Замена компрессора ниссан блюберд силфи
Своими руками Замена подшипника муфты компрессора кондиционера.
Всем доброго времени суток. Покатавшись неделю с металлическим шумом из под капота, решил найти время и поменять подшипник. Итак, приступим, если у вас нет гаража с ямой, то придется полазить под машиной, как и мне. Для начала, поддомкрачиваем правую сторону, откручиваем колесо и снимаем защиту крыла и двигателя. Берем накидной ключ на 14, отводим натяжной ролик в сторону руля и скидываем поликлиновый ремень со шкива компрессора.
Далее, головкой на 12 откручиваем откручиваем трубки от компрессора и радиатора, у меня не был заправлен кондюк, поэтому спускать фреон не пришлось. Вытаскиваем трубки из своих посадочных мест.
Далее залезаем под машину и откручиваем сам компрессор, он прикручен четырьмя болтами с гранями на 12.
И все компрессор у вас в руках. Берем его и несем на стол, для снятия шкива.
Берем ключ на 10, откручиваем центральный болт, он закручен не сильно, вытаскиваем верхную часть, она сидит на шлицах, но особых усилий не придется прикладывать. Вот так выглядит уже со снятой верхней частью.
Снимаем два стопора, наружный и внутренний, далее вкручиваем болт на место и лекими ударами, держа на весу за шкив, снимаем шкив с вала. У меня шел достачно хорошо.
На фотографиях хорошо видно, что подшипник имел люфи и пластины терлись друг об друга. Выпрессовываем подшипник, лучше использовать пресс, а то шкив на ощупь хрупкий.
Далее идем в магазин, покупаем новый подшипник, в Барнауле брал в триале, обошелся 350 рублей, новый, номер на коробочке.
Запрессовываем новый подшипник в посадочное место и собираем все в обратной последовательности.
Для тех кому жалко фреона можно попробовать все это сделать на весу, будет чуть менее удобно и меньше операций придется делать
А теперь о грустном, пока ездил за подшипником, машина соскользнула с домкрата, бампер вхлам, крыло выгнуло кверху.
Надеюсь кому-нибудь поможет мой отчет, спасибо за внимание. Не забывайте кроме домкрата еще что-нибудь подкладывать под машину.
Сразу хочу извиниться за отсутствие фотографий. Надеюсь найду время и сделаю фото. Буду рад узнать, что кому то информация пригодиться.
Машину приобретал 2.5 года назад и в момент покупки сразу обратил внимание на непонятный звук при повороте руля. Звук был отдалённо похож на звук работающей трансформаторной будки (ВУУУУУУУУУУ). В состоянии покоя не так сильно, а при малейшей нагрузки гораздо сильнее. Также звук усиливался при выжимке сцепления. Старому хозяину я вопрос конечно задал…но он чё то как то отмолчался, буркнул про насос ГУР… и мол вообще он так и должен работать))) В силу малой опытности и эйфории от предстоящей покупки я закрыл глаза на это дело. И так в течении 2.5 лет эксплуатации я мучился от этого звука, при этом само вращение руля мягкое и плавное, будто бы всё в порядке! Наверное так долго и тянул с ремонтом… И тут совсем недавно свояк собрался во Владивосток за запчастями на свой грузовик, а я попросил у него купить контрактные насос ГУР и компрессор кондиционера. Кондёр решил заменить, так как на родном закусило электромуфту, и он не работал. Спустя 3 дня детали я держал в руках, покрутил шкивы, осмотрел корпуса, вроде всё хорошо…НО на шкиве насоса ГУР маркером было написано QG15…с полторашки откуда то снято. Свояк сказал, что при покупке на разборке его заверили, мол там всё одинаково. А на компрессоре никаких надписей маркером не было… Ну думаю зашибись! Скоро поменяю! Кстати насос купили за 700 р., а компрессор за 1200 р.
Загоняюсь в гараж, поддомкрачиваю переднюю правую сторону. Сливаем декстрон из бочка ГУР (Можно шприцом выкачать, а я просто подставил стакан пластиковый и сдёрнул шланг, который насос и бачок соединяет). Из под капота откручиваем неудобный стопорный болт головкой на 12. Лезем под машину. Также головкой на 12 полностью откручиваем болт натяжителя, который мне показался ну ооооочень длинным. Головкой на 14 откручиваем гайку на болте, который удерживает сам насос на кронштейне, который уже в свою очередь крепиться к блоку двигателя. Снимаем ремень. Далее из по низу накидным ключом на 24 откручиваем полностью болт на шланге от рейки до насоса, но предварительно подставляем тару под всё это дело…там где то 400 мл. вытечет., и надо обратить внимание на 2 шайбочки медные на этом болту — обязательно их потом обратно поставить. И тут вроде бы всё…но не так то было(((( Тот болт, который держит насос ГУР на кронштейне вытаскивается в сторону шкива, на шкиве есть отверстия…НО! Потом болт упирается в кузов автомобиля((( Следовательно, чтобы снять насос, необходимо снять его вместе с кронштейном. К кузову он прикручен 2мя болтами на 14 (они выкручиваются элементарно, ничего нигде не мешает) и одной гайкой на 12 (вот эта сволочь кровь попила!). Сорвать её можно сверху из под копота накидным ключом, а полностью выкрутить уже снизу, правда это то ещё испытание. Читал где-то что для неё специальный ключик какой-то есть чтоб подлезть, но я без него обошелся. ВСЁ! Достаём кронштейн вместе с насосом ГУР, всё отмываем, меняем насос на новый, устанавливаем закручиваем всё в обратном порядке, заливаем декстрон 3 (в моём случае) до уровня COLD MAX, заводим машину, крутим рулём в одну сторону до упора потом вдругую несколько раз, доливаем декстрон до уровня HOT MAX, и балдеем от тишины… Но это если у вас не произошла промашка как у меня))) В тот момент, когда я уже устанавливал новый насос, то я только тогда понял, что шкив на новом насосе ГУР идёт на 3 ручейка, а не на 4! Т.е. видимо на полторашке QG ремни уже… Ничего не остаётся кроме того, что разобрать старый насос и новый, и поменять шкивы местами. Разбираются элементарно — четыре болта на 12 и всё! Там нет ни стопорных колец и ничего подобного… При разборе старого насоса обратил внимание на состояние обоймы, в которой бегал ротор с лепестками — очень он уж был выработан — от того и звук мерзкийй.
Как я писал, была ещё задача поменять компрессор кондиционера. Если нет в целях менять ремень на генераторе и компрессоре, то компрессор можно поменять не затрагивая всю систему привода насоса ГУР. В моём случае я делал и то и другое, поэтому компрессор начал менять после снятия насоса ГУР. Длинной головкой на 8 откручиваем натяжной болт ролика натяжителя. Скидываем с компрессора ремень. Компрессор держится на блоке двигателя на 4х болтах на 14. К ним очень простой доступ, их легко снять. Затем отсоединяем трубки подачи фреона (1 болт на 12 на трубку), к ним тоже очень просто добраться ничего не мешает. Ставим новый компрессор и закручиваем в обратном порядке…балдеем. НО! И в этом случае я пролетел…новый компрессор был со шкивом на 4 ручейка, вместо 6 как на старом…Меняем шкивы местами. Для снятия шкива нам пригодился ключ для затяжки диска на турбинке. Им фиксируем электромуфту, выкручиваем центральный болтик на 10, сдёргиваем со шлицов. Сдёргиваем шкив с впресованным в нём подшипником, снимаем стопорное кольцо, меняем шкивы местами и собираем))
Попутно поменял подшипник в ролике натяжителя. Натяжитель держится на блоке двигателя на двух болтах на 14, которые легко доступны. Снимаем, выпрессовываем старый подшипник, впрессовываем новый (KOYO 63012RS цена 300 р.) устанавливаем на место.
Ну вот собственно и всё. Удачи всем!))
Итак, симптомы: достаточно громкий шелест (трение металла о металл) в районе муфты конденционера. Находиться она справа (по ходу) от двигателя в передней его части - внизу.
Замена: Подшипник купил NTN. Номер у него длинный, но он ничего не даст. Его нет даже на офф. сайте производителя этих подшипников (или я не так искал). Контора серьёзная. Расположена в Японии. Здесь, как я понял, главное тип и размеры этого подшипника. Тип подшипника Шариковый, закрытый. Размеры: 55 внеший, 35 внутренний, 20 высота. Купил в магазине, за 390 рублей. Даже авто не спросили какое.
С виду подшипник один к одному похож на оригинал. Оригинал, кстати, был NACHI. Так же очень популярная Яп. фирма..
Замена сводиться к тому, чтобы стянуть муфту со шлицов, затем стянуть шкиф + подшипник с вала. Затем выбить со шкива старый подшипник, и запрессовать в шкив новый. Сборка в обратной последовательности.
Для снятия муфты со шкивов потребуется съёмник. Без него очень сложно, и скорее всего, вы чего нибудь погнёте или сломаете. Конструктивно, это выглядит так:
Здесь три отверстия (№ 2) с резьбой М5 под винты для съёмника. Это специальные технологические отверстия для съёмника. Под номером 1 закручен винт (взамен выкрученного родного. Родной держал эту муфту. Она сидит на шлицах достаточно плотно. Винт №1 длинее родного (резьба М6) на ~10 мм. Закручиваем не до конца. Это "упорный винт". В его центре я сделал небольшое углубление для упора шарика-подшипника со стороны выталкивающего съёмника.
Механизм таков: пластина съёмника держиться за счёт трёх мелких винтов на муфте. В центре большой болт-толкатель. Он упирается в болт М6 (вкручен взамен оригинального) и "вытягивает" муфту.
На фото ниже съёмник с обратной стороны. В болте (М8), так же, углубление для шарика-подшипника. И немного солидола:
На фото снятая муфта с обратной тороны. Здесь чётко видны шлицы на которых она сидит, отверстия с резьбой М5, и шайбы. Эти шайбы очень важный момент. Они устанавливают зазор между муфтой и шкивом пока эл. магнит выключен. Как только он включаеться, муфта из-за конструктивных особенностей изгибает свой край и прижимаеться ко шкиву, начиная вращаться вместе с ним. Получаеться так называемое электро-механическое сцепление:
Далее очень интересный момент. Получилось так, что пластина, которую я использовал для первого съёмника прекрасно подошла и для второго. Здесь я применил два длинных винта (М6 №1, №2) расположил их равноудалённо от центрального (М8) болта на расстояние равное радиусу шкива. Концы этих "шпилек" (М6) изогнул крючком для "зацепления" за шкив. В центре шкива - тот же временный болт с шариком-подшипником (вместо оригинального). Вворачиванием центрального винта я упираюсь в неподвижный "центр", и шпильки "стягивают" шкив вместе с подшипником с вала компрессора:
Далее на фото уже снятый шкиф. Здесь видно подшипник и засечки по диаметру. Их нужно или зубилом, или дрелью, чем угодно - сбить. Это нужно, чтобы без труда выбить подшипник. Выбивать можно обычным молотком, соответственно расположив шкив (чтобы подшипнику было куда выходить, а шкив лежал на ровной твёрдой поверхности):
Здесь я проявил изобретательность, и авторство готов закрепить. Потому как придумал сам, может, конечно, кто то и раньше так делал, но работает отлично. Как известно, неровно запрессованный подшипник будет перекошен и сильно бить. В результате его работа очень скоро закончиться, и его придёться менять вновь. Это хорошо, если только его, а возможна ситуация, когда придёться протачивать шкив или посадочный вал.
На фото: шкив, новый подшипник, и найденный в гараже подходящий по диаметру вал с шестерёнкой на конце. Помоему, это вал КПП от "шестёрки". Всё это дело помещаеться под поднятый автомобиль, вал упираеться в площадку крепления кычага, и машина опускаеться (домкрат винтовой) по-меленьку. Т.о. Вал давит на новый подшипник, подшипник садиться в своё седло:
Важно понимать, что опускать авто нужно очень плавно, и чётко следить с разных сторон за "вертикальностью" конструкции. Иначе будет перекос, подшипник встанет мёртво, шкив нужно будет протачивать. Перед запрессовкой я смазал поверхности литолом.
Замечу, что в конце веса автомобиля не хватило, чтобы задавить подшипник до конца. Оставался явный зазор 1мм. Поэтому было принято решение - поднять передок целиком. Вал был помещён под него и прекрасно сел на место.
Комментарии к статье Замена подшипника приводной муфты кондиционера 2
Вчера пробовал менять на сто. Тема такая: подшипник на самом деле другой, походу 55-32-20. потому как на 35 точно не подошел. Внешне подшипник выгледел как новый, крутиться нормально, не понял зачем его менять. В итоге просто набили смазкой и поставили обратно. Вопрос- а может он выглядеть нормально и при этом требовать замены?
Всем привет!
На выходных поменял этот подшипник, уж громко он стал жужжать!
А поставил я подшипник Размеры: 55 внеший, 35 внутренний, 20 высота, номер 35BD219 дальше могут быть разные цифры и буковки, но думаю уже не стоит на них обращать внимание, купил за 600 рублей. Снимал я всё без съёмника, сам удивляюсь как получилось всё. Использовал две большие отвертки и получилось снять муфту со шкивом, для выемки подшипника из шкива выбивал насечки очень заточенным зубилом, шкив из мягкого металла, получилось легко! Затем для выдавливания и запрессовки подшипника применил тиски. Тоже всё замечательно "входит и выходит" , только пришлось в конце, для добивки последнего миллиметра использовал старый подшипник и молоточек. Теперь наслаждаюсь тихой работой муфты)))
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi, QG18DE, 2WD, QG10-022089) + RIF-500 - была по 2014 г.
Сейчас Nissan Teana 2008 Premium.
А ведь вопрос не праздный, как узнать что подшипник и в самом деле изношен, а не требует например новой смазки?
О машине: 2001года, санька, походу ни разу не снимался шкиф кондёра
Первое: Снять отвёртками получится только при снятом кондёре, удобных отвёртках, предварительно замоченном в WD, вообще его использовать нужно палюбому, я думаю я мучился из-за позднего введеня WD-шки в процесс работы
Второе: если вы решили изготавливать сьёмник, обязательно используйте электро-сварку, у меня 4 раза гайка отваливалась
Третье: у меня после 8ми летней работы он снялся только после водружения кондёра в тиски, после 6ти часового мудения со сьёмником, ГАЙКУ ВАРИТЬ КАПИТАЛЬНО .
Четвёртое: если снимаете кондёр, заправлять его нужно ( у меня всё равно почти не холодил, хотя зелёной жидкости вылилось порядочно)
пятое : первый шкиф (верхний, шкиф кондёра) сидит на шлицах ваще капитально, я когда забыл про шайбы, начал ставить шкиф,
2 раза ударил, а потом вспомнив про гайки, приложил не хилые усилия чтобы снова снять.
В общем у меня это заняло 7,5 часов работы, в итоге снял кондёр, и царапая шкиф кондёра с трудом снял, выпресовать и запресовать подшипник не составило труда, при наличии тисков, кувалды и 4ёх пар глаз, измеряющих равномерность введения подшипника в шкиф вала.
Для удобности:
шкиф вала : колесо с ручейками на котором гуляет ремень
шкиф кондёра : колесо без ручейков, который крутитцо когда включён кондёр
А ведь вопрос не праздный, как узнать что подшипник и в самом деле изношен, а не требует например новой смазки?
Цитирую сам себя :) Значится так. Нашел я нужный подшипник (как мне казалось) и поехал на сервис местный все это дело менять. на сервисе мне полдня снимали муфту, нехило ее загнув (как выяснилось потом), так как снимать начали отвертками :( (у как раз уехал за инструкцией) после снятия выяснилось что подшипник не разболтан и и операция по промывке и новой смазке его спасет. так и сделали, треск при включении кондиционера полностью пропал, но появился новый звук трения гнутой муфты о шкив. Плюнув на этот сервис, я уехал к другу с которым мы в 30 минут смастерили съемник из круглой шайбы в которой болгаркой проточили отверстия под болты (толщина шайбы 4мм) сняв муфту (без проблем - натягиваем сьемником и слегка ударяем по нему резиновой киянкой, сползает без проблем)увидели что, кривым был только внешний радиус, сама муфта была целой и чтобы не испортить ее мы положили муфту на обрезок трубы подобрав диаметр трубы так чтобы на стенках трубы лежали только заклепки, метал внешнего обода оказался очень мягким и без проблем был выправлен. при обратной сборке выяснилось что звук не пропал, хоть и изменил тональность. Было выдвинуто предположение что шаркают небольшие заусеницы оставленные отверткой сервисменов. При включеном двигателе и выключенном кондиционере путем мягких нажатий на муфту по всему радиусу, мы сточили крутящимся шкивом возможные заусеницы, звук пропал полностью, на том мы и остановились. Сейчас проблем с кондиционером нет
Муфту снимал без съемника с помощью трех болтов M5. Подкручивал по 1/4 оборота по кругу ( без фанатизма). Муфта снялась легко и без проблем ( подобная технология использовалась и на других машинах). Остались небольшие отметки по месту упора болтов. Шелест пропал.
А у подшипника есть направляющая, тоесть одна сторона должна быть подточена, аля конус-фаска?
Менял подшипник ступици на MAZDA DEMIO DY3W, выбивал молотком через проставку в виде навеса от гаражных ворот, у подшипника одна сторона направляющая, тоесть на перекос пойти не может, запресовывать возил в сервис, на гидро прес, так вот когда прес уперся в подшипник то подшипник встал чучуть на перекос, а вот когда поперло не хилое давление то подшипник пошел ровно.
ещё проще сделал шкив утюгом хорошо нагрел, а подшипник в целлофане в лёд засунул , в гараже морозилка стоит старая,главное заранее формочек под лед у друзей набрать, ведерко детское у дочки одолжил))) слой снизу льда) слой сверху льда) пока шкив грееца! подшипник в шкив сам упал)))))
Sylphy 2002 г. QGI0 QG18,AT 2wd 217т.км (продан)
ещё проще сделал шкив утюгом хорошо нагрел, а подшипник в целлофане в лёд засунул , в гараже морозилка стоит старая,главное заранее формочек под лед у друзей набрать, ведерко детское у дочки одолжил))) слой снизу льда) слой сверху льда) пока шкив грееца! подшипник в шкив сам упал)))))
очень эффективный способ! Браво!
Danon_almera,
Нарезать резьбу подходящим метчиком М6 или М8
morti можно выбить.Я так сделал и ничего не сломал!У меня тоже нет болтов и подшипник оказался другой номер
Подскажите при замене подшипника на компрессоре кондиционера, машинка санни 1999 QG15 , какие габариты подшибника должны быть?
Здравствуйте!
Такой вопрос: на сколько хватает этого подшипника после замены?
Опыт: меняю этот долбаный подшипник уже четвертый раз за 1,5 года. А он же зараза не дешевый. Беру NTN, у нас он 1000р. И лазить постоянно под машиной не очень охота.
Снимаю все как по инструкции выше (съемник двух-лапый для подшипников). Запресовываю новый, через старый подшипник, в тесках. Обратно правда ставлю шкив на ось, подбивая по кругу молотком! В чем причина непойму.
Большое спасибо автору за статью.
Мне удалось поменять подшипник на Чери Амулет следуя Вашей инструкции.3-х отверстий для съёмника китайцы вообще не предусмотрели,так что пришлось сверлить и нарезать резьбу М6 как на фото №4.А далее, стопорное кольцо и всё остальное по плану.СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
DpoBoKop,
Дело в том, что на данных авто компрессор кондера расположен снизу, и при отсутствии защиты в него постоянно летит грязь. Так что меняем подшипники и ставим защиты :)
Strike,
Спасибо за совет. В принципе это было и так понятно, что отсутствие защиты одна из причин. А так же сам подшипник тяжело поставить без нарушения допусков., и т.д.
У меня кстати уже с покупки была без нее. Впечаьление такое что ее сняли зачем то.
Кто знает, из чего там защита должна быть: пластик или метал? И если ее поставить на сколько "пострадает" клиренс?
Как можно на QG18 после снятия компрессора, уже без него ремень поставить не оригинальный? Натяжитель не при делах остаёца и не знаю как быть. Сказали можно генератором натянуть но придумать крепление другое надо. Тоесть компрессор на помойку, а новый ремень поменьше воткнуть уже без компресора.
Sylphy Bot
Группа поддержки
рекламщик
интересующийся
Я об этом тоже думал,когда подшипник кондиционера зашумел,поехал в сто,чтоб ремень в обход поставить.но мастер отговорил ,грит что скоро жара пожалеешь,и подшипник решил менять. А так проконсультировался,ремень нужно подбирать на месте,делают замер старым ремнём,и вычисляют какой подойдёт,ролик при этом отпускают в крайнее нижнее положение
___________________________
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000 г.в
Nissan Sunny 1,5 2002 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2002 г.в.(на данный момент)
Nissan TEANA 2013 г.в - мечта))))
новичок
Я на сто был. Сняли компрессор, а натяжитель тока в одну сторону может ремень натягивать, собрали и всё. В другую никак. А кондишкой за всё владение правами ни на одной машине ниразу не пользовался.
интересующийся
___________________________
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000 г.в
Nissan Sunny 1,5 2002 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2002 г.в.(на данный момент)
Nissan TEANA 2013 г.в - мечта))))
новичок
интересующийся
ремень впритык нельзя вообще поставить натяжитель у тебя снизу будет от ремня,когда ремень ставить будешь,ролик натяжной вверх поднимешь и натянешь!
ты посмотри на рисунке,красным показано ремень новый короткий и ролик,синим указана стелка натяжителя
___________________________
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000 г.в
Nissan Sunny 1,5 2002 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2002 г.в.(на данный момент)
Nissan TEANA 2013 г.в - мечта))))
новичок
значит никак нельзя снять?
скрежет при запуске говорят натяжетель ремня компрессора без него нельзя?
интересующийся
Вчера исключил компрессор, выведя его из под ремня. Очень долго подбирал ремни. Пробовал 3-х ручейковый 850 который идет на водяной насос, протягивал над роликом как на рисунке. Во-первых, он немного длинный и полностью не натягивается. Машина заводится, зарядка с генератора идет, но свист стоит бешеный. Пропал после 10 мин. Во-вторых, работа самой системы натяжения ролика такая, что он работает на оттяжку, а не на прижим. И прижимая ремень вверх, ролик опускаться все равно вниз, на сколько ему позволяет отверстие овальное на креплении. Надо ставить гайку, которая не будет давать свободно падать ролику. Я использовал ремень 6РК823. Поставил его как положено, в обхват ролика, соответственно механизм натяжки заработал правильно. Но немного не хватило хода натяжки, при заводке был свист, но потом пропадал. Пришлось чуток отодвинуть генератор, подложив гайку между двигателем и верхним ухом крепления генератора, тем самым ремень натянулся. Теперь все отлично.
Мое мнение - ремень 6РК810(815) самое то, но к сожалению в магазине не было именно такого, а на 800 уже короткий и даже напрямую без ролика невозможно натянуть.
P.S. Ремень 6РК823 вроде от калины, есть в любом магазине по отечественным авто. Сам брал в магазине, который специализируется именно на калине и на ниве "шеви".
новичок
6pk860 встал как надо. процес натяжки только геморойный оказался так как в обратку натяжитель не работает. Выход был такой - откручено верхнее крепление генератора и тем самым появилась слабина. После натяжитель зафиксирован немного в натяг и генератор не без помощи какойто там матери поставлен на место. Всё работет уже пол месяца и ничего нигде не скрипит.
гуру
Наблюдал не раз картинку по поводу заклинившего шкива муфты кондиционера. Он расположен на подшипнике, который очень слабо защищён от попадания влаги и грязи. Уже на втором QG приходится его менять, т.к. езжу "глубоко" и без защит. Т.о. несложно представить, что это мог быть вполне заклинивший подшипник. Важно понимать, что заклинить подшипник может лишь после порядочного "воя" перед этим. Т.е. грязь и вода поадающие на подшипник приводят к его износу. И чем он больше, тем сильнее гул и нагрев, который то и может привести к заклиниванию подшипника и его разрушению.
Это лишь гипотиза, которая может находить начала в частом износе подшипников муфты.
Второй варинат - это удар по муфте, её деформация, и заклинивание. Расположена она низко, и устроена так, что любая деформация приводит к заклиниванию.
По поводу 0 и ниже по Цельсию. Известно, что, фрион, находяийся в расширителе кондиционера не способен испаряться (его охлаждать), при температуре среды ниже 0 градусов. Поэтому, в ряде авто предусмотрены защиты. Как у Силфи - не знаю. Знаю, что в этой системе имеется датчик давления фриона. И если его нет (низкое давление, или атмосферное), то, вероятно, компьютер не даст его запустить. Осушение же воздуха, - это побочный эффект работы ЛЮБОГО кондиционера, устроенного на забе фриона. Трубка на улицу из которой капает жыжа (чистейшая H(два)O!). - эта жижа из вашего салона!
ЗЫ: Ильнур, не красиво и не уместно
Sylphy Bot
Группа поддержки
рекламщик
Если заклинит муфту кондюка я так полагаю он (кондиционер) будет работать всегда.
У него (топикстартер) же он вроде как включается, значит муфта в порядке.
Надо смотреть проходимость сигнала от блока климат контроля к компуМОЗГУмашины. Ну как проверить уже писал, попробовать подгазовать чуток. Можно вообще под капотом все сделать. Выдернуть релюху кондюка, рядом с релюхой туманок, и в ручную замкнуть коммутируемые контакты, параллельно подгазовывая ручками. И слушать очень внимательно на предмет постореннего шума в компрессоре.
А вот с датчиком давления хладогена сталктвался я, и даже менял разок. Если давления не достаточно в системе, то и сигнала разрешающего запуск не будет. Вот только точно сказать не могу от давления зависит включение при отрицательных температурах, или от датчика температуры впускного воздуха, который у нас тоже есть, и стоит перед испарителем.
___________________________
X-Trail 2011 T31 MR20 CVT 4wd | X-Trail 2008 T31 MR20 CVT 4wd | Было: QASHQAI 2007 J10 MR20 CVT 4WD | 2 Sylphy QG15 2001 и QG18 2002 | Wingroad 2002 Y11 QG15 AT 2wd
гуру
Попробуй чуток газануть, но только чуток. Может быть у тебя сигнал не проходит. Ну и надо внимательно слушать может быть и компрессор подклинивает.
Ильнур, при газовании проблем не наблюдается, так же как и при спокойной езде. но если остановится, то тогда начинается свист и обороты скачут и авто глохнет
___________________________
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 QG18DE, M642EH 96 - был
Renault Megane II, 2008 - есть
профессор
Во еще один дельный совет.
Как может ремень нагружать компрессор? тем более проскальзывающий?
mizhik, для начала надо проверять сигнал. У тебя книга есть для блюберда?
И какой регулятор у тебя, в смысле, кнопочный, климат, или крутилки ручные?
Если кнопочный, надо проверять выходной сигнал на 4 контакте, блока управления.
Если компрессор вкл - 0, выкл - 4.8в.
Ну и если дело не в сигнале, то тогда только в компрессоре. Черезмерное сопротивление в следстивии выхода из стороя какого-то внутреннего элемента.
___________________________
X-Trail 2011 T31 MR20 CVT 4wd | X-Trail 2008 T31 MR20 CVT 4wd | Было: QASHQAI 2007 J10 MR20 CVT 4WD | 2 Sylphy QG15 2001 и QG18 2002 | Wingroad 2002 Y11 QG15 AT 2wd
профессор
Легко,при непостоянном вращение давление высокое и будет дёргать движок. Такое же бывает когда умирает ремень на гидроусилителе руля,баранку выворачиваешь на малых оборотах и его дёргает,а вместе с ним и обороты скачут
Наоборот разгружать в таком случае. В момент проскальзывания создается разгрузка, а потом все встает на свои места, то есть нагрузка опять возростает не более должной на данном агрегате.
Ремень это пассивный элемент механизма, он не может создавть каких либо нагрузок и наоборот.
___________________________
X-Trail 2011 T31 MR20 CVT 4wd | X-Trail 2008 T31 MR20 CVT 4wd | Было: QASHQAI 2007 J10 MR20 CVT 4WD | 2 Sylphy QG15 2001 и QG18 2002 | Wingroad 2002 Y11 QG15 AT 2wd
гуру
___________________________
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 QG18DE, M642EH 96 - был
Renault Megane II, 2008 - есть
интересующийся
Всем привет. Проблема вылезла. Зашумел подшипник кондиционера. Может кто знает маскировку или размеры его(это было бы лучше). Звонил в авто двор у нас, сказали что их есть 2 вида. Но работа стоит 3рубля. Сам не с Красноярска, поэтому пилить еще до него 4-5 часов. А машину поставить не могу на пару дней, долго, работать надо. Кто знает какие они там?
___________________________
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
лучше старый ЯПОНЕЦ,чем новый РУССКИЙ.
интересующийся
ВОПРОС это нормально что при работе кондиционера работает только один вентилятор и почему?И где конденсат из кондиционера должен уходить? под днищем есть трубка или которая под капотом с права шланчик (если там то зачем др шланчик)?
гуру
могу ошибаться, но по моим наблюдениям всегда включаются оба.
___________________________
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 QG18DE, M642EH 96 - был
Renault Megane II, 2008 - есть
новичок
Всем привет. У меня такая беда - зашумел подшипник компрессора кондиционера. Кто нибудь знает как он меняется? Всем заранее спасибо.
подмастерье
Всем здравствуйте. Прошу помочь в поиске причины. При включении кондиционера начинает раздаваться визг из под капота. Выключаю кондиционер и визг сразу прекращается. При повторном включении история повторяется.
гуру
___________________________
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 QG18DE, M642EH 96 - был
Renault Megane II, 2008 - есть
Читайте также: