Замена грм шкода agu
Описание неисправности клиентом:
• Стук/треск/шум в передней части автомобиля/в моторном отсеке при холодном запуске двигателя.
и (или)
• Двигатель не запускается.
и (или)
• В комбинации приборов горит лампа Check Engine.
• Одна или несколько заявленных клиентом неисправностей воспроизводятся.
В регистраторе событий блока управления двигателя сохранены следующие события:
• 00022 P0016: Ряд 1, датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала -G28, несоответствие сигналов.
и (или)
• 00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком высокий уровень сигнала.
Решение в условиях производства:
Применение оптимизированного натяжителя цепи привода ГРМ:
• Начиная с номеров двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
‒ CDA_307430
Решение в условиях сервиса:
Проверка цепи привода ГРМ/ натяжителя цепи привода ГРМ:
• Снять резиновую заглушку (см. илл. 2, красный круг) в нижней крышке цепи привода ГРМ.
• Провернуть коленчатый вал в направлении его обычного вращения до положения верхней мёртвой точки (см. илл.1, зелёные стрелки).
• С помощью зеркала на натяжителе цепи привода ГРМ подсчитать количество стопорных выступов на плунжере натяжителя цепи привода ГРМ.
Проверить, какая версия натяжителя цепи привода ГРМ установлена:
‒ Старая версия (см. илл. 3).
‒ Новая версия (см. илл. 4).
Натяжитель цепи привода ГРМ, старая версия:
Если можно увидеть более 4-х пазов (см. илл. 5, поз. А):
• Заменить цепь привода ГРМ и натяжитель цепи.
Натяжитель цепи привода ГРМ, новая версия:
Если можно увидеть более 6-и пазов (см. илл. 6, поз. В, показано 4 паза):
• Заменить цепь привода ГРМ.
Проверка натяжителя цепи привода ГРМ (новая версия):
Проверить работоспособность натяжителя цепи привода ГРМ, как указано далее:
• Снять нижнюю крышку цепи привода ГРМ
‒ Проверить нижнюю крышку цепи привода ГРМ на наличие повреждений. Если нижняя крышка имеет повреждения, заменить нижнюю крышку цепи привода ГРМ.
‒ Прижать рукой планку натяжителя цепи привода ГРМ (см. илл. 7, номер 2) в направлении натяжителя (см. илл. 7, номер 1).
a. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ можно переместить усилием руки внутрь натяжителя цепи:
– натяжитель цепи привода ГРМ неисправен – действовать далее согласно п. 1.
b. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ даже после нескольких попыток усилием руки внутрь натяжителя цепи переместить невозможно:
– натяжитель цепи привода ГРМ в норме – действовать далее согласно п. 2.
Илл. 7. Цепной привод ГРМ в разрезе
Номер 1: натяжитель цепи привода ГРМ
Номер 2: планка натяжителя цепи привода ГРМ
Стрелка: направление нажатия на планку натяжителя цепи привода ГРМ
1. Натяжитель цепи привода ГРМ неисправен:
‒ Снять ГБЦ
‒ Проверить, не произошло ли соударение клапанов и поршней:
‒ Если на поршнях, клапанах, распредвале впускных клапанов или подшипниках распредвала повреждений не обнаружено, необходимо заменить натяжитель цепи привода ГРМ и цепь привода ГРМ.
‒ Если имело место соударение клапанов и поршней, необходимо отремонтировать двигатель.
2. Натяжитель цепи привода ГРМ в норме:
‒ Снять клапанную крышку
‒ Проверить распредвал впускных клапанов и подшипники распредвала на наличие повреждений.
Если обнаружены повреждения распредвала впускных клапанов и подшипников распредвала, необходимо заменить ГБЦ
‒ Заменить моторное масло и масляный фильтр
Обновление цепи ГРМ для двигателя BZB
06K109158AA
С 1.09.2014г цепь 06K109158AA заменяется на 06K109158AD. Актуальна для двигателей 1.8 BZB и CDA, также для 2.0 CAW, CCZ. Визуально не отличаются, изменен производитель.
Замена цепи ГРМ
Двигатель BZB пробег 120 тыс. км
Отсоединяем топливную трубку, трубку абсорбера, расширительный бачок и фиксируем на впускном коллекторе.
Снимаем опору двигателя
Откручиваем болты крепления кронштейна опоры двигателя, один из которых откручивается через отверстие в лонжероне.
Снимаем:
кронштейн опоры
корпус масляного щупа и электромагнитный клапан фазорегулятора
верхнюю крышку цепного привода
Откручиваем болты крепления опоры распредвалов.
С помощью приспособления T10352 и ключа на 18 выкручиваем распределительный клапан.
Распределительный клапан имеет левую резьбу, закручивается с усилием 35Нм.
Снимаем опору распредвалов.
Обращаем внимание на возможное повреждение сетчатого фильтра и его местонахождение.
В данном случае сетка оказалась в масляном канале выпускного вала.
Фиксируем натяжной ролик и снимаем ремень приводных агрегатов.
Снимаем выходящий патрубок турбины.
Для того, чтобы открутить болт крепления натяжителя приводного ремня, придется отвести в сторону компрессор кондиционера.
Снимаем шкив коленвала и нижнюю крышку цепного привода.
До разбора цепного привода обязательно фиксируем блок шестерен болтом коленчатого вала.
Снимаем натяжитель цепи масляного насоса, натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя, цепь, успокоитель.
Прокручиваем коленвал до совпадения меток цепи привода балансирных валов. Как показывает практика, это сделать быстрее, чем снимать натяжитель и выставлять метки.
Устанавливаем новую цепь и обновленный натяжитель цепи.
Устанавливаем новую опору распредвалов
Устанавливаем цепь масляного насоса и башмак-натяжитель, предварительно зафиксировав его стопором.
Запрессовывать сальник коленвала лучше на установленной крышке.
Для фиксации распредвалов предусмотрены стопоры, они не совсем удобны в применении, и я ими пользуюсь крайне редко.
Дальнейшую сборку осуществляем в обратной последовательности.
Инструмент для болтов головки блока и приспособления для работы с распределительным клапаном.
Мой список запчастей для двигателя BZB:
(для двигателей CABB все идентично)
Цепь грм 06K109158AA
Натяжитель цепи 06K109467K
Болт натяжителя N10554005 – 2шт
Башмак 06H109509Q
Успокоитель 06H109469AP
Успокоитель 06H109469T
Болт башмака N91130301 – 1шт
Болт успокоителя N91130401 – 2шт
Болт колена WHT001760
Прокладка крышки цепи верх 06H103483C
Болт крышки цепи верх 06J103831A – 5шт
Прокладка клапана фазорегулятора 06H103483D
Уплотнительное кольцо N91000101
Фильтр сетчатый 06H103081E
Крышка цепи 06H109210Q
Болт крепления крышки цепи низ N91096702 –15шт
Уплотнение 3C0145117H
Уплотнение 3C0145117D
Откручиваем 4 болта шкива под внутренний шестигранник и снимаем его.
Снимаем защитный кожух, состоящий из двух частей и крепящийся на 5 болтах под ключ Torx.
Ставим 1 цилиндр в мертвую точку. Контролируем процесс путем совпадения меток на шкмве распредвала и в окошке КПП под резиновой крышкой.
Берем заранее припасенный болт 5х50 мм с шестигранной головкой, ставим на него шайбу и вкручиваем в натяжитель ремня ГРМ.
Застопорить натяжитель сверлом иди другим острым предметом у меня не удалось по причине того, что круглый стержень натяжителя, как потом оказалось, провернулся, сделав невозможным совпадение отверстий в корпусе и стержне. Пришлось делать небольшую дополнительную работу по отворачиванию болта шайбой, замене ролика и снова натяжении ролика.
Снимаем ремень и старый натяжной ролик. Стараемся теперь не дышать и не трогать ни коленвал, ни распредвал.
Устанавливаем натяжной ролик
Устанавливаем обводной ролик.
Устанавливаем ремень ГРМ. Быстро у меня это сделать не получилось, т.к новый ремень был меньше по длине и даже при максимально завернутом болте в натяжитель ролика одевался с большим трудом. Но все реально. Ремень на шкив распредвала я одевал последним.
Выкручиваем болт и освобождаем натяжной ролик.
Берем 12 гранный торцовый ключ на 19 мм, надеваем на гайку коленвала, прокручиваем 2-3 оборота и проверяем правильность установки ремня и совпадения меток коленвала и распредвала.
Пришла очередь интеркулера. Нельзя сказать, что он был катастрофически забит, но грязь имела место. Раз уж снял — надо мыть. Взял Керхер, распылил пену с шампунем на обе стороны интеркулера, пока занимался другими делами, грязь растворилась. Взял насадку Керхера и аккуратно под прямым углом к сотам промыл интеркулер в обе стороны по нескольку раз. Продуваемость улучшилась заметно.
Ставим на место интеркулер и банку.
Собираем все в обратной последовательности.
Не забываем надевать хомуты на места крепления патрубков.
Заливаем слитый антифриз. Оговорюсь залился он не сразу — никак не хотел влезать. Полность удалось залить после того как двигатель немного поработал и прогазовался.
Заливаем жидкость ГУР по уровню в бачок.
Еще раз все проверяем не накосячили ли чего.
Ура! Движок зашелестел. Подсвистывание ролика на холодную теперь не слышно.
Сразу же для прокачки системы ГУР поворачиваем колеса от упора до упора 2-3 раза для того, чтобы вышел воздух (если попал).
Ездим, радуемся, что можно забыть об это процедуре еще как минимум тысяч на 60.
-что бы подобраться к ремню ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Для этого мотор нужно вывесить на траверсе. Но так как мы рассматриваем бюджетный ремонт своими силами, то вполне можно обойтись деревянным чурбаком, который можно подставить под поддон. Желательно с большой площадью поверхности
-опускаем машину так, что бы мотор лёг на упор, откручиваем опору двигателя
-поднимая или опуская кузов, можно менять положение двигателя. Опускаем мотор, откручиваем нижний болт крепления кронштейна
-приподняв мотор, откручиваем ещё два болта
-снимаем верхнюю часть кожуха ГРМ, он крепится двумя защёлками
-сам кронштейн сложновато вынуть совсем, но его проще сместить в сторону моторного щита, там и оставить
-надев ключ на выступ корпуса ролика натяжителя, тянем его до совмещения отверстий, вставляем штифт (можно использовать сверло 5 мм )
-снимаем ремень вспомогательных агрегатов, откручиваем болты крепления натяжителя
-выставляем ВМТ. Для этого совмещаем риску на шкиву с отметкой на кожухе
-при этом и риска на шестерне распредвала должна быть напротив риски на кожухе
-откручиваем шкив ручейкового ремня, снимаем
-откручиваем болты крепления кожуха, 4 снизу
-откручиваем гайку ролика натяжения ремня, снимаем ремень, снимаем ролики и термонатяжитель
-откручиваем три болта крепления помпы
-поддеваем помпу плоской отвёрткой
-приопускаем мотор, даём вылиться оставшейся охлаждающей жидкости.
-приподнимаем мотор, очищаем и обезжириванием посадочное место помпы
-вставляем новую помпу, затягиваем болты усилием 15 Nm
-прикручиваем новый термонатяжитель, новые ролики
-затягиваем болт крепления ролика натяжителя усилием 27 Nm
-вынимаем фиксатор термонатяжителя. Натяжение ремня производится автоматически
-приступаем к обратной сборке
-болты крепления кронштейна к блоку закручиваем усилием 45 Nm
-прикрепляем нижний кожух
-прикручиваем шкив поликлинового ремня
-проворачиваем несколько оборотов коленчатый вал, выставляем ВМТ, убеждаемся в совпадении меток
-дальнейшая сборка в последовательности, обратной разборке.
-Заливая охлаждающую жидкость, убедитесь в отсутствии воздушных пробок
Запись опубликована в рубрике инструкции по ремонту с метками ГРМ 1.8Т. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
В соответствии с необходосмотью замены ГРМ в случае покупки авто с неизвестной историей были выполнены эти работы следующим образом.
Приобретены детали:
1) Ремень ГРМ
2) Ролие натяжной
3) натяжитель гидравлический
4) помпа
5) тосол (антифриз)
6) жидкость для чистки карбюратора
. вроде все
Первым делом открываем капот, машину на ручник, снимаем декоративную крышку.
Отцепили трос газа и сняли дроссельную заслонку открутив 4 болта шестигранником 5мм
Заслонка грязная, поэтому потом будем чистить
Далее начинаем по очереди снимать бачки и остальную дребедень по правому борту подкапотного пространства
Адсорбер - снимаем разъем, шланг отцепляем с обоих сторон, два болта М6 головкой на 10 и вытягиваем его с длинной торчащей вниз трубкой.
Бачек омывателя. Отручиваем две пластиковые гайки. снимаем разъем с насосика, отключаем шланг. Вытаскиваем его вверх..ложим набок, что б жижа не текла.
Сливаем в подготовленную емкость ОЖ, далее пытаемся слить еще через патрубки маслянного раждиатора (у нас не получилось)
Снимаем бачек расширительный ОЖ
После запасамся емкостью 0,5 литра и снимаем бачек ГУР сливая жидкость в емкость
Кроме всего одновремменно снизу была снята защита картера
Машину поддомкратили, снялим правое колесо и правый грязевой щиток
Снизу, что бы не мешался снимаем плоский металлиский воздуховод, что идет к интеркуллеру. Тогда удобно добраться до болтов шкифа ремня навесного оборудования.
Снимаем лишние патрубки ОЖ
Далее, пока мотор хорошо закреплен нужно сорвать болты шкива КВ шестигранником на 6 мм
(у нас два болта нерадивыми ремонтниками были убиты..поєтому пришлось в один забивать торкс на размер больше. )
ААА. чуть не забыл..надо еще ж ремень ручейковый снять..делаем это сжав пружину ролика рожковым ключем на 15
После откручиваем шкив полностью (конечно выставляем мотор в ВМТ первого циллиндра)
и снимаем шкив полностью
Теперь для откручивания подушки необходимо подпереть мотор снизу. для этого подпираем в поддон картера мотор домкратом через деревяшку
После этой процедуры можно откручивать подушку.
Советую заметить с каким моментом были затянуты болты
После этого можно приступить к снятию кронштейна двигателя. этот самая муторная вешь во всей процедуре.
Выкручиваем головкой на 16 (в двух местах нужна удлиненная головка) 3 болта
Снять эту штуку - это та еще песня. в мануале написано : мол опустите или поднимите двигатель. Я третий раз делаю это на таком моторе..и быстро еще снять ее не получалось..действительно нужно приподнимать или опускать мотор. а второй человек за впускной коллектор тянет мотор в сторону по ходу машины.
Но в каждом случае эта штуковина у меня вытаскивалась в сторону салона и вниз к подрамнику..
Теперь есть доступ к непосредственно к щиткам ремня..
Снимаем верхнюю крышку, отщелкнув две защелки вверху..
ЕЕ можно снять и ранее, только отпустив кронштейн двигателя..но крышка эта довольно хрупкая можно легко сломать - будьте аккуратнее.
Нужно еще открутить ролик натяжения ручейкового ремня, будет мешать
Далее головкой на 10мм и маленькой трещеткой откручиваем еще два щитка ремня ГРМ
Теперь можно снимать ремень..
Обязательно перепроверьте что мотор в ВМТ первого циллиндра. (я позже сделаю картинки из мануала сюда.)
Можно вкрутить винт в натяжной ролик и этим сжать гидронатяжитель..а я просто открутил ролик придержав его рукой..(шестигранник на 10 или 8 мм).
После этого снял ремень и открутил натяжитель.
Теперь нам надо вытянуть помпу, так как мы ее тоже меняем..Как слить тосол с этого мотора доконца я так и не понял..слили все с краника, слили с патрубка на маслянном радиаторе. в итоге все равно еще 1,5-2 литра оказалось на полу
Помпу откручивам головкой на 10мм, желательно удлиненной и трещеткой
Вытягиаем ее просто вращая рукой..и тянув на себя
Есть тут косяк, если помпа стоит родная, то у нее пластиковая крыльчатка, высока вероятностьт ее разломать. если так и случится - обязательно соберите все ее кусочки.
После собирания кусочков и вытирания всего от тосола..ставим на место новую помку..предварительно смазываем ее резиновое колечко тем же тосолом.
равномерно затягиваем болты удлиненной головкой на 10мм
Далее прикручиваем натяжитель и натяжной ролик. будьте внимательны не выдерните случайно чеку из натяжителя (придется потом его снимать, сжимать в тисках и вставлять ее назад.)
После прикручивания этих деталей проверяем еще раз, что у нас и КВ и РВ стоят по меткам и начинаем одевать ремень.
Одеваем сначала низ на шестерню КВ, затем направляем петтлю за шестерню помпы, а вторую петлю через ролик натяжителя пробразываем на натяжной ролик.
(при этом болт натяжного лика советую не затягивать, а лишь наживить на 2-3 оборота. дать ему двигататься по телу болта, что б легче было ремень натянуть)..
Надеваем ремень в последнюю очередь на шестерню РВ..при чем мне это удавалось каждый раз одевая против часовой стрелки..тоесть от помпы чперез РВ к натяжителю..тоесть петля со стороны натяжителя одевается последней.
После установк ремня закрутите доконца но без затяжки болт натяжного ролика. натяжение ремня не позволяет ему проскользнуть по зубцаи..сделайте два-четыре оборота КВ за колесо включив 5 скорость..убедитесь что обе метки совпадают. поторите трюк..
если все ОК - выдерните чеку натяжителя. повторите еще раз трюк
. и только если опять все ОК тогда приступаем к сборке.
ЭТО НЕ ЖИГУЛИ где метки с завода плюс минус пол зуба маркируются..тут все точно стоит напротив друг друга..
Далее одеваем нижнюю и среднюю крышки, прикручиаем натяжной ролик ручейкового ремня. Прикручиваем шкив КВ..Насаживаем, но лучше пока не защелкивать верхнюю пластиковую крышку ремня.
Просовываем с матерными словами на место опору двигателя и прикручиваем ее тремя болтами (самый длинный болт - это самый передний по ходу машины)
Устанавливаем подушку. (я ниже потом выложу моменты затяжки подушки и особенности правильной установки). Одеваем ручейковый ремень. удобно, если поледним будете его одевать на шкив генератора.
Пользуясь случаем за одно помыли ДЗ, для этого была приобретена жидкость в спрее для чистки карбюраторов
Прокладка под ДЗ осталась целой..села хорошо, менять не стали.
По идее нужна адаптация..но мы заморачиваться не стали..явление пройденное..за 15 мин работы все нормализоваться с ХХ должно.
Далее собираем все обратно..тоесть осталось:
поставить на место интрекуллер, прикрепить воздуховоды снизу и сверху, установить бачки и залить жидкости..
Внимательно с жидкостью ГУР..налейте по МАХ, заведёте и тут же немного рулем влево вправо - чтоб не опустожить бачек держим на готове открытую банку с жидкостью.
С ОЖ все проще налили и ждем на работающей машине с открытым бачком до срабатывания вентилятора. (внимательно, уровень может начать подниматься при сильном нагреве..тогда закройте крышку.)
НО ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НЕ ВСЕ ТАК ГЛАДКО..
помыли куллер и увидели, что воздухозаборник протер там дыру
так что проконтроллировать это узкое место советую всем..может дополнительно закрепить воздухозаборник или проложить там уплотнитель.
нам с этим еще предстоит разбираться. замена или ремнот староко..
ВОТ вроде как и все. За мной еще выдержка из мануала по меткам и по креплению подушки.
Все собрали..машину завели..дали поработать, прогрели до вентилятора, долили жидкости по необходимости.
..
Вот по меткам информация..
Обратите внимание..метка, что на маховике видна плохо. но она есть. она со стороны двикателя..маленький высеченный сектор
Двигатель AGU устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9A1) 2003 - 2006
Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1) 1998 - 2010
Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 - 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 - 2010
Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003
В соответствии с необходимостью замены ГРМ в случае покупки авто с неизвестной историей были выполнены эти работы следующим образом.
Приобретены детали:
1) Ремень ГРМ
2) Ролие натяжной
3) натяжитель гидравлический
4) помпа
5) тосол (антифриз)
6) жидкость для чистки карбюратора
. вроде все
Первым делом открываем капот, машину на ручник, снимаем декоративную крышку.
Отцепили трос газа и сняли дроссельную заслонку открутив 4 болта шестигранником 5мм
|
Заслонка грязная , поэтому потом будем чистить
Далее начинаем по очереди снимать бачки и остальную дребедень по правому борту подкапотного пространства
Адсорбер - снимаем разъем, шланг отцепляем с обоих сторон, два болта М6 головкой на 10 и вытягиваем его с длинной торчащей вниз трубкой.
Бачек омывателя. Отручиваем две пластиковые гайки. снимаем разъем с насосика, отключаем шланг. Вытаскиваем его вверх..ложим набок, что б жижа не текла.
|
|
Сливаем в подготовленную емкость ОЖ, далее пытаемся слить еще через патрубки маслянного раждиатора (у нас не получилось)
Снимаем бачек расширительный ОЖ
|
|
После запасамся емкостью 0,5 литра и снимаем бачек ГУР сливая жидкость в емкость
|
|
|
|
Кроме всего одновремменно снизу была снята защита картера
|
Машину поддомкратили, снялим правое колесо и правый грязевой щиток
|
Снизу , что бы не мешался снимаем плоский металлиский воздуховод, что идет к интеркуллеру. Тогда удобно добраться до болтов шкифа ремня навесного оборудования.
|
|
Снимаем лишние патрубки ОЖ
|
Далее, пока мотор хорошо закреплен нужно сорвать болты шкива КВ шестигранником на 6 мм
(у нас два болта нерадивыми ремонтниками были убиты..поєтому пришлось в один забивать торкс на размер больше. )
|
ААА. чуть не забыл..надо еще ж ремень ручейковый снять..делаем это сжав пружину ролика рожковым ключем на 15
|
После откручиваем шкив полностью (конечно выставляем мотор в ВМТ первого циллиндра)
и снимаем шкив полностью
|
Теперь для откручивания подушки необходимо подпереть мотор снизу. для этого подпираем в поддон картера мотор домкратом через деревяшку
|
После этой процедуры можно откручивать подушку.
Советую заметить с каким моментом были затянуты болты
|
|
После этого можно приступить к снятию кронштейна двигателя. этот самая муторная вешь во всей процедуре.
Выкручиваем головкой на 16 (в двух местах нужна удлиненная головка) 3 болта
|
|
|
Снять эту штуку - это та еще песня. в мануале написано : мол опустите или поднимите двигатель. Я третий раз делаю это на таком моторе..и быстро еще снять ее не получалось..действительно нужно приподнимать или опускать мотор. а второй человек за впускной коллектор тянет мотор в сторону по ходу машины.
|
Но в каждом случае эта штуковина у меня вытаскивалась в сторону салона и вниз к подрамнику..
Теперь есть доступ к непосредственно к щиткам ремня..
Снимаем верхнюю крышку, отщелкнув две защелки вверху..
ЕЕ можно снять и ранее, только отпустив кронштейн двигателя..но крышка эта довольно хрупкая можно легко сломать - будьте аккуратнее.
|
Нужно еще открутить ролик натяжения ручейкового ремня, будет мешать
|
Далее головкой на 10мм и маленькой трещеткой откручиваем еще два щитка ремня ГРМ
|
Теперь можно снимать ремень..
Обязательно перепроверьте что мотор в ВМТ первого циллиндра. (я позже сделаю картинки из мануала сюда.)
Можно вкрутить винт в натяжной ролик и этим сжать гидронатяжитель..а я просто открутил ролик придержав его рукой..(шестигранник на 10 или 8 мм).
После этого снял ремень и открутил натяжитель.
|
Теперь нам надо вытянуть помпу, так как мы ее тоже меняем..Как слить тосол с этого мотора доконца я так и не понял..слили все с краника, слили с патрубка на маслянном радиаторе. в итоге все равно еще 1,5-2 литра оказалось на полу
Помпу откручивам головкой на 10мм, желательно удлиненной и трещеткой
Вытягиаем ее просто вращая рукой..и тянув на себя
|
Есть тут косяк, если помпа стоит родная, то у нее пластиковая крыльчатка, высока вероятностьт ее разломать. если так и случится - обязательно соберите все ее кусочки.
|
После собирания кусочков и вытирания всего от тосола..ставим на место новую помку..предварительно смазываем ее резиновое колечко тем же тосолом.
|
|
равномерно затягиваем болты удлиненной головкой на 10мм
Далее прикручиваем натяжитель и натяжной ролик. будьте внимательны не выдерните случайно чеку из натяжителя (придется потом его снимать, сжимать в тисках и вставлять ее назад.)
После прикручивания этих деталей проверяем еще раз, что у нас и КВ и РВ стоят по меткам и начинаем одевать ремень.
Одеваем сначала низ на шестерню КВ, затем направляем петтлю за шестерню помпы, а вторую петлю через ролик натяжителя пробразываем на натяжной ролик.
(при этом болт натяжного лика советую не затягивать, а лишь наживить на 2-3 оборота. дать ему двигататься по телу болта, что б легче было ремень натянуть)..
|
|
Надеваем ремень в последнюю очередь на шестерню РВ..при чем мне это удавалось каждый раз одевая против часовой стрелки..тоесть от помпы чперез РВ к натяжителю..тоесть петля со стороны натяжителя одевается последней.
|
После установк ремня закрутите доконца но без затяжки болт натяжного ролика. натяжение ремня не позволяет ему проскользнуть по зубцаи..сделайте два-четыре оборота КВ за колесо включив 5 скорость..убедитесь что обе метки совпадают. поторите трюк..
если все ОК - выдерните чеку натяжителя. повторите еще раз трюк
. и только если опять все ОК тогда приступаем к сборке.
ЭТО НЕ ЖИГУЛИ где метки с завода плюс минус пол зуба маркируются..тут все точно стоит напротив друг друга..
Далее одеваем нижнюю и среднюю крышки, прикручиаем натяжной ролик ручейкового ремня. Прикручиваем шкив КВ..Насаживаем, но лучше пока не защелкивать верхнюю пластиковую крышку ремня.
Просовываем с матерными словами на место опору двигателя и прикручиваем ее тремя болтами (самый длинный болт - это самый передний по ходу машины)
Устанавливаем подушку. (я ниже потом выложу моменты затяжки подушки и особенности правильной установки). Одеваем ручейковый ремень. удобно, если поледним будете его одевать на шкив генератора.
Пользуясь случаем за одно помыли ДЗ, для этого была приобретена жидкость в спрее для чистки карбюраторов
|
|
Прокладка под ДЗ осталась целой..села хорошо, менять не стали.
По идее нужна адаптация..но мы заморачиваться не стали..явление пройденное..за 15 мин работы все нормализоваться с ХХ должно.
Далее собираем все обратно..тоесть осталось:
поставить на место интрекуллер, прикрепить воздуховоды снизу и сверху, установить бачки и залить жидкости..
Внимательно с жидкостью ГУР..налейте по МАХ, заведёте и тут же немного рулем влево вправо - чтоб не опустожить бачек держим на готове открытую банку с жидкостью.
С ОЖ все проще налили и ждем на работающей машине с открытым бачком до срабатывания вентилятора. (внимательно, уровень может начать подниматься при сильном нагреве..тогда закройте крышку.)
НО ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НЕ ВСЕ ТАК ГЛАДКО..
помыли куллер и увидели, что воздухозаборник протер там дыру
|
так что проконтроллировать это узкое место советую всем..может дополнительно закрепить воздухозаборник или проложить там уплотнитель.
нам с этим еще предстоит разбираться. замена или ремнот староко..
ВОТ вроде как и все. За мной еще выдержка из мануала по меткам и по креплению подушки.
Все собрали..машину завели..дали поработать, прогрели до вентилятора, долили жидкости по необходимости.
Вот по меткам информация..
|
|
Обратите внимание..метка, что на маховике видна плохо. но она есть. она со стороны двикателя..маленький высеченный сектор
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Читайте также: