Замена грм на субару легаси ej20
Всем привет извиняюсь что долго не выкладывал отчёт, не было времени, вот может кому пригодиться.
Прочитал кучу всего и решил делать сам, а не ехать в авторем. Так же решил снимать радиатор полностью а не как некоторые пишут только вентиляторы.
Начинаем: имеем мотор EJ20 SOHC цель поменять ГРМ и как оказалось позже сальник колен вала.
1. Нам нужно снять радиатор внизу справа на радиаторе имеется сливная пробка, откручиваем её подставляем канистру и сливаем всё что есть в радиаторе а так же почти всё что есть в блоке. так же на радиаторе слева имеется патрубок который идёт от помпы к радиатору его тоже откручиваем и сливаем Охл.Жид. Так же слева откручиваем шланги через которые греется масло которое идёт от коробки. Снизу закончили поднимаемся наверх, откручиваем шланги, откручиваем воздухозаборник, и откручиваем сам радиатор.
вот такая картина вышла
2.Далее откручиваем всё что нам мешает снять ремни Генератора, кондера, гидроусилителя.
3. Теперь откручиваем все винты натяжных роликов и крепление этих натяжных винтов, всё что откручивать я отметил
Миниатюры
4. теперь нам нужно снять защиту ГРМ но прежде нам нужно сорвать болт который держит шкив Колен вала. Делаем это старым дедовским способом. То есть стартером))) Берём трещётку, головку чтоб оделась на болт не помню какая там стояла, брусок, пару досок чтоб не повредить радиатор кондера если сорвется всё это, Переключаем трещётку в то положение, при котором, колен вал начнём крутиться а трещетка упрётся в брусок, вставляем ключ зажигания, поворачиваем достаточно секунды и болт сорван! Шкив снимается сам без каких либо съёмников.
5. Далее откручиваем защиту ремня ГРМ, запоминайте что откуда выкручивали , снимаем всё и видим наш ГРМ.
6. Выставил всё пометкам в ВМТ и для себя я уже выделил метки по ярче, ( НА МЕТКИ НА РЕМНЕ НЕ СМОТРИТЕ это сделано тоже для себя)
7. Далее откручиваем ролик любой и снимаем ремень. Вот такой вой ремешок
Миниатюры
По поводу снятия радиатора могу сказать что это лишняя процедура и напрасные манипуляции. менял ремень, сальники, ролики без снятия радиатора!он не мешает абсолютно!
8. так как я ждал ещё запчасти а сальник пришёл раньше решил его поменять, кто бы что не говорил что герметик не нужен, я решил всё такие посадить его на герметик, один хороший моторист сказал что чуть чуть не помешает :) Снимаем шкив коленвала, вкручиваем саморез в старый сальник и пасатижами выдераем его от туда, фото этого процесса нету :)
9. Подождали по инструкции пока подсохнет герметик, теперь нужно аккуратно забить новый, для этого у меня лежал кусок трубы, остался ещё от БЛЮБЕРТА, забивал им тоже сальники, запомните что края трубы нужно обстучать чтоб они не были острыми наставляем и тихонько забиваем его на место, изначально смазав рабочую кромку маслом.
Вот и всё ждём сутки пока герметик высохнет окончательно и машину можно заводить! У нас время было мы ждали ремень и ролики)
Сборка происходит в обратном порядке к сожалению фото тупо забыли сделать :( Объясню всё так, меняем все ролики, одеваем ремень, ставим ролик натяжителя, выдергиваем чеку, и прокручиваем трещеткой 2 оборота колен вала, чтобы убедиться что клапана не встречаются с поршнями, всё крутиться легко, значит всё хорошо. Собираем в обратной последовательности!
Ещё нюанс, когда радиатор поставили, крепим все шланги кроме левого верхнего (который рядом с воздушным фильтром) все хомуты закручиваем, а через тот шланг заливаем ОЖ в систему, таким образом воздуха в системе получается минимум, так как ОЖ проходит по системе и заполняет радиатор!
Подошел очередной(2ой) срок замены ремня ГРМ. Естественно решил всё сделать сам, ремень менял впервые.
Сразу же заказал комплект ГРМ от Contitech. Заказал с ебея спец.инструмент для блокировки шкива коленвала. Нашёл в интернете мануал на Английском языке для своей машины, распечатал и поехал в гараж. По началу всё шло успешно.
Скинули ремни генератора и кондея(V-Belts), сняли их натяжители, сняли шкив коленвала, сняли кожух ГРМ. И вот ремень перед нами.
Далее также по мануалу: выставили метки, открутили ролики, скинули ремень.
Начали ставить новые ролики, кажется, что может быть проще? А нет. На паразитном ролике сорвали резьбу(на картинке красный). С дуру, естественно.
Отсюда железное правило, любые работу по затягиванию резьба на аллюминиевом блоке производить по мануалу с указанным в нём Моментом. И здесь не может быть исключений.Так и только так!
Что делать? Уже был 11ый час, уже темно. Оставили всё дело как есть, стал думать, что дальше делать?
И тут есть 3 варианта:
1) Просверливать отверстие под резьбу размером больше, нарезать резьбу и ставить переходную шпильку, но тут есть ряд проблем. Во первых шпильку с необходимой длиной и резьбой не найти. Во вторых шпилька неизвестного происхождения это кот в мешке. Больших вибрация на ролики нету, но есть осевая нагрузка и существует риск облома этой шпильки в месте перехода. Отбросил этот вариант.
2) Вставить футорку. Высверлить отверстие под бОльшую резьбу и вставить туда втулку с внутренней резьбой необходимого размера. Где найти футорку нужной длины? проблематично.
3) Посоветовался со знакомым механиком и решил ставить ремонтную резьбу. Но и тут проблема. Дело в том, что стандартная резьба на роликах у двигателей серии EJ M10x1,25. Комплекта с таким шагом не нашлось. Решил ставить комплект на M10 с шагом 1.5. В комплекте сверло для сверления отверстия под резьбу M12х1.5, Метчик M12x1.5, шпиндель и 15 резьб. Сверлить отверстие в блоке не решился, а в друг поведет в сторону? Решил аккуратно нарезать резьбу сразу M12x1.5 в старое отверстие диаметром 10мм контролируя каждую четверть оборота.
Ремонтная резьба представляет из себя пружинку, которая вкручивается шпинделем в новое расточеное отверстие с необходимой резьбой( в нашем случае M12x1.5) и образует собой резьбовой отверстие M10x1.5. Выполнена из нержавеющей стали. На конце "пружинки" есть хвостик который обламывается когда отверстие заполнено новой резьбой.
Привожу цитату из книги Кузнецова А.С. >: "Поврежденные резьбовые внутренние поверхности отверстий в головках
из алюмил восстанавливают спиральными резьбовыми вставками. При этом
фаски в отверстиях для вставок и выступ наружу первого витка вставки не
допускаются."
ГОТОВО! Теперь у нас есть резьбовое отверстие размером M10x1.5 берем болт с такой же резьбой и нужной длиной и прикручиваем ролик с правильным Моментом.
Резьба образует надёжное соеденения между аллюминиевым блоком и болтом крепления.
Кстати для укрепления этого соеденения можно использовать специальный резьбовой клей Loctite, рабочая температура до 150 градусов.
Старый комлпект ГРМ, на ремне никаких признаков износа, оригинальный Субаровский, но ролики уже шумели.
Натягиваем ремень(не забываем про метки), одеваем кожух, одеваем шкив, натягиваем ремни генератора и кондея.
Доброго всем времени суток!
Как я уже писал, на этих выходных было запланировано грандиозное событие!, а именно замена ГРМа и всех сопутствующих роликов!
Сразу после покупки авто я первым делом поехал на диагностику в нашем приморском городе, а именно в субару клуб, что бы машинку посмотрели да сказали что делать надо. Еще тогда( 4т.км. назад ) мне сказали что надо менять ремень ГРМ, ибо ему очень плохо и он уже весь в трещинах. После диагностики мне посчитали сколько вылезет мне его замена клубе было больше 25 т.р. Послушал я это все и поехал домой считать сбережения), нужной суммы я сразу не нашел, да и других вложений навалом… короче денег просто не было(. Таким образом в страхе за каждую минуту езды я как то протянул 2 месяца! Но решать проблему как то надо было, и чем быстрее тем лучше, и по вечерам начал почитывать как народ меняет его сам! После двух недель чтения и изучения опыта других субароводов было принято опасное решение менять самому! (оказалось все не так уж и сложно, не понимаю за что сервисы берут такие бабки!)
Приступил к поискам ремня, наткнулся на вот такой комплект для замены за 7к
от фирмы Gates(гейтс) он вклучал в себя: ремень(gates) 2 ролика больших гладких (KOYO), натяжитель (NTN), и один зубчатый (KOYO). В этом комплекте не было одного маленького ролика, он был докуплен отдельно за 1350р(NTN)
Сразу скажу что менял один, управился за ~5 часов не спеша, Понадобились только головки на 10, 12, 14, и 22 для снятия шкива!
Было принято решение делать все это без снятия радиатора, довольствоваться снятыми вентиляторами и расширительным бачком!
Снимаем ремни навесного, откручиваем защиту, шкив открутил путем большого рычага упертого в лонжерон, и поворотом ключа на завод на пол секунды, (лучше конечно так не делать, было страшно, однако другого выхода, да и помощников не было)
Все это выглядело вот так вот:
Сразу глянул на ремень! он был в УЖАСНОМ состоянии! слава богу что я не встрял из за него, и что все таки успел)
После таких ужастиков скрутил все ролики послушал их, они оказались в лучшем состоянии чем ремень, но все равно их надо было менять!, сфотал новые со старыми)
Далее присутпил к самой замене, вот кстати ремень
Одеваем и выставляем по меткам, кстати то что на ремне уже нанесены пометки где должна быть какая метка очень облегчает установку!
Следом сразу нижняя!, зеркальце только в этом моменте и пригодилось, с другой стороны все метки видно!
После установки все по меткам, я аккуратненько, придерживая что бы не перескочило сделал 2 оборота, метки встали опять на свои места значит все гуд!
Если все метки встали, значит все сделано правильно надо заканчивать и дергать чеку!
После еще раз сделал пару оборотов шкива(что бы все поднатянулось) головкой на 22, и сделал видос первого пробного запуска:
НУ и для окончания сего испытания остается все обратно собрать и поехать кататься, что я потом собственно и сделал!
Надеюсь сей пост кому нибудь будет полезен! Ставим лайки, комментируем) Всех благ Вам!
Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов Subaru Legacy Outback
Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов
1 - Установочная шкала
2 - Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра*
3 - Натяжной ролик
4 - Автоматический натяжитель приводного ремня
5 - Установочные метки
6 - Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра**
7 - Зубчатое колесо распределительного вала левой головки цилиндров
8 - Шкив привода водяного насоса
9 - Промежуточное зубчатое колесо №2
10 - Ремень привода ГРМ
11 - Зубчатое колесо коленчатого вала
12 - Промежуточные ролики
13 - Зубчатое колесо распределительного вала правой головки цилиндров
1 - Правая секция задней крышки привода ГРМ
2 - Направляющая газораспределительного ремня (только на моделях с РКПП)
3 - Зубчатое колесо коленчатого вала
4 - Левая секция задней крышки привода ГРМ
5 - Зубчатое колесо левого распределительного вала (№1)
6 - Промежуточные ролики
7 - Кронштейн натяжителя
8 - Промежуточное зубчатое колесо
9 - Сборка автоматического натяжителя
10 - Промежуточное зубчатое колесо
11 - Зубчатое колесо правого распределительного вала (№2)
12 - Газораспределительный ремень
13 - Главная секция передней крышки привода ГРМ
14 - Левая секция передней крышки привода ГРМ
15 - Шкив коленчатого вала (модели 2.0 л)
16 - Шкив коленчатого вала (модели 2.5 л)
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 5
Т2: 9.8
Т3: 25
Т4: 39
Т5: 78
Т6: 127
Т7: 177
1. Детали установки компонентов привода ГРМ показаны на сопр. иллюстрации.
2. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
3. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
4. Снимите левую секцию передней крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
5. На моделях с РКПП снимите направляющую ремня ГРМ.
6. Если установочная метка (a) и/или стрелка, показывающая направление вращения ремня стерлись, их необходимо нанести самостоятельно.
7. С помощью специального инструмента (ST 499987500) проверните коленчатый валдо совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала (a) с ответной риской на блоке цилиндров (b). Удостоверьтесь, что установочная метка зубчатого колеса правого распределительного вала (с) совмещена с линией стыка (d) крышки распределительного вала и головки цилиндров, либо что установочная метка зубчатого колеса левого распределительного вала (e) совмещена с ответной риской на крышке привода ГРМ (f).
8. Белой краской нанесите на ремень необходимую маркировку (напротив меток на зубатых колесах валов). В случае необходимости пометьте также направление вращения ремня.
9. Снимите нижний промежуточный ролик.
10. Снимите промежуточное зубчатое колесо.
11. Снимите газораспределительный ремень.
12. Снимите верхний промежуточный ролик.
13. Снимите сборку автоматического натяжителя ремня.
1. Прессом, с усилием 30 кг, отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.
Не пытайтесь отжать шток автоматического натяжителя в тисках – воспользуйтесь прессом вертикального типа. Следите, чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Отжимайте шток медленно и равномерно на протяжении не менее трех минут с усилием порядка 30 кг. Не утапливайте шток ниже торцевой поверхности цилиндра. Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стопорным пальцем.
2. Зафиксируйте шток в отжатом положении, продев в отверстия шестигранный прутковый ключ или металлический палец диаметром около 2 мм.
3. Установите сборку автоматического регулятора натяжения ремня на свое штатное место, сдвиньте его до упора и затяните крепеж с требуемым усилием (39 Нм).
4. Установите верхний промежуточный ролик и затяните болт его крепления с требуемым усилием (39 Нм).
5. С помощью специальных инструментов (ST 499207100 и ST 499207400) разверните зубчатые колеса соответственно правого и левого распределительных валов установочными метками (A) вверх.
6. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня (B) с установочными метками (A), аккуратно наденьте ремень на зубчатые колеса, - проследите за соблюдением первоначального направления вращения ремня.
7. Установите промежуточное зубчатое колесо и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
8. Установите нижний промежуточный ролик и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
9. Еще раз удостоверьтесь в правильности совмещения меток ремня, после чего извлеките стопорный палец, удерживающий шток натяжителя в отжатом положении.
Закончив установку ремня, снимите крышки головок цилиндров и удостоверьтесь в отсутствии воздуха в регуляторах клапанных зазоров.
10. На моделях с РКПП установите направляющую ремня привода ГРМ и временно затяните болты ее крепления.
11. С помощью щупа лезвийного типа проверьте зазор между газораспределительным ремнем и его направляющей, сравните результат измерения с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
12. Окончательно затяните болты с требуемым усилием (9.8 Нм).
13. Установите крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
14. Установите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала)
15. Установите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
Не допускайте попадания на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей жидкости, - в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения. Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня, - диаметр изгиба (по наружной стороне ремня) не дол жен превышать 60 мм!
Проверьте зубчатую поверхность ремня на наличие разрывов, трещин и признаков износа ленты. Переверните ремень и внимательно изучите состояние его тыльной стороны. В случае выявления дефектов ремень подлежит замене.
1. Проверьте сборку натяжителя на наличие признаков развития утечек через уплотнительные кольца. Оцените состояние и степень износа штока натяжителя. Замените дефектные компоненты.
Наличие на поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки является допустимым.
2. Удостоверьтесь, что шток натяжителя не перемещается при нажатии на него с усилием 30 кГс. Если шток начнет заглубляться в корпус сборки, 2-3 раза медленно отожмите шток до среза цилиндра, затем, при полностью выдвинутом штоке приложите к нему давление 30 кГс - если шток толкателя отжимается без упругого сопротивления, замените сборку натяжителя.
3. Измерьте величину выступания штока над торцевой поверхностью сборки. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (5.7 ч 0.5 мм), замените натяжитель.
4. Проверьте сопрягаемые поверхности ремня привода ГРМ и контактной точки штока натяжителя на наличие износа и трещин. В случае необходимости замените натяжитель.
5. Проверьте плавность вращения натяжного ролика. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
6. Проверьте натяжной ролик на наличие признаков развития утечек смазки.
1. Проверьте плавность вращения промежуточных роликов. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
2. Проверьте соприкасающиеся с наружной стороной ремня поверхности роликов на наличие износа и трещин. Дефектные компоненты замените.
3. Проверьте роликов на наличие признаков утечек смазки.
Видео про "Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов" для Subaru Legacy Outback
Замена ремня ГРМ на Subaru Legacy (Субару Легаси) Subaru EJ 252 Замена привода ГРМ Subaru Forester EJ 20 замена ремня ГРМСнятие и установка крышек привода ГРМ Subaru Legacy Outback
Снятие и установка крышек привода ГРМ
1 - Передняя крышка
2 - Задняя крышка
1 - Крышка шкива коленчатого вала
2 - Уплотнительное кольцо
3 - Шкив коленчатого вала
4 -Уплотнительная шайба
5 -Сальник
6 - Передняя крышка привода ГРМ
7 - Перегородка
8 - Задняя крышка привода ГРМ
9 - Прокладка водяного насоса
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 178
Т2: 6.6
Т3: 6.4
Размеры болтов:
A: 6 x 45
B: 6 x 16
C: 6 x 30
D: 6 x 50
1. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
2. Снимите переднюю крышку привода ГРМ.
Для крепления крышки привода ГРМ используются болты четырёх типов, - во избежание путаницы при уке разложите разноразмерные болты раздельно.
5. Наложите на сопрягаемую поверхность подушку герметика типа Three Bond 1280В диаметром 2.5±0.5 мм в сечении, - проследите, чтобы герметик накладывался с внутренней стороны от болтовых отверстий.
Вворачивайте болты строго на свои прежние места.
7. Действуя строго в определенном порядке, затяните крепежные болты с требуемым усилием (6.6 Нм).
1. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
2. Снимите переднюю крышку привода ГРМ (см. предыдущий подраздел).
3. Снимите газораспределительную цепь (см. Раздел Снятие и установка газораспределительных цепей).
4. Снимите звездочки привода распределительных валов (см. Раздел Снятие и установка звездочек привода распределительных валов).
5. Снимите звездочку коленчатого вала (В) и масляный насос (А).
6. Снимите корпус редукционного клапана масляного насоса.
Размеры болтов:
1 и 5 6 x 26
2-4 и 9 6 x 35
6-8 и 10 6 x 16
7. Снимите водяной насос.
При возникновении затруднений вверните два болта М8 в диагонально расположенные резьбовые отверстия (А), - равномерное поочередное затягивание болтов должно помочь отделению насосной сборки от задней крышки привода ГРМ.
8. Выверните крепежные болты и снимите заднюю крышку привода ГРМ. Замечание: Для крепления крышки привода ГРМ используются болты семи типов, - во избежание путаницы при установке разложите разноразмерные болты раздельно.
Размеры болтов:
A: 6 x 14
B: 6 x 18 (серебристые)
C: 6 x 30
D: 6 x 18
E: 9 x 40
F: 6 x 30
G: 6 x 22
1. Осмотрите крышку на наличие трещин и прочих механических повреждений.
2. Проверьте сопрягаемые поверхности крышки на наличие признаков развития утечек масла.
3. Дефектную крышку замените.
4. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности крышки, полностью удалив с них следы материала старого герметика, затем протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью.
5. Наложите на сопрягаемые поверхности крышки подушки герметика типа Three Bond 1280В.
На обозначенную литерой А поверхность накладывается подушка герметика диаметром 1.0 ± 0.5 мм в сечении, на поверхности, обозначенные литерой В - 3.0 ± 1.0 мм.
6. Установите НОВЫЕ уплотнительные кольца.
А - Большое уплотнительное кольцо
B - Среднее уплотнительное кольцо
С - Малое уплотнительное кольцо
7. Установите крышку и временно затяните болты ее крепления.
Вворачивайте строго на свои прежние места.
8. Действуя строго в определенном порядке, затяните крепежные болты с требуемым усилием.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
1 ÷ 11: 9
12 ÷ 19: 20
20 ÷ 31: 9
32 ÷ 29: 12
40 ÷ 46: 9
9. Установите водяной насос и затяните болты его крепления с требуемым усилием (6.3 Нм).
10. Временно затяните болты крепления корпуса редукционного клапана масляного насоса.
11. Действуя строго в определенном порядке, затяните болты крепления корпуса редукционного клапана с требуемым усилием (6.4 Нм).
Вворачивайте болты строго на свои прежние места.
12. Установите масляный насос (A) и, действуя строго в определенном порядке, затяните болты его крепления с требуемым усилием (6.4 Нм).
13. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
Видео про "Снятие и установка крышек привода ГРМ" для Subaru Legacy Outback
Subaru EJ 252 Замена привода ГРМ Subaru Forester EJ 20 замена ремня ГРМ Замена ремня ГРМ на Subaru Legacy (Субару Легаси)Читайте также: