Замена крестовины ауди а6 с5
Подвесной подшипник методом кручения на наличие посторонних шумов(гул), так же резиновая обойма подшипника на наличие трещин.
Номера шрусов GKN Lobro 302238 как оказалось ставятся на форд гранада, москвич 2141, и т.д.
Пыльники можно использовать из этого же комплекта, отрезав на штатном резиновую часть, натянуть на железный флянец пыльника (родного) пыльник из комплета, зафиксировать хомутами из комплекта .
Лично я считаю данное действие колхозом, но как вариант пишу для людей которым не нужны доп вложения.
Пыльники родные .
Ставились на тойота рав 4 и т.д
Оригинальный номер 04373-12010
Подшипник подвесной подходит от бмв 5 серии , точного номера не скажу . просто не помню. найду номер, дополню этот пост..
Крестовина выходит крайне редко, но после замены её рекомендуется балансировка кардана ,а сделать это качественно могут единичные конторы.
Знаю одну такую в области, г Солнечногорск, Ленинградское ш.
За балансировку берут где-то 4000-5000р.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: 777FEDOR777 (12.12.2016), seven (15.12.2016), volondvvo (07.09.2016)
Личный опыт инсталяции этого добра на Allroad 4BC5, АКПП
При инсталяции обнаружилось, что новые фордовские шрусы немного больше в диаметре, примерно на 0,3мм. Задний шрус сел плотно (очень плотно!) на фланец редуктора. А вот с передним пришлось поколдовать, т.к. на моем токарном станке мах диаметр всего 70мм, то пришлось подточить фланец, тот что с торсена. Подвесной не менял, ибо он признаков приближения смерти не подавал. Фоток мало, руки были в мазуте.
Фланец с проточкой
Примерка нового шруса на задний редуктор
В сборе:
передний шрус
Результат: новый узел был оттестирован скоростью в 180 км/ч - вибраций нет.
данная процедура была осуществлена еще летом, на данный момент пробег новых шрусов около 10тыс. вибраций и люфтов нет
Если я правильно понял, то вибрация возникает в основном из за изношенных шрузов. Резинка подвесного у меня вся в трещинах, это не может давать сильной вибрации?
Rocker
Если я правильно понял, то вибрация возникает в основном из за изношенных шрузов. Резинка подвесного у меня вся в трещинах, это не может давать сильной вибрации?
все зависит от состояния подвесного, если он скорее мертв чем жив, то конечно он может быть причиной. я его не менял, мой пока впорядке, да и переваривать крепления не особо хотел. Кстати, после проведенного ремонта нашел у себя в городе контору, которая специализируется на карданах и с легкостью подбирают подшипники, думаю это лучший выход, нежели колхозить крепления подвесного от другой машины.
Я сам подшипник менял в подвесном в 2009г. А вот резинка старая осталась. Была вся в трещинах, но не рванная и упругая. Недавно появилась вибрация после 90 км/ч ,триподы новые, колеса отбалансированны, остается только кардан. Интересная особенность, вибрация появляесть только под газом, при сбросе газа никакой вибрации нет. Плюс наблюдал странные удары при переключении передач.
Rocker
1. Вибрация при наборе скорости, когда скорость держится постоянная - вибрация утихает - 100% привода. Проверка -
на стоящей машине из ямы попробовать покрутить привода вперед-назад - люфта быть не должно даже 2х мм. Вверх-вниз -
люфтить могут - это вибрации не дает. Устранение - замена приводов в сборе (можно б/у - я поменял - не обломался уже
30 тыс км - ~10-12 тыс руб с работой в Москве), или внутр/наруж гранату новую (может не помочь, если сточены шлицы на
самой штанге). В отдельных случаях вибрация может быть и из-за убитого сальника внутреннего шруса, но маловероятно.
(. ) Примечание - если вибрация на руле - искать причину в переднем приводе (ах), на кузове (ощущение скачущей машины
по дороге) - искать причину в заднем приводе (ах). Оба вида - соответственно, ищите спереди и сзади. Как избежать -
меньше газ в пол с места на светофорах. Хотя, это иногда просто необходимо делать - мы ведь ездим не на 1.8Т
2. Вибрация ТОЛЬКО при торможении - НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА искать причину в приводах, ступицах, подшипниках, коробках ИТП.
Причина - тормозные диски и (. ) колодки. Суппорта - очень маловероятно, но все же проверить стоит. Если направляющие не
клинят, свободно ходят, то оставьте суппорта в покое. Наши машины еще не дожили до того возраста, когда рассыпаются суппорта.
Устранение - Проточкой тормозных дисков в 95% случаев НЕ ОТДЕЛАЕТЕСЬ. Дело в том, что при перегреве на тормозных дисках и
колодках образуются микротрещины, которые расширяются при нагрузке (при торможении), и деформируют плоскость фрикционного
материала - т.е. саму плоскость торможения. Отсюда и вибрация. Если на диске это увидеть практически невозможно (трещина
может быть внутри, или на внутренней части вентилируемого диска), то при снятии колодок трещины видны. Представьте себе,
как изгибается поверхность колодки из-за этих трещин, когда Вы изо всех сил спиной упираетесь в сиденье Как избежать -
НЕ СТАВЬТЕ на эти машины дешевые диски и колодки. 250, 254, а иногда и 300 :-p ) лошадиных сил и 2 тонны веса не терпят
дешевки! Без рекламы, но мое мнение, что ходят только: оригинал, Lucas TRW, ATE. Я не перечислил супер-брендо-тюнинговых
тормозов, потому что ими никогда не пользовался и пока не планирую. Старайтесь не въезжать в лужи после длительного
оттормаживания и перегрева. Это продлит срок службы дисков. И еще раз - проблема устранится ТОЛЬКО при одновременной
замене дисков и колодок. Менять по раздельности (типа, щас поменяю тока диски, а потом подкоплю - и потом колодки) -
БЕССМЫСЛЕННО И ДОРОЖЕ. (. ) Примечание - если вибрация на руле - искать причину в передних дисках, на кузове (ощущение
скачущей машины по дороге) - искать причину в задних дисках. Оба вида - соответственно, ищите спереди и сзади.
3. Вибрация постоянная, или на определенной скорости - только и только дело в КОЛЕСНЫХ ДИСКАХ. Не бейте тревогу и не
спешите ехать раскатывать или балансировать диски . Первое что нужно сделать (особенно в актуальную погоду) - засуньте
руку внутрь колеса (только не обожгитесь о горячий тормозной диск) - и проведите в нескольких местах по внутренней части
обода (где вешаются внутренние грузики). Сверху, снизу, сбоку. Если найдете хоть в одном месте плотно приставший сгусток
грязи (как пластилин) - попробуйте снять его в перчатках. Особенно, такие наросты образуются после мойки. Дело в том, что
если чистая машина много ездит по грязи, то центробежная сила РАВНОМЕРНО раскидывает эту грязь по дискам, или вообще не
дает приставать. А если вибрация появилась сразу после мойки, это означает, что грязь стекла в одно место, при выезде на
улицу - немного подмерзла, и центробежной силой придавилась в одну точку. Отсюда и дисбаланс. Устранение. Есть несколько
вариантов:
а. Бюджетный - Одеть перчатки, и каждое колесо почистить вручную. Иногда, на трассе нет другого выхода - я так сам неоднократно
делал. Руки уделаете по локоть, но весь пластилин вручную содрать можно. Иногда в помощь приходится отвертка, палочка итп.
Проедьте на пол-колеса вперед, и повторите процедуру.
б. Средний - заехать на мойку, отдать 150-200 руб, и попросить мойщика ТЩАТЕЛЬНЕЙШИМ образом промыть все колесные диски.
Это занимает минут 20-30 (если действительно тщательно) - керхером нужно залезть в каждую щелочку, подкатывать машину
вперед-назад на полколеса, чтобы достать и сверху, и снизу. Результат - 100%-ный.
в. Ленивый и дорогой - заехать на шиномонтаж, отдать 800-1000 руб, Вам снимут колеса, почистят их, и заново отбалансируют.
Некоторые олени балансируют колеса, плохо почистив (чтобы удалить "пластилин", нужно действительно постараться. Его даже
не всегда видно - он сливается с поверхностью колеса). Таким надо надавать по рукам и не заплатить за работу.
(. ) Примечание - если вибрация на руле - искать причину в передних колесах, на кузове (ощущение скачущей машины по дороге)
- искать причину в задних колесах. Оба вида - соответственно, ищите спереди и сзади.
4. Вибрация постоянная, всегда и везде - при этом, диски только что отбалансированы и почищены (ЛИЧНО убедитесь в этом) -
кривые диски. Устранение На правку, или на замену дисков. Как избежать в будущем - от этого никто не застрахован, но старайтесь
меньше въезжать в ямы, сбрасывайте скорость на рельсах итп. И не покупайте дешевые тайваньские, итальянские, китайские,
турецкие диски. Вспомните про мощность и вес машины. Оригинальные двойные диски, на самом деле, кто бы что не говорил, очень
прочные! Я отъездил 75 тыс уже, по дорогам разного профиля, попадал в такие ямы, что зубы чуть на руле не оставлял, и они у
меня все еще ровные! Те, кто правит такие диски 2 раза в год, - внимательно изучите предыдущих 3 пункта. На забывайте про
ПРИМЕЧАНИЕ - про передние и задние колеса.
5. Вибрация постоянная по кузову, когда все причины выше устранены - пожалуй, на ум придет только одно - проблема в карданном
вале, межосевом дифференциале, крестовине итп. У меня такого не было, и не представляю, как можно до такого довести. Хотя,
как я уже говорил, наши машины еще до этого возраста не дожили
Все владельцы четверки рано или поздно сталкиваются с темой ремонта кардана, ведь новый стоит больших денег, а мы живем в России и еще не сделали этого.
Возникла неприятность, я услышал шум за кулисами. Сначала казалось, что что-то за что-то держится, но не всегда. Изначально была мысль о подушках коробки, как будто они рвутся, коробка звучит и иногда этот звук выходит.
Подняли в лифт, сняли тепловые экраны, повернули карданный вал, обнаружили, что износился внешний подшипник.
Начали искать подвесной, найти нереально ни с карданом, ни через ebay с огромными сроками доставки и ценой 3500.
Покопался в инете, есть много вариантов замены / колхоза на газзель, бмв, опелев. Но поскольку мы, видимо, понимали, что подвесной (упругий) амортизатор все-таки выживет, было решено менять подшипник отдельно. Здесь тоже были проблемы. Размер оригинального подшипника внутренний по оси 30 / внешний 55 / ширина 15. Точно такой же подшипник стоит на газели, но эти детали не внушают доверия)))) его ширина 13, то есть 30 \ 55 \ 13. Было решено купить и установить, но для того, чтобы подшипник находился на своем законном месте и не было места для перемещения, мы купили шайбу от ВАЗ 2110 толщиной 2 мм, несколько закрепили отверстие под посадка на дерево.
По поводу замены скажу следующее: нужен подъемник или яма, почти на всю длину автомобиля. Я использовал яму. Мы ведем.
Выхлоп я не снимал, мы просто открутили его от корпуса и опустили на гофры, в этой ситуации, кстати, еще удобнее ставить / снимать кардан, потому что когда руки уже немеют, вы может на выхлоп поставить)))
Далее откручиваем ШРУС, для этого берем храповик, удлинители, немного с шестигранником на 6 и откручиваем 6 болтов на одном и 6 на другом.
Дополнительный подвесной подшипник. Здесь лучше всего обрисовать, как он прикручен, потому что он имеет способность приспосабливаться и может ходить влево / вправо, и это нарушит его центрирование, что приведет к вибрации. Берем головку с внутренним шестигранником на 13 и откручиваем 2 гайки, кстати между кронштейном и корпусом две регулировочные шайбы, тоже лучше вспомнить, что где было.
Все, кардан на полу.
Теперь вам нужно разделить его на две части. Я здесь не делал снимков, но если вы посмотрите между вилками, то с одной стороны есть болт. И еще один момент, пока мы не разобрали его, мы ДОЛЖНЫ пометить сторону на кардане и вилке, как они были, если есть смещение зубцов, это тоже приведет к дисбалансу кардана, и как результат вибрации. Сделал маркером с краской. Откручиваем болт "кольцом" на 17 и, кстати, после откручивания болта я еще разметил вал и пазы внутри, чтобы при сборке все надежно держалось по старым меткам. Потом разбираем на две половинки, по сути нужно было вытащить вилку из пазов, а надо было вскрыть . ударить молотком. Здесь тоже лучше не напрягаться, чтобы не деформировать металл.\
Усы, стабилизатор распался на две части, одна из которых остается подвешенной.
Теперь возьмем эту деталь и выбросим ту, что подвешена к дереву, даже здесь советую не пользоваться тисками и не блокировать в них кардан, он полый и вы рискуете купить еще один уже после изнурительных попыток, когда мысли о колхозе и тд начали проскакивать в голову, последний шанс, скажем так))) Но победил оказался, чуть загнули пыльник на кардане и все равно свалили.
Сам подшипник легко разбирается, а новый позиционируется практически вручную.
При повторной сборке поставили шайбу, залили подвеску, собрали кардан на место.
Последовательность сборки прямо пропорциональна разборке, здесь нет ничего сложного, единственный нюанс, который я сделал, - это проверка шарниров равных угловых скоростей. Я уже поменял задний ШРУС и все было нормально, но передний уже высох и смазка превратилась в пластилин))) Состояние самого ШРУСа удовлетворительное, поэтому я его промыл, не снимая с кардана вал и залил смазку перед установкой ШРУС.
Вроде ничего сложного, но потребовался целый день, но это ведь впервые.
Как следствие:
430 рублей подшипник + 150 смазка ШРУ + 210 карбклинер + 310 рублей 2 роллтона и колбаса)))
Попросили у незнакомца 2000 работ, но это по дружбе, но и они не лишние, поэтому решено было сделать самому.
Замена подвесного подшипника и крестовины кардана, балансировка и центровка
Привет подписчикам и случайным гостям в БЖ моей Ауди.
пришло время поговорить о небольшой эпопее с карданом, а точнее, с его внешней опорой.
Если набраться терпения, запись будет длинной и подробной, возможно, даже кто-то найдет именно то, что искал. Мы здесь.
Беглое изучение вопроса сразу показало, что здесь не удастся развернуть и разместить. VAG не рассматривает подвеску как самостоятельную единицу, весь кардан - это часть. Как я уже писал выше, на ebay можно было купить безымянную запчасть, но сомнительное качество и сроки доставки меня не устроили. Пришлось искать недорогой кулон, максимально похожий на наш экземпляр. Опытные люди на форумах указали, что наиболее близкими к нашим являются подшипники Omega A и bNv e30 / e34. Изучив потенциальных доноров, мне больше понравилась вынашивание баварца. Если кому пригодится, то его оригинальный номер - BMW 26 12 1 226 723. Приобрел аналог Meyle 300 261 2191 / S.
Со снятием кардана все ясно, из ямы выкручиваем 6 болтов на ШРУС, 2 болта на подвеске и кардан в ваших руках, если его можно вытащить через щель между глушаком и туннелем . Правильнее (а в будущем и проще) снять всю заднюю часть глушителя (всего 2 шарнира и 3 резинки), тогда будет обеспечен полный доступ к кардану.
Смотрите также: Сколько масла в компрессоре Remeza sb4 с 100 фунтами 30a
Ширина старого кронштейна и нового абсолютно одинаковая, у нас есть идеальный набор для крепления.
Не забудьте сохранить положение кронштейна, потому что оно мне показалось не совсем симметричным.
Вроде бы все понятно, а где взять такую палку - непонятно. Можно, конечно, взять брусок и вкрутить в него шурупы, чтобы получилось что-то подобное, но идея мне не понравилась. Тут мне на помощь пришел способ танкостроения, на мой взгляд это самый простой и точный способ центрирования (другого заменителя палки с крючками на сетке я не нашел, надеюсь этот метод приживется и поможет любому изделие сделанное в гаражном доме для центрирования кардана)
Метод прост: берем провод и протягиваем его по внешнему диаметру между ШРУСами (работает только если диаметр ШРУСа больше диаметра подвеса) Проволока к ШРУСу закреплена обычным скотч, можно использовать изоленту. Нить должна быть натянутой, провисания не допускаются.
См. Также: Замена подшипника шкива компрессора кондиционера в Mercedes
Замена поперечины подразумевает обязательную балансировку кардана. Именно с этим и возникли наибольшие трудности. В пятницу вечером никто не мог предоставить эту услугу, в выходные никто не работал, во вторник вылет - остается только понедельник для всех манипуляций. Выходные были потрачены на поиски достойного предпринимателя. Я шпионил за местными суббарами, которые приносят свои карданные валы в офис, и, похоже, у них все хорошо. Альтернатив в обзорах не нашел. (Если для кого-то важно точно спросить, я вам скажу координаты в ЛС, даже если впечатления от них остались двойными).
В понедельник на рассвете прилетел снимать кардан. Больше всего в жизни я ненавижу выполнять одну и ту же работу снова и снова за короткий промежуток времени, но выхода нет. Снял кардан и пошел в офис. Практически сразу мне дали срок в несколько дней. Поскольку он должен был уехать в ту же ночь, мне пришлось изо всех сил молиться, чтобы выполнить приказ между настоящим и настоящим моментом. Обошел всех, от инспектора до исполнителей, требующих качественного выполнения работы в кратчайшие сроки, что сегодня вечером уезжаю в дальнюю дорогу и на поправки не будет времени, обещает приехать за карданом с пивом были приняты. Дали мне обязательную платную диагностику неисправностей (хотя сам указывал на все проблемы с привезенным мною карданом). Ресивер, увидев кардан, сказал, что проще такой кардан заменить на бушный, который раньше не балансировали, только пару раз это была чушь audi вместе с полным приводом quattro. Спасибо. Это мило. Так как ситуация была не на моей стороне, пришлось все впитывать молчанием, т.к искать другую организацию было уже поздно. Потом они отказались от моего спального места GKN и принесли мне noEim в белой картонной коробке по цене примерно четырех моих спальных мест. Конечно, я настоял на установке своего паука. Проверка в голове заключалась в том, что нашла какую-то отдачу в ШРУСах (почти в продольной плоскости!) И сказали, что не дадут никаких гарантий, заставив меня рукой написать отказ от ответственности по порядку. Можно, стиснув зубы, даю автограф и ухожу ждать звонка.
Спасибо за это, мы проинформировали вас о наличии кардана за час до назначенного времени. Приехав с пивом забрать, я сразу даже не заметил, что это мой кардан. Помните, я писал, что я там мучился бронзовыми молотками, бил по дереву. Их это не волнует. ((К тому же кардан наполовину покраснел. У них такая пломба, или используют такую землю. Но на кардан приклеили спам - наклейку с его офисными координатами. Балансир сказал, что все идеально сбалансирован, и мне не о чем было беспокоиться. Приемник, который дал мне стабилизатор, попросил меня сообщить ему об этом по результатам теста, чтобы он не волновался. Спасибо, это круто. Похоже, ребята хорошо поработали, но вы можете были лучше, поэтому впечатления были двоякими: я чувствовал, что я им не нужен как заказчик, я им нужен.
Приехал, вставил кардан, отцентрировал, на всякий случай перепроверил бит (показало чуть больше десятка).
В полночь машина выехала из гаража, и я пошел домой, чтобы вздремнуть пару часов перед поездкой.
Отмечу, что все прошло отлично, ни вибрации, ни гула. Утром, когда они стояли в очереди на границе, от этого инспектора позвонил колокол и спросил, как они проделали работу. Поездка была приятной 2000 км, кардан отработал отлично, нареканий нет и все же, через десять тысяч км.
Привет подписчикам и случайным гостям в БЖ моей Audi.
Пришла пора рассказать о небольшой эпопее с карданом, а конкретнее, с его подвесным подшипником.
Если хватит терпения, то запись будет длинная и подробная, может даже кто-то в ней найдет для себя именно то, что искал. Ну что, поехали.
Начать я хочу с одной фотки:
Знающие люди спросят: "Ничего себе! Где ты урвал новый подвесной для Audi, ведь их нет как самостоятельная позиция?!"
А их действительно и нет… Конечно можно заказать на ebay подвесной от безымянного производителя (ни одного фирменного подвесного в продаже я не встретил), ждать не менее месяца его доставки (а с нашей почтой можно и вовсе не дождаться). Это все мне не подходило, поэтому пришлось по старинке "хэндмейдить"…
Теперь обо всем по порядку. В принципе, подвесной мне никаких проблем при эксплуатации не доставлял, не смотря на то, что давал о себе знать с первого дня покупки авто, а именно мягкие глухие постукивания в задней части тоннеля ТОЛЬКО на скорости около 30-35 км/ч, ТОЛЬКО на 2-ой передаче, и ТОЛЬКО в режиме "тапка в пол". Больше никаких звуков/вибраций вплоть до 200км/ч… Дефект никак не прогрессировал за более чем 3 года эксплуатации. В преддверии дальней поездки на отдых в Европу, я решил перестраховаться и все-таки подшипник этот заменить. Осмотр пациента подтвердил предположения — резиновый демпфер мягко скажем уже не в лучшем виде.
Поверхностное изучение вопроса сразу свидетельствовало о том, что снять-поставить тут не получится. VAG не рассматривает подвесной как самостоятельную единицу, деталью является весь кардан. Как я писал выше, можно было купить на ebay безымянную деталь, но сомнительное качество и срок доставки меня не устраивали. Пришлось искать доступные подвесные, максимально схожие с нашим экземпляром. Знающие люди на форумах указывали, что ближе всего к нашему это подшипники от Омеги А и от бНв е30/е34. Поглазев на потенциальных доноров, мне больше приглянулся подшипник баварца. Если кому пригодится, в оригинале его номер BMW 26 12 1 226 723. Я взял аналог по Meyle 300 261 2191/S.
Со снятием кардана все ясно, с ямы отворачиваем по 6 болтов на ШРУСах, 2 болта на кронштейне подвесного. и кардан у вас в руках, если удастся протянуть его через зазор между глушаком и тоннелем. Правильнее (а в дальнейшем и проще) снять всю заднюю часть глушителя (всего-то 2 муфты и 3 резинки), так будет обеспечен полный доступ к кардану.
Резина подвесного в ужасном состоянии, хотя сам подшипник вращается плавно, как молодой, фирма FAG. Предположительно подвесной на авто еще не менялся. Перед тем как половинить кардан ОБЯЗАТЕЛЬНО помечаем положение на шлицах, иначе нарушится балансировка всего кардана (даже если в дальнейшем планируется балансировка кардана, крайне желательно сохранить взаимное расположение деталей). Многие рекомендуют также помечать положение ШРУСов относительно флянцев на КПП и заднем диффе, но я считаю это излишним и на балансировку кардана это не влияет. Откручиваем центральный болт и аккуратно сбиваем вилку кардана, желательно медным/резиновым молотком или через деревянный брусок. Если вилка слезла со шлицов буквально "от руки", то вероятнее всего ваш шлиц изношен и придется менять весь кардан, либо бежать в ближайший швейный магазин за большим количеством тонких швейных иголок. только я вам этого не говорил и что с ними делать разберетесь сами Мне повезло, шлицевое соединение имело плотную посадку.
Т.к. родной подвесной и подвесной-донор имели практически одинаковый наружный диаметр, я планировал аккуратно отделить кронштейн от своего и приварить его к новому подвесному, а не мастерить на коленке самодельные кронштейны, т.к. это потом может негативно отразиться при центровке кардана. Тут надо спасибо сказать обоим производителям подвесных, т.к. аккуратно отделить кронштейн от одного и второго не вызвало никаких проблем. ВАГовский прихвачен по бокам и имеет 2 места точечной сварки, БНВшный 8 мест точечной сварки, металл очень мягкий, сверлится "как по маслу".
Ширина старого кронштейна и нового подвесного абсолютно одинаковая, имеем идеальный набор для сборки.
Не забываем сохранить положение кронштейна, т.к. он мне показался не совсем симметричным.
При сварке подготовьте емкость с водой, дабы не сжечь резиновый демпфер подвесного, варить "мелкими перебежками", остужая место сварки в воде, желательно не погружая в воду сам подшипник. Сварочной проволоки и газа я уж не пожалел, обварил практически по кругу, в т. ч. через отверстия после высверливания. Такой фанатизм думаю тут не обязателен, можно ограничиться боковой сваркой и проваркой отверстий, но, как говориться: "кашу маслом не испортишь"))) ЧТо бы скрыть свой "самопал" и для защиты от коррозии полученную деталь грунтуем и красим.
Одеваем подвесной и собираем кардан, не забывая про метки и простукивание через брусок. Ставим кардан на авто. Теперь самое интересное — центровка. Многие не парятся, немного поджав кардан проезжают некоторое расстояние для его "самоцентрирования" и потом пережимают необходимым усилием. Мне такой метод не очень-то симпатизирует, обращаемся к всезнающей ETKA, а там нам советуют взять палку и примотать ее проволокой к кардану, а далее действовать согласно приведенной таблице.
Вроде бы и понятно все, но где найти такую палку не понятно. Можно конечно взять брусок и вкрутить в него саморезы, что бы получилось что-то похожее, но идея мне не понравилась. Тут на помощь мне пришол способ из танкостроения, на мой взгляд это самый простой и точный способ центровки (никакой другой замены палке с крючками в сети я не нашел, надеюсь этот способ приживется и поможет еще ни одному гаражному самоделкину в центровке кардана)
Способ до банального прост: берем нитку и натягиваем ее по наружному диаметру между ШРУСами (работает только в том случае, когда диаметр ШРУСа больше диаметра подвесного) Нитку у ШРУСу фиксировал обычным скотчем, можно изолентой. Нитка должна быть хорошо натянута, провисания не допускаются.
Далее центрируем кардан путем выставления одинакового зазора нитка-подвесной, при проворачивании кардана. В моем случае было очень удобно, т.к. зазор был всего пол миллиметра и легко определялся "на глаз", в противном случае необходимо будет пользоваться измерительными приборами.
Зазор в секторе на 3 и 9 часов выставляется путем перемещения подвесного влево-вправо по прорезям, а вот зазор в секторе на 12 часов необходимо выставлять путем толщиной регулировочных шайб в месте крепления кронштейна подвесного к тоннелю. Приведенная выше таблица определяет толщину шайб в зависимости от полученного зазора. Как видно, таблица допускает перекос до 3 мм, если б я делал без таблицы, я бы выставлял в ноль. Решил выбрать среднее, что бы все были удовлетворены, и я, и инженеры-проектировщики VAG — по нижнему приделу допуска таблицы, т.е. перекос по вертикали чуть меньше 1мм.
Глава 2. Обломинго…
Все собрал, отцентрировал как положено, рванул на тестовый "прохват". Тапка в пол, 1я — тишина, 2-я тишина, 3-я тишина… "Красота! Вылечил! :)" — подумал я, пока не дошел до 6-ой… На скорости около 80 км/ч появляется жуткая вибрация по кузову высокой частоты, сопровождаемая низкочастотным гулом. К 120 км/ч все утихало, кроме вопроса в моей голове "Что за нах. "
Вернулся, перепроверил центровку, все гуд. При смене подвесного заметил что крестовина "подкусывает" в одной плоскости, решил перепроверить центровку крестовины. Отрубил ABS, вывесил заднее колесо и запустил авто на передаче и полез в яму смотреть как там крутится мой кардан (не забываем про меры техники безопасности: противооткатные упоры, стойки под авто и т.д.) Осмотр выявил биение короткого кардана в районе крестовины. Взяв индикаторную головку и кое-как приладив ее на глушитель замерил биение — 8 десяток, т. е. 4 десятки на сторону. Износ крестовины налицо, видимо закусывания были неспроста. Но почему же раньше этой вибрации не было, до замены подвесного? Да потому, что вся вибрация гасилась рваной резиной старого подвесного, а теперь передается на кузов новым подвесным. Крестовина под замену.
Быстро была найдена новая крестовина фирмы GKN (он же Loebro, сам оригинальный кардан также фирмы Loebro) . На ауди A4 применяется 3 разных вида крестовин, моя наиболее распространена 24x74,9 U728/4
Замена крестовины подразумевает обязательную балансировку кардана. Именно с этим возникли самые большие затруднения. В пятницу вечером никто данную услугу оказать не мог, на выходных никто не работал, во вторник выезд — остается только понедельник на все манипуляции. Выходные прошли в поисках достойного подрядчика. Подсмотрел у местных субаристов, что свои карданы они возят на одну контору и делают вроде неплохо. Альтернативы по отзывам не нашел. (Если кому будет важно куда именно спрашивайте, подскажу в ЛС координаты, правда впечатления от них остались двоякие).
В понедельник с рассветом полетел снимать кардан. Больше всего в жизни ненавижу выполнять одну и ту же работу повторно за короткий промежуток времени, но выхода нет. Снял кардан и повез на контору. Практически сразу мне указали срок выполнения несколько дней. Поскольку в эту же ночь планировался выезд, пришлось всеми силами упрашивать выполнить заказ с сегодня-на сегодня. Обошел всех, от приемщика до исполнителей, с просьбой качественного выполнения работы в кротчайший срок, что сегодня ночью выезжаю в дальнюю дорогу и времени на исправления не будет, обещания приехать за карданом с пивом были приняты. Всучили мне обязательную платную дефектацию (хотя сам указал им все проблемы привезенного мною кардана). Приемщик увидев кардан сказал что такой кардан проще заменить на БУшный, что они такие раньше не балансировали, только пару раз было, что ауди ерунда, вместе со своим полным приводом quattro. Спасибо, приятно. Поскольку ситуация была не на моей стороне, пришлось молча все впитывать, т.к. времени искать другую организацию уже было поздно. Потом забраковали мою GKNовскую крестовину и вынесли мне ноунЭйм в белой картонной каробке по цене около четырех моих крестовин. Я естественно настоял на установке моей крестовины. Контрольным в голову было то, что он нашел какой-то там люфт в ШРУСах (практически в продольной плоскости!) и сказал что никаких гарантий не дадут, заставив вписать моей рукой отказ от гарантии в заказ-наряд… Что ж поделать, скрипя зубами ставлю там свой автограф и уезжаю ждать звонка.
За что спасибо, сообщили о готовности кардана за час до планируемого времени. Приехав с пивом забирать я даже не сразу понял что это именно мой кардан. Помните я писал что заморачивался там с бронзовыми молоточками, простукиванием через деревяшку… Тут по этому поводу не парятся.(( К тому же кардан стал наполовину красным… Толи это у них гарантийная пломба такая, то ли грунт такой используют… Зато приклеили на кардан спам-наклейку с координатами своей конторы. Балансировщик сказал что все отлично отбалансировалось и мне не о чем переживать. Приемщик, выдававший мне кардан попросил сообщить ему по результатам испытаний, что б он не переживал. Спасибо, это приятно. Вроде ребята отработали неплохо, но можно было бы лучше, поэтому и двоякие впечатления. Чувствовалось, что не я им нужен, как клиент, а они мне.
Приехал, вкинул кардан, отцентрировал, на всякий случай перепроверил биение (показало чуть больше одной десятки).
К полуночи авто покинуло гараж и я поехал домой вздремнуть пару часов перед дорогой.
Должен отметить, что все получилось отлично, никакой вибрации, никакого гула… Утром, стоя в очереди на границе прозвенел звонок от данного приемщика — поинтересовался проделанной ими работой. Было приятно :) 2000 км поездки кардан вел себя отлично, никаких претензий нет и до сих пор, спустя десятку тыс. км.
Фух, все, высказался)))) Видимо накопилось за период длительного молчания. Материал получился объемным, спасибо всем, кто осилил. Надеюсь кому-нибудь он будет полезен.
Подвесной подшипник методом кручения на наличие посторонних шумов(гул), так же резиновая обойма подшипника на наличие трещин.
Номера шрусов GKN Lobro 302238 как оказалось ставятся на форд гранада, москвич 2141, и т.д.
Пыльники можно использовать из этого же комплекта, отрезав на штатном резиновую часть, натянуть на железный флянец пыльника (родного) пыльник из комплета, зафиксировать хомутами из комплекта .
Лично я считаю данное действие колхозом, но как вариант пишу для людей которым не нужны доп вложения.
Пыльники родные .
Ставились на тойота рав 4 и т.д
Оригинальный номер 04373-12010
Подшипник подвесной подходит от бмв 5 серии , точного номера не скажу . просто не помню. найду номер, дополню этот пост..
Крестовина выходит крайне редко, но после замены её рекомендуется балансировка кардана ,а сделать это качественно могут единичные конторы.
Знаю одну такую в области, г Солнечногорск, Ленинградское ш.
За балансировку берут где-то 4000-5000р.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: 777FEDOR777 (12.12.2016), seven (15.12.2016), volondvvo (07.09.2016)
Личный опыт инсталяции этого добра на Allroad 4BC5, АКПП
При инсталяции обнаружилось, что новые фордовские шрусы немного больше в диаметре, примерно на 0,3мм. Задний шрус сел плотно (очень плотно!) на фланец редуктора. А вот с передним пришлось поколдовать, т.к. на моем токарном станке мах диаметр всего 70мм, то пришлось подточить фланец, тот что с торсена. Подвесной не менял, ибо он признаков приближения смерти не подавал. Фоток мало, руки были в мазуте.
Фланец с проточкой
Примерка нового шруса на задний редуктор
В сборе:
передний шрус
Результат: новый узел был оттестирован скоростью в 180 км/ч - вибраций нет.
данная процедура была осуществлена еще летом, на данный момент пробег новых шрусов около 10тыс. вибраций и люфтов нет
Если я правильно понял, то вибрация возникает в основном из за изношенных шрузов. Резинка подвесного у меня вся в трещинах, это не может давать сильной вибрации?
Rocker
Если я правильно понял, то вибрация возникает в основном из за изношенных шрузов. Резинка подвесного у меня вся в трещинах, это не может давать сильной вибрации?
все зависит от состояния подвесного, если он скорее мертв чем жив, то конечно он может быть причиной. я его не менял, мой пока впорядке, да и переваривать крепления не особо хотел. Кстати, после проведенного ремонта нашел у себя в городе контору, которая специализируется на карданах и с легкостью подбирают подшипники, думаю это лучший выход, нежели колхозить крепления подвесного от другой машины.
Я сам подшипник менял в подвесном в 2009г. А вот резинка старая осталась. Была вся в трещинах, но не рванная и упругая. Недавно появилась вибрация после 90 км/ч ,триподы новые, колеса отбалансированны, остается только кардан. Интересная особенность, вибрация появляесть только под газом, при сбросе газа никакой вибрации нет. Плюс наблюдал странные удары при переключении передач.
Rocker
1. Вибрация при наборе скорости, когда скорость держится постоянная - вибрация утихает - 100% привода. Проверка -
на стоящей машине из ямы попробовать покрутить привода вперед-назад - люфта быть не должно даже 2х мм. Вверх-вниз -
люфтить могут - это вибрации не дает. Устранение - замена приводов в сборе (можно б/у - я поменял - не обломался уже
30 тыс км - ~10-12 тыс руб с работой в Москве), или внутр/наруж гранату новую (может не помочь, если сточены шлицы на
самой штанге). В отдельных случаях вибрация может быть и из-за убитого сальника внутреннего шруса, но маловероятно.
(. ) Примечание - если вибрация на руле - искать причину в переднем приводе (ах), на кузове (ощущение скачущей машины
по дороге) - искать причину в заднем приводе (ах). Оба вида - соответственно, ищите спереди и сзади. Как избежать -
меньше газ в пол с места на светофорах. Хотя, это иногда просто необходимо делать - мы ведь ездим не на 1.8Т
2. Вибрация ТОЛЬКО при торможении - НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА искать причину в приводах, ступицах, подшипниках, коробках ИТП.
Причина - тормозные диски и (. ) колодки. Суппорта - очень маловероятно, но все же проверить стоит. Если направляющие не
клинят, свободно ходят, то оставьте суппорта в покое. Наши машины еще не дожили до того возраста, когда рассыпаются суппорта.
Устранение - Проточкой тормозных дисков в 95% случаев НЕ ОТДЕЛАЕТЕСЬ. Дело в том, что при перегреве на тормозных дисках и
колодках образуются микротрещины, которые расширяются при нагрузке (при торможении), и деформируют плоскость фрикционного
материала - т.е. саму плоскость торможения. Отсюда и вибрация. Если на диске это увидеть практически невозможно (трещина
может быть внутри, или на внутренней части вентилируемого диска), то при снятии колодок трещины видны. Представьте себе,
как изгибается поверхность колодки из-за этих трещин, когда Вы изо всех сил спиной упираетесь в сиденье Как избежать -
НЕ СТАВЬТЕ на эти машины дешевые диски и колодки. 250, 254, а иногда и 300 :-p ) лошадиных сил и 2 тонны веса не терпят
дешевки! Без рекламы, но мое мнение, что ходят только: оригинал, Lucas TRW, ATE. Я не перечислил супер-брендо-тюнинговых
тормозов, потому что ими никогда не пользовался и пока не планирую. Старайтесь не въезжать в лужи после длительного
оттормаживания и перегрева. Это продлит срок службы дисков. И еще раз - проблема устранится ТОЛЬКО при одновременной
замене дисков и колодок. Менять по раздельности (типа, щас поменяю тока диски, а потом подкоплю - и потом колодки) -
БЕССМЫСЛЕННО И ДОРОЖЕ. (. ) Примечание - если вибрация на руле - искать причину в передних дисках, на кузове (ощущение
скачущей машины по дороге) - искать причину в задних дисках. Оба вида - соответственно, ищите спереди и сзади.
3. Вибрация постоянная, или на определенной скорости - только и только дело в КОЛЕСНЫХ ДИСКАХ. Не бейте тревогу и не
спешите ехать раскатывать или балансировать диски . Первое что нужно сделать (особенно в актуальную погоду) - засуньте
руку внутрь колеса (только не обожгитесь о горячий тормозной диск) - и проведите в нескольких местах по внутренней части
обода (где вешаются внутренние грузики). Сверху, снизу, сбоку. Если найдете хоть в одном месте плотно приставший сгусток
грязи (как пластилин) - попробуйте снять его в перчатках. Особенно, такие наросты образуются после мойки. Дело в том, что
если чистая машина много ездит по грязи, то центробежная сила РАВНОМЕРНО раскидывает эту грязь по дискам, или вообще не
дает приставать. А если вибрация появилась сразу после мойки, это означает, что грязь стекла в одно место, при выезде на
улицу - немного подмерзла, и центробежной силой придавилась в одну точку. Отсюда и дисбаланс. Устранение. Есть несколько
вариантов:
а. Бюджетный - Одеть перчатки, и каждое колесо почистить вручную. Иногда, на трассе нет другого выхода - я так сам неоднократно
делал. Руки уделаете по локоть, но весь пластилин вручную содрать можно. Иногда в помощь приходится отвертка, палочка итп.
Проедьте на пол-колеса вперед, и повторите процедуру.
б. Средний - заехать на мойку, отдать 150-200 руб, и попросить мойщика ТЩАТЕЛЬНЕЙШИМ образом промыть все колесные диски.
Это занимает минут 20-30 (если действительно тщательно) - керхером нужно залезть в каждую щелочку, подкатывать машину
вперед-назад на полколеса, чтобы достать и сверху, и снизу. Результат - 100%-ный.
в. Ленивый и дорогой - заехать на шиномонтаж, отдать 800-1000 руб, Вам снимут колеса, почистят их, и заново отбалансируют.
Некоторые олени балансируют колеса, плохо почистив (чтобы удалить "пластилин", нужно действительно постараться. Его даже
не всегда видно - он сливается с поверхностью колеса). Таким надо надавать по рукам и не заплатить за работу.
(. ) Примечание - если вибрация на руле - искать причину в передних колесах, на кузове (ощущение скачущей машины по дороге)
- искать причину в задних колесах. Оба вида - соответственно, ищите спереди и сзади.
4. Вибрация постоянная, всегда и везде - при этом, диски только что отбалансированы и почищены (ЛИЧНО убедитесь в этом) -
кривые диски. Устранение На правку, или на замену дисков. Как избежать в будущем - от этого никто не застрахован, но старайтесь
меньше въезжать в ямы, сбрасывайте скорость на рельсах итп. И не покупайте дешевые тайваньские, итальянские, китайские,
турецкие диски. Вспомните про мощность и вес машины. Оригинальные двойные диски, на самом деле, кто бы что не говорил, очень
прочные! Я отъездил 75 тыс уже, по дорогам разного профиля, попадал в такие ямы, что зубы чуть на руле не оставлял, и они у
меня все еще ровные! Те, кто правит такие диски 2 раза в год, - внимательно изучите предыдущих 3 пункта. На забывайте про
ПРИМЕЧАНИЕ - про передние и задние колеса.
5. Вибрация постоянная по кузову, когда все причины выше устранены - пожалуй, на ум придет только одно - проблема в карданном
вале, межосевом дифференциале, крестовине итп. У меня такого не было, и не представляю, как можно до такого довести. Хотя,
как я уже говорил, наши машины еще до этого возраста не дожили
Все владельцы четверки рано или поздно сталкиваются с темой ремонта кардана, ведь новый стоит больших денег, а мы живем в России и еще не сделали этого.
Возникла неприятность, я услышал шум за кулисами. Сначала казалось, что что-то за что-то держится, но не всегда. Изначально была мысль о подушках коробки, как будто они рвутся, коробка звучит и иногда этот звук выходит.
Подняли в лифт, сняли тепловые экраны, повернули карданный вал, обнаружили, что износился внешний подшипник.
Начали искать подвесной, найти нереально ни с карданом, ни через ebay с огромными сроками доставки и ценой 3500.
Покопался в инете, есть много вариантов замены / колхоза на газзель, бмв, опелев. Но поскольку мы, видимо, понимали, что подвесной (упругий) амортизатор все-таки выживет, было решено менять подшипник отдельно. Здесь тоже были проблемы. Размер оригинального подшипника внутренний по оси 30 / внешний 55 / ширина 15. Точно такой же подшипник стоит на газели, но эти детали не внушают доверия)))) его ширина 13, то есть 30 \ 55 \ 13. Было решено купить и установить, но для того, чтобы подшипник находился на своем законном месте и не было места для перемещения, мы купили шайбу от ВАЗ 2110 толщиной 2 мм, несколько закрепили отверстие под посадка на дерево.
По поводу замены скажу следующее: нужен подъемник или яма, почти на всю длину автомобиля. Я использовал яму. Мы ведем.
Выхлоп я не снимал, мы просто открутили его от корпуса и опустили на гофры, в этой ситуации, кстати, еще удобнее ставить / снимать кардан, потому что когда руки уже немеют, вы может на выхлоп поставить)))
Далее откручиваем ШРУС, для этого берем храповик, удлинители, немного с шестигранником на 6 и откручиваем 6 болтов на одном и 6 на другом.
Дополнительный подвесной подшипник. Здесь лучше всего обрисовать, как он прикручен, потому что он имеет способность приспосабливаться и может ходить влево / вправо, и это нарушит его центрирование, что приведет к вибрации. Берем головку с внутренним шестигранником на 13 и откручиваем 2 гайки, кстати между кронштейном и корпусом две регулировочные шайбы, тоже лучше вспомнить, что где было.
Все, кардан на полу.
Теперь вам нужно разделить его на две части. Я здесь не делал снимков, но если вы посмотрите между вилками, то с одной стороны есть болт. И еще один момент, пока мы не разобрали его, мы ДОЛЖНЫ пометить сторону на кардане и вилке, как они были, если есть смещение зубцов, это тоже приведет к дисбалансу кардана, и как результат вибрации. Сделал маркером с краской. Откручиваем болт "кольцом" на 17 и, кстати, после откручивания болта я еще разметил вал и пазы внутри, чтобы при сборке все надежно держалось по старым меткам. Потом разбираем на две половинки, по сути нужно было вытащить вилку из пазов, а надо было вскрыть . ударить молотком. Здесь тоже лучше не напрягаться, чтобы не деформировать металл.\
Усы, стабилизатор распался на две части, одна из которых остается подвешенной.
Теперь возьмем эту деталь и выбросим ту, что подвешена к дереву, даже здесь советую не пользоваться тисками и не блокировать в них кардан, он полый и вы рискуете купить еще один уже после изнурительных попыток, когда мысли о колхозе и тд начали проскакивать в голову, последний шанс, скажем так))) Но победил оказался, чуть загнули пыльник на кардане и все равно свалили.
Сам подшипник легко разбирается, а новый позиционируется практически вручную.
При повторной сборке поставили шайбу, залили подвеску, собрали кардан на место.
Последовательность сборки прямо пропорциональна разборке, здесь нет ничего сложного, единственный нюанс, который я сделал, - это проверка шарниров равных угловых скоростей. Я уже поменял задний ШРУС и все было нормально, но передний уже высох и смазка превратилась в пластилин))) Состояние самого ШРУСа удовлетворительное, поэтому я его промыл, не снимая с кардана вал и залил смазку перед установкой ШРУС.
Вроде ничего сложного, но потребовался целый день, но это ведь впервые.
Как следствие:
430 рублей подшипник + 150 смазка ШРУ + 210 карбклинер + 310 рублей 2 роллтона и колбаса)))
Попросили у незнакомца 2000 работ, но это по дружбе, но и они не лишние, поэтому решено было сделать самому.
Замена подвесного подшипника и крестовины кардана, балансировка и центровка
Привет подписчикам и случайным гостям в БЖ моей Ауди.
пришло время поговорить о небольшой эпопее с карданом, а точнее, с его внешней опорой.
Если набраться терпения, запись будет длинной и подробной, возможно, даже кто-то найдет именно то, что искал. Мы здесь.
Беглое изучение вопроса сразу показало, что здесь не удастся развернуть и разместить. VAG не рассматривает подвеску как самостоятельную единицу, весь кардан - это часть. Как я уже писал выше, на ebay можно было купить безымянную запчасть, но сомнительное качество и сроки доставки меня не устроили. Пришлось искать недорогой кулон, максимально похожий на наш экземпляр. Опытные люди на форумах указали, что наиболее близкими к нашим являются подшипники Omega A и bNv e30 / e34. Изучив потенциальных доноров, мне больше понравилась вынашивание баварца. Если кому пригодится, то его оригинальный номер - BMW 26 12 1 226 723. Приобрел аналог Meyle 300 261 2191 / S.
Со снятием кардана все ясно, из ямы выкручиваем 6 болтов на ШРУС, 2 болта на подвеске и кардан в ваших руках, если его можно вытащить через щель между глушаком и туннелем . Правильнее (а в будущем и проще) снять всю заднюю часть глушителя (всего 2 шарнира и 3 резинки), тогда будет обеспечен полный доступ к кардану.
Смотрите также: Сколько масла в компрессоре Remeza sb4 с 100 фунтами 30a
Ширина старого кронштейна и нового абсолютно одинаковая, у нас есть идеальный набор для крепления.
Не забудьте сохранить положение кронштейна, потому что оно мне показалось не совсем симметричным.
Вроде бы все понятно, а где взять такую палку - непонятно. Можно, конечно, взять брусок и вкрутить в него шурупы, чтобы получилось что-то подобное, но идея мне не понравилась. Тут мне на помощь пришел способ танкостроения, на мой взгляд это самый простой и точный способ центрирования (другого заменителя палки с крючками на сетке я не нашел, надеюсь этот метод приживется и поможет любому изделие сделанное в гаражном доме для центрирования кардана)
Метод прост: берем провод и протягиваем его по внешнему диаметру между ШРУСами (работает только если диаметр ШРУСа больше диаметра подвеса) Проволока к ШРУСу закреплена обычным скотч, можно использовать изоленту. Нить должна быть натянутой, провисания не допускаются.
См. Также: Замена подшипника шкива компрессора кондиционера в Mercedes
Замена поперечины подразумевает обязательную балансировку кардана. Именно с этим и возникли наибольшие трудности. В пятницу вечером никто не мог предоставить эту услугу, в выходные никто не работал, во вторник вылет - остается только понедельник для всех манипуляций. Выходные были потрачены на поиски достойного предпринимателя. Я шпионил за местными суббарами, которые приносят свои карданные валы в офис, и, похоже, у них все хорошо. Альтернатив в обзорах не нашел. (Если для кого-то важно точно спросить, я вам скажу координаты в ЛС, даже если впечатления от них остались двойными).
В понедельник на рассвете прилетел снимать кардан. Больше всего в жизни я ненавижу выполнять одну и ту же работу снова и снова за короткий промежуток времени, но выхода нет. Снял кардан и пошел в офис. Практически сразу мне дали срок в несколько дней. Поскольку он должен был уехать в ту же ночь, мне пришлось изо всех сил молиться, чтобы выполнить приказ между настоящим и настоящим моментом. Обошел всех, от инспектора до исполнителей, требующих качественного выполнения работы в кратчайшие сроки, что сегодня вечером уезжаю в дальнюю дорогу и на поправки не будет времени, обещает приехать за карданом с пивом были приняты. Дали мне обязательную платную диагностику неисправностей (хотя сам указывал на все проблемы с привезенным мною карданом). Ресивер, увидев кардан, сказал, что проще такой кардан заменить на бушный, который раньше не балансировали, только пару раз это была чушь audi вместе с полным приводом quattro. Спасибо. Это мило. Так как ситуация была не на моей стороне, пришлось все впитывать молчанием, т.к искать другую организацию было уже поздно. Потом они отказались от моего спального места GKN и принесли мне noEim в белой картонной коробке по цене примерно четырех моих спальных мест. Конечно, я настоял на установке своего паука. Проверка в голове заключалась в том, что нашла какую-то отдачу в ШРУСах (почти в продольной плоскости!) И сказали, что не дадут никаких гарантий, заставив меня рукой написать отказ от ответственности по порядку. Можно, стиснув зубы, даю автограф и ухожу ждать звонка.
Спасибо за это, мы проинформировали вас о наличии кардана за час до назначенного времени. Приехав с пивом забрать, я сразу даже не заметил, что это мой кардан. Помните, я писал, что я там мучился бронзовыми молотками, бил по дереву. Их это не волнует. ((К тому же кардан наполовину покраснел. У них такая пломба, или используют такую землю. Но на кардан приклеили спам - наклейку с его офисными координатами. Балансир сказал, что все идеально сбалансирован, и мне не о чем было беспокоиться. Приемник, который дал мне стабилизатор, попросил меня сообщить ему об этом по результатам теста, чтобы он не волновался. Спасибо, это круто. Похоже, ребята хорошо поработали, но вы можете были лучше, поэтому впечатления были двоякими: я чувствовал, что я им не нужен как заказчик, я им нужен.
Приехал, вставил кардан, отцентрировал, на всякий случай перепроверил бит (показало чуть больше десятка).
В полночь машина выехала из гаража, и я пошел домой, чтобы вздремнуть пару часов перед поездкой.
Отмечу, что все прошло отлично, ни вибрации, ни гула. Утром, когда они стояли в очереди на границе, от этого инспектора позвонил колокол и спросил, как они проделали работу. Поездка была приятной 2000 км, кардан отработал отлично, нареканий нет и все же, через десять тысяч км.
Читайте также: