Замена грм шкода октавия 1 8
Двигатель AGU устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9A1) 2003 - 2006
Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1) 1998 - 2010
Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 - 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 - 2010
Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003
В соответствии с необходимостью замены ГРМ в случае покупки авто с неизвестной историей были выполнены эти работы следующим образом.
Приобретены детали:
1) Ремень ГРМ
2) Ролие натяжной
3) натяжитель гидравлический
4) помпа
5) тосол (антифриз)
6) жидкость для чистки карбюратора
. вроде все
Первым делом открываем капот, машину на ручник, снимаем декоративную крышку.
Отцепили трос газа и сняли дроссельную заслонку открутив 4 болта шестигранником 5мм
![]() |
Заслонка грязная , поэтому потом будем чистить
Далее начинаем по очереди снимать бачки и остальную дребедень по правому борту подкапотного пространства
Адсорбер - снимаем разъем, шланг отцепляем с обоих сторон, два болта М6 головкой на 10 и вытягиваем его с длинной торчащей вниз трубкой.
Бачек омывателя. Отручиваем две пластиковые гайки. снимаем разъем с насосика, отключаем шланг. Вытаскиваем его вверх..ложим набок, что б жижа не текла.
![]() |
![]() |
Сливаем в подготовленную емкость ОЖ, далее пытаемся слить еще через патрубки маслянного раждиатора (у нас не получилось)
Снимаем бачек расширительный ОЖ
![]() |
![]() |
После запасамся емкостью 0,5 литра и снимаем бачек ГУР сливая жидкость в емкость
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Кроме всего одновремменно снизу была снята защита картера
![]() |
Машину поддомкратили, снялим правое колесо и правый грязевой щиток
![]() |
Снизу , что бы не мешался снимаем плоский металлиский воздуховод, что идет к интеркуллеру. Тогда удобно добраться до болтов шкифа ремня навесного оборудования.
![]() |
![]() |
Снимаем лишние патрубки ОЖ
![]() |
Далее, пока мотор хорошо закреплен нужно сорвать болты шкива КВ шестигранником на 6 мм
(у нас два болта нерадивыми ремонтниками были убиты..поєтому пришлось в один забивать торкс на размер больше. )
![]() |
ААА. чуть не забыл..надо еще ж ремень ручейковый снять..делаем это сжав пружину ролика рожковым ключем на 15
![]() |
После откручиваем шкив полностью (конечно выставляем мотор в ВМТ первого циллиндра)
и снимаем шкив полностью
![]() |
Теперь для откручивания подушки необходимо подпереть мотор снизу. для этого подпираем в поддон картера мотор домкратом через деревяшку
![]() |
После этой процедуры можно откручивать подушку.
Советую заметить с каким моментом были затянуты болты
![]() |
![]() |
После этого можно приступить к снятию кронштейна двигателя. этот самая муторная вешь во всей процедуре.
Выкручиваем головкой на 16 (в двух местах нужна удлиненная головка) 3 болта
![]() |
![]() |
![]() |
Снять эту штуку - это та еще песня. в мануале написано : мол опустите или поднимите двигатель. Я третий раз делаю это на таком моторе..и быстро еще снять ее не получалось..действительно нужно приподнимать или опускать мотор. а второй человек за впускной коллектор тянет мотор в сторону по ходу машины.
![]() |
Но в каждом случае эта штуковина у меня вытаскивалась в сторону салона и вниз к подрамнику..
Теперь есть доступ к непосредственно к щиткам ремня..
Снимаем верхнюю крышку, отщелкнув две защелки вверху..
ЕЕ можно снять и ранее, только отпустив кронштейн двигателя..но крышка эта довольно хрупкая можно легко сломать - будьте аккуратнее.
![]() |
Нужно еще открутить ролик натяжения ручейкового ремня, будет мешать
![]() |
Далее головкой на 10мм и маленькой трещеткой откручиваем еще два щитка ремня ГРМ
![]() |
Теперь можно снимать ремень..
Обязательно перепроверьте что мотор в ВМТ первого циллиндра. (я позже сделаю картинки из мануала сюда.)
Можно вкрутить винт в натяжной ролик и этим сжать гидронатяжитель..а я просто открутил ролик придержав его рукой..(шестигранник на 10 или 8 мм).
После этого снял ремень и открутил натяжитель.
![]() |
Теперь нам надо вытянуть помпу, так как мы ее тоже меняем..Как слить тосол с этого мотора доконца я так и не понял..слили все с краника, слили с патрубка на маслянном радиаторе. в итоге все равно еще 1,5-2 литра оказалось на полу
Помпу откручивам головкой на 10мм, желательно удлиненной и трещеткой
Вытягиаем ее просто вращая рукой..и тянув на себя
![]() |
Есть тут косяк, если помпа стоит родная, то у нее пластиковая крыльчатка, высока вероятностьт ее разломать. если так и случится - обязательно соберите все ее кусочки.
![]() |
После собирания кусочков и вытирания всего от тосола..ставим на место новую помку..предварительно смазываем ее резиновое колечко тем же тосолом.
![]() |
![]() |
равномерно затягиваем болты удлиненной головкой на 10мм
Далее прикручиваем натяжитель и натяжной ролик. будьте внимательны не выдерните случайно чеку из натяжителя (придется потом его снимать, сжимать в тисках и вставлять ее назад.)
После прикручивания этих деталей проверяем еще раз, что у нас и КВ и РВ стоят по меткам и начинаем одевать ремень.
Одеваем сначала низ на шестерню КВ, затем направляем петтлю за шестерню помпы, а вторую петлю через ролик натяжителя пробразываем на натяжной ролик.
(при этом болт натяжного лика советую не затягивать, а лишь наживить на 2-3 оборота. дать ему двигататься по телу болта, что б легче было ремень натянуть)..
![]() |
![]() |
Надеваем ремень в последнюю очередь на шестерню РВ..при чем мне это удавалось каждый раз одевая против часовой стрелки..тоесть от помпы чперез РВ к натяжителю..тоесть петля со стороны натяжителя одевается последней.
![]() |
После установк ремня закрутите доконца но без затяжки болт натяжного ролика. натяжение ремня не позволяет ему проскользнуть по зубцаи..сделайте два-четыре оборота КВ за колесо включив 5 скорость..убедитесь что обе метки совпадают. поторите трюк..
если все ОК - выдерните чеку натяжителя. повторите еще раз трюк
. и только если опять все ОК тогда приступаем к сборке.
ЭТО НЕ ЖИГУЛИ где метки с завода плюс минус пол зуба маркируются..тут все точно стоит напротив друг друга..
Далее одеваем нижнюю и среднюю крышки, прикручиаем натяжной ролик ручейкового ремня. Прикручиваем шкив КВ..Насаживаем, но лучше пока не защелкивать верхнюю пластиковую крышку ремня.
Просовываем с матерными словами на место опору двигателя и прикручиваем ее тремя болтами (самый длинный болт - это самый передний по ходу машины)
Устанавливаем подушку. (я ниже потом выложу моменты затяжки подушки и особенности правильной установки). Одеваем ручейковый ремень. удобно, если поледним будете его одевать на шкив генератора.
Пользуясь случаем за одно помыли ДЗ, для этого была приобретена жидкость в спрее для чистки карбюраторов
![]() |
![]() |
Прокладка под ДЗ осталась целой..села хорошо, менять не стали.
По идее нужна адаптация..но мы заморачиваться не стали..явление пройденное..за 15 мин работы все нормализоваться с ХХ должно.
Далее собираем все обратно..тоесть осталось:
поставить на место интрекуллер, прикрепить воздуховоды снизу и сверху, установить бачки и залить жидкости..
Внимательно с жидкостью ГУР..налейте по МАХ, заведёте и тут же немного рулем влево вправо - чтоб не опустожить бачек держим на готове открытую банку с жидкостью.
С ОЖ все проще налили и ждем на работающей машине с открытым бачком до срабатывания вентилятора. (внимательно, уровень может начать подниматься при сильном нагреве..тогда закройте крышку.)
НО ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НЕ ВСЕ ТАК ГЛАДКО..
помыли куллер и увидели, что воздухозаборник протер там дыру
![]() |
так что проконтроллировать это узкое место советую всем..может дополнительно закрепить воздухозаборник или проложить там уплотнитель.
нам с этим еще предстоит разбираться. замена или ремнот староко..
ВОТ вроде как и все. За мной еще выдержка из мануала по меткам и по креплению подушки.
Все собрали..машину завели..дали поработать, прогрели до вентилятора, долили жидкости по необходимости.
Вот по меткам информация..
![]() |
![]() |
Обратите внимание..метка, что на маховике видна плохо. но она есть. она со стороны двикателя..маленький высеченный сектор
![]() |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Долго решался на замену цепи. Все закупил все запчасти для замены и просмотрел много ссылок по замене цепи.
VAG 06K 109 158 AD — цепь грм
VAG 06K 109 467 K — натяжитель цепи
VAG 06H 109 469 AP — планка успокоителя
VAG 06H 109 509 Q — планка успокоителя
VAG 06H 109 469 T- планка успокоителя
VAG D17 400 3M2 — герметик силиконовый
VAG WHT 001 760 — болт с шестигранной головкой
VAG 06H 103 483 D — прокладка резиновая
VAG WHT 007 212 — кольцо уплотнительное
VAG 06H 103 483 C — прокладка резиновая
VAG 06L 103 085 B — сальник
VAG 06H 103 081 E — фильтр масляный, сетчатый
VAG — N 910 967 02 — Болт 15 шт
Замену делал сам а гараже в первой. По началу было страшновато лесть в двигатель…
И так начинаем.
Снимаем переднее колесо, подкрылок.
Снимаем капот, подвешиваем двигатель к потолку лебедкой.Скидываем провода с клем Акума.
Сливаем масло.Отсоединяем трубку абсорбера и снимаем его, расширительный бачок сливаем и тоже его долой, трубки загибаем.Откручиваем опору двигателя от кузова.
Отсоединяем датчик и откручиваем его, вытаскиваем и в сторону убираем. Откручиваем 5 болтов и снимаем верхнюю крышку цепного привода и вот что видим
Вот тут надо открутить электромагнитный клапан фазорегулятора нужен спец ключ.С помощью приспособления T10352 и ключа на 18 выкручиваем распределительный клапан. Распределительный клапан имеет левую резьбу, закручивается с усилием 35Нм. Я его изготовил сам. фото ниже будет. И после откручиваем остальные болты.
Снимаем опору распредвалов.
После опускаемся под подкрылок. Снимаем пайп от турбины до интеркуллера. Снимаем ремень с натяжным роликом.Откручиваем корпус щупа масленого и вытаскиваем его. Откручиваем болт крепления шкива коленвала, но для этого нужен еще один спец инструмент.
Откручиваем Винт со скр.цил.гол., внут.TORX M6X16 — 15 шт. Подпираем плоской отверткой края кожуха, по синей стрелке с верхнего края и как появится щель вставляем туда Канцелярский нож и ведем его по всему периметру и снимаем корпус (крышку).
И так снимаем натяжитель цепи масленого насоса, снимаем цепь с верхней шестерни.
Далее Выставляем метки чтоб совпали сверху и снизу на цепи и шестернях, кутя коленвал по ходу двигателя, (против движения крутить нельзя).Можно не фиксировать верхние валы так даже будет легче.Откручиваем натяжитель цепи, и 2 планки успокоителя, и снимаем старую цепь.
Ставим новую по меткам и новые 3 планки успокоителя и натяжитель цепи.
Меняем все резинки, уплотнители на крышках, сальник коленвала я перебивал уже после установки крышки обратно установленную ну герметике силиконовый D 174003A2. Высыхает примерно 3-4 часа.
Шкив коленвала затягивается моментом 150 Нм.Собираем все обратно.
Заливаем масло и можно заводить.
Менять не так сложно как кажется. Все легко и просто если есть вот 2 спец ключа. Из-за них на замену ушло пару дней.Да и это лучше чем кому то платить 30000 -32000 за все когда выходит в 12000. Работа двигателя тихая и плавная. Всем спасибо за лайки .Ровных дорог и уверенности в себе.
Запчасти
Skoda Octavia 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 91
Опору распредвалов больше не снимал, как там сетка не порвалась опять?
Как раз от ген 3 планки успокоителя обновлённые, предотвращает перепрыгиванию цепи. Но у меня и с моими все норм проехал уже 110 тыс км
привет ) слушай а все что у тебя написано эту запчасти актыальны в данное время ?
и еще момент это все что нужно для замены ?
Да это все то что нужно, можно фильтр масленный сечатый не ставить, так как он стоит дорого, а все равно рвётся.
И сейчас я себе заказал планки успокоителя нового обрасца.
У меня просто 230 сил поэтому решил узнать ! Вот ещё парень один скидывал инфу
Сам Я болты не крутил, поэтому мануала по замене цепи из этого поста не получится. Но список запчастей будет исчерпывающий:
06K 109 158 AD — Цепь ГРМ
06K 109 467 K — Натяжитель цепи
06H 109 469 T — Успокоитель верхний Gen2 — короткий (06K 109 469 N — успокоитель верхний от Gen3 225 сил — длинный, тот что поставил Я)
06K 109 469 M — Успокоитель со стороны впускного распредвала последней ревизии от Gen3
06H 109 509 Q — Успокоитель со стороны выпускного распредвала
06H 103 081 E — Сетка в опоре распредвалов (не нужна, я себе не ставил)
06H 103 483 C — Прокладка верхней крышки цепи
06H 103 483 D — Кольцо уплотнительное датчика регулятора фаз в верхней крышке
N91 000 101 (WHT007212) — Кольцо уплотнительное датчика регулятора фаз в опоре распредвалов
06H 103 085 G (06L 103 085 B) — Сальник коленвала
D176404M2 — Герметик оригинальный
WHT001760 — Болт шкива коленвала
N 910 9670 2 — Болт нижней крышки цепи M6X16 — 15 шт.
WHT003463 — Уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа
Да это все то что нужно, можно фильтр масленный сечатый не ставить, так как он стоит дорого, а все равно рвётся.
И сейчас я себе заказал планки успокоителя нового обрасца.
Про gen 3 и ТД мне интересно это имеет значение или нет ?
Выставляешь 2 верхних и 1 нижнюю на цепи и на шестеренка, ставишь натяжители и планки, после долго крутишь за болт коленвала и по очередно с начало на одной цепи должны совпасть все метки, потом на другой и на 3 й. Если так все то можно собирать дальше
Нужно все метки выставить.
сегодня весь день убили на эту замену и все зря ((( машина не заводится… когда разобрали я не понял почему то все метки вообще мимо … тоесть на шестрне метки вообще не попадали…фиксаторов не было поэтому сделали насечки. выставили в верхнее положение 1 ый цилиндр и выровняли метки как первое твое фото по меткам … я вот не понял нафига другие метки выставлять ? ты же ту цепь не менял . или там надо было крутить чтобы вот так метки встали как на твоем фото а потом выставлять основную цепь ?
Добрый день. Подскажите по поводу приспособления T10352 для откручивания фазорегулятора. На последнем фото изображено два варианта головки со штырями, одна по оси симметрии, на второй штыри смещены. Для снятия фазорег. нужны обе головки или какая-то одна из них? Спасибо.
Какая то одна, у кого-то такая, у кого-то другая . Продаются они бывает обе вместе .
Описание неисправности клиентом:
• Стук/треск/шум в передней части автомобиля/в моторном отсеке при холодном запуске двигателя.
и (или)
• Двигатель не запускается.
и (или)
• В комбинации приборов горит лампа Check Engine.
• Одна или несколько заявленных клиентом неисправностей воспроизводятся.
В регистраторе событий блока управления двигателя сохранены следующие события:
• 00022 P0016: Ряд 1, датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала -G28, несоответствие сигналов.
и (или)
• 00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком высокий уровень сигнала.
Решение в условиях производства:
Применение оптимизированного натяжителя цепи привода ГРМ:
• Начиная с номеров двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
‒ CDA_307430
Решение в условиях сервиса:
Проверка цепи привода ГРМ/ натяжителя цепи привода ГРМ:
• Снять резиновую заглушку (см. илл. 2, красный круг) в нижней крышке цепи привода ГРМ.
• Провернуть коленчатый вал в направлении его обычного вращения до положения верхней мёртвой точки (см. илл.1, зелёные стрелки).
• С помощью зеркала на натяжителе цепи привода ГРМ подсчитать количество стопорных выступов на плунжере натяжителя цепи привода ГРМ.
Проверить, какая версия натяжителя цепи привода ГРМ установлена:
‒ Старая версия (см. илл. 3).
‒ Новая версия (см. илл. 4).
Натяжитель цепи привода ГРМ, старая версия:
Если можно увидеть более 4-х пазов (см. илл. 5, поз. А):
• Заменить цепь привода ГРМ и натяжитель цепи.
Натяжитель цепи привода ГРМ, новая версия:
Если можно увидеть более 6-и пазов (см. илл. 6, поз. В, показано 4 паза):
• Заменить цепь привода ГРМ.
Проверка натяжителя цепи привода ГРМ (новая версия):
Проверить работоспособность натяжителя цепи привода ГРМ, как указано далее:
• Снять нижнюю крышку цепи привода ГРМ
‒ Проверить нижнюю крышку цепи привода ГРМ на наличие повреждений. Если нижняя крышка имеет повреждения, заменить нижнюю крышку цепи привода ГРМ.
‒ Прижать рукой планку натяжителя цепи привода ГРМ (см. илл. 7, номер 2) в направлении натяжителя (см. илл. 7, номер 1).
a. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ можно переместить усилием руки внутрь натяжителя цепи:
– натяжитель цепи привода ГРМ неисправен – действовать далее согласно п. 1.
b. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ даже после нескольких попыток усилием руки внутрь натяжителя цепи переместить невозможно:
– натяжитель цепи привода ГРМ в норме – действовать далее согласно п. 2.
Илл. 7. Цепной привод ГРМ в разрезе
Номер 1: натяжитель цепи привода ГРМ
Номер 2: планка натяжителя цепи привода ГРМ
Стрелка: направление нажатия на планку натяжителя цепи привода ГРМ
1. Натяжитель цепи привода ГРМ неисправен:
‒ Снять ГБЦ
‒ Проверить, не произошло ли соударение клапанов и поршней:
‒ Если на поршнях, клапанах, распредвале впускных клапанов или подшипниках распредвала повреждений не обнаружено, необходимо заменить натяжитель цепи привода ГРМ и цепь привода ГРМ.
‒ Если имело место соударение клапанов и поршней, необходимо отремонтировать двигатель.
2. Натяжитель цепи привода ГРМ в норме:
‒ Снять клапанную крышку
‒ Проверить распредвал впускных клапанов и подшипники распредвала на наличие повреждений.
Если обнаружены повреждения распредвала впускных клапанов и подшипников распредвала, необходимо заменить ГБЦ
‒ Заменить моторное масло и масляный фильтр
Обновление цепи ГРМ для двигателя BZB
06K109158AA
С 1.09.2014г цепь 06K109158AA заменяется на 06K109158AD. Актуальна для двигателей 1.8 BZB и CDA, также для 2.0 CAW, CCZ. Визуально не отличаются, изменен производитель.
Замена цепи ГРМ
Двигатель BZB пробег 120 тыс. км
Отсоединяем топливную трубку, трубку абсорбера, расширительный бачок и фиксируем на впускном коллекторе.
Снимаем опору двигателя
Откручиваем болты крепления кронштейна опоры двигателя, один из которых откручивается через отверстие в лонжероне.
Снимаем:
кронштейн опоры
корпус масляного щупа и электромагнитный клапан фазорегулятора
верхнюю крышку цепного привода
Откручиваем болты крепления опоры распредвалов.
С помощью приспособления T10352 и ключа на 18 выкручиваем распределительный клапан.
Распределительный клапан имеет левую резьбу, закручивается с усилием 35Нм.
Снимаем опору распредвалов.
Обращаем внимание на возможное повреждение сетчатого фильтра и его местонахождение.
В данном случае сетка оказалась в масляном канале выпускного вала.
Фиксируем натяжной ролик и снимаем ремень приводных агрегатов.
Снимаем выходящий патрубок турбины.
Для того, чтобы открутить болт крепления натяжителя приводного ремня, придется отвести в сторону компрессор кондиционера.
Снимаем шкив коленвала и нижнюю крышку цепного привода.
До разбора цепного привода обязательно фиксируем блок шестерен болтом коленчатого вала.
Снимаем натяжитель цепи масляного насоса, натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя, цепь, успокоитель.
Прокручиваем коленвал до совпадения меток цепи привода балансирных валов. Как показывает практика, это сделать быстрее, чем снимать натяжитель и выставлять метки.
Устанавливаем новую цепь и обновленный натяжитель цепи.
Устанавливаем новую опору распредвалов
Устанавливаем цепь масляного насоса и башмак-натяжитель, предварительно зафиксировав его стопором.
Запрессовывать сальник коленвала лучше на установленной крышке.
Для фиксации распредвалов предусмотрены стопоры, они не совсем удобны в применении, и я ими пользуюсь крайне редко.
Дальнейшую сборку осуществляем в обратной последовательности.
Инструмент для болтов головки блока и приспособления для работы с распределительным клапаном.
Мой список запчастей для двигателя BZB:
(для двигателей CABB все идентично)
Цепь грм 06K109158AA
Натяжитель цепи 06K109467K
Болт натяжителя N10554005 – 2шт
Башмак 06H109509Q
Успокоитель 06H109469AP
Успокоитель 06H109469T
Болт башмака N91130301 – 1шт
Болт успокоителя N91130401 – 2шт
Болт колена WHT001760
Прокладка крышки цепи верх 06H103483C
Болт крышки цепи верх 06J103831A – 5шт
Прокладка клапана фазорегулятора 06H103483D
Уплотнительное кольцо N91000101
Фильтр сетчатый 06H103081E
Крышка цепи 06H109210Q
Болт крепления крышки цепи низ N91096702 –15шт
Уплотнение 3C0145117H
Уплотнение 3C0145117D
В соответствии с необходосмотью замены ГРМ в случае покупки авто с неизвестной историей были выполнены эти работы следующим образом.
Приобретены детали:
1) Ремень ГРМ
2) Ролие натяжной
3) натяжитель гидравлический
4) помпа
5) тосол (антифриз)
6) жидкость для чистки карбюратора
. вроде все
Первым делом открываем капот, машину на ручник, снимаем декоративную крышку.
Отцепили трос газа и сняли дроссельную заслонку открутив 4 болта шестигранником 5мм
Заслонка грязная, поэтому потом будем чистить
Далее начинаем по очереди снимать бачки и остальную дребедень по правому борту подкапотного пространства
Адсорбер - снимаем разъем, шланг отцепляем с обоих сторон, два болта М6 головкой на 10 и вытягиваем его с длинной торчащей вниз трубкой.
Бачек омывателя. Отручиваем две пластиковые гайки. снимаем разъем с насосика, отключаем шланг. Вытаскиваем его вверх..ложим набок, что б жижа не текла.
Сливаем в подготовленную емкость ОЖ, далее пытаемся слить еще через патрубки маслянного раждиатора (у нас не получилось)
Снимаем бачек расширительный ОЖ
После запасамся емкостью 0,5 литра и снимаем бачек ГУР сливая жидкость в емкость
Кроме всего одновремменно снизу была снята защита картера
Машину поддомкратили, снялим правое колесо и правый грязевой щиток
Снизу, что бы не мешался снимаем плоский металлиский воздуховод, что идет к интеркуллеру. Тогда удобно добраться до болтов шкифа ремня навесного оборудования.
Снимаем лишние патрубки ОЖ
Далее, пока мотор хорошо закреплен нужно сорвать болты шкива КВ шестигранником на 6 мм
(у нас два болта нерадивыми ремонтниками были убиты..поєтому пришлось в один забивать торкс на размер больше. )
ААА. чуть не забыл..надо еще ж ремень ручейковый снять..делаем это сжав пружину ролика рожковым ключем на 15
После откручиваем шкив полностью (конечно выставляем мотор в ВМТ первого циллиндра)
и снимаем шкив полностью
Теперь для откручивания подушки необходимо подпереть мотор снизу. для этого подпираем в поддон картера мотор домкратом через деревяшку
После этой процедуры можно откручивать подушку.
Советую заметить с каким моментом были затянуты болты
После этого можно приступить к снятию кронштейна двигателя. этот самая муторная вешь во всей процедуре.
Выкручиваем головкой на 16 (в двух местах нужна удлиненная головка) 3 болта
Снять эту штуку - это та еще песня. в мануале написано : мол опустите или поднимите двигатель. Я третий раз делаю это на таком моторе..и быстро еще снять ее не получалось..действительно нужно приподнимать или опускать мотор. а второй человек за впускной коллектор тянет мотор в сторону по ходу машины.
Но в каждом случае эта штуковина у меня вытаскивалась в сторону салона и вниз к подрамнику..
Теперь есть доступ к непосредственно к щиткам ремня..
Снимаем верхнюю крышку, отщелкнув две защелки вверху..
ЕЕ можно снять и ранее, только отпустив кронштейн двигателя..но крышка эта довольно хрупкая можно легко сломать - будьте аккуратнее.
Нужно еще открутить ролик натяжения ручейкового ремня, будет мешать
Далее головкой на 10мм и маленькой трещеткой откручиваем еще два щитка ремня ГРМ
Теперь можно снимать ремень..
Обязательно перепроверьте что мотор в ВМТ первого циллиндра. (я позже сделаю картинки из мануала сюда.)
Можно вкрутить винт в натяжной ролик и этим сжать гидронатяжитель..а я просто открутил ролик придержав его рукой..(шестигранник на 10 или 8 мм).
После этого снял ремень и открутил натяжитель.
Теперь нам надо вытянуть помпу, так как мы ее тоже меняем..Как слить тосол с этого мотора доконца я так и не понял..слили все с краника, слили с патрубка на маслянном радиаторе. в итоге все равно еще 1,5-2 литра оказалось на полу
Помпу откручивам головкой на 10мм, желательно удлиненной и трещеткой
Вытягиаем ее просто вращая рукой..и тянув на себя
Есть тут косяк, если помпа стоит родная, то у нее пластиковая крыльчатка, высока вероятностьт ее разломать. если так и случится - обязательно соберите все ее кусочки.
После собирания кусочков и вытирания всего от тосола..ставим на место новую помку..предварительно смазываем ее резиновое колечко тем же тосолом.
равномерно затягиваем болты удлиненной головкой на 10мм
Далее прикручиваем натяжитель и натяжной ролик. будьте внимательны не выдерните случайно чеку из натяжителя (придется потом его снимать, сжимать в тисках и вставлять ее назад.)
После прикручивания этих деталей проверяем еще раз, что у нас и КВ и РВ стоят по меткам и начинаем одевать ремень.
Одеваем сначала низ на шестерню КВ, затем направляем петтлю за шестерню помпы, а вторую петлю через ролик натяжителя пробразываем на натяжной ролик.
(при этом болт натяжного лика советую не затягивать, а лишь наживить на 2-3 оборота. дать ему двигататься по телу болта, что б легче было ремень натянуть)..
Надеваем ремень в последнюю очередь на шестерню РВ..при чем мне это удавалось каждый раз одевая против часовой стрелки..тоесть от помпы чперез РВ к натяжителю..тоесть петля со стороны натяжителя одевается последней.
После установк ремня закрутите доконца но без затяжки болт натяжного ролика. натяжение ремня не позволяет ему проскользнуть по зубцаи..сделайте два-четыре оборота КВ за колесо включив 5 скорость..убедитесь что обе метки совпадают. поторите трюк..
если все ОК - выдерните чеку натяжителя. повторите еще раз трюк
. и только если опять все ОК тогда приступаем к сборке.
ЭТО НЕ ЖИГУЛИ где метки с завода плюс минус пол зуба маркируются..тут все точно стоит напротив друг друга..
Далее одеваем нижнюю и среднюю крышки, прикручиаем натяжной ролик ручейкового ремня. Прикручиваем шкив КВ..Насаживаем, но лучше пока не защелкивать верхнюю пластиковую крышку ремня.
Просовываем с матерными словами на место опору двигателя и прикручиваем ее тремя болтами (самый длинный болт - это самый передний по ходу машины)
Устанавливаем подушку. (я ниже потом выложу моменты затяжки подушки и особенности правильной установки). Одеваем ручейковый ремень. удобно, если поледним будете его одевать на шкив генератора.
Пользуясь случаем за одно помыли ДЗ, для этого была приобретена жидкость в спрее для чистки карбюраторов
Прокладка под ДЗ осталась целой..села хорошо, менять не стали.
По идее нужна адаптация..но мы заморачиваться не стали..явление пройденное..за 15 мин работы все нормализоваться с ХХ должно.
Далее собираем все обратно..тоесть осталось:
поставить на место интрекуллер, прикрепить воздуховоды снизу и сверху, установить бачки и залить жидкости..
Внимательно с жидкостью ГУР..налейте по МАХ, заведёте и тут же немного рулем влево вправо - чтоб не опустожить бачек держим на готове открытую банку с жидкостью.
С ОЖ все проще налили и ждем на работающей машине с открытым бачком до срабатывания вентилятора. (внимательно, уровень может начать подниматься при сильном нагреве..тогда закройте крышку.)
НО ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НЕ ВСЕ ТАК ГЛАДКО..
помыли куллер и увидели, что воздухозаборник протер там дыру
так что проконтроллировать это узкое место советую всем..может дополнительно закрепить воздухозаборник или проложить там уплотнитель.
нам с этим еще предстоит разбираться. замена или ремнот староко..
ВОТ вроде как и все. За мной еще выдержка из мануала по меткам и по креплению подушки.
Все собрали..машину завели..дали поработать, прогрели до вентилятора, долили жидкости по необходимости.
..
Вот по меткам информация..
Обратите внимание..метка, что на маховике видна плохо. но она есть. она со стороны двикателя..маленький высеченный сектор
Замена цепи ГРМ на автомобиле Шкода Октавия а5 RS с двигателем 2.0 TSI. Описание процесса работы с фотографиями и подробностями здесь.
Технический регламент концерна VAG не устанавливает периодичность замены цепи ГРМ для Шкода Октавия а5 с двигателями 1.8 TSI или 2.0 TSI. Напротив, в документации по ремонту ELSA было указано, что данный узел не требует обслуживания. На практике оказалось, что газораспределительный механизм оказался не таким выносливым и его необходимо обслуживать. Концерн выпустил дополнение Проверка цепи ГРМ (TPI VW 2025206-6).
В нашем случае, заглянув в диагностическое окошко, удалось считать 6 канавок на плунжере натяжителя нашей Skoda Oktavia а5. Это значит, пора менять цепь на диагностируемой Октавия RS.
Запчасти для ремонта ГРМ
Приобретать запасные части для ремонта газораспределительного механизма желательно оригинальные. Список для двигателя 1.8 TSI и 2.0 TSI аналогичен и посмотреть можно тут, как и стоимость работы.
Замена цепи на двигателях 1.8 TSI и 2.0 TSI Шкода Октавия а5.
Шкода RS имеет мотор с объемом 2 литра, но ни работы, ни запасные части не отличаются от моделей с двигателем 1.8 TSI. Отличие этих силовых установок, заключается только в объеме. Абсолютно идентичный ремонт ГРМ осуществляется на моторах с маркировкой CCZA, CCZB, CDAA CDAB, CBFA, CCTA, BZB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB.
Похожие записи
Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 1.6 BSE MPI
Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан (VW Tiguan) 2.0 TSI…
Проверка цепи ГРМ 1.8 TSI
Замена цепи ГРМ TSI 1.8 Шкода Октавия
Порядок работ на Шкода Октавия А5
Для доступа к газораспределительному механизму нужно убрать все узлы и агрегаты препятствующие ремонту. Все работы согласно технической документации, с соблюдением требований по моментам затяжки. Разбираем из под капота
Убираем адсорбер, отогнув язычок крепежа на кронштейне. Откручиваем и снимаем кронштейн.
Откручиваем и убираем заливную горловину бачка омывателя лобового стекла.
Отводим в сторону расширительный бак.
Теперь можно снять разъем и открутить электромагнитный клапан
Дальше снимаем колесо и защиту (картера тоже, если есть конечно).
Патрубок интеркулера препятствует доступу к шкиву коленвала и нижней крышке ГРМ, убираем его, открутив крепеж и вытянув скобу фиксатора
Фиксируем натяжитель поликлинового ремня, снимаем его, пометив направление вращения
Далее нужно отвести компрессор кондиционера, открутив болты крепления
Откручиваем болт натяжителя ремня, вынимаем направляющую втулку
Откручиваем шкив коленвала, возвращаем на место болт со специальной проставкой, это не позволит шестерни перескочить.
Поддомкрачиваем двигатель, откручиваем болты нижней крышки ГРМ.
Снимаем крепления двигателя, для удобства можно немного приподнять двигатель Шкоды домкратом
Откручиваем болты верхней крышки ГРМ, заодно извлекаем масляный щуп
При помощи специального ключа, выкручиваем клапан фазовращателя по часовой стрелке. Откручиваем кронштейн распредвалов ключом TORX 30. Достаем кронштейн
Сетка обратного клапана
В большинстве случаев, при замене цепи ГРМ приходится констатировать факт повреждения сетчатого фильтра. Перед автовладельцами встает вопрос: восстанавливать или нет. Я рекомендую не восстанавливать, а удалять остатки сетки из обоймы фильтра, саму обойму оставляя на месте .
Официальный TPI (вышедший в 2016 году) на эту тему, предписывает удалять сетчатый фильтр, вместе с корпусом обоймы. Скорее всего, это ошибка, поскольку обойма фильтра не дает изменить свое положение обратному клапану, который находится сразу за ней.
До выхода данного TPI, официальная документация предлагала менять кронштейн целиком. При сильном желании сетчатый фильтр можно купить отдельно от кронштейна, что будет несколько дешевле.
Как видно на фотографии, сетка повреждена. Очень хорошо, что ее остатки нашлись тут же.
Откручиваем оставшиеся болты нижней крышки и снимаем ее.
Доступ к цепи ГРМ на Шкода Октавия RS а5 полностью получен. Цепь на автомобиле старого образца, а натяжитель нового. Будем менять. Теперь можно снять цепь масляного насоса, для этого отжимаем его натяжитель и фиксируем скобой, откручиваем болт и вытаскиваем натяжитель.
Скидываем цепь
Откручиваем успокоители и натяжитель, все вынимаем
Одеваем новую цепь ГРМ, не забывая контролировать метки согласно схеме ниже
Новые успокоители, как видно из фотографий, несколько длиннее, чем старые. Это очередная новая ревизия от VAG для аналогичных двигателей Ауди. Они имеют большую площадь накрытия цепи, вероятно, в определенных непродолжительных условиях, это может помочь избежать перескока. По стоимости они практически не отличаются, каких то конкретных практически улучшенных характеристик не известно. Устанавливать можно любую ревизию успокоителей цепи.
Устанавливаем натяжитель, в отличие от успокоителей, обязательно новой ревизии. Момент затяжки 20 Нм. Возвращаем на место и натяжитель масляного насоса, закручивая болт 9Нм.
Вытаскиваем старый сальник из нижней крышки ГРМ, крышку тщательно чистим и обезжириваем. Устанавливаем новый сальник, наносим герметик. Поверхность блока двигателя, также зачищаем и обезжириваем очень тщательно. Устанавливаем крышку на место, новые болты затягиваем моментом 9 Нм.
Смазываем валы маслом и возвращаем кронштейн на место, ставим новый уплотнитель. Болты кронштейна распредвалов затягиваем длинные 9 Нм, выпускного вала 8Нм и с доворотом на 90 градусов
Клапан фазовращателя затягиваем моментом 35Нм против часовой стрелки
Очищаем и обезжириваем верхнюю крышку ГРМ и поверхность соприкосновения на двигателе. На стыки наносится герметик. Ставим новые уплотнители и возвращаем крышку на свое место, болты усилием 9 Нм
Устанавливаем электромагнитный клапан и затягиваем болты моментом 9 Нм. Не забываем про масляный щуп, а то не получится узнать, сколько масло любит авто.
После установки шкива коленвала, затягиваем болт моментом 150Нм с доворотом на 90 градусов. При установке зубья должны совпадать согласно схемы.
Остается вернуть все снятые детали и узлы на свои места и Шкода Октавия RS а5 с двигателем 2.0 TSI готова к эксплуатации.
Запасные части
Цепь ГРМ 06K 109 158 AD примерная цена в автомагазине 5 200 руб.
Успокоитель цепи ГРМ 06H 109 469 AP примерная цена в автомагазине 460 руб.
Планка успокоителя 06H 109 469 T примерная цена в автомагазине 380 руб. (06K 109 469 M новая ревизия успокоителя)
Натяжитель цепи 06K 109 467 K примерная цена в автомагазине 2 500 руб.
Передний сальник коленвала 06L 103 085 B примерная стоимость 460 руб.
Винт крышки корпуса ГРМ, 15 штук N 910 967 02 примерная стоимость20 руб.
Болт шкива коленвала WHT 001 760 примерная стоимость 190 руб.
Прокладка эл. магн. клапана 06H 103 483 C примерная стоимость 850 руб.
Кольцо уплотнительное 06H 103 483 D примерная стоимость 580 руб.
Болт выпускного вала N 910 967 01 примерная стоимостьа 20 руб.
Планка успокоителя (верхняя) 06H 109 509 Q примерная стоимость 700 руб. (06K 109 469 N новая ревизия успокоителя)
Герметик D 174 003 M2 примерная цена 1 400 руб.
Инструмент
Инструмент без которого будет сложно обойтись - это динамометрический ключ с возможностью закручивания против часовой стрелки. Ключ для удержания шкива коленвала. Вот фото всех ключей и приспособлений, которые использую при замене цепи.
Читайте также: