Замена колец форсунок калина
Холостые обороты не опускались ниже 1000 и вылез чек на приборной панели. Через диагностический разъем проверили на ошибки:
При этом машина едет как обычно. Если сбросить ошибки, то машину начинает колбасить)
Поехал в автосервис на диагностику. Датчик РХХ новый, менял около месяца назад, качество говёное оказалось, пломбы начали вылетать, хорошо, что сохранил старый заводской датчик, его же и установили.
Но причиной колбаса двигателя была — подсос воздуха. Найти от куда идет подсос, помогла ВДшка )) В итоге заменили уплотнительные кольца форсунок.
Ошибки пропали, проблем больше не было. Мастер ещё посоветовал заменить топливный фильтр и сеточку бензонасоса.
Далее уже своими силами был заменен топливный фильтр
Старый, похоже что еще родной с завода
Далее полез вытаскивать бензонасос, наслышен был что тяжело выкручивается стопорное кольцо. У меня же его плохо закрепили, смог пальцами надовить и выкрутить. Вытащив насос, понял почему раньше у меняпри полной запрвке бака показывало вот так:
Оказалось что датчик не был вообще никак не закреплен к бензонасосу и просто болтался. Снял сеточку, почистил бензонасос…закрепил датчик на свое родное место.
Собрал все обратно, стрелка уровня топлива поднялась) теперь показывает правильно)
Место между алюминиевого соединения и пластика посадил на герметик для полной уверенности, собрал в обратной последовательности и улыбался после запуска.
Заменил так же наконечник антенны. Родной потрескался. Вот артикул 4056.
Всем кто дочитал спасибо большое)))
Запчасти
Лада Калина Универсал 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 20
какого производителя прокладки брал? артикул есть?
Интересно тряска пропала из-за прокладки коллектора или колечек на форсы?
Весь комплект стоит 200₽, — какая разница)))
Я к тому, помогает ли замена колечек на форсах, или там обычно не сифонит.Я прокладку на коллекторе то поменял недавно, а про колечки не подумал, вот и думаю стоит ли туда лезть снова.
Помогают, я раз месяц искал причину трудных запусков- нашел колечки на форсунках)
Помогают, я раз месяц искал причину трудных запусков- нашел колечки на форсунках)
Наконец то и я добрался до этих злополучных прокладок коллектора, хотя менял их этим летом, всё же решил посмотреть что там, и не зря.Старые прокладки превратились в труху, их наполовину сожрало температурой.Как такое могло произойти за пол года не понятно.Поменяв их случилось чудо, машина теперь заводится и не троит по утрам )))Один вопрос — с какой силой нужно притягивать коллектор?У меня ощущение что перетянул, от того их сожрало
Приветствую всех читающих. Итак, основная тема записи — замена уплотнительных колечек форсунок на 16и клапанном двигателе 1.4 без снятия впускного коллектора. Был сос воздуха, мешавший жить — высокие обороты холостого хода, повышенный расход, тряска движка, периодическая ошибка 0171 бедная смесь.
Оговорюсь сразу — лучше впускной коллектор все же снимать. Это прибавит час работы, но зато и здорово все облегчит и минимизирует риски.
В принципе, снять рампу с форсунками без снятия впускного коллектора вполне возможно, но эту операцию проделывайте на свой страх и риск (ниже опишу, почему). Инструкция для тех, кто решится:
Снимаем короб воздушного фильтра; убираем патрубок сапуна в сторону; снимаем щуп; снимаем топливную трубку, идущую к рампе, не забыв сбросить давление в топливной системе; отсоединяем косу форсунок, вытаскиваем разъемы датчика детонации и положения коленвала; откручиваем два болта под внутренний шестигранник на 5, удерживающие рампу. Я также скрутил колпачок на ниппеле рампы, он мешал. После чего тянем рампу на себя, чтобы выдернуть форсунки из блока, затем медленно вытягиваем в сторону снятого воздушного фильтра.
Вот тут выявилась проблема этого способа — рампа застряла. Загиб с ниппелем упёрся во впуск первого цилиндра, а форсунка первого цилиндра — во впуск второго. Приложив немного усилий, рампа все же оказалась у меня в руках — первую форсунку вывернуло из ее посадочного места в рампе, и, таким образом, извлечение удалось.
После промывки форсунок и замены резинок на них, устанавливал рампу обратно. Не знаю, особенность ли это именно моей рампы, но установить ее обратно, не свернув первую форсунку, не получалось (причина описана выше, проблема, проявившаяся при вытаскивании). Благо, пальцы ловкие, и получилось сначала просунуть рампу на место со снятой первой форсункой, а затем, уже по месту, установить и саму форсу.
По итогу, впуск все равно пришлось снимать. При закручивании болтов-креплений рампы, один из них решил сломаться на середине пути. Лучше после откручивания заменять болты на новые. Кроме того, меняйте резиновые уплотнители топливной трубки на двигателе. Я вот не поменял, и после обратной сборки и старта двигателя, с обоих концов трубки начал сочиться бензин. Сбегал в магазин, купил два уплотнителя (артикул 21120110425200), завелся — двигатель работает ровно, как часы.
Ну и, среди прочего, отмечу ещё работы, проведенные за время с последней записи. Их немного — поменял антифриз с промывкой системы. Раньше была мешанина из разных "красненьких", теперь CoolStream Optima Red.
И задние сайлентблоки — теперь ss-20 из жёлтого полиуретана.
Вот, собственно, и всё на сегодня.
Сегодня пойдет речь о замене резиновых колец на форсунках на автомобилях ВАЗ (2114, 2110, Калина, Гранта и т.д.). Почему я решил их заменить? Потому что они стали не достаточно герметичными и через них происходил подсос воздуха (смесь обеднялась).
На автомобиле постоянно плавали обороты и периодически выскакивала ошибка P0171 бедная смесь. Жидкостью для чистки карбюратора проверил основные места впускного коллектора на подсос воздуха (пшикая на них во время работы двигателя). При попадании жидкости на форсунки, а точнее на их место соединения с впускным коллектором, двигатель начал реагировать (начали повышаться обороты). Таким образ было установлено, что нужно менять резиновые (уплотнительные) кольца форсунок.
Первое, что нужно сделать — стравить давление топлива в рампе. Для этого не ее торце есть специальный ниппель. Предварительно положив под него тряпку, понемногу стравливаем давление.
Будьте осторожны, если двигатель был недавно заглушен, в рампе будет довольно большое давление. Не допустите попадания топлива на выпускной коллектор.
Теперь, когда давление стравлено, можно открутить рампу форсунок от шланга топливоподачи. Там две гайки под ключ на 17. Одним ключем держим гайку на шланге, вторым крутим гайку на рампе.
И последнее, что осталось — снять разъемы питания форсунок. Они фиксируются металлической скобой. Что бы снять разъем, нужно нажать на скобу и потянуть сам разъем вверх.
Сама рампы с форсунками крепится к двигателю двумя болтами под шестигранник. Выкручиваем их и рампу можно свободно вытаскивать.
Я выполнял замену только нижних резиновых колец форсунок ВАЗ, так как именно в них была проблема. Для профилактики можно поменять и верхние колечки форсунок. Их меняют, когда они начинают пропускать топливо (слышен отчетливый запах бензина).
Что бы было легче устанавливать рампу назад, можно предварительно смазать резиновые кольца форсунок силиконовой смазкой. В дальнейшем, в процессе работы двигателя, она испарится.
Рекомендуют выполнять замену уплотнительных колечек форсунок каждый раз, когда они снимаются с двигателя во избежания неприятностей в дальнейшем (к примеру, таких, какие были у меня).
Порядок действий:
Снятие форсунок Калины
- Сдвинуть фиксатор форсунки.
- Снять фиксатор.
- Снять форсунку из топливной рампы.
- Снять уплотнительное кольцо с распылителя.
Перед установкой форсунок необходимо заменяем уплотнительные кольца. Затем нанести на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла. Сборка и установка топливной рампы с форсунками выполняется в обратной последовательности.
Читайте также: