Замена грм ауди adr

Обновлено: 11.02.2025

Добрый день. Подскажи, пожалуйста, когда принято ГРМ менять на А4 2004года 1.8т? И какие именно детали подлежат замену? Ну а если кто сможет сориентировать сколько примерно по деньгам этот процесс -буду очень рад!

думаю на твоем двиг. в 120 т.к. на некоторых раньше, посмотри в талмуте
на замену ремень, ролики, натяжитель, помпа(на движках где она вращается ГРМ) . вопще рекомендуют помпу всегда менять с ГРМ, чтобы потом вскоре опять туда типа не лезть. ну и остальные ремни тоже на замену

а если талмут на немецком :hujasse:

может кто ссылочкой поделиться что, с чем и когда менять.

60тык и замена :ded: Инефиг тут выдумывать никакие 120 и 90. Ну хотя если есть желание перебрать голову)) а она весёлая на твоём движке. Помпу никакую менять не надо, 200 тык отходит она (еслиоригинал и до этого туда отец пафнутий руки не прикладывал) а так все роли и натяжители и все ремешки обвесного, ГУР, Гена, компрессор. Удавольствие не из дешовыш, но что делать , сделаеш и катаешся спокойно.

я вот помпу не поменял вместе совсем и новый ремень ее убил и через неделю после пришлось опять отдать 5 рублей за замену помпы. лучше не рисковать . немцы говарят меняй так что меняй

Pavel (SU-V500) сказал:

если ГРМ менять на оригинальный, то тыщ 100 отходит без вопросов :cool:
а вот тайвань всякий можно менять вместе с заменой масла :stareyes:

Автор вообще в каком климатическом поясе проживает?
У нас, например, горная местность, разреженный воздух, нагрузки на двигатель однозначно больше, чем на равнине. Поэтому даже в сервисе у официалов рекомендуют менять ГРМ примерно через 60 тысяч.

ГРМ нужно менять каждые 80-90 тыщ, точнее можно понять по его состоянию. 120 тыщ - хуита полная, спросите у Алекса21 к чему это приводит. Попму менять НУЖНО, это скажет любой нормальный мастер, тот Же Алекс21 может рассказть как клинит помпу и попадаешь на голову. Помпа не такая дорогая вещь, чтоб на ней экономить.

Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.

На прошлой неделе свою тачку из ремонта забрал. Долго колебался менять или не менять ГРМ и турбу,но разум пересилил жабу. Авто покупалось в декабре,чтобы там старый хозяин не пел,можно быть до конца уверенным только в том,что сделал сам.
А6 С5 1.8T АЕВ WAUZZZ4BZWN059174
ремень ГРМ 700р
Ролик 750р
Ролик 2050р
Гидравлический натяжитель 1900р
помпа 1050р
сальники клапанов 20р*20шт
сальники распредвалов 2*100р
сальник к/вала передний 175р
прокладка клапанной крышки 650р
прокладка гидронатяжителя цепи 225р
турбина BorgWarner-Schwitzer 19200р
+За работу отдал 7 тыс,с турбой и сальниками клапанов долго провозились.
ВСЕ,что снято с авто оригинал,почти без износа/кроме турбы/. Но теперь езжу и не возникает мысли,что где-нибудь заклинит и порвет ремень. Долго колебался по поводу турбы.Но полученный эффект от замены порадовал. Со старой турбой была нормальная динамика,но190 км потолок,больше ни разу не разогнал. После замены 220 свободно,230 идет,но уже тупо страшно.

Народ Хелп, решил поменять ремень ГРМ пробег уже 72 тыс. вообще сколько по деньгам должно все выйти? мне тут просто сумму в 24 тыс. озвучили, мне кажется че-то они переборщили с ценой или это нормально?

И я в прошлую субботу поменял всё аналогично, кроме сальников и турбы, но цены у тебя конечно более радостные чем я брал! Да кстати ремень ГРМ после прохождения 80 тысяч оказался в идеальном состоянии, чего никак не могу сказать о поликлиновом ремне, в двух местах должен был вот-вот порваться, а менялись с ГРМ одновременно!

Господа хорошие. Столкнулся с такой проблемой. На а4 ADR совмещение риски на шкиве с меткой на защите ГРМ, не даёт ВМТ поршня для первого цилиндра.Поршень реально сдвинут по ходу вращения вниз. Ставлю поршень в ВМТ и риска не доходит до метки градусов так 7.В эльзе написано- установите поршень в ВМТ что бы совпали метки шкивов РВ И КВ с метками на клапанной крышке и на защите ГРМ. А как я это сделаю?((( Кто что думает по этому поводу.Мож кто сталкивался с такой байдой?

Шадов

Не судите строго: я многое уже забыл. ))

После тяжелой, непродолжительной болезни Шадов (Ларин Сергей) покинул этот мир 1 ноября 2011 года. Похоронен в с. Аксиньино.
Господи, сделай меня таким, каким видит меня моя Собака!

антон48

настойасчий падонАг

londo

Постоянный участник

Пол зуба я согласен. Но если поставить всё по меткам а потом выставить ВМТ. то смещение по распредвалу будет точно на один зуб. А это 7%.в сторону запаздывания. Многовато будет.

Шадов

Не судите строго: я многое уже забыл. ))

Пол зуба я согласен. Но если поставить всё по меткам а потом выставить ВМТ . то смещение по распредвалу будет точно на один зуб. А это 7%.в сторону запаздывания. Многовато будет.

кмк у тебя метки смещаются из-за того, что ты изначально при установке ремня на зуб ошибаешься, и поэтому у тебя при натяжении ремня шкивы проворачиваются и смещение на зуб получается. Это КЛАССИКА)
Перекинь ремень на зуб в обратную сторону, натяни ремень и проверь метки.
Или последуй совету антон48

londo

Постоянный участник

Про колено я согласен. У нас был стопор оригинальный, но какая то б. дь взяла и не вернула.Поэтому по колену не получается. А по шкиву . так он ёрзает на направляющей если болты ослаблены.Вот я и решил по "стариковски" Ан. нет, не проходит что то.

londo

Постоянный участник

У меня метки не разбегаются. У меня, когда всё по меткам ( шкив и звезда распредвала) поршень 1 цил. не в ВМТ .

антон48

настойасчий падонАг

не парься. одеваешь ремень на КВ. и прикручиваешь крышку и шкив. шкив выставляешь в метку и собираешь далее. и все. просто пишут что метка это вмт-это не совсем так. потому как фазы грм штука интересная. и описание их для простого человека будет очень запутаным. поэтому пишут просто-поставьте в метку грм

londo

Постоянный участник

Ну да, так и сделаю. Зуб вперёд назад, клапана не загнёт. А там по работе движки посмотрим. Я этих ремней наменял. "Зубы" кинул на колено и башка не болит.А тут. Я такой гемор только на французах встречал. Там метки ГРМ даже близко не стоят с ВМТ.

антон48

настойасчий падонАг

круче всего я видел метки в фиате с мотором 1,1 16клапанным. там вообще жопа-пробовал выставлять фазы на полуразобраном моторе по тактам-не заводица. когда надыбал инфу-чуть не помер от взрыва мозга (такое придумать эт я не знаю кем нуно быть).
а на немцах просто все если метка на адр будет на зуб назад-будет не ехать и жрать. если зуб вперед-ехать будет но жрать будет непадецки. там вопщем сам поймешь

Периодичность замены :
Замена - 128000 км. ( для оригинальных деталей VW ). Одновременно проводите замену ролика натяжителя .
При обрыве ремня происходит повреждение двигателя.

Специальный инструмент :
фиксатор коленчатого вала №3242.
съемник зубчатого шкива №Т40001.
фиксатор распределительного вала №3391.
держатель вентилятора №3212.
ключ вентилятора №3312.
контропора № 303
фиксатор № Т40011

Специальные указания :
Не проворачивайте валы двигателя при снятом ремне.
Проворачивайте коленвал только по направлению нормального вращения.
Не вращайте коленвал за шестерню распределительного вала или другие шестерни (зубчатые колеса).
Соблюдайте рекомендованные моменты затяжки резьбовых соединений.
При замене зубчатого ремня обращайте особое внимание на состояние водяного насоса ( помпа). Замените при необходимости.

СНЯТИЕ РЕМНЯ ГРМ .

1. Снимите:
- Крышку двигателя.
-Нижнюю защиту двигателя.
-Шланги охладителя наддувочного воздуха (Turbo).

А4/А6
2.Снимите:
- Передний бампер.
- Воздушные шланги между панелью радиатора и воздушным фильтром.
- Болт (1) панели радиатора.
3.Через отверстия в панели радиатора установите направляющие (2).
4.Снимите болты (3) и (4) панели радиатора.
5.Выдвиньте радиатор вперед в положение сервисного обслуживания.

Все модели
6.Отсоедините шланг подачи вторичного воздуха (если установлен).

- Вентилятор с помощью ключа и держателя (левая резьба!).
Удерживать ременный шкив вентилятора с вязкостной муфтой с помощью ключа для двух отверстий -3212- и отвернуть вентилятор гаечным ключом -3312—стрелка .

- Натяжитель ремня привода навесных агрегатов.

Натяжной ролик с внешним шестигранником:

– Для ослабления поликлинового ремня повернуть натяжитель накидным гаечным ключом на 17 мм -в направлении стрелки-.
– Зафиксировать натяжитель, вставив стопорный штифт в совмещенные отверстия –стрелки .

Натяжной ролик с внутренним шестигранником:
Инструкция
– Для ослабления поликлинового ремня повернуть натяжитель внутренним шестигранником на 10 мм -в направлении стрелки-.
– Зафиксировать натяжитель, вставив стопорный штифт в совмещенные отверстия -стрелка 1- и -стрелка 2-.

- Ремень привода навесных агрегатов
Перед снятием пометить направление хода маркером.
Изменение направления хода ранее эксплуатировавшегося ремня может привести к его повреждению

- Ременной шкив насоса гидроусилителя.
Для отворачивания и затяжки болтов -стрелки- в качестве контропоры использовать ключ под два отверстия -3212-.
Монтажное положение: маркировка „Front“ указывает в направлении движения.
Момент затяжки: 22 Нм.

- Крышки (5), (6) и (7) ремня привода ГРМ.

8.Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение метки (8) с репером.

9.Большие отверстия в фиксирующих платах зубчатых шкивов (9) должны быть направлены друг к другу.

10.Если отверстия (9) направлены в другую сторону -проверните коленчатый вал на один оборот.

11.Выверните заглушку из блока цилиндров и на ее место установите фиксатор (10) коленчатого вала.
Примечание: отверстие установки ВМТ в щеке коленчатого вала должно быть совмещено с отверстием под заглушку.

12.Шестигранником (11) медленно поворачивайте ролик натяжителя до совмещения отверстий в штоке и корпусе натяжителя.

13.Зафиксируйте шток, установив в отверстия штока и корпуса палец диаметром 2 мм(12).

14.Снимите:
- Болты (13) и шкив (14) коленчатого вала.
- Кронштейн вентилятора.
- Нижнюю крышку (15) ремня привода ГРМ.
- Ремень привода ГРМ.

Примечание: если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня маркером.

УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ

Примечание: на двигателях рабочим объемом 2,7 и 2,8 л замените ролик натяжителя.

Убедитесь в том, что большие отверстия (9) в фиксирующих платах распределительных валов направлены друг к другу.

1. Отвернуть болты (16) двух шестерен распредвалов, при этом придерживать их с помощью контропоры -3036 .

2. Временно установите на распределительные валы фиксатор (21).

3. На пять оборотов отверните болты (16) крепления зубчатых шкивов распределительных валов.

4.Снимите фиксатор (21).

5.С помощью съемника (17) снимите зубчатые шкивы с конусных посадок на распределительных валах.

6.От руки затяните болты (16) крепления зубчатых шкивов.

7. Проверьте свободное, но без перекосов вращение зубчатых шкивов на посадочных местах хвостовиков распределительных валов.

8. Проверьте правильность установки фиксатора (10) коленчатого вала.

9. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала, без слабины в ведущей ветви.

10. При установке старого ремня соблюдайте направление вращения.

11. Установите фиксатор (21) на зубчатые шкивы распределительных валов.

12.Шестигранником (11) проверните ролик натяжителя по часовой стрелке до упора.

13.Удалите штифт (12), натяните ремень под действием усилия натяжителя.

14.На место шестигранника (11) установите динамометрический ключ (18).

15.Приложите к ролику натяжителя против часовой стрелки момент 15 Нм (19).

16.Снимите динамометрический ключ.

17.Затяните болты (16) крепления зубчатых шкивов моментом 55 Нм.
Примечание : НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в качестве контропоры фиксатор (21) зубчатых шкивов распределительных валов.

18.Удалите фиксаторы (10) и (21).

19.Установите на место заглушку блока.

20.Установите шкив коленчатого вала, совместив выступы (20) на шкиве и ступице.

Необходимо учитывать следующее: насечки -стрелки- на ременном шкиве/демпфере крутильных колебаний должны совпадать с фиксирующими выступами на приводной звездочке зубчатого ремня.

21. Затяните болты (13) шкива коленчатого вала моментом 20-22 Нм.

22. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

23. Провернуть коленчатый вал за центральный болт 2-4 раза, проверить совмещение меток. При прокручивании обратить внимание на легкость вращения коленвала и отсутствие контакта клапанов с поршнями.
24. Схема установки поликлинового ремня
D1 - без кондиционера
D2 - с кондиционером

При установке необходимо учитывать следующее:
– Сначала положить поликлиновой ремень на шкив коленчатого вала. В последнюю очередь надеть ремень на натяжной ролик.

25. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ( Нм )

Привод зубчатым ремнём - детали и узлы

2 - 10 Нм
4 - 22 Нм
6 - Уплотнительное кольцо при повреждении заменить
7 - 22 Нм
8 - 55 Нм
10 - Установочная пластина сторона с надписью „rear“ обращена назад
11 - Шестерня распредвала, правая
13 - 10 Нм смазать резьбовым лаком
14 - 10 Нм
15 - Крышка зубчатого ремня, задняя правая
16 - 10 Нм
17 - Насос охлаждающей жидкости
19 - Крышка зубчатого ремня, задняя левая
20 - Шестерня распредвала, левая
21 - Установочная пластина сторона с надписью „rear“ обращена назад
22 - Зубчатый ремень
23 - 55 Нм
24 - Обкатной ролик
25 - Ременная звездочка коленвала : на прилегающих поверхностях между приводной звездочкой зубчатого ремня и коленвалом не должно быть масла
26 - Натяжной ролик с подшипниковой втулкой
27 - 43 Нм
28 - 200 Нм + довернуть на 180° (1/2 об.)
- заменить
- дополнительно не смазывать
- для отворачивания и затяжки использовать стопорный болт -3242-
29 - Натяжной элемент
30 - Крышка зубчатого ремня, нижняя

Не забывайте при проведении работ уделять внимание состоянию помпы. При появлении потеков в соединениях с блоком, люфтах крыльчатки помпы, посторонних звуках при вращении крыльчатки - помпу необходимо заменить.

Турбированный двигатель объемом 1,8 литра, на котором сегодня мы будем менять ремень ГРМ устанавливался на следующих машинах: Audi A4 (1997-01), A4 Quattro (1997-01), TT (2000-04), TT Quattro (2000-04), VW Beetle (1999-02), Golf (2000-02), Jetta (2000-02), Passat (1996-00), аббревиатура двигателей AEB, AJL, ANB и APU.

Подготовительные операции

Для всего вышеперечисленного процедура замены ремня ГРМ одинакова. На большинстве моделей перед выполнением данного действа необходимо снять передней бампер и выдвинуть переднею панель вперед в положение сервисного обслуживания.

Рекомендуемый интервал замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма 120000 км или 8 лет.

При обрыве ремня ГРМ клапана загнет однозначно.

Демонтаж старого ремня ГРМ

Снимаем ремень привода навесных агрегатов. Откручиваем три болта на тринадцать держащих автоматический натяжитель.

Снимаем его тем самым освобождаем доступ к защитным крышкам ремня ГРМ.

Верхняя крышка зубчатого ремня крепится двумя металлическими зажимами, которые с помощью плоской отвертки легко отщелкиваются. Один с правой стороны.

Вынимаем из зажимов на крышке ремня ГРМ два шланга. Больший шланг подающий охлаждающую жидкость в турбонагнетатель и малый вакуумный.

Снимаем верхнею крышку ремня ГРМ.

Шланги ложем на клапанную крышку, что бы не мешались. По желанию можно выкрутить свечи что бы легче было вращать коленвал. Так же в свечное отверстие можно вставить длинную отвертку что бы визуально контролировать верхнею мертвую точку.

Выставляем верхнею мертвую точку

Для этого, по часовой стрелке, двенадцатигранной головкой на девятнадцать, вращаем коленвал до совпадения меток на звездочки распредвала и клапанной крышки.

На шкиве коленвала и на нижней защитной крышки ГРМ так же должны совпасть метки.

После того как метки выставлены снимаем шкив коленвала. Головкой удерживаем коленчатый вал от проворачивания, а шестигранником на шесть откручиваем четыре болта.

Нижняя крышка ГРМ крепится двумя болтами на десять и шестигранником на 5 в нижней части.

Шестигранником на шесть в верхней.

Справа ее держит гайка на десять, чтобы открутить ее необходимо снять муфту привода вентилятора, для этого фиксируем ее болтом М5 длинной 60 мм и шестигранником откручиваем ее. Для удобства показано на рисунке.

Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ.

Сняв крышку помети маркером положение звездочки коленвала, чтобы в дальнейшем было удобно совмещать метки. Откручиваем болт на четырнадцать, держащий натяжной ролик ремня ГРМ.

Старый и новый ролики.

Снимаем гидравлический натяжитель который крепится двумя болтами на десять. Верхний.

На корпусе натяжителя крепится обводной ролик. Нужно выкрутить болт, так как в новом комплекте его нет.

Старый и новый натяжитель.

Важно: Не вынимайте чеку из нового натяжителя.

Установка нового ремня ГРМ

Проверти все метки. Ставим новый натяжной ролик, его не затягиваем. Так же ставим новый натяжитель, чеку не вытаскиваем. Устанавливаем новый ремень ГРМ, так что бы правая ветвь была натянута. Сначала надеваем на звездочку коленвала, звездочку масляного насоса, распредвала и натяжной ролик. Что бы ремень не соскакивал можно прижать его пластиковыми хомутами.

Пальцем по максимуму натягиваем натяжной ролик вместо натяжителя и слегка притягиваем болт. Смотрим что бы провиса ремня негде не было и метки были на месте.

Временно устанавливаем нижнею крышку и шкив коленвала, что бы убедится на сто процентов что все метки совпали.

Натяжка ремня ГРМ

Вытягиваем чеку из натяжителя.

Снова немного ослабляем болт натяжного ролика, даем натяжителю натянуть ремень. На пару градусов против часовой стрелки проворачиваем звездочку распредвала, это по максимуму натянет правую ветвь ремня и даст натяжителю установить правильную натяжку.

Затягиваем болт натяжного ролика.

Проворачиваем коленвал два оборота до совмещения меток на распредвале и нашей метки коленвала. Все должно совпасть.

Устанавливаем на место все детали в порядке обратном снятию. Ну вот и всё.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Вот, решился самостоятельно заменить ремень ГРМ. Изначально фотоотчёт делать не планировал, и фоткал исключительно для себя. В подробностях и детальном-последовательном описании порядка действий описывать не буду, всё интуитивно-понятно, и разобраться можно самому (ну, а ежели страшно, то лучше довериться СТО). Но, особо страшного ничего нет, всё под силу самому, как говориться "с экономил,- считай заработал".
1 - Снимаем бампер (снизу два болта под шестигранник (там, где декоративные вставки в бампере. та, что с правого борта, за ней буксировочное кольцо)), защёлки по краям бампера. аккуратненько отвёрточкой, внимательно осматриваем бампер со всех сторон, может предыдущие владельцы саморезов могли понавворачивать.
2 - Откручиваем планку, которая над радиаторами проходит от крыла к крылу.
3 - Подставляем тазик под радиатор, откручиваем хомуты, сливаем антифриз, откручиваем крепление радиатора и отодвигаем его в сторону (конденсатор кондея на шлангах и отодвигается нормально)

Сделанные фотографии выкладываю не по порядку, и сделаны они в процессе сборки (повторяюсь, отчёта не планировал)

1.JPG 430,93К 373 Количество загрузок:
1. Тут видно стрелочку на кожухе ГРМа, риску на шкиве коленвала, видно как можно упереться в рычаг передней опоры двигателя (это процесс закручивания, когда отдаём, то упираемся сверху рычага). Перед разборкой нужно подорвать болты на шкиве коленвала. АККУРАТНО, уговаривая каждый болтик, сорвав внутренние грани на болте, зарабатываем "геморой", который в лучшем случае решается мега-отвёрткой типа "зубило". Удобнее использовать шестигранную, в форме звёздочки битку, удлинитель и большую трещётку.

2.JPG 419,26К 417 Количество загрузок:
2. Тут риски на распредвалу и корпусе двигателя

3.JPG 490,16К 399 Количество загрузок:
3. Перед снятием старого ремня (был уже нового образца 153 зуба), я пометил шестерни и ремень своими метками. Потом приложил к новому ремню и метки перенёс. Так будет больше уверенности что ничего не сместилось. Плавно (секунд 30) продавливаем натяжитель, и фиксируем его сверлом или гвоздём. Новые ролики, натяжной и обводной. Когда одеваем новый ремень, совмещаем его по самодельным меткам, потом подсовываем натяжной ролик, зажимаем болтом, потом засовываем обводной ролик и тоже зажимаем. Надавливаем на натяжитель, вынимаем фиксатор, плавно отпускаем ролик и чуть поддёргиваем вверх (чтобы шток натяжителя полностью вышел)

4.JPG 440,76К 356 Количество загрузок:
4. Тут видно что хоть помпа и не на ГРМе, но снять её не затрагивая ГРМ не получится. По сему решил и помпу до кучи заменить. Не такая уж и цена у неё. За шестерней промежуточного вала видно болты, в которые можно упереться для фиксации шестерни. Шестерня вращает масляный насос, метки можно на ней не ставить, но, раз уж поставил на ремне и на ней, то перед снятием нужно ещё пару меток поставить, на шестерне и на корпусе движка.

5.JPG 451,58К 263 Количество загрузок:
5. Застопорить можно подходящей головкой.

6.JPG 383,85К 265 Количество загрузок:
6. Болт на помпе для слива Антифриза.

7.JPG 494,82К 290 Количество загрузок:
7. На шестерне распредвала заводские метки и моя, застопоренный натяжитель (вот такой вот гвоздь мне попался), менял переднюю опору, еще видно новую помпу и слитый антифриз. Антифриза нового 5 литров не хватило, докупал ещё литр (пол литра ещё доливал).

8.JPG 406,18К 315 Количество загрузок:
8. Натяжитель ремня. Прикручиваем натяжитель, потом заводим ремень (но, пока мимо натяжителя), вставляем что подойдёт (у меня подошло зубило и ключ рожковый в него), по часовой стрелке отодвигаем натяжитель, заводим ремень и отпускаем.

9.JPG 508,47К 262 Количество загрузок:
9. Вот, собственно всё в сборе. Заменил ещё ремень помпы, а остальные вроде живые оказались. Шкив на помпе состоит из двух тарелок и при зажимании сам натягивает ремень. А вот при откручивании болтов, можно от проворачивания шкива использовать два шестигранника. Плохо видно, но у ремня компрессора тоже есть натяжитель, там тоже желательно болтики поуговаривать, т.к. корпус силуминовый и зубилом откручивать (если сорвались грани) не рекомендуется. И вообще, болтики желательно новые ставить.
А, вот ещё чудо, на фотке стрелкой отметил неизвестно чем срезанный разъём. Может подскажет кто ?

Ну вот, собственно и всё.
Это не инструкция, и не последовательность операций. просто комментарии некоторых моментов.

P.S.
Одев ремень ГРМа, нужно провернуть пару раз коленвал, убедиться что проворачивается (к стати, самодельные метки с каждым оборотом уходят всё дальше и дальше- это нормально). Главное чтоб заводские выставлялись чётко.
Заливаем антифриз, и. затаив дыхание запускаем движок. Двигатель у меня заработал, вот только печка не хотела сначала греть (завоздушилась), на работающем движке энергично сжимаем шланги и добиваемся чтоб тёплый воздух из печки всё же пошел. По мере убывания, доливаем антифриз. Убеждаемся что срабатывает термостат.

Читайте также: