Замена колодок ручника bmw x3 e83
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов BMW X3 , прокачка тормозов BMW X3 , схема тормозной системы BMW X3 , ремонт тормозной системы BMW X3 , неисправности тормозной системы BMW X3
Замена переднего тормозного диска и тормозных колодок BMW X3 E83
Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
4. Отверткой поддеваем, а затем извлекаем удерживающую пружину тормозной колодки из тормозного суппорта, при этом удерживаем пружину свободной рукой.
5. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем рулевое колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - влево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
6. При помощи плоской отвертки поддеваем, а затем снимаем защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.
7. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем и затем извлекаем два направляющих пальца из тормозного суппорта.
8. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
9. Снимаем тормозной суппорт в сборе с тормозными колодками…
… и затем извлекаем наружную тормозную колодку. Удаляем ее в отходы.
10. Далее, при помощи приспособления для утапливания поршней через старую внутреннюю тормозную колодку полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, как показано ниже.
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
11. Затем только после этого извлекаем внутреннюю тормозную колодку и удаляем ее в отходы.
12. Подвешиваем тормозной суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
13. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 16 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
14. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.
15. Ключом с шестигранником на 6 отворачиваем винт крепления…
… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Установка
Примечание:
- Вентилируемые тормозные диски отбалансированы. Ни в коем случае не удаляйте и не передвигайте балансировочные скобы.
- Тормозные диски моделей М привязаны к направлению движения: у левого тормозного диска нечетный номер детали, у правого – четный.
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице и посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.
2. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск. Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
3. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой.
4. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом. Момент затяжки: 16 Н·м.
5. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты. Момент затяжки: 110 Н·м.
6. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую внутреннюю тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом, поршнем и скобой.
Примечание:
На заднюю пластину колодки смазку не наносить.
Внимание:
Не допускайте контакта пыльника цилиндра со смазкой, так как под ее воздействием пыльник может набухнуть.
7. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
8. Вставляем внутреннюю тормозную колодку в поршень тормозного суппорта.
9. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую наружную тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой.
10. Вставляем наружную тормозную колодку на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.
11. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель.
12. Затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки: 30 Н·м. Затем устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.
13. При помощи отвертки заводим и устанавливаем удерживающую пружину тормозной колодки на тормозной суппорт.
14. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
15. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
16. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
17. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
18. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов BMW X3 , прокачка тормозов BMW X3 , схема тормозной системы BMW X3 , ремонт тормозной системы BMW X3 , неисправности тормозной системы BMW X3
Замена переднего тормозного диска и тормозных колодок BMW X3 E83
Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
4. Отверткой поддеваем, а затем извлекаем удерживающую пружину тормозной колодки из тормозного суппорта, при этом удерживаем пружину свободной рукой.
5. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем рулевое колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - влево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
6. При помощи плоской отвертки поддеваем, а затем снимаем защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.
7. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем и затем извлекаем два направляющих пальца из тормозного суппорта.
8. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
9. Снимаем тормозной суппорт в сборе с тормозными колодками…
… и затем извлекаем наружную тормозную колодку. Удаляем ее в отходы.
10. Далее, при помощи приспособления для утапливания поршней через старую внутреннюю тормозную колодку полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, как показано ниже.
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
11. Затем только после этого извлекаем внутреннюю тормозную колодку и удаляем ее в отходы.
12. Подвешиваем тормозной суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
13. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 16 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
14. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.
15. Ключом с шестигранником на 6 отворачиваем винт крепления…
… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Установка
Примечание:
- Вентилируемые тормозные диски отбалансированы. Ни в коем случае не удаляйте и не передвигайте балансировочные скобы.
- Тормозные диски моделей М привязаны к направлению движения: у левого тормозного диска нечетный номер детали, у правого – четный.
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице и посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.
2. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск. Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
3. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой.
4. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом. Момент затяжки: 16 Н·м.
5. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты. Момент затяжки: 110 Н·м.
6. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую внутреннюю тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом, поршнем и скобой.
Примечание:
На заднюю пластину колодки смазку не наносить.
Внимание:
Не допускайте контакта пыльника цилиндра со смазкой, так как под ее воздействием пыльник может набухнуть.
7. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
8. Вставляем внутреннюю тормозную колодку в поршень тормозного суппорта.
9. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую наружную тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой.
10. Вставляем наружную тормозную колодку на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.
11. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель.
12. Затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки: 30 Н·м. Затем устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.
13. При помощи отвертки заводим и устанавливаем удерживающую пружину тормозной колодки на тормозной суппорт.
14. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
15. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
16. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
17. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
18. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов BMW X1 , прокачка тормозов BMW X1 , схема тормозной системы BMW X1 , ремонт тормозной системы BMW X1 , неисправности тормозной системы BMW X1
2. Стояночный тормоз
Общий вид
- Рычаг стояночного тормоза.
- Направляющая втулка (передняя крышка).
- Тормозные колодки стояночного тормоза.
- Разжимной механизм.
- Тросы стояночного тормоза.
Рычаг стояночного тормоза
Снятие и установка
1. Отсоединить отрицательный провод от АКБ.
2. Снять блок управления системы НПБ.
Примечание:
При замене рычага стояночного тормоза необходимо заменить также его рукоятку.
3. Заблокировать устройство регулировки (ASZE).
4. Поставить автомобиль на стояночный тормоз. Установить приспособление 32 1 030. Отсоединить рычаг стояночного тормоза и отжать упор (1) регулировочной пружины назад настолько, чтобы удерживающий крючок (2) защелкнулся на упоре (1).
5. Откинуть с помощью подходящей отвертки удерживающий крючок (2) наружу.
6. Удерживающий крючок (2) нужно вывести из упора (1) регулировочной пружины.
7. Вывернуть винты (1). Момент затяжки: 8 Н∙м.
8. Снять кронштейн центральной консоли (2).
9. Отсоединить кабель (1) от выключателя проверки стояночного тормоза.
10. Отсоединить кронштейн провода (2) в точке (3).
11. Снять кронштейн провода и отложить его вперед.
12. Отжать фиксатор (1) в балансире (2) вперед по стрелкам.
13. Отцепить от балансира (2) тросы стояночного тормоза (3).
14. Отвернуть гайки (1) и снять рычаг (2) стояночного тормоза. Момент затяжки: 21 Н∙м. Самоконтрящиеся гайки подлежат обязательной замене.
15. Рычаг стояночного тормоза и устройство регулировки (ASZE) заменяются только вместе, как единый узел.
Тросы стояночного тормоза
Снятие и установка
1. Снять блок управления системы НПБ.
2. Заблокировать устройство регулировки (ASZE).
3. Поставить автомобиль на стояночный тормоз. Установить приспособление 32 1 030. Отсоединить рычаг стояночного тормоза и отжать упор (1) регулировочной пружины назад настолько, чтобы удерживающий крючок (2) защелкнулся на упоре (1).
4. Отжать фиксатор (1) в балансире (2) вперед по стрелкам.
5. Отцепить от балансира (2) тросы стояночного тормоза (3).
6. Вывернуть винт (1) и снять кронштейн (2). Момент затяжки: 8 Н∙м.
7. Снять тормозной диск.
8. Вывернуть один колесный болт.
9. Повернуть колесо в монтажное положение (резьбовое отверстие смещено на 20° вниз от горизонтали) (стрелкой указано направление движения).
10. При установке:
- ввернуть колесный болт только после регулировки стояночного тормоза. Момент затяжки: 120 Н∙м.
11. Ниппель (1) и разжимной механизм (2) видны сквозь резьбовое отверстие.
12. Задвинуть сердечник троса стояночного тормоза до упора в направлении разжимного механизма и удерживать его в таком положении.
13. Отжать ниппель (1) вниз отверткой, вставив ее в резьбовое отверстие.
14. Вытянуть тросы стояночного тормоза из опоры подшипника колеса.
15. При установке:
- завести трос стояночного тормоза в направляющую колодок/защитный кожух тормозного механизма. Оболочка должна быть вставлена до упора;
- ниппель троса стояночного тормоза должен зафиксироваться в разжимном механизме со слышимым щелчком.
16. Извлечь тросы стояночного тормоза из держателей (1).
17. Вытянуть тросы стояночного тормоза из направляющей трубки.
Направляющие трубки
Снятие и установка
1. Отсоединить отрицательный провод от АКБ.
2. Снять ЭБУ НПБ.
3. Снять карданный вал.
4. Заблокировать устройство регулировки (ASZE).
5. Поставить автомобиль на стояночный тормоз. Установить приспособление 32 1 030. Отсоединить рычаг стояночного тормоза и отжать упор (1) регулировочной пружины назад настолько, чтобы удерживающий крючок (2) защелкнулся на упоре (1).
6. Откинуть с помощью подходящей отвертки удерживающий крючок (2) наружу.
7. Удерживающий крючок (2) нужно вывести из упора (1) регулировочной пружины.
8. Отжать фиксатор (1) в балансире (2) вперед по стрелкам.
9. Отцепить от балансира (2) тросы стояночного тормоза (3).
10. Вытянуть тросы стояночного тормоза из направляющей трубки.
11. Вывернуть винты (1). Момент затяжки: 8 Н∙м.
12. Вывернуть винты (2) и вынуть направляющую трубку (3) по направлению вниз. Момент затяжки: 8 Н∙м.
13. При установке заменить уплотнение.
Тормозные колодки стояночного тормоза
Снятие и установка
1. Снять тормозной диск заднего колеса.
Примечание:
При замене тормозных колодок ручного тормоза также следует заменить следующие детали:
- разжимные механизмы;
- регулировочные винты;
- комплект пружин.
2. Заблокировать устройство регулировки (ASZE).
3. Поставить автомобиль на стояночный тормоз. Установить приспособление 32 1 030. Отсоединить рычаг стояночного тормоза и отжать упор (1) регулировочной пружины назад настолько, чтобы удерживающий крючок (2) защелкнулся на упоре (1).
4. Откинуть с помощью подходящей отвертки удерживающий крючок (2) наружу.
5. Удерживающий крючок (2) нужно вывести из упора (1) регулировочной пружины.
6. Отцепить стяжную пружину (1) с помощью клещей для снятия/установки пружин.
7. При установке: стяжные пружины (1) не растягивать.
8. Проверить и при необходимости заменить стяжную пружину (1).
9. Убедиться в правильности монтажного положения регулировочного винта (2).
10. Нанести на резьбу втулки и винта тонкий слой консистентной смазки.
11. Отцепить стяжную пружину (1) с помощью клещей для снятия/установки пружин.
12. При установке: стяжные пружины (1) не растягивать.
13. Проверить и при необходимости заменить стяжную пружину (1).
14. Повернуть штифты (1) с помощью приспособления 34 4 000 на 90° и вынуть их.
15. Снять тормозные колодки (2).
Разжимной механизм колодок стояночного тормоза
Снятие и установка
1. Снять тормозные колодки стояночного тормоза.
2. Заблокировать устройство регулировки (ASZE).
3. Поставить автомобиль на стояночный тормоз. Установить приспособление 32 1 030. Отсоединить рычаг стояночного тормоза и отжать упор (1) регулировочной пружины назад настолько, чтобы удерживающий крючок (2) защелкнулся на упоре (1).
4. Откинуть с помощью подходящей отвертки удерживающий крючок (2) наружу.
5. Удерживающий крючок (2) нужно вывести из упора (1) регулировочной пружины.
6. Сдвинуть разжимной механизм (1) вперед, отсоединить трос (2) привода стояночного тормоза и снять разжимной механизм
Регулировка стояночного тормоза
Внимание:
Произвести проверку в такой последовательности:
- если стояночный тормоз затянут до 1-го зубца храповика, то тормозного действия быть не должно;
- допускается отклонение разницы окружного усилия на левом и правом колесах не более чем на 30% от большего значения (измеренного на роликовом испытательном стенде для проверки тормозов). При более высокой разнице окружного усилия: произвести регулировку заново;
- при торможении стояночным тормозом должна иметься возможность блокировки колес.
- если ход рычага стояночного тормоза превышает более 10 зубцов храповика, то он должен быть отрегулирован заново.
Примечание:
Качественная регулировка стояночного тормоза возможна только при нормальной работе и легкости хода тросика привода тормоза и всех подвижных деталей.
Основная регулировка стояночного тормоза необходима в таких случаях:
- при замене колодок стояночного тормоза и их комплектующих;
- при замене тормозных дисков;
- при увеличенном ходе рычага (10 зубцов);
- при замене тросов ручного привода стояночного тормоза.
Порядок регулировки тормозных колодок (основная регулировка)
1. Отсоединить кожух рычага стояночного тормоза.
2. Заблокировать устройство регулировки (ASZE).
3. Поставить автомобиль на стояночный тормоз. Установить приспособление 32 1 030. Отсоединить рычаг стояночного тормоза и отжать упор (1) регулировочной пружины назад настолько, чтобы удерживающий крючок (2) защелкнулся на упоре (1).
4. Полностью вывернуть на задних колесах по одному болту крепления. Момент затяжки: 120 Н∙м.
5. Провернуть колесо до тех пор, пока через резьбовое отверстие не будет виден регулировочный винт.
6. Ввернуть регулировочный винт настолько, чтобы колесо заблокировалось.
7. После этого регулировочный винт:
- стояночный тормоз диаметром 185: вывернуть на 8 щелчков фиксатора;
- стояночный тормоз диаметром 160: вывернуть на 9 щелчков фиксатора.
Внимание:
Регулировка стояночного тормоза менее чем на 8 щелчков фиксатора может привести к повреждению его колодок. Уменьшение количества щелчков для сокращения хода рычага тормоза недопустимо.
8. Разблокировать устройство регулировки (ASZE).
9. Откинуть с помощью подходящей отвертки удерживающий крючок (2) наружу.
10. Удерживающий крючок (2) нужно вывести из упора (1) регулировочной пружины.
Замена тормозных колодок – достаточно традиционная процедура, которую делает любой хозяин любого автомобиля. От выбора колодок зависит множество факторов, от длины тормозного пути и управляемости до долговечности тормозных механизмов и сохранности элементов всей системы.
Чтобы автомобиль вовремя останавливался, в любой дорожной ситуации, необходимо правильное функционирование его тормозной системы. В частности, слаженная и эффективная работа тормозных колодок и дисков. Именно от состояния этих двух элементов зависит здоровье и жизнь, вас и ваших пассажиров. Для того, чтобы тормозная система была в отличном состоянии, важно регулярно делать её проверку, проводить своевременную замену тормозных колодок и дисков, следить за уровнем тормозной жидкости и целостностью шлангов.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Тормозная система работает так: при нажатии на педаль тормоза в рабочем контуре системы увеличивается давление тормозной жидкости. В районе суппортов воздействие достигает максимальных величин и передается поршням, которые выталкивают и прижимают тормозную колодку. Она, в свою очередь, плотно прижимается к тормозному диску, который неподвижно закреплён на ступице. Автомобиль останавливается.
КОГДА НУЖНА ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК?
На всех колодках есть так называемая фрикционная накладка, она отвечает за торможение, прижимаясь к диску и останавливая его. Когда накладка стирается полностью, можно услышать скрежет металлической пластины о тормозной диск. Но до такого лучше не доводить, так как эффективность торможения при этом сильно снижается, а диск царапается и приходит в негодность.
Замена тормозных колодок может проводиться в интервале между 20 и 30 тысячами километров пробега. Но эти цифры очень примерны, они могут отличаться, как в большую, так и в меньшую сторону. Скорость износа колодок сильно зависит от качества и состава фрикционной накладки, а также от стиля вождения, а именно — от частоты и интенсивности торможения. Также следует учесть, что передние тормозные колодки изнашиваются в два-три раза быстрее, чем задние, из-за разных нагрузок.
Во многих современных автомобилях есть датчик износа. Обычно это небольшая металлическая пластинка, которая находится в тормозной колодке и подключена к двум контактам. Пока пластинка целая и контакты замкнуты между собой, всё в порядке. Как только фрикционная накладка стирается до металлической пластинки, контакты размыкаются, а на панели приборов загорается значок, предупреждающий о скорой замене тормозных колодок.
Если датчик не работает или его просто нет, определить, что необходима замена тормозных колодок, можно по уменьшению уровня тормозной жидкости, снижению эффективности торможения, при этом автомобиль может уводить в сторону, при нажатии на педаль тормоза. Также возможны вибрации кузова и биение рулевого колеса при торможении. К сожалению, это может также означать, что возможны проблемы с тормозным диском и с суппортами. Поэтому, заметив такие симптомы, нужно ехать в автосервис, на диагностику тормозной системы.
Чтобы неисправности в механизмах торможения не застали вас врасплох, во время долгой дороги или при отсутствии сервисных центров или запчастей, надо регулярно и своевременно делать техосмотры. Состояние тормозных колодок можно контролировать время от времени, например, во время смены зимней резины летней или наоборот.
Определить, сколько колодкам ещё осталось, несложно. Часто на них есть поперечные насечки, доходящие почти до металлического основания. Такая тормозная колодка как бы состоит из двух частей, находящихся на металлической пластине. Как только фрикционная накладка стирается до 1,5-2 мм, насечки уже не видно. Это будет означать, что замена тормозных колодок обязательна.
Если же колодки скрипят и свистят, даже когда вы не нажимаете на педаль тормоза, а при визуальном осмотре вы видите неравномерный износ, надо запланировать визит в автосервис. Так как в этом случае возможна неправильная работа тормозных цилиндров, что может привести к их заклиниванию. Итогом может стать ДТП, так что не нужно откладывать.
КАКИЕ ВЫБРАТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ?
Наш технический центр рекомендует приобретать тормозные колодки следующих брендов: BMW, Textar, ATE, TRW, Brembo и Jurid, остальные производители, как правило уступают в качестве, а как мы уже говорили на тормозных колодках экономить не стоит.
Также не рекомендуется приобретать тормозные диски и колодки разных линеек, от разных производителей. Потому что они должны быть совместимыми друг с другом. Например, установка хороших спортивных тормозных колодок с повышенным коэффициентом трения, которые будут работать с штатными тормозным дискам, может привести к ускоренному стиранию дисков и ухудшению торможения.
ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ПРОФЕССИОНАЛАМ?
На первый взгляд, замена тормозных колодок - процесс не сложный, но для замены колодок в BMW зачастую требуется применение специальных приспособлений, которые есть только в специализированных сервисных центрах.
Для замены приобрел:
Ate Диск тормозной вентилируемый 2 шт. 24.0122-0224.1 — 6212 рублей;
Ate Колодки, комплект "Аte Ceramic" 13.0470-7079.2 — 3010 рублей;
Ate Датчик износа тормозных колодок задний — 399 рублей;
BMW смазка суппорта 83 192 158 851 — 70 рублей.
Итого: 9691 рублей.
Теперь на обоих осях одинаковые диски и колодки, субъективно замедление стало более эффективно и информативно. Посмотрим, сколько продержатся колодки.
После установки на переднюю ось такого же комплекта весной, могу сказать, что реально колесные диски стали пачкаться меньше и при мойке пыль легко отходит от дисков.
Планируемые мероприятия и бюджет на будущее:
Сделать обзор по владению за три года;
Помыть под капотом;
Помыть днище с разбором и снятием колес; 2500 р.
Возможно, сделать антикоррозийную обработку; 7500 р.
Сделать диагностику подвески; 400 р.
Покрасить диски, купленные ранее; 4000р.
Сделать сход развал ; 2000 р.
Купить резину TOYO (возможно на след год перенесу); 30000 р.
Почистить радиаторы со снятием переднего бампера и сменить антифриз; 5000 р.
Сменить тормозную жидкость; 2000 р.
Поменять систему вентиляции картерных газов целиком; 7000 р.
Почистить дроссельную заслонку;
Топливный фильтр; 5000 р.
Сошка корректора задняя 300 р.
Перебрать правую фару, чтоб не потела;
Поменять масло в заднем редукторе; 1600 р.
Поменять масло в раздатке; 1000 р.
Подумать над передним карданом (показалось, что есть люфт крестовины у раздатки); 16000 р.
Свечи? Стоит ли менять? Мои свечи проехали 35300 км, кто что порекомендует?; 4000 р.
Поменять воздушный фильтр перед зимой. 500 р.
В конце ноября заплатить налоги 17500 р.
Итого: 106 300 р. Из них срочные работы, до зимы: 35800 р., налоги 17500 р.
Читайте также: