12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.
13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.
14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.
15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.
16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).
Brooklyn
Вишевод
В каталогах написано - INBOARD, OUTBOARD - а в каталогах наших получается что ИНБОАРД - это внешний и наоборот. В общем заказал в одном магазинчике за 260р (Маруиши) по номеру, вроде как внешний. НО а там будем смотреть, такой же он внешний для них, как для нас! ))
PS// Для меня внешний - это тот, что к ШРУСУ подходит. )
прораб
Привет всем СПЕЦИАЛИСТЫ вынесите вердикт ехал по прямой не стого не с сего начало тянуть руль в лево с вибрацией небольшой остановился повертел рулем произошол щелчок и все стало хорошо доехал по тиху до дома при повороте в лево и в право стаит реальный хруст как бы гранаты но в раз не стого не с сего может внутренния или все же плюсом с рейкой чего заранние всем спасибо !
киря68
При покупке виша хрустели привода. Специалисты говорили левый. Купил оба за 2500 б,у от распила тойота Премио С ДВС 1 ZZ .Длинный с подвесным подшипником.Снял левый поменял как хрустело так хрустит ставлю правый пробую тишина. Стало интересно разобрал оба привода. Болгаркой разрезали сепараторы шарики вытащили. Не поверил глазам при целых пыльниках и смазки пробег по аукциону 135000 . Внутри гранат накатано по 2 канавки глубиной по 0.5 как в перёд таки взад канавки были как на гранатах так и на обойме. при ровной езде никаких неудобств не было хруст был при повороте.Я сделал вывод при электро рейке руль фиксируется в одном положении и накатывает канавки может ошибаюсь.
Диман
allex77
Перейти к альбомам пользователя
управляй желанием!
думаю- тип(вид) рулевого усилителя тут особо роли не играет. крайние положения они везде крайние.. стараюсь не газовать зря при максимально повернутых колесах..
+1 "скорее дело в пробеге/износе"
Читайте также: