Замена гур фольксваген венто
В каждом автомобиле, когда приходит в негодность ремень насоса гидроусилителя руля появляется свист или скрип, который действует на нервы, а также мешает нормальному функционированию автомобиля. Иногда приходится снимать ремень Гур, чтобы заменить поликлиновый ремень генератора. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену ремня насоса ГУР на автомобиле Volkswagen Golf третьего поколения. Сама по себе процедура очень простая.
Какой ремень ГУР подойдет для Фольксваген Гольф 3
Подбор нового клинового ремня будет зависеть от модификации двигателя.
| Модификация двигателя | Размер ремня | Артикул | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1.8, 2.0 (AAM, ABS, ABF, ADY, 2E, AEK, AEP, ACC, ADZ) без кондиционера | 11,5х685мм | VAG 037 145 271 E | 680 |
| Bando RPF2270 | 260 | ||
| Bosch 1 987 947 778 | 270 | ||
| Contitech 11.5X685 | 300 | ||
| 1.8, 2.0 (AAM, ABS, ABF, ADY, 2E, AEK, AEP, ACC, ADZ) с кондиционером | 11,5х755мм | VAG 037 145 271 F | 680 |
| Contitech 11.5X745LD | 300 | ||
| Bosch 1 987 947 781 | 260 | ||
| LYNXauto 11X0755LX | 170 | ||
| 1.9 D.(ACC, 1Y, AAZ, 1Z, AHU) без кондиционера | 11,5х730мм (G) 10х730мм (K) | VAG 028 145 271 K / G | 580 |
| Bosch 1 987 947 780 | 290 | ||
| Contitech 11.5X730 | 300 | ||
| Mitsuboshi RECMF9.5X725 | 120 | ||
| 1.9 D.(AAZ, 1Z, AFN, AHU, ALE) с кондиционером | 10,5х790мм | VAG 028 145 271 L | 680 |
| Bosch 1 987 947 782 | 290 | ||
| Contitech 11.5X790 | 320 | ||
| Dongil 11.5X 790 | 230 |
Стоит отметить что на двигателях 1.4 и 1.6 насос гидроусилителя руля работает от поликлинового ремня генератора, а меняется ослаблением натяжного ролика.
Какие инструменты нужны для замены ремня ГУР на Фольксваген Гольф 3
Из необходимых инструментов нам понадобиться лишь гаечные ключи на 13,16,22.
Как заменить ремень гидроусилителя на Volkswagen Golf 3
Внимание! Будьте аккуратны при затяжке болтов на 13. Не нужно прилагать чрезмерные усилия, так как резьбу в алюминиевом кронштейне насоса ГУР сорвать легко.
При замене ремня обратите внимание на шкив насоса ГУР, его края не должны быть острыми, как бритва.
Устанавливаем автомобиль на подъемник. Откручиваем переднее колесо со стороны пассажира.
Откручиваем и снимаем подкрылок.
Чтобы ослабить натяжение клинового ремня, необходимо попустить три болта.
Вид сбоку. Болты 1 и 2 ослабляем торцевой головкой на 13. Болт 3 — головкой на 16.
Предварительно болты зачистить металлической щеткой и проникающей смазкой.
Вобщем, ездить с мокрым бачком, с гудящим и почти неработающим насосом мне стало стыдно. Отложив в сторону свои другие задачи, я решил собрать все силы в кулак и совершить замену насоса.
В интернете куча описаний как это сделать, поэтому останавливаться на вопросах как снять хомуты или отвернуть болт я не буду :) Опишу лишь некоторые интересные моменты и решения.
Итак, насос который нужно заменить — MSG VW005, Китай. Стоит с момента покупки авто. Ему 7 лет и 100 тысяч км пробега. Перенес две замены подшипника и одну замену сальника вала. Дальше смысла его реанимировать просто нет.
1. Шальные мысли
Я так подумал, что, прежде чем устанавливать новый насос, неплохо было бы хоть как-то почистить систему. Поэтому, я придумал вставить в разрыв насоса и шланга низкого давления фильтр от ГБО (бу, у кума стырил когда-то :))) ).Грубо говоря то, что было под руками. Сказано — сделано.
После этого, я завел машину примерно на 5 минут. Немного повертел рулем одновременно любуясь "капучино" в бачке ГУРа.
Т.к. машина была заведена "на холодную", то воздуха старый насос сосал прилично. Как следствие — пена.
Далее, по прошествии времени, я заглушил авто, слил жижу и приступил к снятию насоса.
2. Снятие насоса
Все стандартно, единственно, что нужно уделить особое внимание к откручиванию штуцера высокого давления, что бы не заломить железную трубку (в своей жизни я ее уже ломал, пришлось искать новый шланг). Что бы этого не произошло, я просто вставил подходящую головку между штуцером и кронштейном, и за счет того, что штуцер упирался в нее я отвернул все успешно.
3. Китайский старичек
Насос снят. И я приступил к его осмотру. Обнаружился ожидаемый продольный и поперечный люфт подшипника. Но, в отличии от прошлого раза, защитная накладка подшипника (та, которая шарики защищает) была на месте. Завальцовка не разрушилась — все было на своих местах. Правда вот именно из-за завальцовки его нет смысла делать третий раз. Т.к. при извлечении подшипника она просто отвалится и зафиксировать подшипник будет невозможно. Это проблема "неразборных" насосов типа ZF.
4. Новый насос или немного нужно быть внимательнее :)))
Старый насос выковырял из кронштейна и установил новый, опять же MSG VW005. Ну а дальше полез ставить. Закрутил болты, все такое…взялся за шланг низкого давления и впал в ступор. Трубка на насосе стояла в противоположном направлении ))) Прощелкал называется )))
Насос то новый, вращать трубки я никогда не вращал…страшно. Но делать нечего. Беру старый насос и давай пытаться ее крутить — крутится. Уже хорошо. Полез в интернет, поискать, что народ делает в таком случае. И натыкаюсь на картинку
А раз есть отдельно трубки в продаже, значит она должна крутиться.
Осторожно, не дыша, я начал ее крутить и она с усилием, но потихоньку начала крутиться вокруг оси. Поставил ее в нужное положение
Хууух…ничего не треснуло, не лопнуло и не отвалилось. Это уже хорошо.
Далее просто собрал все обратно. Залил жижу, прокачал и получил неимоверное удовольствие от тишины работы насоса и заработавшего ГУРа.
Бонусом заменил треснувшую подушку моноинжектора, причем то, что она треснула я обнаружил случайно, когда менял воздушный фильтр. Сколько я так ездил неизвестно :))) Но немец не жаловался. Возможно сосал воздух когда тапку в пол давал, но это бывало редко. Вобщем вот
Поискал в коробках и нашел такую же бу от пассата б3 с двигателем 1f 1.6 ! Они идентичны. На время пойдет.
Вот и все приключения.
Пробег на момент замены
P.S. При перестановке шкива обнаружил, что болты шкива за счет упирающихся в фланец шляпок, не могут всей плоскостью притянуть сам шкив к фланцу. Решил вопрос гроверами, тем самым подняв шляпки на пару мм. Почему так — непонятно. Правда шкив не родной, но был новым когда то — "запчастный аналог".
Ну и если не хотите читать все выше — вот видео ниже :))))
Parts
Volkswagen Vento 1992, engine Gasoline 1.8 liter., 75 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 9
Спасибо, дядь! Наконец-то хоть кто-то написал подробную информацию, с описанием всех нюансов. Теперь можно смело браться за замену ГУРа.
Да незачто . Главное шланг высокого давления открутить в этом деле без последствий, в остальном крути гайки и ползай под машиной как червяк, если ямы нет 😄 С ямой все вообще делается быстро, но у меня ее нет по природной прихоти :)))
Да, думаю, что с ямой будет проще. Надо поменять уже это ZF не ремонтируемый, на что-нибудь обслуживаемое, а то текущий ГУР, воет, как голодный волк, в зиму 😁
Ну … он в принципе ремонтируемый, а если есть токарный станок или знакомый токарь, то делается обслуживаемым вообще. Смысл в чем, при замене подшипника, в самом подшипнике нужно проточить канавку на небольшую глубину. А по окружности насоса, где посадочное место подшипника, высверлить 3 отверстия по высоте этой самой канавки в подшипнике и нарезать резьбу. Далее в эти отверстия закручиваются заостренные контрящие винты и тем самым будут держать подшипник в насосе. Только вот весь сыр бор, что нужно иметь станок или знакомого токаря, и каждую замену нужно будет точить канавку на новом подшипнике. Эхх был бы у меня станоооок…прям голубая мечта детства. Я когда то даже на УПК в школе на токаря учился на заводе )))
А разборные — это насосы saginaw, там подшипник держится стопорным кольцом — по человечески )))
Токаря то есть и очень много, только все мне говорят, мол не занимайся х…й и купи новый или на разборке. Вообще ленивые у нас токаря
Ну … он в принципе ремонтируемый, а если есть токарный станок или знакомый токарь, то делается обслуживаемым вообще. Смысл в чем, при замене подшипника, в самом подшипнике нужно проточить канавку на небольшую глубину. А по окружности насоса, где посадочное место подшипника, высверлить 3 отверстия по высоте этой самой канавки в подшипнике и нарезать резьбу. Далее в эти отверстия закручиваются заостренные контрящие винты и тем самым будут держать подшипник в насосе. Только вот весь сыр бор, что нужно иметь станок или знакомого токаря, и каждую замену нужно будет точить канавку на новом подшипнике. Эхх был бы у меня станоооок…прям голубая мечта детства. Я когда то даже на УПК в школе на токаря учился на заводе )))
А разборные — это насосы saginaw, там подшипник держится стопорным кольцом — по человечески )))
Но за методику спасибо, вдруг попадётся дедуля, который согласиться на подобную авантюру
Спасибо, дядь! Наконец-то хоть кто-то написал подробную информацию, с описанием всех нюансов. Теперь можно смело браться за замену ГУРа.
И да .я никакой не дядь, то что тебе 23, а мне 46 не имеет никакого значения, я ребенок еще огого 😂😂😂
Первые 50 лет детства у мужчин самые сложные 😂😂😂😂😂 Хорошо. Понял, принял, уяснил 😁
Примерно год назад начал издавать звук "жжжжж", более насыщеный с каждым месяцом. Потом при вывороте руля до упора, ГУР блокировался , ремень просто бежал по шкиву. Натяжка ремня при этом уже не помогала. Почти через год, ГУР просто отказывал на скорости меньше 30 км/ч, что очень грозило ДТП. На месте руль крутился с училием двух рук. Пора было забыть о нормальной парковке. Перед разборкой люфт шкива на валу составлял 2 мм в любую сторону. люфта внутрь и наружу насоса не было.
Я делал на яме. удобнее всего машину ставить не ровно по яме, а правым колесом к самому краю, для удобнокручения болтов.
1. Первым делом сливаем жидкость, для этого снимаем хомут с насоса и откручиваем гайку на 22.
2. Снимаем магистральный шланг.
3. Снимаем шкив 3 болта., внутр. шестигранник на 6.
4. Снимаем ремень.
5. Откручиваем болт натяжки на 13, болт крепления скобы ГУР 13, и 16.
6. Вынимаем ГУР в скобе.
7. Зажимаем в тиски. Все чистим щеткой по металу, делаем душ из ВД-40.
8. Съемником снимаем шкив.
9. Снимаем стопорное кольцо на лицевой стороне, потом на задней. ВНИМАТЕЛЬНО ищем канавку что б его снять. По другому его не зацепить. Пока нашел потратил 30 мин, не знал про нее.
10. Вынимаем заднюю крышку, если не идет, постучать по валу через проставку. После снятия задней крышки: ВЫНУТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО. Я его порвал, не заметил.
11. Потом нужно снять с вала ротор (цилиндр с лопастями), лопасти желательно не собирать по всему гаражу, они выпадают.
12. Вынуть обойму ротора.
13. Выстучать вал из подшипника. На валу еще сальник в обойме, он не должен быть поврежден, если нормально разбирать.
14. Вынуть вал, под ним пружина.
15. Выбить подшипник, потом сальник . Все наверное будет закисшее, поэтому придется помучатся. Я уже думал зачем я сюда полез. Ну так обычно все думают поначалу :).
16. Все вымыть. Проверить сальники и люфты подшипников, детали на износ. У меня пробег 300.000, думаю ГУР родной. Убит в доску только подшипник и сальник (но не тек). Мое мнение что ломатся там нечему. Только смерть от износа.
17. Заменить мертвые детали.
18. Собирать в обратной последовательности.
Игольчатый задний подшипник не изношен, изношен только передний, люфт огромный, сальник убит.
Старый подшипник NSK 6203DUL8A? Новый NSK 6203DDUC3E- подшипник высокооборотистый с высокой температурной нагрзкой - 50 грн.
Старый сальник FNI HIGH TEMP 26025152, новый 26025152, модель не помню, made in japan - 45 грн.
Жидкость FEBI 6162 1л - 40 грн. Брал 2л, 1л-промыть, 2 залить.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Вроде все.
KOLEGA, ЮРА_VW, KOS
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
пациент Vento моего знакомого, жаловался на свист ремня ГУРа, попросил заменить-когда полезли смотреть что к чему-оказалась мертвой помпа-люфт в подшипнике был запредельный, однако не текла, шкив ГУРа тоже имел критический износ-потому и он пошел под замену.
итак приступаем-снимаем корпус воздушного фильтра, дабы сильно не мешался, великого труда это не составит, а места освободит много, ну и заодно моем нижнюю половинку и ставим новый филтьр, если есть такая нужда. также снимаем ремень генератора и АС
далее снимаем сам генератор, не забыв отключить аккумулятор. здесь тоже никаких проблем не наблюдается-отсоединяем электрическую часть, откручиваем два болта крепления самого генератора и снимаем оный.
дальше придется снять компрессор АС, сначала откручиваем верхний болт, болт полностью не выходит-мешает лонжерон, но не пугайтесь в кронштейне крепления есть специальная прорезь для выхода болта.
для того чтоб открутить нижний болт и полностью освободить кронштейн крепления генератора и насоса АС придется снять насос ГУР, снимаем вместе с кронштейном крепления.
после снятия насоса ГУР открывается доступ к нижнему патрубку радиатора, аккуратно отсоединяем его от радиатора и сливаем антифриз, далее отсоединяем патрубок от самой помпы и полностью снимаем нижний патрубок.
теперь откручиваем нижний болт крепления компрессора, снимаем его и кладем на балку-там нам уже ничего не мешает.
теперь доступ к кронштейну, закрывающему помпу, нам полностью открыт, снимем его и перед нами наша цель.
процесс снятия и замены самой помпы описывать небуду-думаю каких либо затруднений это не составит, да и до меня это было описано много раз.
заодно меняем сразу термостат, чтоб потом второй раз не разбирать-был установлен, взамен еще родного, термостат 1.186.87.302 BEHR
так же пациенту была оказана операция в виде чистки межрадиаторного пространства, с промывкой и продувкой самих радиаторов-грязи там было предостаточно
процесс разборки для доступа к радиатору-прост до безобразия и тоже уже не раз был описан, посему это действо тоже опущу.
На Vento 96 года выпуска воет гидроусилитель руля. Течи нет, работает нормально, только противный звук, который на несколько секунд пропадает когда качнешь рулем в сторону. Жидкость поменяна, но не родная, а ATF (как выло, так и воет). Снизу машины прослушал систему - вой идет от шланга, который идет от насоса к рейке (нагнетающая магистраль). Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной неприятного звука. Может ли причина быть в шланге?
Zoomair
Мастер советчик
Да не, шланг скорее всего не при чем. Вой идет от подшипника, которому по видимому пипец. В первую очередь смотри именно его.
Jetta GTi, 1.8 EV, 112 л.с 1987 (продана)
Golf3, 1,6 ABU, 1993
Audi 100 Avant 2.0 AAE, 1994 г.Владимир
ПолиГлот
Постоянный участник
Насос гидроусилителя через 15-20 тыс. пробега начнет пропускать жидкость и скрежетать. Я убил свой насос используя не рекомендованную жидкость насоса ГУРа (Dextron III, синтетика между прочим).
Evgen
москаклюй
тут уже много писалось про этот противный вой, воет скорее всего насос а не подшипник поищи тут много писалось
chalex
Постоянный участник
Самое интересное, что вой в насосе не прослушивается, а именно в шланге. Я слушал стретоскопом (или как он там правильно у врачей называется). А в насосе есть небольшой осевой люфт - около "сотки", радиального не чувствуется.
sergho
Гвоздография на кузове. Ампутация обвесов. Пирсинг резины.Недоро
Слышал я такое мнение, что если использовать ATF вместо G00020 то быстро и навсегда убивается насос. что у меня подтвердилось в полной мере
ventik
Завсегдатай
banzay
Участник 2-го Всесоюзного слёта "Друзья Жигулей" в 83г
Для начала посмотри (эту ссылку я уже приводил)
http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000583/index.asp?RUB=3
Если "отбросить" подшипник, то тогда:
- Каждая гидравлическая жидкость применяется по назначению.
- Свойства жидкостей различны.
А теперь вопросы:
- почему я, как гидравлик, назначаю в тех. документации строго определённые масла и задаю переодичность обслуживания систем?
- почему при использовании другого типа масла и как следствие выход из строя гидросистемы, могу отказать в гарантийном ремонте, да и вообще снять агрегат с гарантии?
Так, что заливай хоть веретёнку. деньги то твои.
------------------------------------
Изв. за резкости, но просто как гидравлика удевляет.
chalex
Постоянный участник
Всем большое спасибо за помощь! С гидроусилителем разобрался. Снял насос, отвез его в Питер (я из Великого Новгорода) в фирму, занимающуюся ремонтом гидроусилителей. Там его проверили - зажали в токарном станке шкив, корпус зафиксировали, собрали систему из шлангов, бачка и манометра и запустили. Тут мой шум и появился. Причина не в подшипнике, а в чем то другом - они предположили, что в какой-то отошедшей шайбе. Поменяли насос на такой же восстановленный. Приехал, поставил, прокачал (к гарантийному талону они мне прикололи инструкцию по прокачке, начинающуюся словами "забудьте все, что вы об этом знаете. ") - все работает, не воет. По поводу жидкости ATF они мне сказали, что ее использовать можно, хотя я и считаю, что рекомендуемую надо использовать (не просто же так изготовитель рекомендует). А насос немного отличается от моего старого - штуцер напорной магистрали в насосе расположен ближе к станине; пришлось ее подпиливать, чтобы трубку прикрутить.
Зато теперь завыл генератор. Я поменял подшипники (шумели) и щетки и он стал выть при работе (до этого просто шумел).
Владимир Л.
Постоянный участник
Antonio
Путешественник
Всем большое спасибо за помощь! С гидроусилителем разобрался. Снял насос, отвез его в Питер (я из Великого Новгорода) в фирму, занимающуюся ремонтом гидроусилителей. Там его проверили - зажали в токарном станке шкив, корпус зафиксировали, собрали систему из шлангов, бачка и манометра и запустили. Тут мой шум и появился. Причина не в подшипнике, а в чем то другом - они предположили, что в какой-то отошедшей шайбе. Поменяли насос на такой же восстановленный. Приехал, поставил, прокачал (к гарантийному талону они мне прикололи инструкцию по прокачке, начинающуюся словами "забудьте все, что вы об этом знаете. ") - все работает, не воет. По поводу жидкости ATF они мне сказали, что ее использовать можно, хотя я и считаю, что рекомендуемую надо использовать (не просто же так изготовитель рекомендует). А насос немного отличается от моего старого - штуцер напорной магистрали в насосе расположен ближе к станине; пришлось ее подпиливать, чтобы трубку прикрутить.
Зато теперь завыл генератор. Я поменял подшипники (шумели) и щетки и он стал выть при работе (до этого просто шумел).
Читайте также: