Замена компрессора кондиционера шкода суперб
Компрессор - очень важная часть в системе кондиционирования. У хороших кондиционеров эта деталь ломается редко, и чаще всего можно обойтись несложным ремонтом. Однако если вовремя не обратить внимание на неполадки и запустить ситуацию, потребуется замена компрессора кондиционера Шкода. Данный вид ремонта должен проводиться исключительно профессионалами и в хорошем автосервисе, где поставят качественную новую деталь.
Поломка компрессора
Замена компрессора кондиционера Шкода требуется в крайних случаях, когда ремонт не поможет.
Обычно при замене требуется тщательная промывка всей системы. В хорошем сервисе вам обязательно должны оказать такую услугу.
Замена компрессора в "ВАГ Автосервис"
В Москве провести замену компрессора кондиционера Шкода можно в техцентре Шкода "ВАГ Автосервис". У нас:
- Гарантия на все работы;
- Возможность безналичного расчёта;
- Низкие цены.
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Замена компрессора кондиционера Skoda цена:
Ремонт электрооборудования
В последнее время стал прогрессировать вой подшипника компрессора кондиционера. Из салона очень хорошо было слышно. Выключаешь кондей вой прекращается.
Заказал подшипник ACB35X52X22
Снимаем колесо, снимаем подкрылок, приводной ремень, резиновый патрубок интеркуллера, защитную крышку муфты
Теперь самое интересное это открутить срывную муфту. Резьба там обычная(т.е не обратная)
Не сломав ее у меня не получилось. При том что был сьемник для муфт.
Далее снимаем стопорное кольцо и снимаем шкив. Перепрессовываем подшипник.
Муфту заказал новую.
Вот ее код 253548 цена 2000 руб
Собрал все в обратном порядке. Теперь тишина!
Запчасти
Skoda Superb 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 30
Резьба там обычная но крутим мы вал, муфта фиксируется на месте, поэтому крутить надо по часовой стрелке
Подскажите: на этом Супербе был кондиционер или климат-контроль?
Спасибо!
У меня такие же симптомы, но мастер посмотрел, считает, что там шкив без муфты и подшипника, просто зафиксирован на валу компрессора. И что гудит сам компрессор.
С одной стороны логично: ведь шкив вращается постоянно, даже когда климат отключён. По идее и гудеть должен постоянно, при выключении климата шум подшипника шкива не должен исчезать. А он исчезает. Загадка)
Прижимной муфты там может и не быть но подшипник шкива будет
Перезаправили фрион, залили масло чуть гуще — звук исчез, компрессор выдаёт показания, как новый))
А вместе с муфтой резинки демпферные не шли в комплекте?
а что за звук издавал ? типа дизеления ?
Имеено такой. Полностью он не ушел на холодном слышно, но стал значительно тише, можно сказать почти нету "дизеления". На горячем все тихо
у меня такой же звук, но звук издаётся в районе левого колеса, когда выжимаю сцепление — звук пропадает
Ну у тебя явно проблемы с выжимным, а не с кондеем. Компрессор же справа
Знаю что справа, но этот звук только привлечении кондиционера, без него тоже есть но тише
Имеено такой. Полностью он не ушел на холодном слышно, но стал значительно тише, можно сказать почти нету "дизеления". На горячем все тихо
Посмотри у меня в записи последней, там видео есть, такой же звук?
Доброго. Делал все тоже в прошлом году. Только муфту с али брал за 850р с доставкой в 2 недели.
Ссылки на муфту не осталось ?
На шкодах и Фольцах компрессоры постоянно работают (поршня ходят), даже при отключённом кондиционере, производительность просто регулируется ходом поршней.
Клинит их все на пробегах от 120 до 160 тыс. км. при этом вся система оказывается загажена стружкой.
Я когда на Шкоде с заклинившим компрессором приехал к кондиционерщику и спросил можно ли мой отреставрировать, заменив необходимые детали — он мне показал на угол, где лежало 6 Шкодовских компрессоров и сказал, что все они погибли на 120-160 т.км. и что у всех проблема одна и та же: — это стёртые полусферы (от них и стружка, которая губит покрытие цилиндров и поршней). Я снял и разобрал свой компрессор и всё было так, как он мне сказал. У меня клин был из-за выпавшей одной полусферы, которая попала между корпусом компрессора и кольцом, по которому эти полусферы скользят.
Итог: — поменял машину.
Был фальц б5 пробег за 300000 крученный точно, так вот родной компрессор стоял, заменил ток радиатор кондея, и то стоял оригинал, при заправке смотрели давление компрессора все в норме, не как на новом но… так что странный рассказ про компрессор, может модель определенная, или фирма
В записи будет описано, как выбрать б/у компрессор, как самому отрегулировать муфту, процесс замены компрессора, и самое главное — заправка с баллончика.
Данную инструкцию можно репостнуть для Passat B5 / Audi C5, потому что здесь и по ссылке выше собрано все, что я знал про борьбу с климатом, и больше инфы уже вряд ли будет.
1. Как заменить муфту на компрессоре.
Ну купил заменитель или намутил на разборке муфту, приносишь такой на СТО, а там тебе говорят — неси к кондерщикам, там тебе отрегулируют зазор. Или пытаешься сам накинуть, а прижимная пластина чирит об саму муфту…
Короче, берутся обычные шайбы М6 и подкладываются между валом компрессора и прижимной пластиной.
Можно попробовать найти шайбы разных типов и разной толщины, попробовать шлифануть их наждачкой, можно вырезать из пивной банки, суть в том, что ета шайба не крутится, а прижимается наглухо болтом между двумя деталями, которые сидят на шлицах.
Суть регулировки — когда крутишь наружную часть муфты, она не должна цеплять внутреннюю прижимную пластину, но зазор минимальный. Кандьорщики там ничего не будут мерять штангеном, но у них есть коробка с шайбами разной толщины.
Ето красота у нового Denso DCP02006, шайбочка на фото прилипла к валу. Прижимная пластина (с права) садится на шлицах на вал компрессора, ета самая шайбочка регулирует зазор между пластиной и самой муфтой, которая всегда крутится ремнем от мотора. Когда подается питание на катушку — прижимная пластина прилипает к муфте, и вращение от мотора передается на вал компрессора и он начинает качать.
2. Как намутить компрессор на разборке.
— Маркировка Denso 7SBU16C ето внутрянка, у него может быть разные варианты креплений, смотреть на кронштейн болта на задней крышке и под каким углом выходят трубки.
— Чтоб проверить что компрессор не заклиненный — крутим руками внутреннюю часть муфты, она легко крутится, с выходов трубок может булькать масло.
— Если крутануть наружную часть муфты — она легко крутится на подшипнике, если шуршит или звякает — муфта уже не первой свежести или после ремонта.
Ето как покупать компрессор наложным платежом с разборки, только он будет ржавый ))) если центральная чать не крутится или крутится не равномерно — он заклиненный или со стружкой. Если наружная часть звенит или шуршит — муфта или подшипник подуставшие.
Н********, оба 7SBU16C, но слева компрессор от V6, а справа от 4х цилиндров. Смотрим на угол выхода трубок и на кронштейн на жопе. Центральная часть компрессора универсальная и совпадает по креплениям для всех моторов как с права, так и с лева от двигателя.
3. Мелочевка.
— Направляйки для трубок. На новом компрессоре они есть, но на с разборки они могут остаться в трубках, и не факт что живьем вытянутся из старого компрессора, новые не продаются.
— Направляющие втулки под болты VAG 03L260817 (2шт по 2$). Все новые компрессоры продаются без них (то есть заказывать нужно сразу), с разбора 50/50 могут остаться в кронштейне на моторе, из старого компрессора не факт что живьем вытащатся.
Кондерщики наотрез отказываются ставить компрессор без них, а зачем они там нужны по началу не понятно, ведь и без них можно прижать компрессор, на фото будет пояснение.
— Уплотнительные кольца 8E0260749C и 8E0260749B (толстое и тонкое), если компрессору 15 лет то лучше заменить, но многоразовые сборки они переживают.
— Натяжитель VAG 058 260 511 Старый оригинал был пластик, а INA по одному и тому же артикулу приходил раз с пластиковыми ручейками, раз с металлическим, метал вроде по лучше будет. Разница в том, что если заклинит пластик, то ремень по нему пару дней будет скользить пока не прогорит, если заклинит металл, то он сразу разрежет ремень.
— Ремень вечный, можно не менять, даже если порвет, то ничего не случится. При покупке заменителя, следует обращать внимание на длину (обычна цифра в артикуле типа 4PK855 — 4 ручейка, длинна 855мм), екзист предложит +/- пару миллиметров, но может подсунуть такое, что хрен натянешь на ролик или не хватит регулировки натяжителя.
Ето направляки для трубок, в новом компрессоре они точно будут, но на разборке про них могут забыть и они останутся в самих трубках на машине, потом проблема их найти, новые не продаются.
Ето втулочки 03L260817, они ставятся между компрессором и кронштейном на моторе, а то еще их можно по незнанию поставить с другой стороны, там где шляпка болта упирается в компрессор ))) а можно вообще закрутить и без них.
4. Замена компрессора.
На СТО его долго героически его крутят и выствляют счет в 50$, но рабты там на час с перекурами.
Первый барьер для замены каньдьора на граже, ето сдуть фреон в атмсоферу… цена фреона 15$, если заехать на СТО слить-залить ето 1 нормочас с той же ценой… Тут каждому смотреть целесообразность данной затеи.
Если приехали на СТО слить фреон — Вам должны выдать чек с аппарта ! (в нем указан вес слитого фреона), иначе потом при заправке взьебут на 20$ за полную заправку с фразой "ничо не знаю, ты нам ничо не сливал".
Меня очень долго мучал вопрос, из чего же сделана ета красивая серебристая подушечка на фотографиях, в которую упакован компрессор, кажется что она мягкая или силиконовая… Ответ — ето просто кульок, в который дунули монтажной пены и вложили в коробку, он принял форму окружающих предметов. Оно твердое на ощупь, ето не мягкая подушка, как кажется.
Пакетики с екзиста пригодились замотать трубки ))) ето на случай если судьба компрессора не определена…
5. Тест-коннектор (шланг для заправки).
В Украине в каждом ларьку с ВАЗ запчастями уже как пару лет продаются баллончики с фреоном производства ХАДО (Харьков), но чем их задувать продавцы не знают. Для етого нужен тест-коннектор того же бренда ХАДО за 25$, но его в инет-магазинах летом весь выгребли.
Так же бывают какие то шланги-манометры польского производства по 40$ под свои баллончики, на алике точно такие же манометры по 10$ но под свои, хрен пойми какие баллончики. Ну короче, выбора нет, пришлось покупать наше Хадо, сам шланг явно стоит не 25$ а от силы 5-10$, но баллончики к нему продаются на каждом углу. Информации по совместимости резьбы на баллончиках разных брендов нету, она то типа стандартная, но в коментах есть жалобы что резьбы то мало, то она кривая, то прокладка какая то не такая и оттуда часто протекает.
Проблема резьбы баллончика в том, что в 2019 году были баллончики старого образца (одноразовые, прокалываются иглой и нельзя снять со шланга), потом появились нового образца (многоразовые, как дезодоранты, можно открутить от шланга и хранить вечно), но к ним нужен тест-коннектор нового образца (а барыги с Прома еще впаривают старые неликвидные). В 2020 в коментах было много срача на кривую резьбу на баллончиках, но у меня шланг и баллоны 2021 года и все накручивается четко, 6 витков и нигде не сифонит.
Баллончики одинакового размера, тот что с маслом содержит 300г фреона и 30г масла, тот что обычный, содержит 500г фреона, он самый выгодный по цене, еще бывают маленькие баллончики, но они не выгодные.
Инструкция крупным планом почитать. При покупке баллончиков и шланга смотрите не лоханитесь, они бывают старые под иглу и новые многоразовые (у других брендов та же беда). Так вот, старые прокалываются иглой и его нельзя снять со шланга, более того он все равно утечет со временем, и понятно, что старые и новые друг к другу не подходят. Старые еще остаются в продаже и есть шанс них нарваться.
У меня баллончики 2021 года выпуска, резьба четкая, крутятся на много витков, даже нету намеков на протечку. После откручивания баллончики можно хранить вечно, там клапан как в дезике, не обращайте внимания на коменты, что их нужно сразу использовать.
По началу я думал что ето просто сквозной шланг, но все чуть сложнее.
В машине на трубке стоит золотник, по принципу как в колесе. На него защелкивается разьем со шланга, так вот, когда снимаешь етот разьем — он блокируется и не выпускает давление со шланга, то есть на снятом шланге манометр показывает давление из системы автомобиля, его можно стравить, если щелкнуть разьем отверткой, но так делать нельзя чтоб не порвать прокладочку.
Дальше, в тройнике, куда вкручен манометр, стоит клапан. Он не дает давлению с машины пойти в баллон (чтоб тот не бабахнул в руках), но дает жиже с баллончика затекать в сторону золотника. То есть, благодаря етому клапану, давление можно измерить не накручивая баллончик на другой конец шланга (с пустого конца газ не будет выходить).
Еще важно знать, что давление нужно измерять на заведенном двигателе и включенном компрессоре (климат в режим LO), потому что в выключенном состоянии давление в подаче и обратке одинаковое, а при работе компрессора давление в подаче высокое, а в обратке низкое, благодаря чему, туда можно подлить фреона в домашних условиях.
Краник с иглой работает точно так как и представляется. Коннектор на золотник хитрый, когда снимаешь — он блокируется и держит давление в шланге, его можно разгерметизировать если придавить отверткой центральную часть, ту что ниже штырька, который давит на золотник, но можно повредить прокладку, и ето не имеет смысла.
Первый раз я накинул шланг на заглушенном двигателе, манометр жахнул за пределы красной зоны 100+ очков, я снял шланг, а манометр так и остался на 100+. Я долго трусил манометр, думал что его заклинило и хотел уже разбирать, но все правильно, так и должно быть. Важно было знать, что я написал выше — на заглушенном там будет 100+, и у снятого шланга, участок между коннектором на золотник и манометром "закрыт" с двух концов, и в нем всегда будет оставаться давление с системы, его можно оттуда стравить, но ето не имеет смысла, потому что в следующий раз подключишь шланг и увидишь на манометре актуальное давление в системе.
Короче, там на шланге есть защиты от дурака и от утечек, при простом замере давления фреон вообще не теряется, при доливке, совсем немножко из шланга пропадет когда открутить баллончик.
Ето зашкалило на заглушенном двигателе, там было за красную зону, но постепенно спускает. Просто померить — баллончик не нужно накручивать.
6. Масло в компрессор.
Тут в каждой инструкции по своему, в книжке пишут слить в тазик, померять мензуркой и залить назад, пишут "оно там точно есть, но может и не быть", а сколько нужно не понятно. Но нашел в книжке и дельный совет — после установки нового компрессора, дать ему поработать на холостых 5 минут, если не стукал, то все ок )))
Мое мнение, что не страдать всей етой фигней, масло гуляет по всем трубкам и его до грамма не измерят даже официалы-кондерщики. В новом компрессоре масло уже есть в неком "нужном количесве", а с разборки в компрессоре будет столько масла, сколько и должно быть.
Для самоуспокоения можно подлить масла с баллончика (у Хадо там нанотехнологии, в рекламе обещают что зарастут прогары в поршнях, так что Супротеки отдыхают))), в баллончике всего 30 грамм масла, ето совсем не много и переборщить не получится.
Обычно в масле уже есть УФ присадка, камера не передает яркости, но в живую подтеки хорошо видно на улице в тени, а в закрытом гараже будет видно даже с УФ диодом от сувенирной зажигалки. Если фреон где то травит, можно купить дешевый УФ фонарик (именно фонарик что светит лучом, а не лампу для проверки денег, фонарик более практичный, с мим можно посветить по квартире и найти много микробов ))), пройтись все возможные места соединений и подтянуть гайку/болт, если не поможет, то сливать фреон и менять прокладку. На СТО нахождение утечки будет считаться подвигом, плюс возьмут отдельно денег просто за добавление присадки.
7. Процесс заправки.
Тут все просто, по инструкции.
Подключаться к обратке — ето толстая трубка, тонкая — ето высокого давления, там другой разъем. У всех машин разъемы одинаковые, можно померить давление соседу, но лучше не подливать, чтоб не остаться виноватым ))).
В инструкции пишут, что стрелка будет гулять с белой зоны и тд., ето может актуально для корейцев каких то, тут же нету никакого датчика давления и климат тупо врубает компрессор и не знает как у него там обстоят дела, обдув радиатора включается, вроде бы, по температуре.
То есть, при включении и работе компрессора, стрелка стабилизируется в зеленой зоне, при отключении компрессора, стрелка уходит в красную зону и в конце зашкалит.
Еще пишут крутить иглу там на сколько то оборотов, на деле же хорошо чувствуется что она пружинит и жижа потихоньку пошла, еще понятно сколько жижи осталось в баллончике.
Может кто то подумает, что для себя нужно задуть побольше до конца зеленой зоны, но ето не так, нужно дунуть до средины зеленой зоны, а потом по возможности проверить фреон по весу на аппарате на СТО.
Мы меряем давление манометром в обратке, то есть компрессор сосет из обратки, и чем ниже давление тут, тем лучше компрессор справляется. В случае, если компрессор подуставший, манометр скажет "не надо лить", так как компрессор не справляется и стрелка будет в конце зеленой зоны, а если компрессор хороший, то можно легко перелить, и ему будет тяжело работать и он может поломаться.
На наклейке написано 600г +/-25, то есть, если система пустая, туда можно смело влить целый баллончик 500г, радоваться холоду и ждать записи на СТО на аппарат, ну еще можно подлить ну совсем чуть чуть со второго баллончика. Даже с 300г в системе, с дуек будет идти холод, так что лучше не переливать, перелив не даст супер-мороза.
На фото показания манометра после заправки на СТО, слили 540г (стрелка была на средине на фото выше), залили норму 600г, давление почему то стало ниже, может еще был воздух в системе.
Щас налетят експерты, и будут доказывать, что фреон нужно заливать четко по весу на СТО, но драйв на то и драйв, что тут посоветуют как натянуть ремень доской под подьездом, а не ждать две недели записи к официалам, которые для замены ремня разберут морду.
В автосервисе есть все лучшее для диагностики, последующей замены кондиционера:
- грамотные механики, которые на 100% разбираются в техническом устройстве авто;
- оригинальные и аналоговые запасные детали от проверенных поставщиков;
- высокоточное оборудование для диагностики и ремонта.
Записаться на замену компрессора в специализирующийся на восстановлении Шкода Superb автосервис можно по указанному на сайте контактному телефону.
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Замена компрессора кондиционера Skoda Superb цена:
Ремонт электрооборудования
На площадке специализирующегося на восстановлении автомобилей Шкода Superb автосервиса в Москве присутствуют:
- диагностическое, ремонтное оборудование с отвечающими требованиям дилера характеристиками;
- мастера с многолетним опытом обслуживания иномарок;
- запас оригинальных и аналоговых запчастей для выполнения ремонта любой сложности.
Посетить автосервис можно по предварительной записи в удобное вам время.
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Ремонт автокондиционера Skoda Superb цена:
Ремонт электрооборудования
Читайте также: