Замена колодок на сузуки култус
спасибо за видео. просмотрел и удивился работе двигателя 0.8 2007г.(масяни) моей тёщи т.к. при отключении шланга вентиляции абсорбера двигатель терял обороты и глох, ещё на низких оборотах двоит,троит, пердит, и пречину найти не могу. заменил свечи + провода, крышку трамплёра, все ремни и натяжной ролик грм. но проблема не ушла проверили компресию 4 пробег 50тыс. помогает только перегазовка (раскрутить двигатель без нагрузки) и езда на повышеных оборотах, подозреваю неправельную работу форсунок (недозакрываются) льют
спорный вопрос про молибденовую смазку для трипоида. по правилам в игольчатый подшипник нельзя использовать смазку с твердыми присадками. а молибден таким является. есть смазка для трипоида
Нормальная машинёнка. Жинке такую же приобрёл. Ездит и довольна. Маленький джип, зимой выгребает очень хорошо и сидишь высоко. У меня АКПП вообще отдыхаешь за рулём. Мотора немного не хватает, запчасти не дешевые и железо дорогое, всё остальное на высоте. пробег 180 000 и салон как новый.
Добрый вечер! Очень много смотрел Ваши видео ролики и они мне очень помогли. Данный ролик помог не потратить 6,500 рублей на бензонасос. Но фишка у меня какая то другая, датчик прозвонил. На пустом баке показывает 318 ом на полном 33,7-8 все в допуске и провалов нет, звонил так же его и на самом бензонасосе все ровнечком! Но зараза все равно какая то зарыта. Горит индикатор пустого бака и более того при повороте ключа несколько раз этот индикатор мигает. Через тестовый режим не кажет ничего в том числе литраж. Может Вы сталкивались с такой пакостью в Вашей работе? В чем может быть дело? Заранее Вам спасибо!
Ребят,что может быть, на горячую двоит, троит, пердит, глохнет под нагрузкой, провода новые, катушка исправнв, на холодную работает изумительно, на газ откликается, как прогреется, начинается полный ужас, на перекрестках с места не сьехать, ставлю на нейтраль прогазую и еле еле едет, чуть газонешь, начитает опять тупить пердеть двоить. даже до диагностики не доехать(
Отличный мультиметр! Рискну предположить что вот такой мультиметр может стать полезным помощником для автомобилиста. В сервисе за такие услуги содрут в три дорого. За видео лайк.
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
andrey 2006
Проходил мимо
Хочу поменять колодки на Калтусе 2000, 1,8л.Кто в курсе- есть дубликаты? Или может от какой другой машинки подходят?ОЙ Блиииин
Serg_27rus
Наш человек
Дубликатов - масса, и Нишинбо, и Кашияма (это из хороших), плюс всякие Лукасы и прочие ступенькой ниже. По части совместивмости с другими машинами - надо смотреть по каталогам, точно знаю, что на Култусы с дрыглом 1,5-1,6 передние колодки один в один с Ниссан Алмера.
Dexon
I love Suzuki .
30 Октябрь 2006 1,016 146 63 49 Москва Езжу на . Suzuki Cultus sedan 1,5 2000 г.в. - продан.
Suzuki Aerio sedan 1,5 2003 г.в. - езжу!
Дубликатов - масса, и Нишинбо, и Кашияма (это из хороших), плюс всякие Лукасы и прочие ступенькой ниже. По части совместивмости с другими машинами - надо смотреть по каталогам, точно знаю, что на Култусы с дрыглом 1,5-1,6 передние колодки один в один с Ниссан Алмера.
Про какую именно Алмеру речь? N15, N16, Classik?
А вообще, ИМХО, учитывая возможность купить как оригинал так и кучу аналогов, не стоит пытаться подбирать от других марок. Может быть отличие, незаметное глазом, которое приведет в дальнейшем к большим проблемам. Повторяю - это сугубо ИМХО.
Местный
от Алмеры и вправду подходят. От N-15. Я покупал для сузуки а на упаковке было написано только 5-7 разных ниссанов. Про сузуку ни слова.
Надо учесть что Алмер Н-15 было несколько и с разными суппортами. я сравнивал с машиной 1.6 л 96-го года - аналог полный.
И еще важный момент - сузучный оригинал стоит за 100 баксов, а ниссановский (тоже оригинал) 800 рублей.
Serg_27rus
Наш человек
от Алмеры и вправду подходят. От N-15. Я покупал для сузуки а на упаковке было написано только 5-7 разных ниссанов. Про сузуку ни слова.
Надо учесть что Алмер Н-15 было несколько и с разными суппортами. я сравнивал с машиной 1.6 л 96-го года - аналог полный.
И еще важный момент - сузучный оригинал стоит за 100 баксов, а ниссановский (тоже оригинал) 800 рублей.
Абсолютно правильно.
Очень много деталей на самом деле стопроцентно подходят на некоторые совершенно разные машины, и даже от разных производителей - унификация И это совсем не означает, что такая замена нежелательна. Никто же не ищет например ремень генератора строго на конкретную машину - и на такой ремень в списке совместимых машин и движков будет на несколько страниц.
Marvelo
Свой в доску
9 Июнь 2011 677 107 43 Москва Езжу на . Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
арт. 1950 "Liqui Moly V
Итак, В данном посте я опишу.
1)Как заменить тормозные колодки передние.
2)Как заменить тормозные диски передние
3)Как ПРАВИЛЬНО провести частичное обслуживание тормозной системы.
Собственно последний сабж я и выбрал.
Из номеров следует, что у 2.4 и 2.0 одинаковые колодки и диски.
Тормозные диски
Минимальная толщина тормозного диска 23мм
Номинальная толщина тормозного диска 25мм
Измерения проводится штангенциркулем минимум в двух точках.
Если вы будете демонтировать тормозные диски рекомендую приобрести подобную химию
Loctite 8151 Cмазка алюмин.противозадирная спрей 15374 150 ml
Антикоррозийная,а главное против прикипания.
Ну и конечно WD 40 для заливания болтов=)
С химией и запчастями мы разобрались,поэтмоу перейдем к инструменту.
Прикладываю фото заготовленного.
1)Ключ для отвинчивания колес
2)Домкрат юзал штатный
3)2 стойки для вывешивания передних колес
Тут стоить отметить,что без них было бы ОЧЕНЬ неудобно срывать болты держащие рамку тормозного суппорта(то что остается после снятия суппорта)
А с вывешанными колесами я выкручивал их в нужное положение.
4)Веревка для подвешивания снятого суппорта(настойчиво не рекомендую вешать его на тормозном шланге)
5)Набор ключей и головок,из них необходимы хорошая головка или ключ на 14,ключ гаечный прямой на 17 и головка на 17 с удлинком.
6)Отвертка большая для вдавливания суппорта.Не использовал отлично встали тиски.
7)Тиски 2 штуки поменьше и побольше,ими очень удобно вжимать суппорт на родину.
8)Химия описанная выше
9)Ратворитель\бензин для очистки всего,что попадется под руку.
10)Салфетки бумажные
11)Умная тряпка=) Синтетическая тряпка для того,что бы очистить отверстие в которое входит палец суппорта от старой смазки.
12)Ушные палочки, для очистки отверстия в которое входит палец суппорта и для очистки пыльников пальца.
13)Баночка для замачивания болтов и скобок
14)Перчатки
15)Щетка с металлической щетиной для очистки всего,что попадется под руку.
16)Щетка мягкая на всякий случай.
17) штангенциркуль для измерения тормозного диска.
18)Мелкая отвертка,ей удобно наносить смазку на пальцы и счищать грязь.
Что забыл сразу взять и что было необходимо.
1)Вороток для снятия рамки суппорта.(метровый рекомендую)
2)Шкурка на 360 для очистки ступицы.
3)Два болтика для отрывания торм. Дисков от ступицы.
Тут стоит отметить, я не знаю как измерить ентот самый болтик.
Измерил штангенциркулем, получилось 7.8мм,мерил по резьбе.
1 и 2 пункт обязательны, иначе сорвете весь процесс)
Итак начнем процесс.
1)Рекомендую заехать на мойку и попросить помыть оба передних колеса(внутри)
Не рекомендуется это делать после длительных поездко,лучше сразу после выезда из дома.
2)СТАВИМ НА РУЧНИК использую максимум сил и возможностей.
3)Ставим коробку в положение Pили на 1 передачу для механики.
4)Срываем болты передних колес,поднимаем сначала одну часть машины и ставим ее на стойку(стойку ставил под балку к которой крепится рама раздатки,со второй частью повторяем.
Снимаем колеса.
Если меняете только колодки достаточно задамкратить одну сторону машины и чтонибудь подставить для безопасной работы.
4)Смотрим на данное безобразие.
5)Накидываем ключ на 17 и головку с трещеткой на 14 и СРЫВАЕМ нижний и верхние болты.
Потом откручиваем.
Привязываем суппорт к пружине(главное,что бы он висел на веревке,а не на торм шланге)
Для замены колодок достаточно отвинтить НИЖНИЙ болт суппорта,верхний можно не трогать.
6)Снимаем старые колодки и сразу же прикладываем новую колодку к старой и сравниваем,если они одинаковые все хорошо, если размеры разные собираем и идем в магазин за другими колодками.
7)Для снятие тормозного диска отвинчиваем рамку суппорта. Головка на 17 и метровый вороток вам в помощь.2 болта.
Предупреждаю не откручивайте коротким инструментом иначе сломаете голову…Точнее накидную головку(на другой машине я ее все таки сломал) ну и попутно больно ударился головой о крыло =)
8)Далее меня ожидал нежданчик, тормозные диски прикипели и я пошел искать подходящие болты.(толщина оных 7.8мм,обозначений на их не было)
9)Снимаем тормозные диски. Везем на проточку или ставим новые.(Перед проточкой замерьте толщину номинал 25,минимум 23)
У меня было 24.8мм,после проточки около 24.3мм.
Проточили диски в 3 местах
Непосредственно поверхность к которой прилегает колодка(2 стороны) и что важно поверхность которая прилегает к ступице.(из за нее тоже может быть биение)
Красным отмечено место которое необходимо очистить и недопускать попадения песка и иных твердых материалов.
10)После снятие торм.суппорта и рамки, болты я сразу закинул в растворитель, а также снял металлические направляющие которые вставляются в рамку и также кинул в растворитель.
11)До снятия пальцев суппорта я очистил щеткой с металл. Щетиной все, что смог.(Не порвите и не заденьте резинки)
12)Вынимаем из рамки суппорта пальцы, рекомендую снимать и очищать по одному, так как они разные.
Чистим пальцы салфетками и растворителем(палец с резиной чистим просто салфеткой)
Чистим резинки ушными палками.
Чистим отверстие в которое вставляется палец салфетками синтетическми, намоченными растворителем, ушными палками и сушим.
13)Обильно смазываем палец суппорта и обязательно наносим смазку на верхнюю точку пальца.
Вставляем его на место при этом постоянно крутя, когда вставили так же покрутите, нажмите и ешо покрутите.
А вот очень грязный палец.
14)Устанавливаем очищенные растворителем и метлаческой щеткой, направляющие тормозных колодок.(обведено красным)
Очищаем болты рамки и смазываем их, дабы не прикипали.
ВНИМАНИЕ если вы слизали грани болтов настоятельно рекомендую их заменить до установки или в САМОЕ ближайшее время!
15)Очищаем ступицу шкуркой\растворителем.
Смазываем серебрянкой=)(описано в химии выше)
16)Устанавливаем тормозной диск(если новый ОБЯЗАТЕЛЬНО стереть смазку с рабочей поверхности растворителем\бензином)
17)Ставим рамку суппорта и привинчиваем.
18)ОТКРЫВАЕМ бачок тормозной жидкости, можно просто отвинтить и оставить крышку сверху,можно снять и накрыть тряпкой или салфеткой, дабы не попадала грязь.
19)Утапливаем суппорт(только 1,второй трогать низя),на фото я утапливал в висячем положении, что не удобно.(предварительно проверьте пыльник суппорта на наличие трещин и при необходимости замените)
Поэтому очищаем болты суппорта замочив в растворителе и очищаем шляпу метал.щеткой,смазываем болты белой смазкой и устанавливаем суппорт без колодок завинтив его только сверху, поднимаем суппорт вверх и спокойно сжимаем тисками поршень внимательно следя за резинкой ,дабы она не завернулась, если она завернулась садимся в машину и жмякаем тормоз(предварительно сняв тиски),выправляем резинку и опять сжимаем.
20)Устанавливаем новые колодки,не забывая поставить направляющие колодок, привинчиваем суппорт, после садимся в машину и несколько раз сильно нажимаем на тормоз, дабы поршень утопился и прижал колодки,а так же что бы тормозная жидкость(которая наверняка будет у верхних стенок,опустилась)
21)Повторяем операцию со вторым колесом.
22)Опять нажимаем несколько раз на тормоз и смотрим уровень в бачке тормозухе, если он слишком высокий берем шприц или салфетку и впитываем лишнее.
23)Закрываем расширительный бачок.
24)Одеваем колеса, опускаем машину.
25)Заводим и очень медленно трогаемся и тут же пытаемся остановиться, и так несколько раз для проверки работоспособности тормозной системы.
26)Теперь осталось притереть колодки к дискам или же диски и колодки, что займет около 200км пути=)
Надеюсь достаточно подробно описал, что бы смог сделать даже ребенок=))
После замены биение ушло полностью, скрипа пока не слышал, тормозит чуть хуже из за непритертых колодок и дисков.
Старый клубень
11 Апрель 2007 5,631 1,154 0 Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО Езжу на . Liana 4wd hb mt было
СГВН 2.0 АТ 5D JLX-A FL 2010 стало
Дело было на даче! Колодки оригинальные.
Ссылка на весь фотоматериал
Для работы потребовался балонник, ключ на 12 и на 17 или 19, забыл, стыдно!
1. колодки
5. беремся за суппорт и отводим его вверх (если туго идет можно отверткой вдавить поршень тормозного цилиндра)
8. готовим новые колодки. Имеем 4 колодки, 4 пластины из темного металла и 2 из нержавейки(теплоотводы) колодка с металлическим выступом (пискуном) ставиться на правое переднее колесо с внутренней стороны. Надеваем пластины на колодки таким образом чтобы на внешние колодки оделись сначала черные пластины, а затем пластины из нержавейки, на внутренние надеваются только черные пластины. Получился вот такой бутерброд. Сборку проводим в обратной последовательности. *
10. одеваем колесо и затягиваем гайки, и тоже самое с противоположной стороны.
* Единственное на устанавливаемых колодках нет темопластин из нержавейки, я почему-то их не сфотографировал за что извиняюсь.
Отдельное спасибо за ценные советы при работе:
KASiK, Костыль, RAMZES, GURU
Константин
Мудрец
Ответ: Отчет о замене передних тормозных колодок своими руками
Макс, только на суппорте не регулировочная гайка, а фиксирующие шлицы ввиде гайки
Старый клубень
11 Апрель 2007 5,631 1,154 0 Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО Езжу на . Liana 4wd hb mt было
СГВН 2.0 АТ 5D JLX-A FL 2010 стало
Ответ: Отчет о замене передних тормозных колодок своими руками
KASiK
Мудрец
26 Август 2008 8,764 5,103 113 48 Санкт-Петербург, Красное Село Езжу на . Suzuki Liana HB 1.6 4WD АКПП 2007
Geely Atlas Luxury 2.4 6AT 4WD Янтарное золото
Ответ: Отчет о замене передних тормозных колодок своими руками
Маленький совет, основанный на личном опыте и мнении:
Лучше так не задвигать поршень, т.к. есть вероятность его перекосить, от чего могут появиться задиры не только на внешней кромке поршня, но и внутри на поверхности цилиндра, или манжетку может закусить от перекоса. Просто вы так давите на один только край поршня, чем задвигаете его с перекосом. Я советую балонник повернуть на 90 градусов относительно того, что изображено на этом рисунке, и давить на поршень двумя руками по краям балонника, а не упираясь в корпус суппорта: так вы будете задвигать поршень упором в две точки, а не в одну - перекосов не будет. А лучше даже деревянной рукояткой молотка это делать, чтоб не мять края поршня.
Это мое личное мнение.
Старый клубень
11 Апрель 2007 5,631 1,154 0 Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО Езжу на . Liana 4wd hb mt было
СГВН 2.0 АТ 5D JLX-A FL 2010 стало
Ответ: Отчет о замене передних тормозных колодок своими руками
Маленький совет, основанный на личном опыте и мнении:
Лучше так не задвигать поршень, т.к. есть вероятность его перекосить, от чего могут появиться задиры не только на внешней кромке поршня, но и внутри на поверхности цилиндра, или манжетку может закусить от перекоса. Просто вы так давите на один только край поршня, чем задвигаете его с перекосом. Я советую балонник повернуть на 90 градусов относительно того, что изображено на этом рисунке, и давить на поршень двумя руками по краям балонника, а не упираясь в корпус суппорта: так вы будете задвигать поршень упором в две точки, а не в одну - перекосов не будет. А лучше даже деревянной рукояткой молотка это делать, чтоб не мять края поршня.
Это мое личное мнение.
Да, Володь, полностью с тобой согласен, что-то в тот момент мне этого не пришло в голову:thumbsup: Вот так коллективно мы засузучим сложностиБраво! Ай
Все по теме Замена задних тормозных колодок Suzuki Cultus
В устройстве для прокачки тормозов должен стоять клапан.Жидкость льется только в одну сторону, воздух не попадает.
Привет скажи пожалуйста какой мотор у тебя и это рестайл или до рестайл?? У меня 3.2 cdi рестайл хочу сам поменять попробовать.
Слышал историю как один крендель сломал автомат на Калдине таким макаром. Теперь не уверен что это правда)
Я на своей 2113 полностью убрал ручной тормоз, открутил и выкинул рычаг в салоне, убрал вечно закисшие и гнилые тросы из за трещин во внешней изоляции, убрал распорные планки + распорные рычаги + пальцы под барабанами. Оставил только тормозные цилиндры + колодки с пружинами + барабаны, отверстия под тросы заглушил короткими болтами + шайбами + гайками что бы в барабан не летела грязь. Так же выкинул заржавевший и закисший регулятор-колдун и соединил трубки задних тормозов напрямую с ГТЦ с помощью штуцеров-соединит елей тормозных трубок. Задние тормоза стали супер и с ними никогда нет никакого геморроя. Единственное что пришлось заменить это трёхвитковые прижимные пружинки колодок на двухвитковые от классики что бы прижим колодок был более сильным и они не грохотали при езде. До этого как оказалось судя по нестёртым колодкам я 5 лет проездил практически без задних тормозов, чёртов регулятор-колдун заржавел и закис и из за него задок практически не тормозил, сейчас всё супер. Машину всегда паркую оставляя на 1-ой передаче.
Я не понял, почему колодки нужно отпускать не до полной свободы вращения барабана, а так чтобы он рукой вращался с некоторым усилием? Ведь тогда остается трение и колодки при отпущенном ручнике будут греться и изнашиваться? Разве не так?
Привет. Если мы говорим о температуре 200 гр. так почему не применяется высокотемпературный солидол до 260 градусов? И ещё один вопрос. Каким образом тормозные колодки разжимаются. Я вчера смотрел свои колодки. И видел, что они свободно перемещающийся между диском и суппортом. Заранее благодарю за Ваш совет и ответ. С уважением
Читайте также: