Замена компрессора кондиционера volvo s40
Итого, пошел по "правильному" пути. Обзвонил все разборки, нашел ту которая вызывала больше "доверия" говорили со мной не с позиции "какого черта мне звонЯт, отвлекают. А вполне цивилизованно, без акцентов и т.д." но надо отметить что ценник у них на 1 рубль был выше чем средний по рынку разборок, правда они хвалились тем, что у них все что есть снято с машин в Европе и привезено сюда запчасти-вольво.москва . НЕ ВЕРЬТЕ когда вам рассказывают, что в Европе у машин маленькие пробеги, Европейцы умеют считать деньги, у них не было 70 лет плановой экономики и развитого социализма. Даже если детали живые, то не думайте, что это от маленького пробега, просто климат мягче и реагенты жиже, вот и все.
Приехал к ним, -15500 р. за компрессор в сборе. Осмотрел, не ржавый, не в масле, биения и шума при вращении шкива нет. И в экзисте новые копеечные прокладчики Volvo 6848760, кстати, никогда не эконмьте на прокладках, много денег не спасете, а если потечет переплатите в разы.
Старый компрессор, Тайланд, и внимание 13 год! значит до меня уже меняли. Вот ведь где шишка Геморроя у этой ездилки.
Поставил, его легко махнуть и самому.
1. Снимаем правое переднее колесо, подкрылок и защиту.
2. Скидываем ремни привода доп оборудования, нужен хороший, большой torx на 50 чтобы отводить натяжные ролики.
3. Откручиваем рожковым ключем на 10 болты трубок. Закрываем их чем то или просто стараемся чтобы на них не попала грязь, это очень важно!
4. Разъединяем разъем питания электромагнитной муфты.
5. Головкой на 13 откручиваем 3 длинные шпильки снизу, и компрессор вываливаться нам в руки.
6. Проливаем все соединительные места чем то типа очистителя тормозных дисков или карбоклинера, сушим, выдавливаем из старого компрессора масло, смазываем новые уплотнительные кольца.
7. Наживляем новый компрессор и пока чисто, ставим трубки на место, прикручиваем их. Там кстати еще есть внутренние кольца, на трубках, их что то я в каталоге не нашел, оставил старые, менял только большие внешние.
8. Притягиваем компрессор к двигателю, не забываем подключить фишку муфты. Накидываем обратно ремни. Вот собственно и вся процедура.
Далее заправка, еше -1500 р. Иииии Хрен там, не включается! давление есть, а реакции нет!
Просто автоматическая заправка, 550 грамм хладагента + 10 гр. PAG масла + флуорисцентное вещество. На тему количества масла не уверен, полный объем 150 гр. но сколько в компрессоре и в осушителе остается никто не знает.
Как нормальный человек с нормальным техническим образованием, иду последовательно, проверяю предохранитель, да, так и есть сгорел. а чего сгорел ХЗ. Меняю. Ура муфта щелкает и работает, предохранитель не горит. Правда не долго длилась эйфория, мин через 5 он перестал работать снова, не включается и все. ОК, беру мультиметр, втыкаюсь на место предохранителя, опа, а нагрузочка в 2,8 ампера есть, выключаю AC, пропадет, включаю снова появляется. Тестирование показало, что перестает работать после прогрева двигателя. Ясно стало, что я купил контрактное говно, похоже мертвая электромагнитная муфта. Думаю, что не так, беру муфту от старого компрессора,
мерю ее, а она забирает больше, 3,2 А. похоже, что по какой то причине в новом компрессоре стоит электромагнит слабее чем должен быть, фак!
Взвешиваю все за и против возврата компрессора "поставщику" или замены на другой. Решил чинить сам, или хотя бы посмотреть, что с муфтой. Формально же он работает, когда включается.
Внимание, если вы полезли туда же куда и я, без спец съемника делать там нечего! Даже не пытайтесь, только навредите.
Я жадина уже и так достаточно вложил, чтобы еще и съемник за 1500 — 4000 р. покупать, например такой .
Изготовил из подручных средств и какой то там матери самодельный, взял ненужный съемник для шкивов и подшипников, пассатижи, молоток, дрель, болтики на 6. И из такого,
Снял прижимную пластину шкива (чтобы выкрутить маленький болт на 10 в центре надо вкрутить пару болтиков на 6 в отверстия просунуть через них отвертку, и ей застопорить пластину, иначе болт будет крутиться вместе с пластиной), а там… все ржавое и выработка наверно в миллиметра полтора дорожки пропилены. Стало ясно, не примагничивается от того, что увеличился зазор в силу адской выработки шкива и прижимной пластины ротора компрессора.
Чешу ЩИ, думаю как быть. Неужели попадос еще на 6 т.р. на новый шкив. НЕТ, буду этот восстанавливать.
Первое что пробую, убираю регулировочную шайбу находящийся между шкивом и шпинделем, как раз ими выставляется требуемый зазор в 0,3 — 0,5 мм.
Собираю все обратно, завожу, все работает, НО в момент срабатывания примагничивание не происходит сразу, прижимная пластина проскальзывает. Вот так он и выработался у кого то наверно, срабатывал с проскальзываниями и стерся до отказа. Стало ясно с такими бороздами ловить нечего, работать долго это не будет.
Решено, собрать из 2 один. шкив оставляю этот, мой старый с биением, видимо от удара повело. а прижимную пластину возьму от него, она почти новая.
Далее последовал почти 2 часовой адский токарный труд по проточке и выравниванию шкива с помощью палки и шкурки.
Плоский отрезок широкой фанервы, на него полоска наждака на 80 затем на 100 и на работающем моторе с выключенным кондиционером AC — Off (чтобы все опилки не налипли на муфту) прижимаем к шкиву, снимаем излишки, приводим ко одному уровню на плоскости. В идеал вывести все равно не удалось самый высокий это центр, к краям износ больше.
Результат, видно, что край так и остался ниже общего уровня. Но этого для прижима должно хватить. к сожалению фотки ДО почему то не сделал
Ставлю свежую пластину,
без шайб, ее заклинило, значит надо поднять уровень, поставил с штатной шайбой, работает, но все же немного проскальзывает при срабатывании. Снял, и заменил шайбу на какую то другую из того что нашел в инструменте на болонке, в половину тоньше штатной, ок. не цепляет. Срабатывает без проскальзывания, но на оборотах от 2000 все равно есть скольжение.
Отставил пока в таком состоянии, но кажется мне, так и новая прижимная пластина скоро кончится. Как морально отойду от этого, полезу менять электромагнит на тот, который от старого компрессора, он дает большее сопротивление, можно предположить, что сила примагничивания у него больше.
КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.
При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить, не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете, замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которого идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.
КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем.
Машина поднимается на домкрате, и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6 граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать.
Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин.
Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось, что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска (на глубину ~ 0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке.
Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.
КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.
Ребята помогите. пришлите пожалуйста как поменять компрессор кондера.
Нужно ли его потом заправлять.
И еще вопрос, замена кондера связана с тем что у меня разбился подшипник, и в горе сервисе мне когда его меняли погнули муфту магнитную. Она походила некоторое время и отказала.(((((((
Пришлось покупать компрессор на разборе.
Теперь вопрос как мне лучше сделать заменить один компрессор на другой, или поменять только муфту.
SergVolvo
Ремонт Volvo. Программирование Volvo. Клонирование блоков, модулей. Привязка ключа, брелка. Смена конфигурации Volvo, включение круиза, таймера подогревателя, отключение автонейтрали. Русификация Вольво. Прошивки Вольво.
Bobs_
niratat84
Постоянный участник сообщества
VIN: YV1MS665972298049
Модельный год: 2007
Модель Volvo: S40 II
Bobs_
Вложения
Игорь1976
Постоянный участник сообщества
niratat84
Постоянный участник сообщества
Вообщем в первый раз когда менял, разобрали -сняли муфту и подбирал в магазине по размерам (при разборке будь очень аккуратен при снятии муфты не погните ничего, нужно спец сьемниками снимать, так как из за того что мехпаники безобразно сменяли муфту, мне потом пришлось покупать новый компрессор)
а так снимай муфту. вытаскивай подшибник и по размерам подбирать, на подшибнике не экономьте.
Игорь1976
Постоянный участник сообщества
Я сам и не собирался. вопрос - у Вас АКПП или Механика? Компрессор стоит с двумя шкивами (на два ремня) или с одним?
Вообщем в первый раз когда менял, разобрали -сняли муфту и подбирал в магазине по размерам (при разборке будь очень аккуратен при снятии муфты не погните ничего, нужно спец сьемниками снимать, так как из за того что мехпаники безобразно сменяли муфту, мне потом пришлось покупать новый компрессор)
а так снимай муфту. вытаскивай подшибник и по размерам подбирать, на подшибнике не экономьте.
С момента покупки данного а\м я понимал, что рано или поздно придётся менять гудевший подшипник компрессора кондиционера. Звук от него был не назойливый, но весьма выбивающийся из общей картины.
Жили — были не тужили и спустя 3 года я решился на замену этого подшипника (даж съёмник 3-х лапый купил) и полез ковыряться.
Снятие прижимного диска не прошло гладко, как я планировал (M5 болты недостаточно крепки для этих процедур). Сломал около пяти болтов и в итоге слизал резьбы на диске. Наметил на диске вместо родной, уже слизаной резьбы под м5, резьбу на м6. Только после этого, более крепкими болтами, удалось вытянуть его
Снятие шкива происходило так же очень тяжело. Во время его съёма все трещало, тряслось и в воздухе прям чувствовалось напряжение
Зато прекрасный вид на электромагнит точно стоил всех этих трудов
Так же полюбовался 14-летним подшипником NACHI
По внутренней обойме подшипника стало понятно почему это все снималось так тяжело
Начал пытаться выпрессовывать родной подшипник из шкива. Гаража с тисками у меня нет, о прессе я молчу, но зато были молоток и куча энтузиазма.
Долбил я по нему молотком через головку на 30 минут 15, как обезьяна камнем по камню высекая искры — не хочет выходить, собака
Начал пытаться выдавить с помощью съемника — тоже не хочет. Заводское кернение не поддается моим жалким попыткам.
Плюнул, поставил обратно колесо и пошёл в ближайший сервис просить помощи со шкивом. Пришел, показываю эту хрень, говорю:
— перепресуете?
— говно-вопрос. 500 рэ
Отдал шкив и новый подшипник (NSK, 35BD219T12DDUCG21), через 20 минут забрал.
Попробовал покрутить пальцами его внутреннюю обойму…не крутится.
"Не понял" — подумал я. На вид стоит нормально, да и без явных деформаций. Но ведь до установки в шкив этот же подшипник крутился легко…
С мыслью что сейчас он тугой, но потом разработается пошел его ставить.
Поставил шкив на компрессор — шкив рукой крутится, но довольно туго. Все собрал — запуск двигателя…
Шумит, сука! Новый подшипник шумит громче старого.
Решил покататься пару дней, понаблюдать как приработается (юношеская наивность) или не приработается. Покатавшись 3 дня шум усилился, перебивая звук двигателя. Надо что-то срочно делать.
Полез искать поставщиков, от которых быстрее всех придет новый подшипник. Заказал с ожиданием в 1 день.
Новый подшипник приехал вовремя (в этот день, когда я пишу этот пост). После работы я планировал заехать его забрать (место не в черте города, но по пути домой).
И вот, еду я сегодня за новым подшипником (опять). Муфта орёт. Только-только заезжаю на территорию магазина где я должен забрать подшипник — заглох двигатель. К двери этого магазина я докатился по инерции.
Вышел, открыл капот — идет дым из района приводных ремней. Проводкой не пахло, мне все стало ясно. Клин. (эпично я подъехал забирать подшипник, подумал про себя)
В такие моменты начинаешь понимать что у них есть душа. Дотерпел машин. До конца! Не оставил куковать на Симферопольке. Не оставил в 40км от дома у работы.
Не планировал я конечно изначально менять подшипник у порога магазина где-то на отшибе, но выбора не было. До дома еще 20 км и я понимал, что, теоретически, смог бы дотянуть на одном аккумуляторе это расстояние, сняв приводные ремни, но рисковать не стал.
Процесс разбора пошел уже по накатанной и теперь довольно ловко — съем колеса, подкрылка, приводных ремней, прижимного диска, муфты — нихера себе! Нифига рас**арасило!
Подшипник снялся без своего заднего сальника, его сальник остался на обойме компрессора
Этот сгоревший лак с обмотки электромагнита везде — на магните, внутри муфты, прижимном диске и застывший намертво. Отверткой даже не отковыривается, очистить все это нереально — все элементы под замену.
Поскольку надо доехать домой и машина нужна рабочей (хрен пока на эти мажорские климат контроли) начал процесс замены подшипника, который только что забрал из пункта выдачи, который находится в 3х метрах от меня, что называется "в поле", с помощью говна и палок.
Выпрессовал развалившийся новый подшипник с помощью каких-то шайб, найденных не улице, болтиков-гаечек из своей коробочки и съемника, который чудом остался лежать в багажнике
После моей запрессовки из говна и палок внутренняя обойма подшипника крутится мизинцем. Сколько в этот момент было матов в сторону того "мастера", которому я доверил это плёвое дело — чувство, будто большинство автомастеров ничего сложнее замены свеч сделать нормально не могут.
Ну почему я не сделал тогда это сам…Теперь нужна новый шкив, магнит, прижимной диск и приводной ремень (он со сквозной пробоиной)
Собирая обратно всю систему, шкив обратно на магнит установить не удалось, т.к. вся внутренняя полость шкива и магнита в застывшем говне (а между шкивом и магнитом минимальный зазор), пришлось ставить его без магнита (все равно он под замену).
Собрал — запустил двигатель. Идеальная тишина. Это то, что я хотел услышать в первую замену подшипника (второй подшипник который ставил я абсолютно такой же, что и первый, который ставил фломастер)
Начал искать муфту в сборе. Новая оригинальная стоит космос, она была планом Б. Планом А стала китайская муфта. Расспросив нескольких владельцев этих штук, узнал что нареканий по ним ни у кого нет. Заказал, поехал ее забирать на следующий день…
На следующий выехал за новой муфтой и на МКАДе у меня оборвало ремень на генератор =/
Причем я это почувствовал, еще до того как загорелась лампочка АКБ на приборке. Заменил его там же на обочине запасным из багажника.
Перемотав в голове события предыдущих 2х дней начал размышлять почему это произошло: в день клина муфты (тобишь вчера), во время описанных выше событий при сборке после перепрессовки подшипника "в поле" обнаружил, что ремень коленвал-компрессор (внешний) получил сквозное отверстие и его я заменил старым целым ремнем (который всегда лежит в багажнике), а вот ремень на генератор (внутренний) я оставил, т.к. на вид он не получил повреждений и был целым — вот его-то и порвало на МКАДе в лохмотья.
Предполагаю, что очень высокая температура во время клина (напоминаю, пошел дым от ремней) нарушило его состав, резко сократив ресурс.
Ошметки этого ремня раскидало по подкапотке и как выяснилось через месяц (когда просто полез менять сальники распредвалов), попали даже в ГРМ. Хорошо, что без последствий. Таким образом получается, что отдав рукожопу снятую муфту компрессора на замену в нём подшипника (делов на 2 минуты на прессе) я чуть не ушатал себе двигатель — никогда бы не подумал. Забавно.
"Благо", я отделался лишь новой муфтой, двумя подшипниками и двумя приводными ремнями. Серьезно задумался на тем, что даже такие банальные вещи не стоит доверять никому, кроме себя.
P.S. 11.06.19 установил новую китай-муфту и ремни. После нескольких включений зазор установился на значении 0,3мм (использовал 2 шайбы из нового комплекта + 2 родные). На данный момент смыкание и размыкание прижимного диска быстрое, четкое, без лишних звуков, щелчков и проскальзываний. Работой ноунейм э/м муфты удовлетворен.
Ребята помогите. пришлите пожалуйста как поменять компрессор кондера.
Нужно ли его потом заправлять.
И еще вопрос, замена кондера связана с тем что у меня разбился подшипник, и в горе сервисе мне когда его меняли погнули муфту магнитную. Она походила некоторое время и отказала.(((((((
Пришлось покупать компрессор на разборе.
Теперь вопрос как мне лучше сделать заменить один компрессор на другой, или поменять только муфту.
SergVolvo
Ремонт Volvo. Программирование Volvo. Клонирование блоков, модулей. Привязка ключа, брелка. Смена конфигурации Volvo, включение круиза, таймера подогревателя, отключение автонейтрали. Русификация Вольво. Прошивки Вольво.
Bobs_
niratat84
Постоянный участник сообщества
VIN: YV1MS665972298049
Модельный год: 2007
Модель Volvo: S40 II
Bobs_
Вложения
Игорь1976
Постоянный участник сообщества
niratat84
Постоянный участник сообщества
Вообщем в первый раз когда менял, разобрали -сняли муфту и подбирал в магазине по размерам (при разборке будь очень аккуратен при снятии муфты не погните ничего, нужно спец сьемниками снимать, так как из за того что мехпаники безобразно сменяли муфту, мне потом пришлось покупать новый компрессор)
а так снимай муфту. вытаскивай подшибник и по размерам подбирать, на подшибнике не экономьте.
Игорь1976
Постоянный участник сообщества
Я сам и не собирался. вопрос - у Вас АКПП или Механика? Компрессор стоит с двумя шкивами (на два ремня) или с одним?
Вообщем в первый раз когда менял, разобрали -сняли муфту и подбирал в магазине по размерам (при разборке будь очень аккуратен при снятии муфты не погните ничего, нужно спец сьемниками снимать, так как из за того что мехпаники безобразно сменяли муфту, мне потом пришлось покупать новый компрессор)
а так снимай муфту. вытаскивай подшибник и по размерам подбирать, на подшибнике не экономьте.
Читайте также: