Замена кольца трамблера honda hr v
Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили)Думаю будет полезно кому-нибудь, т.к. регулярно люди благодарят за эти темы по honda-трамблёрам в моём БЖ. Уверен, что сейчас кто-то ездит думает…когда же я поменяю сальник трамблёра ? ведь с него капает…А ведь поменять его проще простого, Нужен ключ на 12 или 13 чтобы его снять и пара нормальных крестовых отвёрток.
В сообществе рукоплечей и аудитория шире и народ рукастый и смекалистый может поправят где я не прав. Надеюсь в пару постов вложусь)) Тема honda-трамблёров широка и многогранна. Да и на других авто принцип тот же.Подобные трамблёры стоят на целой грядке сивиков, аккордов, crx, прелюдов, интегр, CRV и других хондах. В оригинале бывают TEC и Hitachi. Практически одинаковы. Такой зверь как на заглавной картинке. Итак разбираем.Снимаем крышку, бегунок (винт крепления бегунка к валу с боку, под грибком:) и защитную крышку. Запоминаем (фотографируем:) проводочки.
Крышка трамблёра это уже источник проблем ) На корпус она становится через прокладочку которая стоит в пазе (на правом фото на картинке уже снята). Прокладка бывает плоской и круглой, понятно что когда изнашивается пропускает внутрь пыль и грязь, в результате окисляются контакты на крышке и на бегунке. Стрелочками показаны соскобленныес контактов окислы. Есть такой распространённый трабл… особенно на карбовых трамблёрах… когда пропускает сальник трамблёра и особенно прокладка крышки(на карбовых она плоская и тупо провиснает в нижней части) маселко и грязь попадает внутрь (а это бывает длится годами), оно там живёт своей жизнью и вместе с графитовой пылью забивает место в котором ходит графитовый цилиндрик (это контакт нулевого провода) на пружинке и он тупо залипает! Особенно зимой. Всё рабочее и коммутатор и катушка, а машина мёртвая… Нужно просто снять крышку трамблёра и почистить ферритик, немного вытащив его из крышки). Ну и следить за прокладкой.
Далее снимаем катушку и коммутатор оба на 2-х винтах. Чаще всего в подобных трамблёрах умирает катушка, реже коммутатор, ещё реже датчики, о них позже.Как проверить катушку ? которая физически является обычным повышающим трансформатором. Картинка из мануала на СС-accord.
Первичная обмотка это точки A-B. У рабочей катушки (смотрим мануал) 0,6-0,8 ОмНа практике китайский тестер может показывать до 1,4 Ома) Вторичная (между точками A и С) в интервале 13-19кОм. Мерить можно и между точками B и С, как видно по схеме это будет последовательное соединение первичной и вторичной обмоток, прибавление 1Омак 15кОм не повлияет на результат. Картинка из того же мануала с границами сопротивлений для катушки
Вот пример убитой катушки TEC, оригинальной катушки из трамблёра TEC с машины 1992го года). Первичка такая. Учитывая китае-тестер и то, что катухе 26 лет может быть.
вторичка 10,5 кОм есть вопросы… учитывая опять же китае-тестер нужно точно быть уверенным что жив коммутатор. Покупать сразу катушку и коммутатор не очень разумно.
Куммутатор это небольшое электронное устройство, задача которого по командам с ЭБУ давать скачки тока (прерывать ток), т.к. ЭДС во вторичной обмотке наводится в сердечнике катушки только при изменении магнитного поля, т.е нам необходим переменный ток в первичке. Так выглядит оригинальный коммутатор Hitachi. Снаружи, внутри+ среднестатистическая схемка коммутатора (некоего коммутатра просто для понимания принципа работы),
суть ясна силовой транзистор открывается по заданному алгоритму сигналами от датчика и ЭБУ. Встречал что люди даже чинят эти коммутаторы и успешно) но есть китай-аналоги недорогие в изобилии.
Проверить коммутатор очень просто. Делается это на машине, снимается крышка трамблёра к выходам коммутатора, что идут на первичку катушки цепляется светодиод плюсом на жёлто-чёрный провод. Хорошенько изолируем соединения, чтобы не убить коммутатор если он жив. Проводочки подлиннее от светодиода, сантиметров 20 хотя бы чтобы было видно из салона. Ну и крепим как-нибудь)Проводочки отводим от бегунка, чтобы не зацепились, когда он будет крутиться. Т.е. смысл прост – светодиодик будет загораться если коммутатор жив и даёт импульсы на первичную обмотку катушки.
Садимся за руль, ключ в замок, при повороте ключа светодиодик мигнёт один раз при живом коммутаторе, крутим стартер и смотрим на светодиодик.
в видео забавный баг, связанный с телефоном видимо (типа вспышка светодиода с частотой порядка частоты кадров ), диодик типа мигает не всё время пока крутит стартер, в реалии он мигает постоянно. Вот так можно убедится, что коммутатор жив и заказывать катушку, которая приняла удар на себя)
Кстати, почему горят катушки ? правильно) патамуша там ток бальшой ! а если серьёзно, то освежив в голове школьный курс по этой картинке многое прояснится.
Вот пример замены оригинальной катушки, катушкой производства EPS, типа Италия.
Всем привет.
Началось с того, что подтекало масло, грешил на прокладку клапана втек сначала(хотя я её менял примерно пол года назад на оригинал), вымыл все, вокруг неё сухо.
Следы указали на трамблер, кольцо менял вскоре после покупки, а сальник не менял.
Описывать как разбирать не буду, всё очень просто и так же как на crv первого поколения.
Закупился, надо было бы подшипник ещё махнуть, ну уже след раз. HITACHI 2508812 катушка NOK BH3888E0 сальник SANWA HL10011 кольцо
Кактушка кстатати была в порядке сопротивление было 16,6 КОм. на новой 15,5 КОм, поставил новую.
Выбрал Hitachi, так как эта фирма поставляла трамблеры как и TEC.
Собрал всё, и пошёл ставить. Завелась сразу, но через секунд 5-7 вылетел чек. и стала не стабильно работать.
Сразу же подумал об этих проводах.
Самодиагностикой выявил что ошибка 9, одного из этих самых датчиков.
Было подумал что замкнуло и спалило его.
Проверил кз на фишке, нет, сопротивление на всех трех одинаковое.
Зашёл на авито, увидел что минимум 4500 за трамблер в неизвестном состоянии, и решил пытаться восстановить что есть.
До вечера колупался с этими проводами, меняя каждый.
Собрал, пошёл ставить.
И вуаля, ошибок не было, работа стабильная.
Два дня уже катаюсь без проблем и затупов(их и до этого не было, но сальник в любом случае надо было менять)
Точнее легкий затуп есть, в районе 3500-5000 будто ухудшается динамика.
Ну и пока машина холодная, едет на много лучше, чем прогретая, скорее всего лямбда.Да и чек выскакивает, с ошибкой номер 1 (но только после очень долгого прогрева и езды)
brn
kopylovsg
kopylovsg
draiver202
junkovskiy
Реклама партнёров
junkovskiy
junkovskiy
ижик
ижик
Animo
Всем доброго времяни суток. Начну с того что всем спасибо за внесенный вклад разбор этой причины многом она пригодиться в будущем.
IMG_20180105_WA0059.jpg ( 160,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
IMG_20180105_WA0060.jpg ( 168,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
IMG_20180105_WA0065.jpg ( 151,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
IMG_20180105_WA0058.jpg ( 198,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
IMG_20180105_WA0058.jpg ( 198,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
IMG_20180105_WA0056.jpg ( 175,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
IMG_20180105_WA0055.jpg ( 199,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
eeK
из под башки масло давить в принципе не может, точнее может, но внешний контур у нас идет сиситемы охлаждения, а внутренний контур это масло, тоесть если бы прокладка не протянулась, то сначала бы вытекал антифриз, а потом масло, да и то бы масло попадало в контур системы охлаждения, короче надо смотреть уплотнения на трамблере и крышка там есть такая коварная в другой теме я писал про нее
Taraken
Заслуженный Хрюшевод Беларуси
из под башки давит все, что только можно выдавить. там это масло гуляет по всем дыркам, оно даже в дырки, куда вкручены болты затекает мужики, шлифуйте головы, если снимаете и не будет ни чего подтекать.
eeK
Taraken оно скорей всего у тебя в системе охлаждения окажется чем наружу давить будет! а башку шлифовать смысла собого не вижу(по своему личному опыты) если двиг не перегревался в хлам или башка была снять не правильным образом
тол73
Taraken
Заслуженный Хрюшевод Беларуси
Реклама партнёров
Tishka
| Цитата (Taraken @ 2.03.2010 - 12:51) |
| eeK это тебе так кажется. она ведь алюминиевая, глазом этого не видно, но деформация есть |
FreeFlyer
Если прокладка пробита в районе масляного канала, то масло вполне может давить наружу.
Возможно даже такое, что масло при этом НЕ попадёт в контур охлаждения. Но это уже надо обладать особой везучестью =)))
Наиболее вероятно всё-таки, что именно прокладка трамблёра свистанула.
Я бы сделал так:
- посмотрел охлаждайку на предмет масляных пятен (если есть, значит однозначно прокладка пробита; нет - ищем дальше)
- осмотрел повнимательнее место подтёка. Возможно - протер бы хорошенько, прокатился малость и посмотрел. Точно понять откуда гонит - из под трамблёра или из под прокладки, - можно только визуально.
- если и после этого не понятно, то в качестве привентивной меры поправил бы прокладку трамблёра (по опыту, именно она причина в 90% случаев): снять его, снять прокладку, протереть как следует какой-нить обезжиркой, замазать силиконовым герметиком углубление под прокладку (я обычно использую хфй-гировский гскет-мейкер), чуть-чуть притопить в него прокладку и дать высохнуть. После этого поставить назад трамблёр и опять покататься малость.
И если станет понятно, что гонит именно из под прокладки, поздравляю - дело дрянь =)
Если правильно понимаю, то прошлый раз ты менял прокладку по той же причине. а это уже рецедив. Просто так прокладка не пробивается. И по-хорошему, при такой трабле надо не следствие лечить, а его причины. То ли болты недокручены, то ли перегрев был. Есть и другие причины, но вероятность их значительно меньше. И в любом случае башку снимать надо будет и геометрию мерить (очень неправильно, если прошлый раз ты этого не сделал).
Но какие-то резкие движения не стоит делать до того, как не станет абсолютно ясно - в чём же причина.
Так что поискай (посмотри, послушай, пощупай, понюхай). И удачи тебе в этом деле =)
В первом случае помогает замена прокладки — круглого уплотнительного кольца. В прошлом году я поменял это кольцо (деталь номер 8 на схеме).
Но если масло просочилось в трамблер и уже течет из-под крышки трамблера, то значит масло проходит через внутренний сальник трамблера, которого на схеме нет (на фотке видно, что вся КПП в масле). Сальник этот имеет размеры 12,5-22,5-5 и номер NOK BH3888E. Однако эту деталь найти в свободной продаже практически невозможно, поэтому многие идут на разных ухищрения. В частности пользователь ARR посоветовал взять VAG-овский сальник 12,4-20-5 и сточить для него втулку, но т.к. каталожного номера такого сальника не знаю, то решил обратиться за помощью к Алексею Marlboro. Он посоветовал другой хондовский сальник размерами 12-22-7. Номер сальника — 91209-612-003 (Arai).
Итак, были закуплены две детали: О-ринг 30110-PA1-732 и сальник размерами 12-22-7 за номером 91209-612-003. А также были подготовлены герметик, высокотемпературная смазка, набор отверток, головка на 12. Хотя некоторые друзья отговаривали от этой затеи, т.к. на морозе детали теряют свою эластичность и я могу там что-то наломать, в частности, разьемы, но я твердо решил, что время разбирать трамблер. Первой трудностью было снятие разьемов
Есть некоторые нюансы, которые осложняют дело. Например то, что большой разьем (ближе к правому колесу) надо снимать с кронштейна, потом отсоединять и т.д. 10 минут терпения и все!Можно считать, что трамблер уже сняли.
Делаем метку на трамблере и блоке, чтобы потом правильно в том же положении установить трамблер и не сбить зажигание. Отсоединяем ВВ, головкой на 12 откручиваем три болта, которые крепят трамблер к блоку и вынимаем. Внимательно изучите положение вала трамблера, дабы потом не запутаться при установке. Это же самое касается всей работы.
Берем трамблер и инструменты, идем домой. Учтите, что снять винты на трамблере и деталях очень трудно, поэтому нужна не просто крестовая отвертка, а суперотвертка.
Трамблер без крышки: На фотках видно, что вся нижняя часть в масле.
Снимаем бегунок (запоминая его позицию) и крышку на деталях:
Внимательно изучаем соединения. Отключаем контакты на катушке и снимаем катушку (два винта справа).
Потом можно повернуть трамблер, снять кольцо-пружинку и выбить шплинт.
Затем спереди снимаем коммутатор, датчик ВМТ и площадку, на которую они крепятся.
Снимаем вал. Внутри все в масле и каких-то кусках гудрона. Один из внутренних датчиков весь в грязи. Два внутренних датчика тоже снимаем, чтоб не мешали. С обратной стороны выталкиваем (выбиваем) старый сальник, чистим внутренности трамблера и место установки сальника.
Вот они — новый сальник и старый.
Новый сальник (как вы помните, с меньшим на 0,5 мм внешним диаметром) намазали герметиком и обернули фольгой. Причем было решено вырезать кусок фольги чуть шире, чем сам сальник, дабы немного загнуть фольгу с задней стороны, в противном случае он все время выталкивался бы при установке. Вот что у нас получилось.
Потом замазали герметиком посадочное место — по бокам, но не заднюю стенку, т.к. сзади есть два отверстия (не забудьте почистить их!), через которые масло просачивается в сальник, чтобы он работал в масле. Ставим головку, забиваем, чтоб сальник не сел криво. Вот он — новый сальник на месте старого!
Поворачиваем трамблер, меняем О-ринг. Проверили открыты ли отверстия сзади в сторону сальника и шприцем залили туда немного масло — герметик их не закрыл. Чистим все детали, собираем все в обратном порядке и незабываем при установке немного смазать маслом вал (чтоб нормально входил в сальник — как никак последний на 0,5 мм меньше своим внутренним диаметром), а также смазать О-ринг уже при установке на двигатель.
Пару слов о подшипнике.
При снятом вале он имел небольшой люфт, но в установленном состоянии работал четко и без люфта. Почему-то на форуме принято считать, что просочившееся сквозь сальник масло вымывает смазку из подшипника и надо бы его набить новой смазкой. На самом деле сам подшипник (см. фотку вала) был чистый, никакой смазки оттуда не вылезло. Моторное масло могло испачкать заднюю часть трамблера, но к подшипнику доступ для нее мешал четырехконечный бегунок на вале. Масло проходило через низ трамблера, не задевая подшипник. Но на всякий случай шприцем вдавили в подшипник несколько грамм литиевого масла с молибденом — хуже точно не будет.No More Tears!
Во время разбора при снятии вала сальник остался на нем! Т.е. по внешнему краю он практически не держался. Взял бронзовую втулку. Решил в гнездо не сажать, т.к. сам сальник имеет небольшую конусность и к своей задней части чуток расширяется, т.е. возможно, что в овтуленное гнездо его уже не посадить. Натянул втулку на сальник с передней стороны (почти 1 мм не удалось натянуть), немного замазал сверху герметиком (хотя сам не знаю почему), аккуратненько и ровненько вбил сальник в посадочное место. Теперь сальник в жизни не прокрутится в данной втулке. Все собрал обратно. Прошла неделя — все сухо! Так что мой совет, лучше вместо фольги использовать СУПЕРВТУЛКУ! Вот они:
Почему я сразу так не поступил? Во-первых, был наслышан про фольгу. Во-вторых, не догадался, да и не верил, что можно сделать втулку с такими размерами.
Читайте также: