Замена краба на калине
Нашли ответ на тему замена сайлентблока краба лада калина – не проходи мимо. Бесплатный видео урок по ремонту автомобиля, смотрите с удовольстием. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.
Категория: Ремонт автомобиля
Смех в теме: Папа Карло и Буратино:— Сынок, ты же хотел зверюшку на Новый год, ты что, не рад подарку?— Но я же хотел котёнка или щенка…— Ну, не все дети получают именно то, что хотели!— Да, но этот бобёр как-то странно на меня смотрит.
Опубликовал Админ: по просьбе Дмитрийа
Ответ автовладельца: Автомобиль просторный комфортный
Обычно кронштейн и растяжку меняют после их деформации в результате ударных нагрузок, возникших при аварийных ситуациях или при эксплуатации по плохим дорогам.
В некоторых случаях, визуально нельзя определить погнутость растяжки, пока ее не демонтируешь.
Для того чтобы заменить кронштейн и растяжку нужно воспользоваться эстакадой или подъемником.
Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку ключом на 24
Снимаем упорную шайбу.
Накидным ключом на 24 ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну.
Головкой на 17 отворачиваем три болта крепления кронштейна растяжки к кузову.
Выводим задний конец растяжки из отверстия рычага
Снимаем большую шайбу. На заднем конце растяжки расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса
Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления переднего конца растяжки к кронштейну
Снимаем кронштейн и большую шайбу с растяжки
За большой шайбой на переднем конце растяжки установлены регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота колеса (в нашем случае шайб — две).
При установке регулировочной шайбы необходимо, чтобы фаска на ее внутренней кромке была обращена к растяжке
Сборку проводим в обратной последовательности, при этом для сохранения продольного наклона оси поворота колеса, на каждом конце растяжки устанавливаем прежнее количество регулировочных шайб.
Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров производим, когда автомобиль стоит на колесах.
Момент затяжки болтов крепления колес — 65—95 Нм (6,5—9,5 кгс·м).
— гайки крепления растяжки — 160 – 176,4 Нм (16,3 – 18 кгс·м);
— болты крепления кронштейна растяжки – 42,1 – 52,0 Нм (4,3 – 5,3 кгс·м).
После замены продольной растяжки необходимо проверить углы установки передних колес (сход – развал).
После пробега 100 км еще раз затяните резьбовые соединения требуемыми моментами.
Лада Калина 2008
Вот и набегала моя калина 12000 во время моего владения. Чего-то категорически плохого сказать не могу, сказать, что авто супер, вообще ничего не просит — тоже не могу. В принципе описываю все здесь, кроме мелочей, таких как: замена лампочек, развал/схождение, подмазать, подкрасить и тд.))
В этом дополнении хочу описать радость от замены крабов, стоявших с завода на тюнь от техномастера.
Причина: при полном вывороте колес сдавать назад стало неприятно, было ощущение, что одно колесо как бы переставляет(грамотные специалисты посоветовали глядеть в сторону крабов и оказались правы).
Замена: представляет собой откручивание двух гаек и шести болтов, снизу сразу все видно, думаю в подробном описании не нуждается.
Впечатления: устранился не только гал с перестановкой колеса, НО и переезд лежачих, а так же трамвайных путей стал гораздо приятнее!
Для сибиряков, ну или тех, кто знает, что такое перевал Иркутск — Слюдянка скажу, что трасса Шелехов-Култук без пробок на дороге вышла в 40 мин.))
Очень внимательно изучаем каждый номер вашего издания. Импонирует комплексный подход к автомобилю, как с точки зрения водителя, так и с точки зрения испытателя.
Поскольку наша основная тематика – автомобили ВАЗ, статьям о них особое внимание.
В обоих статьях указан один и тот же дефект при эксплуатации – разрушение кронштейна растяжки передней подвески. В статьях указана догадка, что кто-то не докрутил болт, а кто-то не доварил кронштейн. Два случая из двух – это уже много. Ошибка системная, конструктивная.
У нас и до этого предлагалось решение данной проблемы, а параллельно и усиление нижней панели передка кузова, но при установке требовались доработки брызговика, поэтому изделие массовым не назовешь.
В общем, была у нас идея для тюнеров, для любителей, а ваши статьи показали, что это нужно всем.
Поэтому появилось у нас два предложения:
- одно массовое и недорогое, нарекли его SAFE / АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – АР 0390;
- второе более функциональное – DRIVE / УПРАВЛЯЕМОСТЬ – АР 0370.
И не беспокоили бы вас, но уж очень полезный узел получился. А, кроме того, вы волей или неволей виновники торжества.
Ваше мнение важно для нас, поэтому, если интерес взаимный, и будет возможность провести тесты – будет здорово.
Поэтому отправляем в ваш адрес посылку с сопроводительным описанием:
Отсутствие необходимой жесткости может свести на нет любые улучшения по управляемости устойчивости, вибрации. Кузов с недостаточной жесткостью будет вносить погрешности в работу подвески, рулевого управления, добавляя лишние перемещения. В результате, как бы идеально не была рассчитана сама подвеска автомобиля, суммарная жесткость кузова с подвеской будет далека от расчетной. Это проявляется в запаздывании реакции подвески и рулевого управления, в подруливании, там, где его быть не должно.
Тема жесткости конструкции интересует как производителей автомобиля, так и компании, которые автомобили модернизируют, включая спортивные. Некоторые элементы дополнительного усиления (предметы тюнинга) теперь используются в серийных автомобилях.
В серийном исполнении в передней части подвеска крепится к двум раздельным кронштейнам (Рис. 1.).
Рис. 1. Расчетная схема. Крепление кронштейнов передней подвески автомобиля к кузову, серийное исполнение.
Кроме жесткости, за счет смещения точек крепления растяжек вперед, появилась возможность увеличения кастора на 1,5 градуса дополнительно, что, естественно, улучшает стабилизацию управляемых колес.
Изделия сертифицированы, защищены патентом №116407.
Кронштейн растяжки в сборе, изготовлен методом штамповки из высокопрочной листовой стали и последующей сварки, сложной конфигурации с ребрами жесткости увеличивающими стойкость к излому. В сварной корпус запрессовывается резинометаллический шарнир, отлитый из резины с высокими прочностными показателями. Кронштейн установлен на растяжке для крепления к кузовной панели. Этот узел предотвращает поломку нижнего рычага подвески. Делается для того, чтобы при ударе страдал не рычаг, а этот узел.
Если после замены растяжки автомобиль при езде начало уводить в сторону, обратитесь в специализированную мастерскую для диагностики передней подвески, обязательно сообщив ремонтнику, что меняли растяжку.
ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как самостоятельно заменить кронштейн растяжки на автомобиле семейства Калина.
С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.
| Дата: | 21.04.2015 |
|---|---|
| Пробег: | 68075 км |
| Узел: | Подвеска и рулевое управление |
| Название детали: | болт крепления краба |
| Производитель: | |
| Номер(модель): | М10*1,25*75 |
| Стоимость: | 14.00 UAH |
| Название СТО: | |
| Стоимость работы: | 0.00 UAH |
| Общая стоимость: | 14.00 UAH |
Заметки комментарии
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Более того, каждая из них полезна не только начинающим, но .
Работы выполняли Джип -Сервис на Нижегородской. .
Впрочем, последнее нам тоже знакомо. Как ни странно, третье место в списке занимает родственная Молдове Румыния. Эта страна имеет наименее развитую до.
Стоят очень дешево, на упаковке написано много различных моделей, но, к сожалению, не смог установить.
Рычаг снимайте с автомобиля для его замены или замены сайлент-блоков рычага. Работы по снятию левого и правого рычагов передней подвески аналогичны. Работу проводите на смотровой канаве или эстакаде.
Снятие рычага передней подвески
Операции по снятию рычага передней подвески Лада Гранта
Отверните болт крепления тяги соединяющей рычаг и стабилизаор поперечной устойчивости. Часто если болты давно не менялись, не раскручивались, то они могут сломаться. Перед снятием рычага лучше всего иметь запасные.
Выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем болт. Не повредите резьбу.
Вынимаем (или выбиваем) болт и снимаем рычаг с кронштейна.
Снимаем с растяжки шайбу и снимаем рычаг.
На растяжке за большой шайбой расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота стойки (на фото показано три шайбы, может быть и другое количество)
Шайбы приберите, и установите обратно в том же количестве. В случае если снимаются рычаги с двух сторон, то промаркируйте шайбы, чтобы их установить на свои места.
Пошаговое руководство по замене ромашек на ВАЗ 2114
Умеете менять ромашки на ВАЗ 2114? И как часто это стоит делать, сможем сейчас разобраться. Но предварительно стоит напомнить, какая из деталей получила такое романтичное название с ботаническим колоритом. Ромашка – это привычный для многих автолюбителей сайлентблок. Дело в том, что маленькое изделие крепится на рычаг, и их количество – две единицы.
Один из сайлентблоков крепится внутри рычага, такое месторасположение создает ему комфортные условия, поэтому изделие здесь изнашивается долго. Второй сайлентблок состоит из двух половинок, он может часто изнашиваться, просто расслаиваться и напоминать резиновый цветок, тогда придется задумываться, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, видео ремонта предварительно лучше посмотреть.
Ромашки на ваз 2114
Для технического состояния транспортного средства является опасной ситуация, когда сайлентблоки отслаиваются от корпуса и прекращают выполнять возложенную на них функцию. Что может произойти? Во-первых, автомобиль станет опасным средством передвижения, когда передвигаясь по маршруту, водитель может замечать, что машина идет неустойчиво по дороге, отказывается выполнять приказания рулевого управления. Во-вторых, появляются ощущения, что подвеска функционирует на грани своих возможностей, угрожая дать сбой. Вот тогда наступает время оперативного решения задачи, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, и кому доверится в этом вопросе.
Замена сайлент — блоков в рычаге передней подвески Лада Гранта
Для замены сайлент-блока крепления рычага Лада Гранта понадобятся тиски. Сайлент блок выпресовываем подходящими отрезком трубы. Новый сайлент-блок смачиваем мыльным раствором и запрессовываем в рычаг, также с помощью отрезка трубы подходящего диамтера.
Сайлент-блок установки растяжки сбиваем зубилом. Всего их два, с одной и с другой стороны.
Сняв с одной стороны, снимаем аналогично со второй.
Новый сайлент-блок запрессовываем в тисках…
…и окончательно допрессовываем, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины. Сборку проводим в обратном порядке. Затяжку резьбовых соединений всех резинометаллических шарниров переднего рычага подвески Лада Гранта необходимо производить, когда автомобиль стоит на колесах, на ровной поверхности.
Каждый автолюбитель старается уделять своей ласточке как можно больше внимания. Приходится вовремя менять расходники, разбираться с деталями, вышедшими из строя. Если появились подозрения, что сайлентблоки гранта отслужили своё, то нужно быстрее загонять машину на яму. Стоит обратить внимание на предвестники.
Часто появляется непонятный глухой стук в подвеске или справа или слева. Стучать может по разным причинам, но сайлентблок гранта является одной из популярных. Говоря о причинах, можно длительное время перебирать варианты, ведь это могут быть и опорник, и шток в стойке, и кронштейн коробки. Стоит уделить внимание и такой детали, как растяжка, она часто и является причиной.
Замена сайлентблоков на Лада Калина
Сайлентблоки — резинометаллические шарниры в виде двух металлических втулок с резиновой вставкой между собой. Сами сайлентблоки соединяют элементы подвески, обеспечивая ее работоспособность, а резиновые вставки гасят вибрацию, которая появляется во время движения автомобиля. Таким образом, сайлентблоки предназначены для удержания колеса от продольного перемещения, а также сглаживания неровностей дороги, которые передаются на кузов во время движения автомобиля.
Что делать со стуком?
Если не обращать внимания на проблему и не менять сайлентблоки на гранту, то стук будет становиться всё сильнее. Потому пора загонять авто на яму, скидывать защиту движка, посмотреть все детали. Можно качнуть машину с нужной стороны, послушать будет стук или нет, а он будет, если сайлентблок на гранту пришёл совсем в негодное состояние. Если дело в растяжке, то нужно дёрнуть и за неё, возникший стук будет доказательством того, что причина поломки нашлась.
Можно заменить сайлентблоки на гранту цена которых покажется приемлемой, прямо на яме, при этом не нужно будет снимать рычаги.
Потребуется из инструментов:
1. 2 ключа на 24. 2. Трубки удлинители. 3. Головка на 17. 4. Тонкая отвёртка. 5. Выколотка, лучше отдать предпочтение канонической. 6. Молоток, без него вряд ли можно будет обойтись в работе, когда требуется замена сайлентблоков гранта.
Ставим новые сайлентблоки
Теперь настал момент, когда можно поставить новые сайлентблоки лада гранта, главное знать, как запрессовать их. Место посадки потребуется предварительно смазать, можно воспользоваться графитовой смазкой, затем накручивается гайка, запрессовываются сайлентблоки гранта, цена на них не высока. При этом можно обойтись без специальных устройств, которые позволяют запрессовывать детали. Да и сам рычаг снимать не нужно, как некоторые делают.
Когда вы разобрались, как поменять сайлентблоки на гранте, стоит вспомнить, что после замены нужно ослабить гайку, чтобы можно было прикрепить краб. Нужно учитывать, что отверстия, которые предназначаются для крепления, смещаются. Так лада гранта замена сайлентблоков не обходится без молотка, который пригодится для подгона отверстий. Нужно будет воспользоваться им и с одной, и с другой стороны.
После того, как замена сайлентблоков на гранте совершена, вы можете столкнуться с удивительным эффектом. Водители подмечают, что пропадает ватность в управлении, руль становится более послушным, дорога держится без проблем. Потому если есть подозрения, что сайлентблоки передних рычагов гранта пришли в негодность, лучше сразу искать причину и заменять их. В результате, вы получите ту машину, работа которой вас будет только радовать.
Насколько сложна работа?
С подобным ремонтом справится любой начинающий мастер, сайлентблок гранта фото подскажут, не представляет ничего сложного. Стоит выполнять работу в следующей последовательности. Нужно держать растяжку одним ключом, а при помощи второго открутить гайку. Теперь следует открутить 3 болта, которые закрепляют краб, после чего замена сайлентблоков лада гранта подразумевает снятие растяжки.
Что необходимо подготовить для самостоятельного ремонта сайленблоков
Замена сайленблоков или ромашек просто необходима, ведь данная деталь отвечает за работу подвески автомобиля. Чтобы провести самостоятельный ремонт, стоит подготовить набор накидных ключей, надежные торцевые ключи, стандартные тиски (если привыкли с ними работать при выпрессовки мелких комплектаций), зубило и молоток, но это на случай, если крепления закисли, и придется применить силу.
Набор инструментов
Будете иметь на начало ремонта специальный съемник сайлетблока, хорошо, это уж точно облегчит работу и ускорит процесс замены. Заранее также придется приобрести новый набор сайлентблоков для замены и решать, как поменять ромашки на ВАЗ 2114.
Задняя подвеска
Как заменить ромашки, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора на Гранте в домашних условиях?
- Первым делом необходимо заехать на смотровую яму, если подъемника у вас нет. Затем снять защиту двигателя и передние колеса.
Сборка выполняется в обратной последовательности.
Амортизатор
Данный элемент представляет собой гасящее устройство. Амортизатор служит для уменьшения диапазона колебаний кузова авто. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольную раскачку. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него имеется жидкость определенной вязкости. Она передвигается через специальный клапан. Таким образом устройство гасит резкие удары, сохраняя уязвимые детали подвески. Поэтому амортизатор – это одна из самых ответственных составляющих в ходовой. На наших дорогах данный элемент служит прядка 60-80 тысяч километров. Но этот срок может быть и короче, даже при аккуратной манере езды. Достаточно лишь повредить защитный пыльник, и вся грязь будет скапливаться в уплотнение штока.
Важно!
Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.
Другие элементы передней подвески
Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:
Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.
Причина неисправности
Сайлент (втулка) правого рычага.
Сайлент (втулка) левого рычага.
Сегодня сделал. Довольно геморройно в одиночку. Домкратил по одной стороне. При снятии рычагов с обеих сторон, проблем подкинула упорная шайба между гайкой на 24 и ромашкой. Они расплющились гайкой на резьбе растяжки и напрочь отказывались сниматься. С огромным трудом и потерей времени удалось их скрутить с резьбы растяжки. При повторной установке подточил внутреннее отверстие шайбы круглым напильником. Нужно было в магазине купить две (а лучше 4) новые шайбы.
Снял рычаг (сперва левый). Сайлент рычага в идеальном состоянии. Резина упругая, без единой трещинки, втулка не отслоилась. Прикинул свои возможности по выпрессовке-запрессовке нового и понял, что менять их не имеет смысла.
Начал удалять старые ромашки… На видео они вылетают после третьего удара… У меня же ромашки только внешне были с растрескавшейся резиной, но резина не отслоилась
от втулки и обоймы — ромашка была единым целым. И они
намертво приржавели обоймами к рычагу
. На удаление ромашек с каждого рычага потребовалось по пол часа, а может и больше. Проливая ВДшкой обоймы, я пытался их выбить мощной отвёрткой-зубильцем, нанося очень сильные удары. Работал на куске гранитного бордюрного камня. На фото видно, как ромашки выковыривались кусочками. Новые ромашки (БРТ в упаковке TADEM) запрессовались без особых проблем. Сажал на Фейри, а не на смазку, чтобы потом обойма ромашки не проворачивалась в рычаге. Рычаг левой стороны поставил без особых проблем, а вот справа… Там привод перегораживает болт. Спас бутылочный гидравлический домкрат. Поставлял его под болт шаровой и поднимал стойку вверх. Но гемора там было прилично.
Растяжка снимается с автомобиля в случае ее деформации, проведения кузовных работ. Кронштейн (краб) демонтируется в случае его разрыва, износа сайлент – блока. Свое сленговое наименование (краб), кронштейн видимо получил из-за схожести по формам с морским животным.
Тюнинговые кронштейны для автомобилей ВАЗ как правило имеют более жесткую конструкцию и в некоторых случая соединены между собой
Инструменты необходимы для снятии растяжки и ее кронштейна на Лада Калина
Операции проводимы при снятии растяжки и ее кронштейна с автомобиля Лада Калина
1. Установите автомобиль на ровную плоскость. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Вывесите при помощи домкрата переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.
2. Отверните гайку крепления растяжки к кронштейну, удерживая растяжку от проворачивания в резинометаллических шарнирах. Снимите переднюю упорную шайбу кронштейна растяжки.
3. Отверните гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески, удерживая ключом растяжку, чтобы она не поворачивалась в резинометаллических шарнирах рычага. Снимите заднюю шайбу.
4. Выверните три болта крепления кронштейна к кузову автомобиля. Снимите кронштейн (краб) с растяжки.
5. Выньте растяжку из рычага подвески и снимите с растяжки шайбы — переднюю упорную Б и регулировочные А.
6. Установите новую растяжку в порядке, обратном снятию. Регулировочные шайбы установите в том же количестве и на те же места растяжки. Фаски на внутренних окружностях должны быть направлены в сторону упорного буртика растяжки. Опустите автомобиль на землю, покачайте из стороны в сторону, протяните все соединения. Примерно через 150-200 километров пробега проверьте затяжку этих соединений, при необходимости подтяните.
Обычно кронштейн и растяжку меняют после их деформации в результате ударных нагрузок, возникших при аварийных ситуациях или при эксплуатации по плохим дорогам.
В некоторых случаях, визуально нельзя определить погнутость растяжки, пока ее не демонтируешь.
Для того чтобы заменить кронштейн и растяжку нужно воспользоваться эстакадой или подъемником.
Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку ключом на 24
Снимаем упорную шайбу.
Накидным ключом на 24 ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну.
Головкой на 17 отворачиваем три болта крепления кронштейна растяжки к кузову.
Выводим задний конец растяжки из отверстия рычага
Снимаем большую шайбу. На заднем конце растяжки расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса
Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления переднего конца растяжки к кронштейну
Снимаем кронштейн и большую шайбу с растяжки
За большой шайбой на переднем конце растяжки установлены регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота колеса (в нашем случае шайб — две).
При установке регулировочной шайбы необходимо, чтобы фаска на ее внутренней кромке была обращена к растяжке
Сборку проводим в обратной последовательности, при этом для сохранения продольного наклона оси поворота колеса, на каждом конце растяжки устанавливаем прежнее количество регулировочных шайб.
Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров производим, когда автомобиль стоит на колесах.
Момент затяжки болтов крепления колес — 65—95 Нм (6,5—9,5 кгс·м).
— гайки крепления растяжки — 160 – 176,4 Нм (16,3 – 18 кгс·м);
— болты крепления кронштейна растяжки – 42,1 – 52,0 Нм (4,3 – 5,3 кгс·м).
После замены продольной растяжки необходимо проверить углы установки передних колес (сход – развал).
После пробега 100 км еще раз затяните резьбовые соединения требуемыми моментами.
LADA > Kalina
Лада Калина
Шрус Лады Калина
К 50 тысячам соскочил с направляющих и расплелся трос электростеклоподъемника водительской двери. Замена осложнилась тем, что среди нескольких вариантов исполнения, имевшихся в продаже, именно нашего не было! С трудом нашли нужный трос за 1500 рублей.
Сцепление Лада Калина
Трос Лады Калина
Увы, задуматься пришлось раньше! Однажды мотор заглох — и больше не завелся. Зажигание в порядке, питание в норме. Уж не перекрыл ли болтавшийся элемент сечение выхлопной трубы?
Тут же приступили к опытам. Вывернули датчик кислорода перед нейтрализатором, тем самым открыв выхлопным газам выход наружу, — и двигатель тут же пустился. Что же с нейтрализатором? Известно: несгоревшая топливо-воздушная смесь дожигается в сотах нейтрализатора, и если из-за пропусков воспламенения в цилиндрах пламя в нейтрализаторе слишком мощное, соты могут оплавиться — элемент придет в негодность. Но когда разрезали катколлектор и вынули начинку, версия не подтвердилась. Соты здесь не керамические, а стальные. И оплавление ни при чем. Видите на фото блестящий металл? Это нижняя сторона начинки, которой она ударялась о сужение корпуса коллектора. Содранный с боковых поверхностей материал — подтверждение того, что фиксация начинки в корпусе ненадежная. Больше половины сот зачеканило так, что выхлопным газам не пройти. Внутренняя поверхность корпуса в этом месте тоже отполирована до блеска. Короче, отдали 8500 рублей за новый узел.
выхлоная труба Лады Калина
Вскоре появились перебои в работе двигателя — заморгала сигнальная лампа. Подключили сканер ДСТ-12, убедились, что отлынивают от работы второй и третий цилиндры. С чего бы? Самое простое объяснение — дефект катушки зажигания. Она четырехвыводная. Один канал отвечает за первый и четвертый цилиндры, другой — за второй и третий. Пробники на высоковольтных проводах не оставили сомнений: вместо мощных искровых разрядов между электродами еле слышимое жужжание. Итак, катушку — менять! После этого двигатель заработал ровно.
Термоэлемент Лада Калина
Термостат Лада Калина
На 60-й тысяче снова сгнил контакт на разъеме. Опять замена. Пятью тысячами позже соскочил разъем с выключателя на рычаге переключения. К счастью, это лечится легко — разъем под кожухом привода КП. Сняли, защелкнули. Но вскоре обломился проводок по соседству с ним! Тут все как на соплях.
А после 70 тысяч электротехника вновь не дает покоя. Теперь стал капризничать генератор — то один провод отгорит, то другой. Фирменные клеммовые зажимы едва держались! Лишь после того, как их дополнительно обжали и пропаяли, от этой напасти избавились. Но тут же сгорел диодный мост. А когда заменили его, загудели подшипники. Поставили новые. Теперь ждем, чем еще будет нас экзаменовать коварная техника!
Термостат Лада Калина
Разменяв 80 тысяч, двигатель даже в городе стал неохотно прогреваться до рабочей температуры, а при неспешной езде на загородных трассах едва набирал 70ºС. Виновник — термостат: заклинил в открытом положении, отчего охлаждающая жидкость постоянно циркулировала по большому контуру. Сначала заменили лишь термоэлемент, купив съемный с верхней крышкой, но через пару тысяч он отказал. Пришлось приобретать термостат в сборе — скупой платит дважды. Впрочем, снова утешим генералов: боевую задачу машина выполнит и вовсе без термостата, амортизаторов, стеклоподъемников!
Ремень Лада Калина
На 84-й тысяче зашумел подшипник помпы. Исследовать его живучесть — себе дороже: так можно и до капремонта доиграться! Меняя помпу, обнаружили, что ремень ГРМ почти на треть сточился о боковые поверхности шкива и натяжного ролика. Возможно, виновата сама помпа, перекосившаяся на обмятой прокладке. Но и натяжные ролики с однорядным подшипником надежностью не славятся, поэтому заменили еще ролик и шпильку.
Начинка нейтрализатора Лада Калина
Лада Калина
Читайте также: