Замена груза на приоре

Обновлено: 11.02.2025

Замена наружного шруса на автомобиле Лада Приора потребовалась после того как он захрустел. Пришлось лезть под машину и там было обнаружено что пыльник порвался. И из за этого шрус вышел из строя. Замена пыльника требует снятия шруса. Но в случае если шрус начал хрустеть. Его также придется менять.

Потому что в него попали пыль и песок. Поверхность качения шариков изношена. Простая замена смазки и пыльника не решит проблему . Шрус будет хрустеть по прежнему. И в конечном случае заклинит.

Подготовка к снятию наружного шруса

Для того что бы снять шрус необходимо провести небольшую подготовительную работу. Заключается эта работа в раскручивании гайки шруса со стороны колеса.

Как видно на фотографии гайку прикрывает колпак его необходимо снять но для этого требуется снять колесо.

Автомобиль необходимо под домкратить. И выставить дополнительные упоры чтобы автомобиль упирался именно на эти упоры а не на домкрат.

Вывешивание автомобиля это самая важная процедура во всем ремонте. Автомобиль необходимо выставить таким образом чтобы под ним можно было жить. Пить кофе смотреть телевизор. И не беспокоится о том что на тебя что то свалится с верху. Домкрат предназначен исключительно для поднятия и опускания автомобиля.. И если под поднятым автомобилем находится только домкрат работать нельзя.

Если нет заводских упоров устанавливаемых вместе с домкратом . Подойдут деревянные бруски или доски. Нельзя подкладывать кирпичи. Они раскалываются и машина падает. В общем если вы даже потратите целый день на то что бы безопасно подстраховать поднятый автомобиль Это ни чего страшного. И гораздо лучше чем остаться калекой. Извините за отступление. Но спешить нельзя.

Вывесив автомобиль необходимо снять колесо . чтобы демонтировать защитный колпак. Затем колесо необходимо установить обратно.И опустить машину до полного контакта с полом. Это необходимо сделать для того что бы открутить гайку шруса. Она затягивается с большим усилием. И застопорена. В пазе шруса.

Для откручивания потребуется мощный вороток.. На который можно одеть трубу в качестве удлинителя. Именно для и приходится ставить машину на пол, чтобы был упор. И коробка передач не прокручивалась от прилагаемого усилия. После того как гайка открутится автомобиль необходимо вернуть обратно в поддомкраченное состояние, надежно выставить страховочный упор. И снять колесо.

Снятие тяги стабилизатора.

Следующим шагом необходимо открутить качельку тяги стабилизатора.

Она не позволит оттянуть вниз нижние рычаги. Откручивается болт и выбивается из зацепления. Это освободит рычаги. Так работать будет удобнее.

Снятие шаровой опоры

Необходимо отсоединить стойку от рычага. Для этого необходимо раскрутить шаровую опору. Либо от рычага либо от стойки. Удобнее открутить два болта от стойки. Которые крепят шаровую опору.

В случае если открутить гайку от рычага Шаровая опора не выйдет. Палец представляет собой конус. Для снятия потребуется съемник. Либо придется наносить сильные удары по месту соединения рычага и пальца. Возможно повредить пыльник. После того как болты будут откручены обязательно необходимо обратить внимания на шаровую опору. Она не должна болтаться. Если вы проворачиваете. Она шаре должна сидеть плотно. Если болтается и имеется люфт. Шаровую опору необходимо поменять сразу. Для этого откручивается гайка и при помощи съёмника вынимается палец шаровой опоры. Можно просто нанести несколько резких ударов молотком по боковой части рычага. Где вставляется пале.

Так как соединение коническое. Отверстие в результате удара подвергнется деформации и палец выдавится. Но это грубый вариант. И не всегда он помогает лучше все таки воспользоваться специальным съёмником. После тог как отсоединена стойка от рычага можно вытаскивать шрус из ступицы.

Отсоединение шруса от ступицы.

Для того чтобы шрус вышел достаточно отклонить стойку наружу. Этого расстояния достаточно для того чтобы вышел шрус. Провод который идет на датчик АБС и тормозной шланг откручивать не нужно , их длины хватит чтобы стойка отклонилась и можно было вынуть шрус

Замена наружного шруса приора

На валу шрус сидит при помощи шлицевого соединения. На шлицах имеется две прорези в которые установлены стопорные кольца С внутренней стороны кольцо ограничивает движение шруса внутрь вала. И представляет собой жесткое упорное кольцо. вала с другой стороны стопорное кольцо шруса пружинит и при установке шруса оно сжимается. Во внутренней части шлицевой части шруса есть прорезь.

Кольцо попадает в него и распрямляясь стопорит шрус от выхода его с вала наружу. Это соединение обеспечивает нахождение шруса в зафиксированном положении и исключает его биение. Для того чтобы шрус вышел необходимо нанести несколько резких ударов по шрусу. В результате чего стопорное кольцо сожмется и шрус свободно сойдет с вала. Остаётся удалить остатки старой смазки порванный пыльник с вала. И промыть шлицевое соединение.

Набивка шруса смазкой

Перед установкой шрус необходимо наполнить смазкой. В качестве смазки используется специальное масло ШРУС 4. Набивать смазку необходимо внутрь шлицевой части до тех пор пока она не начнет показывать из шариков.

Тем самым заполнит весь внутренний объём шруса.

Замена пыльника шруса на приоре

Пред установкой шруса на вал необходимо надеть пыльник шруса. Внутренне стопорное кольцо снимать не обязательно. Пыльник надевается на вал как чулок. Он при этом выворачивается . После того как пыльник пройдет стопорное кольцо его нужно вывернуть обратно.

Для установки узкой части пыльника на валу имеется кольцеобразное расширение. Пыльник должен его проскочить.. и упрется в него обратной стороной . это будет выглядеть как ограничитель для пыльника. Если его установить до этого расширения пыльник быстро порвется. И замену пыльника шруса Приоры необходимо будет повторять.

Установка шруса на вал

Шрус необходимо вставить в шлицевую часть вала до наружного стопорного кольца. После того как шрус в него упрется нанести несильный резкий удар по шрусу снаружи. Обязательно в место удара требуется подложить деревянный брусок. Чтобы не повредить резьбу шруса.

Наружное стопорное кольцо от удара сжимается и шрус насаживается на вал до упора во внутреннее стопорное кольцо. Как только шрус упрется. защёлкнётся наружное стопорное кольцо попав в паз шруса. Необходимо надеть пыльник на шрус . После того как пыльник встал на своё место . Устанавливаются хомуты.

Как затянуть хомут на шрусе

Затяжка хомутов требует большого терпения тем более если делаешь это не часто. Хомут который идет в комплекте. Наиболее точно подходит для установки на пыльник шруса. Потому что после установки имеет незначительные выступы. Которые не позволяют зацеплять траву, проволоку и все возможные волокна.

Принцип установки достаточно простой. На конце хомута есть прорез с выступающим пиком . необходимо пик зацепить за выступ на хомуте расположенном именно в том месте которое дает нормальное натяжение хомута. На хомуте есть еще два дополнительных выступа. Предусмотренных для захвата пассатижами или клещами. С помощью этих выступов стягивается хомут. Хомут с меньшим диаметром стягивается практически без проблем. При помощи пассатижей.

Их размаха хватает для того чтобы достать до выступов на хомуте. А вот с хомутом большего диаметра пришлось повозится. Требуется больший размах чего то что может стянуть хомут. Не нашёл в гараже под рукой ничего подходящего такого размера. Пришлось использовать старые ножницы по металлу предварительно проточив крючки на кончиках ножниц. И только после этого получилось стянуть и сцепить хомут.

В магазинах продаются отдельно так называемые евро хомуты. Ставить их удобнее и быстрее. Сцепляется хомут при помощи выступов на конце. Затем стягивается при помощи обычных клещей.

После установки пыльника можно вставить шрус в ступицу.

Установка шруса в ступицу.

После того как шрус установлен на вал. Его необходимо вставить в ступицу.для снова отводится стойка . шрус легко входит в ступицу.

Шаровая опора прикручивается к стойке двумя болтами. После чего необходимо снова поставить колесо на свое место и опустить автомобиль, чтобы протянуть гайку крепления шруса.

Затем снова снять колесо, Поставить защитный колпак на свое место. Закрутить стабилизатор.

Замена шруса на Лада Приора. Процедура не сложная. Это означает что сделать ремонт самому даже если не когда этого не делал можно без особых усилий. Единственно с хомутами конечно проблематично. Следовательно лучше заранее позаботиться и приобрести евро хомуты на пыльники

Передняя подвеска Лада Приора в целом осталось такой же, как на предшественнице ВАЗ 2110. Небольшие отличия есть в пружинах и амортизаторах. Болезни перекочевали вместе с подвеской (например, небольшой срок службы ступичных подшипников, шаровых опор). В таблице указаны проблемы в передней подвеске Лада Приора, а также способы их устранения.

Схема передней подвески Лада Приора

1 — поворотный кулак; 2 — эксцентриковый болт; 3 — амортизаторная стойка; 4 — рычаг; 5 — штанга стабилизатора; 6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора; 7 — стойка штанги стабилизатора; 8 — поперечина передней подвески; 9 — шаровая опора; 10 — растяжка

1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — гайка штока; 4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры; 5 — верхняя опора; 6 — подшипник; 7 — верхняя чашка пружины; 8 — прокладка пружины; 9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры; 10 — буфер хода сжатия; 11 — защитный чехол

1 — шаровая опора; 2 — ступица; 3 — гайка подшипника ступицы; 4 — защитный колпак; 5 — подшипник ступицы; 6 — поворотный кулак; 7 — гайка; 8 — диск тормозного механизма переднего колеса; 9 — щит тормозного механизма; 10 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 11 — поворотный рычаг; 12 — пружина передней подвески; 13 — шток амортизатора; 14 — верхняя чашка пружины; 15 — верхняя опора амортизаторной стойки; 16 — гайка штока амортизатора; 17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 18 — прокладка пружины; 19 — буфер хода сжатия передней подвески; 20 — защитный кожух; 21 — корпус стойки; 22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 23 — растяжка передней подвески; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 27 — рычаг передней подвески

Проблемы передней подвески и способы их решения

Шум или стук в передней подвеске Лада Приора

Ослаблены болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Либо износ подушек или штанги

Ходовая часть любого транспортного средства нужна для перемещения по дорожному покрытию. Она сглаживает эффект разных вибраций и тряску. Ходовая часть – это в первую очередь подвеска сзади и спереди, а также колёса. С помощью составляющих ходовки колёса на двух осях связываются с кузовными частями, гасятся вибрации и передаются различные силы, возникающие при передвижении.

Устройство подвески авто

Ходовая часть автомобиля Лада Приора

Когда машина перемещается, на водителя и всех, кто находится внутри, действуют колебательные движения различного характера. Бывают колебания с разной степенью отклонений от положения равновесия. Движения с небольшой амплитудой успешно сглаживаются опорами силовой установки и КПП, а также мягкими сиденьями. А вот для того, чтобы сгладить колебательные движения с большой амплитудой, нужны колёса и большая часть элементов подвески.

На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ используется одна и та же схема подвески, каких-либо принципиальных различий нет.

Схема подвески спереди

На шаровою опору снизу устанавливается кулак для поворотов, вверху он соединен с нижней стороной стойки с амортизатором. К центральной части кулаков присоединяется муфта приводного вала колес. Рычаг поперечной устойчивости фиксирует шаровые, второй стороной он прикреплен к кузовным частям. Растяжка предназначена для предотвращения смещения в направлении вдоль, одной стороной соединяется с кузовными кронштейнами, а второй с рычажной системой поперечной устойчивости. Поперечный также соединяется со стабилизатором, соединяется с лонжеронами в двух местах.

Схема подвески сзади

Она тоже не сильно различается по сравнению с предшествующей 2110. Основной ее компонент – это полужесткая балка. С помощью сайлентблоков она фиксируется к лонжеронам, а другой частью соединяется с амортизационными стойками подвески. Амортизаторы с пружинами сверху крепятся к кузовным частям, а снизу – к ступицам колес. В основе системы независимая частично балка и амортизаторы телескопические, усиленные жесткими металлическими пружинами. Чтобы усилить устойчивость поперек, внутри балки находится рычаг стойки стабилизатора в виде стальной арматуры диаметром 14 мм. С двух сторон штанга приваривается к балке. Подобная конструкция снижает крен во время прохождения виражей.

Неисправности подвески

Ходовая автомобиля, не только на Ладе Приора – это сложный набор, состоящий из множества комплектующих. Все они образуют единый комплекс, обеспечивающий управляемость транспортного средства и его устойчивость на дороге. Поэтому важно следить за этими узлами и всегда поддерживать их в исправном состоянии. От этого во многом зависит безопасность всех, кто находится в салоне. Если новичкам сложно оценить степень неисправностей подвески и сопутствующих деталей, то опытный водитель всегда заметит даже небольшие отклонения в работе.

Из самых распространенных неисправностей ходовой части Лады Приоры отмечается возникновение сильного раскачивание кузова во время прохождения поворотов или когда автомобиль резко тормозит.

Также к частым признакам неисправностей можно отнести следующие:

• шины изнашиваются неравномерно;
• во время сжатия амортизационные стойки не оказывают сопротивления;
• подтёки масла на амортизаторах;
• при движении автомобиль уводит в сторону;
• сильная вибрация;
• посторонние звуки от подвески во время движения.

Для более точной диагностики рекомендуется обратиться в специализированные техцентры, где квалифицированный персонал при помощи высокотехнологичного оборудования быстро проведет диагностику ходовой части и предложит услуги по устранению всех выявленных неполадок.

Прочие вероятные проблемы

Негатив

Как устранить или предупредить

Вибрация и нехарактерные звуки обычно возникают из-за чрезмерно изношенных амортизационных стоек подвески. Неполадки возможны и вследствие деформации или повреждения рычагов, амортизаторов и т. д. При эксплуатации автомобиля необходимо понимать, что даже самая хорошая деталь (а, как известно, комплектующие отечественных машин не отличаются высоким качеством) имеет свой ресурс. По прошествии определенного времени и в зависимости от условий эксплуатации произойдёт естественный износ. Соответственно, возникает необходимость ремонта или замены. Самый простой и очевидный вариант диагностики – это обращение в автосервис.

Проблем с подвеской и ходовой бывает немало. Всему виной несовершенство конструкции и посредственное качество запасных частей. В целом система ремонтопригодна и все неполадки исправляются своими руками. Хотя для этого понадобятся навыки ремонта транспортных средств, соответствующие условия и инструменты.

Особенности демонтажных работ

Демонтаж элементов задней и передней подвески на Ладе Приоре в основном нужен для смазки подвижных частей. Понадобится он и в ситуациях, когда требуется ремонт или замена изношенных составляющих.

Демонтаж подвески сзади

Конструктивно ходовка тут проще, а значит, и разбирать (ремонтировать) ее легче. Процесс заключается в нескольких стандартных процедурах.

1. Автомобиль устанавливается на площадку со смотровой ямой. Ещё лучше если есть возможность поднять его на подъёмнике.
2. Теперь нужно открыть багажное отделение и снять облицовочный материал от катушек с ремнями безопасности. За ними находится крепление амортизационных стоек подвески. Их следует только ослабить, полностью откручивать не нужно.
3. Далее надо снять колёса. Если автомобиль находится на подъемнике, то колёсные болты следует ослабить ещё на земле, а уже затем поднимать автомобиль.
4. Тросы ручного тормоза также снять для облегчения демонтажа. Открутить крепёжные скобы, которыми тросы фиксируются к кронштейнам кузова и рычагам. Далее снимаются тормозные барабаны. Через рычаг стояночного тормоза надо извлечь наконечники троса. Вместе с этим потребуется открутить фланцы тормозов сзади.
5. Теперь можно снимать жёсткие трубки тормозных механизмов. Демонтируется приводной рычаг, предназначенный для работы регулятора по распределению давления. Для его демонтажа достаточно удалить шайбу, потом отсоединить кронштейн и извлечь привод.
6. После проделанных работ можно приступить к снятию амортизационных стоек подвески. Нужно снять опоры, открутить крепежные элементы и снять шайбу с кузовного кронштейна. Под колесную ось спереди надо положить подходящие упоры и вывесить заднюю часть, после чего можно снять амортизационную стойку в сборе.
7. Чтобы демонтировать заднюю балку, нужно открутить крепежные элементы кронштейна, с помощью которого та фиксируется к кузову снизу.

Таким образом задняя подвеска оказывается демонтирована. Дальше можно разобрать амортизаторы для замены отдельных элементов или ремонта.

Для извлечения пружин могут потребоваться специальные стягивающие устройства.

Приобрести их можно в любом автомагазине. Без подобных приспособлений снятие пружин может обернуться получением различных травм, к тому же снять их по-другому проблематично. Так как пружина сжата и достаточно сильно, то при неосторожных действиях она вылететь, причинив повреждения.

Демонтаж передней подвески

Она несколько сложнее задней с технической точки зрения. Конструктивно пружинная подвеска состоит из 41 детали. Основная ее часть – это амортизационная стойка, которая присоединяется к кулаку поворотов на 2 болтовых соединения. Крепежные болты оснащаются эксцентриком-шайбой.

Когда функционирует механизм рулевого управления, поворачивается и болт стойки сверху, что в результате приводит к возможности поворачивать. Вместе с тем стойка является слабым местом. Она принимает на себя основную нагрузку по смягчению колебаний.

Особенности разборки

Передняя подвеска разбирается в тех же случаях, что и задняя. Процесс на начальном этапе схож с демонтажем ходовой сзади.

1. Колесные болты ослабляются, после чего автомобиль устанавливается на эстакаде или смотровой яме. Рычаг ручника обязательно поднимается, тем самым блокируются задние колёса. После этого снимаются передние колеса и откручиваются ступичные гайки.
2. Снять стальной стержень шаровых, который расположен на амортизационной стойке в рычаге поворотов. Затем демонтируется стойка стабилизирующая путем отсоединения от рычага. Без этой процедуры не удастся снять растяжки с кузовных кронштейнов. Далее следует демонтировать шаровые, закрепленные к кулаку поворотов.
3. После всего этого рычаг подвески. И чтобы сделать это правильно, нужно отсоединить кронштейн крепления к кузову, после чего можно снять растяжку вместе с крепёжным кронштейном. При этом нужно обязательно извлечь болты, которыми крепятся колодки к поворотному кулаку.
4. Теперь наступила очередь тормозного суппорта, который пока находится в собранном состоянии. Не рекомендуется демонтировать его целиком, так как если понадобится собрать всё обратно, это может привести к лишней потере времени, сил и денег. Достаточно будет подвязать суппорт так, чтобы он не висел на одном лишь тормозном шланге. После этого можно извлечь хвостовик из ступицы путём выпрессовки.
5. Через моторный отсек следует снять защитный кулак. Чтобы сделать это правильно, нужно открутить гайки крепления амортизационной стойки, после чего снять стойку с автомобиля в сборе. Таким же образом демонтируется стойка с другой стороны и снимается со штанги.
6. Болты шарового шарнира и поворотного кулака удаляются только с помощью торцевых гаечных ключей. В противном случае велика вероятность повреждения защитного чехла шарнира, а значит, придется менять и его, что, несомненно, приведёт к ненужным финансовым затратам.
7. По мере разборки узлов передней подвески рекомендуется параллельно изучать состояние тез или иных деталей, чтобы их заменить новыми при необходимости.

Для облегчения задачи, а также при отсутствии навыков и знаний технического устройства автомобиля рекомендуется обратиться за помощью к специалистам автосервиса. Обычно диагностика занимает немного времени, а стоимость подобных услуг составляет порядка 1 000 рублей +/- 500 рублей. А вот ремонт и замена деталей подвески зависит от сложности и типа комплектующих. Поэтому стоимость работ может составлять от 500 рублей (например, замена сайлентблоков на Ладе Приора) до 5 000 (демонтаж и замена амортизационных стоек со всех сторон с пружинами, также потребуется провести сход/развал).

Сборка осуществляется в полной противоположной последовательности демонтажа, за исключением некоторых моментов. Например, следует при установке кронштейна к кузову соблюдать осторожность, так как легко повредить резьбу. Второй нюанс заключается в том, чтобы не допустить продольное смещение подушки 6а штанге во время процедуры установки стабилизатора поперечной устойчивости.

Чтобы разобрать, а затем собрать переднюю или и заднюю подвеску Лады Приоры, мало одного желания. Необходимо иметь навыки ремонта автомобилей и знание устройства ходовой части. Некоторые автомобилисты идут еще дальше и устанавливают более сложную в монтаже и обслуживании пневмоподвеску, но это уже вопрос желания и наличия финансовых и других возможностей, т. к. подобный тюнинг не самый дешевый и простой.

Лучше проводить такие работы вместе с опытным помощником. Также рекомендуется предварительно ознакомиться с материалами по этой теме, изучить тематические видеоуроки и т. д.

При отворачивании гаек ступиц автомобиль должен стоять на земле. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

7. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, подложите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. Снимите передние колеса. После этого окончательно отверните гайки ступиц и снимите установленные под ними упорные шайбы.

9. Отодвигая наружу амортизаторную стойку, извлеките из ступицы колеса шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира левого привода.

Перемещению амортизаторных стоек препятствуют рулевые тяги. Для того чтобы исключить их влияние, при отсоединении от ступицы левого привода выверните рулевое колесо до упора вправо, а при отсоединении правого привода — влево.

11. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.

Если вы предполагаете снимать оба привода сразу, то после того, как сняли левый привод, вставьте вместо него в коробку передач технологическую заглушку (например, старый внутренний шарнир). Только после этого снимайте второй привод. В противном случае полуосевые шестерни дифференциала могут сместиться и приводы будет невозможно установить.

14. Перед установкой приводов обязательно замените стопорные кольца на хвостовиках корпусов внутренних шарниров, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.

15. Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

16. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник внутреннего шарнира и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика и шестерни полуоси.

17. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

18. Проверьте надежность фиксации привода в шестерне полуоси: возьмитесь руками за кулак амортизаторной стойки и попытайтесь с силой выдернуть хвостовик шарнира из коробки передач. Если это удалось, повторите попытку запрессовки привода в коробку передач. Если и после второй попытки удалось руками извлечь привод, замените стопорное кольцо другим.

22. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайки ступиц моментом, указанным в приложении 1.

Перемещать автомобиль при незатянутых гайках ступиц категорически запрещено во избежание повреждения сепараторов подшипников ступиц.

23. Застопорите гайки ступиц, отогнув (например, большой отверткой) стопорные буртики гаек в пазы хвостовиков корпусов наружных шарниров.

2. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Выверните болты крепления колеса и снимите его.

4. Отверните гайку крепления растяжки к ее переднему шарниру и снимите переднюю шайбу шарнира растяжки.

5. Отверните гайку крепления стойки стабилизатора к рычагу, удерживая болт от проворачивания, и выньте болт.

6. Отверните гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая ключом растяжку, чтобы она не поворачивалась в резинометаллических шарнирах…

8. Отверните гайку крепления рычага, удерживая болт от проворачивания; снимите пружинную шайбу и выньте болт.

9. Выньте конец рычага из кронштейна на кузове и, повернув рычаг на шаровом шарнире, выньте растяжку из переднего шарнира растяжки…

11. Внимательно осмотрите растяжку. Если она погнута или есть повреждения резинометаллических шарниров либо старение, вспучивание, потеря упругости резины кронштейна растяжки, замените поврежденные детали.

12. Установите новую растяжку в порядке, обратном снятию. Регулировочные шайбы устанавливают в том же количестве и на те же концы растяжки. Фаски на их внутренних диаметрах должны быть направлены в сторону упорного бурта растяжки.

13. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его и затяните гайки крепления растяжки к рычагу и к кронштейну моментом 160–180 Н·м (16,0–18,0 кгс·м), гайки крепления кронштейна к кузову моментом 43–53 Н·м (4,3–5,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения указанными моментами.

Читайте также:

  
• Установка hifi bmw e90
  
• Замена воздушного фильтра акура
  
• Замена трапеции дворников акцент тагаз
  
• Пежо 407 замена лобового стекла
  
• Bmw 1 замена салонного фильтра