Замена гура bmw e60
Замену ГУРа удобнее всего производить на яме. Начинаем со снятия ремня кондиционера, отведя натяжной ролик.
После этого отводим натяжной ролик главного ремня и снимаем его.
Далее снимаем промежуточный ролик, который перекрывает доступ к одному из болтов крепления кронштейна гидроисилителя.
Откручиваем шланг от бачка и сливаем ATF в предварительно подготовленную емкость. Когда жидкость вытечет, прокручиваем шкив для полного удаления остатков из насоса. Поднимаем шланг выше и фиксируем.
После этого снимаем трубку с обратного клапана. Чтобы не сливать жидкость из рулевой рейки фиксируем трубку как можно выше. Откручиваем крепления кронштейнов гидроусилителя (один болт сзади и два спереди).
После чего аккуратно снимаем сам ГУР, не откручивая его шкив. Получается следующая картина:
После этого растачиваем отверстие в заднем кронштейне для свободного закручивания болта и устанавливаем ГУР на место.
Начну по порядку, чтобы было понятно что, как и почему))) После зимних дрифтов загудел ГУР. Тогда не обратил на это особого внимания и как оказалось зря. Может если бы вовремя среагировал, может и не пришлось бы менять. Кончилось это тем, что на холостых не мог скрутить руль, усилие приходилось прикладывать офигенное. На ходу все было нормально. Решил снять, разобрать и посмотреть ГУР изнутри. Когда вскрыл, то понял, что попал на замену:
Производить замену очень удобно снизу. Сначала скидываем ремень кондера. Отводим натяжной ролик и снимаем ремень:
Дальше, за болт на фото отводим натяжной ролик основного ремня и снимаем его:
Затем откручиваем и снимаем промежуточный ролик. Если его не снять, то не получится добраться до одного болта крепления кронштейна ГУРа.
Снимает шланг, идущий от бочка и сливаем жидкость в заранее приготовленную емкость. Когда перестанет течь и начнет капать, можно покрутить за шкив, чтобы выгнать из полости насоса остатки. Шланг поднимаем выше и подтыкаем его под что-нибудь, лишь бы не выскочил. Кстати, оригинальный хомут я выкинул и заменил на обыкновенный.
Откручиваем трубку с обратного клапана и понимаем ее на самый верх. Я так сделал потому, что не хотел сливать жидкость из рейки.
Далее откручиваем крепления кронштейнов ГУРа. Два болта спереди и один сзади:
и снимаем его.
Снимаем ГУР, не откручивая шкив. Его удобнее откручивать и снимать на коленках. Я, при первом снятии для диагноза, попытался снять шкив, когда ГУР еще стоял на машине. Результаты на последующих фото будут хорошо видны на самом шкиве. Хорошо, что они ни на что не влияют, иначе пришлось бы заказывать новый шкив. Шкив не металлический, будьте аккуратны. В результате получаем вот такую картину после снятия насоса:
Дальше замеряем на снятом насосе растояние между передним кронштейном и шкивом. У меня получилось 24 мм. "Раздеваем" снятый насос и устанавливаем передний кронштейн и шкив на новый. Замеряем растояние и получаем 26,7 мм. Разницу я восполнил с помощью трех пар шайб с внутренним диаметром 8мм. При установке заднего кронштейна, действительно оказалось, что на насосе от шеви не хватает одного отлива с резьбой. Для решения этого вопроса был применен болт с гайкой, купленный в хозяйственном магазине за 10 руб. Правда он оказался слишком длинным, пришлось лишнее отрезать.Вот собственно и сами фото:
Далее необходимо немного расточить отверстие в ухе заднего кронштейна, иначе не закрутить задний болт. Растачивал обыкновенным надфилем)):
Затем откручиваем с обоих насосов обратные клапана и ставим на новый насос обратник со старого. При этом я использовал пружину с обратного клапана нового насоса, т.к. она была немного длиннее старой. Возможно старая подсела.
Процесс установки обратно описывать не буду потому, что сложного там ничего нет. Если все понятно по снятию и замене, то при установке вопросов не должно возникнуть. Менять или не менять жидкость, это дело хозяина, ну и конечно это зависит от состояния самой жидкости.
Забыл упомянуть о разнице в давлениях насосов. У меня стоял насос с давлением 136 Bar, а насос от шеви создает давление в 104 Bar. Но скажу честно, особой разницы я не почувствовал. Может потому, что к пробегу в 200 000 км, родной насос вряд ли выдает все 136 Bar.
Ну вот, вроде все рассказал))) Будут вопросы, рад ответить)))
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Опросник
- Выбор базы отдыха для Октоберфеста 2013
- - Ярославна
- 0 (0%)
- - Коприно
- 6 (85%)
- - Могу предложить проверенный лучший вариант
- 1 (14%)
- Проголосовало пользователей: 7
Полировка машины
Пару месяцев назад купил себе новое авто, но что-то последнее время мне кажется, что внешний вид у него стал не таким ярким, как был изначально. Думаю.
Ищу работу
Ребят, ищу работу! Подскажите, где в Ростове-на-Дону требуются автомеханики? Я поругался со своим руководителем и это окончательно, пришлось уйти и во.
Поддерживают ли в Европе политику России?
Понятно что не все у нас в России довольны политикой которую ведет наше правительство, так же имеются те кто оправдывают действия. По факту же, именно.
Качественные окна нужны - Мск!
Надо срочно менять окна, поскольку с моих очень сильно сквозит. Можете посоветовать реально классного производителя у которого не будет таких косяков.
Заржавели гайки
Машина у меня б/у, купил её ни так давно. Так уж получилось, что колёса ещё не менял. А тут понадобилось и ели смог открутить гайки - заржавели. Что п.
BMW-ПОЧТА
Партнеры
| Модели BMW | Программы для BMW | Всё о BMW | Клуб BMW | Купить для BMW |
| BMW 1 | BMW TIS | Выбор BMW | Мероприятия клуба | Заказ атрибутики |
| BMW 3 | BMW ETK | Покупка BMW | Вступить в клуб | |
| BMW 5 | BMW INPA | Обслуживание BMW | Клубные BMW фото | |
| BMW 7 | BMW WDS | Продажа BMW | Клуб на карте | |
| BMW X | BMW DIS |
Замену ГУРа удобнее всего производить на яме. Начинаем со снятия ремня кондиционера, отведя натяжной ролик.
После этого отводим натяжной ролик главного ремня и снимаем его.
Далее снимаем промежуточный ролик, который перекрывает доступ к одному из болтов крепления кронштейна гидроисилителя.
Откручиваем шланг от бачка и сливаем ATF в предварительно подготовленную емкость. Когда жидкость вытечет, прокручиваем шкив для полного удаления остатков из насоса. Поднимаем шланг выше и фиксируем.
После этого снимаем трубку с обратного клапана. Чтобы не сливать жидкость из рулевой рейки фиксируем трубку как можно выше. Откручиваем крепления кронштейнов гидроусилителя (один болт сзади и два спереди).
После чего аккуратно снимаем сам ГУР, не откручивая его шкив. Получается следующая картина:
После этого растачиваем отверстие в заднем кронштейне для свободного закручивания болта и устанавливаем ГУР на место.
Начну по порядку, чтобы было понятно что, как и почему))) После зимних дрифтов загудел ГУР. Тогда не обратил на это особого внимания и как оказалось зря. Может если бы вовремя среагировал, может и не пришлось бы менять. Кончилось это тем, что на холостых не мог скрутить руль, усилие приходилось прикладывать офигенное. На ходу все было нормально. Решил снять, разобрать и посмотреть ГУР изнутри. Когда вскрыл, то понял, что попал на замену:
Производить замену очень удобно снизу. Сначала скидываем ремень кондера. Отводим натяжной ролик и снимаем ремень:
Дальше, за болт на фото отводим натяжной ролик основного ремня и снимаем его:
Затем откручиваем и снимаем промежуточный ролик. Если его не снять, то не получится добраться до одного болта крепления кронштейна ГУРа.
Снимает шланг, идущий от бочка и сливаем жидкость в заранее приготовленную емкость. Когда перестанет течь и начнет капать, можно покрутить за шкив, чтобы выгнать из полости насоса остатки. Шланг поднимаем выше и подтыкаем его под что-нибудь, лишь бы не выскочил. Кстати, оригинальный хомут я выкинул и заменил на обыкновенный.
Откручиваем трубку с обратного клапана и понимаем ее на самый верх. Я так сделал потому, что не хотел сливать жидкость из рейки.
Далее откручиваем крепления кронштейнов ГУРа. Два болта спереди и один сзади:
и снимаем его.
Снимаем ГУР, не откручивая шкив. Его удобнее откручивать и снимать на коленках. Я, при первом снятии для диагноза, попытался снять шкив, когда ГУР еще стоял на машине. Результаты на последующих фото будут хорошо видны на самом шкиве. Хорошо, что они ни на что не влияют, иначе пришлось бы заказывать новый шкив. Шкив не металлический, будьте аккуратны. В результате получаем вот такую картину после снятия насоса:
Дальше замеряем на снятом насосе растояние между передним кронштейном и шкивом. У меня получилось 24 мм. "Раздеваем" снятый насос и устанавливаем передний кронштейн и шкив на новый. Замеряем растояние и получаем 26,7 мм. Разницу я восполнил с помощью трех пар шайб с внутренним диаметром 8мм. При установке заднего кронштейна, действительно оказалось, что на насосе от шеви не хватает одного отлива с резьбой. Для решения этого вопроса был применен болт с гайкой, купленный в хозяйственном магазине за 10 руб. Правда он оказался слишком длинным, пришлось лишнее отрезать.Вот собственно и сами фото:
Далее необходимо немного расточить отверстие в ухе заднего кронштейна, иначе не закрутить задний болт. Растачивал обыкновенным надфилем)):
Затем откручиваем с обоих насосов обратные клапана и ставим на новый насос обратник со старого. При этом я использовал пружину с обратного клапана нового насоса, т.к. она была немного длиннее старой. Возможно старая подсела.
Процесс установки обратно описывать не буду потому, что сложного там ничего нет. Если все понятно по снятию и замене, то при установке вопросов не должно возникнуть. Менять или не менять жидкость, это дело хозяина, ну и конечно это зависит от состояния самой жидкости.
Забыл упомянуть о разнице в давлениях насосов. У меня стоял насос с давлением 136 Bar, а насос от шеви создает давление в 104 Bar. Но скажу честно, особой разницы я не почувствовал. Может потому, что к пробегу в 200 000 км, родной насос вряд ли выдает все 136 Bar.
Ну вот, вроде все рассказал))) Будут вопросы, рад ответить)))
Читайте также: