Замена грм ауди а6 2 7

Обновлено: 11.02.2025

К отчету прикрепил пару PDF с картинками из ELSA.

Важно. Если предполагается замена ОЖ и масла то слить жидкости лучше до начала работ с прогретого двигателя. Теплое масло лучше течет - вытечет быстрее, а термостат открыт - ОЖ выльется больше.

Для того чтобы выдвинуть переднюю часть вперед необходимо:

Снять оба передних колес
Снять оба передних подкрылка
Верхняя часть переднего бампера с обоих сторон крепится к крылу тремя болтами, доступ к которым открывается после снятия подкрылка. Открутить 3 гайки с каждой стороны.

В принципе к этим болтам можно добраться и без снятия подкрылок и колес. Если есть яма.

Вот так примерно это будет выглядеть:

Снятие поликлинового ремня

Поликлиновой ремень находится над зубчатым, по этому снимать по любому

Снять виско-муфту с вентилятором. Необходим ключ на 32 и спец. шняга, которой удерживается от вращения шкив вентилятора. Резьба у болта виско-муфты обратная. По этому откручивать по часовой стрелке.
С помощью накидного ключа (воротка с головкой) или шестигранного ключа (разная конструкция может быть у натяжителя) повернуть натяжитель поликлинового ремня и зафиксировать его металлическим штырем
Пометить направление вращения поликлинового ремня (если будет использоваться повторно)
Снять поликлиновой ремень

Снятие зубчатого ремня

Ремень закрыт защитными чехлами, для получения доступа к нему также необходимо будет снять ролики поликлинового ремня.

Снять натяжитель поликлинового ремня.
Снять защитные кожухи слева и справа сверху.
Вращая КВ за болт спереди установить поршень в первом цилиндре в ВМТ - при этом метка на шкиве-гасителе колебаний поликлинового ремня (находится на КВ) совпадает с меткой на нижнем кожухе ремня ГРМ, а планки на шкивах РВ большими отверстиями расположены внутрь.

На деле ELSA нагло врет. В ВМТ оказывается третий поршень. Первый в НМТ. Вот так-то.

Замена помпы и термостата

Доступ к помпе открывается после снятия ремня ГРМ, аналогично термостат. По этому имеет смысл поменять и их тоже. У меня вариант помпы с мех.приводом от ремня ГРМ.

Чтоб не мешался снимаем шкив насоса ГУР
Поскольку я предварительно сливал ОЖ без прогрева двигателя, то подумал что не помешает закрыть низ двигателя и навесное полителеном. Во избежание. Но вылилось не так много, может литр,и в основном под полиэтилен

Установка ремня ГРМ

В принципе все предельно просто. Поставить ремень, натянуть, затянуть все болты. Только нужен инструмент )

Ставим на место свободный ролик
Ставим на место ролик натяжителя, при этом проволоку пока не вытаскиваем. Ролик свободно болтается.

Тут я первый раз облажался - не знал что мои динамометрические ключи (FORCE) меряют только в сторону закручивания. По этому сначала ремень был натянут до состояния пока в ключе что-то не слетело, потом натяжитель опять был ослаблен и ремень повторно натянут "на глаз". Какие будут последствия и что там слетело, в ключе-ли или в двигателе, будет видно по эксплуатации. Но визуальный осмотр ремня никаких повреждений не выявил.

Установка поликлинового ремня

Все еще проще чем с ремнем ГРМ

Шкив виско-муфты уже стоит
Устанавливаем шкив-гаситель колебаний (это тот что на КВ)
Выкручиваем стопор КВ и ставим на место заглушку
Ставим натяжитель поликлинового ремня

Дальше заливаем масло, если сливалось, проверяем уровень ОЖ и помоляся запускаем. Если все ок, то собираем взад морду, надеваем бампер

Тут мне стало интересно посмотреть как крутится ремень ГРМ и я с запущеного двигателя снял левый кожух ремня ГРМ, дурная голова рукам покоя не дает называется. Один из зацепов кожуха попал между ремнем и задней частью кожуха. На ремне остался след типа как на лице от подушки. Но в принципе оболочка не порвалась и не повредилась. По этому решил пока понаблюдать, а там видно будет.

Из спец инструмента использовал аналоги оригинального от LICOTA:

ATA-0376
ATA-0509A
ATA-0450
ATA-0394

По цене инструмент вышел в районе 7200 с бесплатной доставкой по Москве

Пара слов по диагностике.

У меня 2.4 APS с электронным дросселем. ELSA говорит, что в моем случае фазы ГРМ диагностируются на горячий двигатель (>80 градусов) в 90 группе. По 2,3,4 окошку. Которые показывают соответственно статус управления фазами (выкл,вкл), фазы в правой голове (1-3 цилиндры), фазы в левой голове (4-6 цилиндры). Проверяется сначала на месте, потом в движении. На месте управление фазами должно быть ВЫКЛ, в сами фазы в диапазоне от -3 до 6. В движении, фазы включатся (как я понял, при увеличении нагрузки. На месте проверить не получится, только в движении) и значение должно быть в диапазоне 16-26. Если при включенном управлении фазами до 16 не доходит, значит привет ГНЦ.

Приходилось читать, что разница между фазами на головах не должна быть более 6. Но в моем случае в ELSA про это ничего не сказано.

Мои логи прикреплены к теме. Видно, что при ВЫКЛ фазы скачут вокруг нулей, при ВКЛ превышают 20. Все в порядке то есть. (логи можно просмотреть и в Exell`е к слову)

Всем доброго дня так как тема замены ремня ГРМ для меня стала накладной решил создать отчет о ПРАВИЛЬНОЙ замене ремня ГРМ именно для двигателя AFB так как наши двигатели отличаются и у нас немного другой принцип замены ремня (фото мотора только установленного после капитального ремонта).

И так нам понадобится:
1. Набор инструмента для фиксации распредвала, ТНВД и коленвала на VW и Audi (можно заказать у токаря).

2. ремень ГРМ желательно оригинал так как поменял и забыл про него на 120000 км и ролики если имеют износ.

3. Фиксатор натяжителя.

4. Ключ фиксации шестерни распредвалов.

5. Съемник шестерни распредвала.

6. Головка на 22 и шестигранник для снимания ремня ТНВД (или ключ из набора).

И так сам процесс снятия ремня ГРМ:
1. Открыть крышку маслозаливного отверстия.
2. Вращать двигатель, пока не будет видна верхняя мёртвая точка ВМТ распредвала, для вращения вала двигателя ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО БОЛТ КОЛЕНВАЛА, ВРАЩАТЬ СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.
3. Вкрутить фиксирующий болт коленвала из набора в отверстие выкрученной резьбовой пробки и затянуть его (отверствие находится со стороны водительской ГБЦ возле опоры подушки мотора откручивать пробку маленьким накидным ключом на 10)

4. Открутить расширительный бачок системы охлаждения, отсоединить электрический разъем датчика сигнализатора низкого уровня ОЖ внизу на расширительном бачке для охлаждающей жидкости и отложить расширительный бачок в сторону.
5. Выкрутить болты вакуумного насоса на водительской ГБЦ, снять вакуумный насос с присоединенной магистралью движением назад вращать насос в направлении стрелки.

6. Отсоединить разъем 1,
отделить зажим шланга 2,
снять шланг 3 с корпуса воздушного фильтра,
выкрутить болт 4 и снять корпус воздушного фильтра,
открутить зажимную гайку топливного фильтра и извлечь фильтр из кронштейна движением вверх,
снять топлипроводы на кронштейне и отложить в сторону топливный фильтр с присоединенными магистралями.

7. Снять воздуховод между турбонагнетателем и пассажирским интеркулером (место крепления указано стрелками).

8. Поддеть крышку на головке блока цилиндров пассажира с помощью отвертки (лично у меня отверткой не получилось я вкручивал шуруп).

9. Установить фиксаторы распределительных валов из набора на двух головках блока цилиндров и закрепить их от выпадения с помощью цепи.

SHAPE
* MERGEFORMAT

10. Снять инерционный гаситель колебаний шестерни ТНВД для этого выкрутить болты 1 (не обязательно).
Осторожно!
Ни в коем случае не откручивать гайку шестерни ТНВД 2. В противном случае будет нарушена базовая регулировка топливного насоса высокого давления, которая не может быть выполнена в условиях мастерской.

11. Открутить натяжитель зубчатого ремня и снять зубчатый ремень с шестерни распредвала (откручивать с помощью головки на 22 со вставленной в неё шестигранником или пользоваться ключом из набора).

12. Снять инерционный гаситель колебаний, для этого выкрутить 8 болтов 1, для снятия инерционного гасителя колебаний откручивать центральный болт не обязательно.

13. Открутить нижний защитный кожух зубчатого ремня 4.
открутить ведущую шестерню вентилятора с вязкостной муфтой.
снять кронштейн вентилятора с вязкостной муфтой и обводными роликами, для этого выкрутить болты 1 … 3.

14. Открутить приводную шестерню ТНВД шестерни распредвала (болты указаны стрелками).

15. Открутить болты двух шестерен распредвалов, при этом придерживать их ключом фиксации шестерни распредвалов из набора, болты должны остаться слабо вкрученными (до конца не выкручивать можно открутить на один оборот этого хватит).

16. Вращать натяжной ролик зубчатого ремня с помощью ключа с внутренним шестигранником 8 мм в направлении стрелки , пока натяжной рычаг не сожмет натяжной элемент так, что фиксатор натяжителя войдет в отверстие и толкатель.

17. Снять шестерни левого и правого распредвалов с помощью съемника шестерни распредвала с конуса.
открутить левую шестерню распредвала, цилиндры 4. 6
снять зубчатый ремень.

Установка ремня ГРМ (регулировка фаз газораспределения):
1. Зафиксировать распредвалы с помощью фиксаторов распредвалов.

2. Коленвал зафиксирован фиксирующим болтом.

3. Шестерни распредвалов ослаблены.

Даже при работах, требующих снятия зубчатого ремня только с шестерен распредвалов, необходимо отрегулировать фазы газораспределения следующим образом:
При прокручивании распредвала ни один из поршней не должен находится в ВМТ. Опасность повреждения клапанов/днища поршня.
Фиксаторы распределительных валов нельзя использовать в качестве опоры.
Регулировку можно производить на холодном и на прогретом двигателе.
4. Надеть зубчатый ремень сначала на шестерню коленвала, правого распредвала, затем на натяжной ролик и на обводной ролик и насос охлаждающей жидкости.
сначала взять шестерню зубчатого ремня водительской ГБЦ, надеть на нее зубчатый ремень и прикрутить ее к распредвалу.
прикрутить обе шестерни распредвалов так, чтобы они еле прокручивались и не опрокидывались.

5. Снять нагрузку с натяжного устройства с помощью торцового шестигранного ключа 8 мм стрелка и извлечь фиксатор гидравлического натяжителя.

6. Предварительно натянуть зубчатый ремень поворотом динамометрического ключа в направлении стрелки с моментом 15 Нм.

7. Затянуть болты шестерен распредвалов, при этом придерживать их с помощью ключа фиксации шестерни распредвалов.

8. Затянуть кронштейн вентилятора с вязкостной муфтой.
1 - 45 Нм
2 - 10 Нм
3 - 22 Нм
4 - 10 Нм

9. Зафиксировать шестерню ТНВД с помощью фиксатора для дизельного ТНВД (можно заказать у токаря, использовать болт на 6 или воспользоваться фиксатором из набора).

10. Установить приводную шестерню ТНВД 1 в СРЕДНЕМ положении продольных пазов.
прикручивать приводную шестерню стрелки, пока шестерня распредвала будет вращаться.
установить зубчатый ремень ТНВД. При этом следить за маркировкой направления хода (если ремень вы оставили старый).

11. Натянуть зубчатый ремень. Для этого поворачивать ключом с внутренним шестигранником против часовой стрелки в направлении стрелки, пока метки 1 не совпадут.
затем затянуть крепежную гайку с помощью головки на 22 и шестигранника для снимания ремня ТНВД из набора(в зависимости от конструкции стрелка 1 выполнена в виде стрелки с тупым концом).

12. Затянуть болты шестерни распредвала.
удалить фиксатор дизельного ТНВД.

снять фиксаторы распределительных валов с двух головок блока цилиндров.

удалить фиксирующий болт.

сделать ДВА ОБОРОТА МОЖНО И ТРИ И СЕМЬ НЕПОМИШАЕТ коленвала в направлении вращения вала двигателя ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока коленвал снова не встанет в ВМТ.
13. Для проверки вкрутить фиксирующий болт коленвала еще раз в отверстие блока цилиндров.

проверить с помощью фиксаторов распределительных валов положение распредвалов.

ЕСЛИ ФИКСАТОРЫ РАСПРЕДВАЛОВ НЕ СТАНОВЯТСЯ В ПАЗЫ ПОВТОРИТЬ ПРОДЦЕДУРУ ЗАНОВО.
ЕСЛИ ВСЕ СТАЛО ТО ЭТО ЕСТЬ ГУД И ЧИТАЕМ ДАЛЬШЕ:
14. Удалить фиксирующий болт коленвала.

15. Проверить натяжение зубчатого ремня ТНВД.
метки 1 и 2 должны совпадать.

16. Установить (если вы его снимали) инерционный гаситель колебаний шестерни ТНВД, для этого затянуть болты 1.

17. Установить инерционный гаситель колебаний. При этом следить за стопорным язычком стрелка на шестерне зубчатого ремня.

18. Вкрутить резьбовую пробку отметки ВМТ с новым уплотнительным кольцом в блок цилиндров (ВМЕСТО БОЛТА стопора коленвала).

19. Установить вакуумный насос на левую ГБЦ

20. Установить новую крышку на пассажирскую головку блока цилиндров.

21. Моменты затяжки:
Шестерня распредвала к распредвалу 75 Нм
Инерционный гаситель колебаний к шестерне ТНВД 22 Нм
Приводная шестерня ТНВД к распредвалу 22 Нм
Вакуумный насос к головке блока цилиндров 10 Нм
Инерционный гаситель колебаний к шестерне коленвала 22 Нм
Резьбовая пробка в блоке цилиндров 10 Нм
Натяжной ролик для поликлинового ремня компрессора климатической установки к кронштейну 22 Нм
Натяжной ролик зубчатого ремня ТНВД к кронштейну вентилятора с вязкостной муфтой 36 Нм
22. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
Причиной написания данной статьи стали мои траты из за неправильных меток ГРМ я попал на один клапан и 8 балансиров в общей стоимости 3000 рублей. не совершайте моих ошибок, читайте текст выделеный БОЛЬШИМИ буквами это мои ошибки.

Головка блока цилиндров, имеющая трещины между седлами клапанов или между седлом клапана и свечным отверстием, может использоваться, если ширина трещин не более 0,3 мм или повреждены не более четырех первых витков резьбы для свечи зажигания.

После установки распределительных валов подождите 30 мин до пуска двигателя для того, чтобы гидравлические толкатели пришли в нормальное состояние, так как в противном случае поршни могут удариться о клапаны.

Если проводились работы на газораспределительном механизме, проверните вручную коленчатый вал на два полных оборота, чтобы быть уверенным, что поршни не ударятся о клапаны.

Снятие и установка распределительных валов и гидравлического натяжителя цепи проводится на двигателе, установленном на автомобиле.

Рис. 3.1.39. Совмещение метки на шкиве распределительного вала с указателем ВМТ на крышке головки блока цилиндров и метки на шкиве коленчатого вала с указателем на кожухе

Проворачивая коленчатый вал двигателя в направлении его рабочего вращения за болт крепления шкива, установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Убедитесь, что метка на шкиве распределительного вала совместилась с указателем ВМТ на крышке головки блока цилиндров, а метка коленчатого вала совместилась с указателем на кожухе (см. рис. 3.1.39).

Рис. 3.1.42. Расположение болта крепления и направление перемещения натяжителя для ослабления натяжения зубчатого ремня на двигателях, изготовленных до 06.99 г.

Шестигранным ключом на 8 мм медленно поверните против часовой стрелки ролик натяжителя зубчатого ремня до совмещения отверстий 2 (см. рис. 3.1.43) в штоке и корпусе натяжителя. В этом положении вставьте в отверстия оправку T40011 или стальной стержень диаметром 1,5 мм. Не ослабляйте болт 3.

Не проворачивайте коленчатый вал двигателя при снятом зубчатом ремне, так как поршни могут удариться о клапаны.

Рис. 3.1.62. Газораспределительный механизм: 1 – болт, 65 Н·м; 2 – шкив зубчатого ремня распределительного вала выпускных клапанов; 3 – манжета; 4 – головка блока цилиндров; 5 – направляющая втулка клапана; 6 – маслоотражательный колпачок; 7 – пружина клапана; 8 – опора клапанной пружины; 9 – сухари; 10 – гидравлический толкатель; 11 – распределительный вал впускных клапанов; 12 – крышка подшипника распределительного вала впускных клапанов; 13 – двойная крышка подшипника распределительных валов; 14 – распределительный вал выпускных клапанов; 15 – крышка подшипника распределительного вала выпускных клапанов; 16 – болт, 10 Н·м; 17 – болт, 10 Н·м; 18 – цепь; 19 – гидравлический натяжитель цепи; 20 – резинометаллическая прокладка; 21 – сегментная заглушка; 22 – выпускной клапан; 23 – впускной клапан; 24 – манжета; 25 – ротор датчика Холла; 26 – шайба; 27 – болт, 25 Н·м; 28 – корпус датчика Холла; 29 – болт, 10 Н·м

Если слишком сильно сжать фиксатор натяжителя цепи, это может повредить гидравлический натяжитель цепи.

Рис. 3.1.64. Совмещение меток на звездочках распределительных валов с указателями на головке блока цилиндров при установке в ВМТ поршня первого цилиндра

Проверьте, что распределительные валы установлены в положение ВМТ первого цилиндра, при этом метки с обратной стороны звездочек должны быть совмещены с указателями на головке блока цилиндров (рис. 3.1.64).

Рис. 3.1.65. Расположение меток совмещения на цепи и звездочках и места измерения расстояния между метками

Нанесите на цепь метки совмещения напротив меток на звездочках и головке блока цилиндров (рис. 3.1.65).

Рис. 3.1.69. При установке новой цепи расстояние между метками А и В должно составлять шестнадцать звеньев цепи. Здесь показаны точные положения 1-го и 16-го звеньев цепи

Метка на распределительном валу выпускных клапанов должна быть незначительно смещена к внутренней части относительно ролика цепи 1 (см. рис. 3.1.69).

Выверните болты и снимите крышки подшипников 3 и 5 (рис. 3.1.66) распределительных валов впускных и выпускных клапанов.

Ослабляя крест-накрест болты крепления крышек подшипников 2 и 4, постепенно выверните и снимите их с распределительных валов впускных и выпускных клапанов.

Рис. 3.1.67. Расположение области резинометаллическую прокладку, на которую необходимо нанести тонкой слой герметика AMV 188 001 02

Замените резинометаллическую прокладку гидравлического натяжителя цепи и нанесите тонкий слой герметика AMV 188 001 02 на выделенную область, показанную на рисунке 3.1.67.

Рис. 3.1.68. При повторной установке цепи на звездочки распределительных валов совместите ранее нанесенные метки

– при установке новой цепи расстояние между метками А и В (рис. 3.1.69) на распределительных валах должно составлять шестнадцать звеньев цепи. Метка А должна быть незначительно смещена внутрь по отношению к первому звену цепи.

Установите распределительные валы вместе с цепью и гидравлическим натяжителем цепи на головку блока цилиндров.

Центрирующие втулки для крышек подшипников и гидравлического натяжителя цепи должны быть установлены в головке блока цилиндров.

Установите крышки подшипников таким образом, чтобы маркировка на крышках читалась со стороны распределительного вала впускных клапанов.

Сожмите опоры гидравлического натяжителя цепи, при этом убедитесь, что центрирующая втулка находится на месте.

Крест-накрест затяните болты крепления крышек подшипников 2 (см. рис. 3.1.66) распределительных валов впускных и выпускных клапанов.

Убедитесь, что распределительные валы установлены правильно, при этом метки с обратной стороны звездочек должны быть совмещены с указателями на головке блока цилиндров (см. рис. 3.1.64). Расстояние между метками, нанесенными на цепь, должно равняться шестнадцати звеньям цепи (см. рис. 3.1.65). Метка на распределительном валу выпускных клапанов должна быть незначительно смещена к внутренней части относительно ролика цепи 1 (см. рис. 3.1.69).

Нанесите на область, указанную на рисунке 3.1.70, тонкий слой герметика AMV 188 001 02 и установите двойную крышку подшипников. При этом убедитесь, что центрирующая втулка находится на месте.

Установите остальные крышки подшипников распределительных валов в последовательности, обратной снятию, и закрепите их болтами.

Установите шкив зубчатого ремня на распределительный вал. Обратите внимание на положение установки шкива: с передней стороны шкива должна быть видна метка ОТ (ВМТ) первого цилиндра (рис. 3.1.71). Заверните болт крепления шкива и затяните его моментом 65 Н·м, при этом удерживайте шкив от проворачивания инструментом 3036.

Совместите метку на шкиве распределительного вала с указателем на крышке головки блока цилиндров (см. рис. 3.1.39).

Совместите метку на шкиве-гасителе колебаний коленчатого вала с указателем на кожухе зубчатого ремня (см. рис. 3.1.39).

После установки распределительных валов подождите 30 мин до пуска двигателя для того, чтобы гидравлические толкатели пришли в нормальное состояние. В противном случае поршни могут удариться о клапаны.

Всем привет. В первую очередь с праздником масленицы. Запасайтесь новыми дисками, резиной, красьте суппорта, наряжайте своих любимых в лучшие тапки!

В общем дело было в начале февраля, первая пятница. Выехал в город купить плоскогубцы для изготовления каркасных шторок, проволоку и ткань. Машина вела себя как обычно, купил все что нужно и поехал к жене в больницу. Начав парковаться задом почувствовал, как руль стал тяжело вращаться, но машина как раз закатилась на стояночное место так, как нужно. После увидел на приборке, что заглушена машина. Попробовал завестись-безрезультатно. Стартер крутит, действий никаких. Было не много топлива и стал грешить на него. Созвонился с MironKRA попросил привезти канистру и инструмент. Пока Леша ехал, пошел к жене в больницу взял ноутбук, поставил ей прогу vcds и считал ошибки. После начал мониторить в сети инфу по найденному. Точных вариантов не нашел, но нашел инфу, что может проблема с ремнем.
Ошибка следующая:
004195 — Регулирование давления в топливной системе.
P1063 — 001- выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела).

Пока я занимался поисками приехал Леша, сгоняли с ним на заправку, взяли лейку и 20л. ДТ, заправились. Сажусь такой, типа сейчас насос закачает и я как парень поеду домой, но стартер снова РРРРРРРР, а толку нет. И тут РРРРРР начал уже делать я) Открываю капот, кое как подлажу чтобы снять защитный кожух ремня и вижу там 2 шестерни и ролик, а ремня нет) Честно скажу смеялся от души) Мороз -10 примерно, беру инструмент и вперед.

Для замены ремня нужны звездочки Torx(вроде бы 35, точно не помню) и шестигранник(7мм, если память не изменяет, месяц почти прошел). Так же не помешает удлинитель, трещётка.

1. Откручиваем винты крепления трубы напорной линии(ТНЛ далее)-желтые стрелки, 10шт.
2. Откручиваем винты крепления двойника от дроссельной заслонки, трубки ЕГР и кузова авто, синие стрелки 6 шт.
Да-да, остальное нет смысла откручивать, т.к. выполнив данные 2 пункта вы уже сможете снять ТНЛ и двойник. Почему нельзя снять ТНЛ отдельно от двойника-потому, что там есть чудо винт который вы зае…тесь откручивать, но ладно откручивать, закрутить его почти нереально(учитывая что у меня был гнущийся удлинитель.).p.s.советую извлечь щуп масла, чтобы не сломать его, как это сделал я. точнее надломал. места там не очень много, а еще и мороз, патрубки деревянные, при извлечении тнл и двойника согнул щуп.
Далее снимаем ТНЛ потянув на себя. После чего получаем доступ к кожуху ремня.
При желании, а оно возникнет, отжимаем хомут патрубка турбины, снимаем датчик на дроссельную заслонку и снимаем ее.

3. Снимаем защитный кожух ремня. Для этого отщелкиваем 2 защелки справа и слева.
Вот мы и на месте.

Откручиваем ролик, снимаем ремень(это если вы умный хозяин и решили поменять эту вещь сразу, дабы потом не стать в минус 15 в дальней дороге не зная, что к чему… и попадос будет уже не на 60 баксов, а на круглую сумму.).
При дальнейшем рассмотрении я заметил, что мой ролик перекосило. Следовательно могло создаваться большое натяжение ремня в связи с чем он и вышел из строя.

После извлечения ремня забрал, что чистить-с собой, что не нужно-оставил на месте и поехали домой.
p.s.2. символично, но когда извлекал щуп капля масла упала на фару, будто бы слеза. мол хозяин, не бросай, не предала, довезла тебя до стоянки. А ведь я задумался, чтобы было когда я ехал на дальняк в морозы при разрыве…).

Проделав вышеперечисленное поехали в автомагазин за ремнем. В общем в наличии ничего не было, а т.к. была пятница, машина не была нужна решил поискать сам. Обещали, предлагали, в итоге прошло 5 дней и машина не со мной, да еще и стоит в другом конце города.
Что я хотел — конкретно я хотел Ина ролик+гейтс ремень(либо комплект Ина). Но комплект Ина под заказ месяц, а гейтс дороже на 20-30$ смотря в каком магазине заказывать.

Пока тянулись дни я почистил ТНЛ, дроссельную заслонку, двойник, уплотнители(не решился менять, т.к. в отпуске буду разбирать и чистить заслонки впускного коллектора и всю воздушную магистраль турбины). Грязи там было ну очень много, чистил отверткой, ножом, деревяшки строгал для дроссельной заслонки с тканью, чтобы не поцарапать. Хотя думал возьму сейчас ацетон и сотру все. ахахах, никогда я так не ошибался(нагар, как на выпускном пауке в мотоциклах).

В общем все лежит подготовленное к установке, на улице морозы, машина не со мной, все не так и это грузит. Устал ждать и решил поставить комплект контитечь(ролик, ремень, болт) в надежде, что повезет и придет немец с роликом Ина. На следующий день на обеде иду в ближайший магазин и на следующий день забираю по средней цене + герметик, чтобы не было проблем по утечкам воздуха.
Не было пределу моему счастью, когда все пришло так, как я хотел. Германия, ролик Ина.
Забираю комплект, иду домой. Распаковал, полюбовался, проверил qr-код и начал собираться.

Собрав вещи(набор, заслонку, двойник, ТНЛ, комплект ремня, ацетон, герметик, ноутбук, планшет, тряпки, ножи и прочее) выдвинулся на остановку общественного транспорта. В автобусе на меня смотрят косо, что это за штуки из пакета торчат(ТНЛ), чемодан, портфель… 20 минут и я на месте.
На улице -10, солнце. Думаю замечательно, не ощущается холода, все ок)
Подготавливаю все к установке и тут за 5 минут солнце ушло за тучи, поднялся ветер, пошел снег, причем не снег, а метель. С*ка, вот нужно же прямо сейчас…
Ставлю ремень, далее ставлю ролик с новым болтом, натягиваю ролик шестигранником и зажимаю винтом. Никаких меток на установку ремня не нужно, а ме
Сборка в обратном порядке, резинки уплотнительные обезжирил и нанес тонкий слой герметика убедившись, что он не попадет в воздушную магистраль. На все про все 2,5 часа(падал болт, герметик еле выдавил, замерз еще, в общем одно дело летом в гараже, и другое дело зимой в метель на улице)
Как только собрал все, сел в машину и стер ошибки. Завелась машина в обычном режиме. Пока прогревалась собрал инструменты и с довольным видом поехал мыться) По дороге, естественно, навалили и отметили это дело вечером пивом с рыбкой)

Информацию по ремню можно посмотреть по QR коду, который ссылается сюда aam-europe.contitech.de/pic.cshtml?ID=CT1094K1
ContiTech рекомендует менять ремень через 120 т.км. при отсутствии каких-либо других сроков установленных производителем авто.

Спасибо за внимание! Ровных дорог Вам)

p.s. хороший мужик с работы подогнал мне домашнего сала, сегодня засолил пока жена готовила блины к празднику)