Замена глушителя на газ 31029
Сложно сказать, штаны с одной трубой, первого резонатора нет, глушитель есть, по моему такой же, как на 2410, но это под вопросом, последнего резонатора нет, вместо него труба, в народе именуемая - "гусак" :)
Я слушал 402 двигатель в следующих вариантах исполнения выпускной систем:
1. резонатор - глушитель - резонатор
2. глушитель - резонатор
3. глушитель
Разница есть. Но на мой слух она не принципиальна. На тех оборотах, на которых появляется разница, шум начинает производить уже не система выпуска, а сам 402 двигатель.
Есть еще один минус: если выезжать на природу (да и просто ездить по нашим дорогам), то резонатор оказывается самой низкой точкой. Да еще в самой середине базы.
А "фирменный пердеж" нельзя убрать при помощи глушителей-резонаторов, т.к. по-моему это какой-то металлический звук. По-крайней мере, когда прогорает прокладка между выпускным коллектором и ГБЦ этот звук проявляется очень сильно (на третьей передачи на 40 км/ч). И звук очень похож звук стучащих друг об друга металлических деталей. Причем он только на этих оборотах. Не выше, не ниже - его нет.
Кто знает на 24 такой же глушитель как на 2410?
Сам глушитель такой же визуально, но другое крепление к кузову, а точнее к резиновому держателю. Возможно что внутри другое расположение перегородок.
То что многие называют "резонатор" сразу после штанов на самом деле пламягоситель :) потом идет в теории сам глушитель, но опять же есть разные глушители разных производителей с разним колличеством и системой перегородок. А вот на самом конце уже как раз резонатор! Который можно с легкостью заменить на прямой длинный "гусь". Чисто по ощущениям 2 машины с 402-м. На одной 2410 кроме глушителя "класическое" расположение перегородок (как в книжке нарисовано хз какого года) ничего нет прямые трубы, на другой 3110 полный комплект всего :) в итоге там где только глушитель стабильно прогарал каждые 1.5 года! на 3110 с пламягасителем уже 1.5 года и никаких признаков прогара.
То что многие называют "резонатор" сразу после штанов
Передний резонатор - глушитель - задний (дополнительный) резонатор.
Передний резонатор - глушитель - задний (дополнительный) резонатор.
Передний резонатор-глушитель - это пламягаситель :) Его еще вваривают на иномарки вместо прогаревшего катализатора :)
Это лишь разговорр о терминах, а о них не спорят - о терминах договариваются. Пламягаситель - пусть будет так. В конце концов, он именно эту функцию и выполняет, предохраняя грушитель от перегревов и преждевременной кончины. Без этого дополнительного резонатора у меня глушители (2 шт) выхаживали примерно по году. Сейчас поставил глушитель от NEXT, сделаного по заводским чертежам: со всеми перегородками, но набитым базальтовой ватой. разом с глушителем поменял и все остальные элементы системы. Субъективно - звук стал мягче, "штаны" перестали цеплять за рулевую тягу при максимальном повороте вправо.
"штаны" перестали цеплять за рулевую тягу при максимальном повороте вправо.
когда новые куплю, там видно будет.
Вот тут важно!
Я брал штаны не NEXT - они показались мне халтурными, а "фирменные" ГАЗ. В магазине попросил выбрать: колечки на патрубках должны быть строго в одной плоскости и сварные швы на соединении патрубков - ровные.
Сегодня решил вопрос с выхлопом. Изначально, когда купил машину, у нее отсутствовала банка резонатора. Тогда я поставил резонатор и гусь польской фирмы Polmostrow (40.03, 40.02). К чести данной фирмы, стоит сказать что резонатор и сейчас выглядит как новый:
Увы, но с данной банкой мне пришлось расстаться. А дело в том, что теперь у меня есть ниша под запаску и возникла весьма реальная угроза встречи ниши либо рессоры с резонатором. Реальная она потому, что даже на моей 3102, где такая ниша есть с завода, при езде по плохой дороге, были слышны удары выхлопа о кузов. Поэтому резонатор свой я решил продать. А вместо него установить длинный гусь 3110-1203168.
Почитав отзывы в интернете выбрал Баксан. Честно говоря, зря. Качество ниже среднего, гусь пришел мне поцарапанный и уже в пятнах ржавчины. Сварка, к счастью, неплохая. Так что после покупки пришлось гусь зачистить и покрасить термостойкой краской. Использовал краску Kudo в аэрозоли, она зарекомендовала себя хорошо. Надо было брать длинный гусь Polmostrow, но на тот момент я думал, что обойдусь лишь заменой одного лишь гуся. Наивно, а ведь уже не мальчик.
И вот, примерив новый гусь на машину, я понял, что негоже оставлять старый ржавый выхлоп. Он хотя еще не прогорел и дырок не имел, но вид, и, главное, радость обладания седаном среднего класса, омрачал. Раздумий с выбором производителя больше не было. Глушитель и среднюю трубу я взял уже Polmostrow (40.06, 40.01). Их тоже, что бы продлить им жизнь, окрасил термостойкой краской.
Про глушитель Polmostrow 40.01 могу сказать, что изготовлен он весьма качественно. Материалом служит алюминизированная сталь. Сварные швы выполнены вручную, но аккуратно. Разница в массе, между моим родным и новым польским примерно 2-3 раза. Единственное, поляки, как-то по-своему странно решили вопрос с укреплением выхода на гусь. Если обычно он укреплен косынками, тот тут косынок нет, но есть не совсем понятное дополнительное крепление.
Приемная труба, судя по всему, рассчитана для установки на мотор 24Д, поэтому в моем случае имела избыточную длину. Этот вопрос довольно быстро был решен с помощью болгарки.
Для соединения элементов между собой я использовал в место родных фордоподобных хомутов-стремянок, хомуты, применяемые на VAGaх. Они, во-первых удобнее, не плющат трубы в местах соединения, во-вторых гораздо компактнее и не будут задевать о дорогу, учитывая что подвеска у меня уже занижена и будет еще занижаться. Мне потребовалось два хомута диаметром 54.5мм, я купил фирмы Bosal 250-354. Так же, не стоит забывать промазывать места соединений графитной или медной смазкой дабы потом облегчить
себе жизнь при разборке.
Штаны я тоже снимал ради того, что бы их зачистить и покрасить. Вот так теперь выглядит выхлопная трасса:
Сложно сказать, штаны с одной трубой, первого резонатора нет, глушитель есть, по моему такой же, как на 2410, но это под вопросом, последнего резонатора нет, вместо него труба, в народе именуемая - "гусак" :)
Я слушал 402 двигатель в следующих вариантах исполнения выпускной систем:
1. резонатор - глушитель - резонатор
2. глушитель - резонатор
3. глушитель
Разница есть. Но на мой слух она не принципиальна. На тех оборотах, на которых появляется разница, шум начинает производить уже не система выпуска, а сам 402 двигатель.
Есть еще один минус: если выезжать на природу (да и просто ездить по нашим дорогам), то резонатор оказывается самой низкой точкой. Да еще в самой середине базы.
А "фирменный пердеж" нельзя убрать при помощи глушителей-резонаторов, т.к. по-моему это какой-то металлический звук. По-крайней мере, когда прогорает прокладка между выпускным коллектором и ГБЦ этот звук проявляется очень сильно (на третьей передачи на 40 км/ч). И звук очень похож звук стучащих друг об друга металлических деталей. Причем он только на этих оборотах. Не выше, не ниже - его нет.
Кто знает на 24 такой же глушитель как на 2410?
Сам глушитель такой же визуально, но другое крепление к кузову, а точнее к резиновому держателю. Возможно что внутри другое расположение перегородок.
То что многие называют "резонатор" сразу после штанов на самом деле пламягоситель :) потом идет в теории сам глушитель, но опять же есть разные глушители разных производителей с разним колличеством и системой перегородок. А вот на самом конце уже как раз резонатор! Который можно с легкостью заменить на прямой длинный "гусь". Чисто по ощущениям 2 машины с 402-м. На одной 2410 кроме глушителя "класическое" расположение перегородок (как в книжке нарисовано хз какого года) ничего нет прямые трубы, на другой 3110 полный комплект всего :) в итоге там где только глушитель стабильно прогарал каждые 1.5 года! на 3110 с пламягасителем уже 1.5 года и никаких признаков прогара.
То что многие называют "резонатор" сразу после штанов
Передний резонатор - глушитель - задний (дополнительный) резонатор.
Передний резонатор - глушитель - задний (дополнительный) резонатор.
Передний резонатор-глушитель - это пламягаситель :) Его еще вваривают на иномарки вместо прогаревшего катализатора :)
Это лишь разговорр о терминах, а о них не спорят - о терминах договариваются. Пламягаситель - пусть будет так. В конце концов, он именно эту функцию и выполняет, предохраняя грушитель от перегревов и преждевременной кончины. Без этого дополнительного резонатора у меня глушители (2 шт) выхаживали примерно по году. Сейчас поставил глушитель от NEXT, сделаного по заводским чертежам: со всеми перегородками, но набитым базальтовой ватой. разом с глушителем поменял и все остальные элементы системы. Субъективно - звук стал мягче, "штаны" перестали цеплять за рулевую тягу при максимальном повороте вправо.
"штаны" перестали цеплять за рулевую тягу при максимальном повороте вправо.
когда новые куплю, там видно будет.
Вот тут важно!
Я брал штаны не NEXT - они показались мне халтурными, а "фирменные" ГАЗ. В магазине попросил выбрать: колечки на патрубках должны быть строго в одной плоскости и сварные швы на соединении патрубков - ровные.
Многие автомобили с ЗМЗ 402 шли с завода с 4х ступенчатой КПП. И довольно популярным тюнингом была замена этой КПП на более современнную 5ти ступенчатую. Одной из проблем такой замены было различие крепления приёмных труб к данным КПП, то есть заводские приёмные трубы ЗМЗ 402 для 5 и 4 ступенчатых КПП разные, при смене КПП приёмные трубы само собой никто не меняет, а на крепление просто забивают. Выхлопную систему в таком случае держит два штатных крепления у глушителя и резонатора, а с другого конца коллекторы. В моём случае меня вынудило делать крепление приёмных труб то, что они стали задевать за лонжерон и соответственно нехило греметь при движении:
Кроем того, незакреплённые приёмные трубы ускоряют износ уплотнительных колец в соединении коллектор-приёмные трубы, а также прокладки коллекторов. Выпускной коллектор ЗМЗ 402 состоит из двух частей, при этом выпускной коллектор 2го и 3го цилиндров закреплен всего на 3 шпильки, значительно слабее остальной части и при незакреплённых приёмных трубах нагрузка на эту деталь существенно возрастает. Вплоть до того, что у меня, например, одна из шпилек крепления выпускного коллектора 2го и 3го цилиндров полностью открутилась. При этом движок тарахтел как с прямотоком, если не хуже.
Так выглядят места крепления крепления КПП:
А вот само заводское крепление приёмных труб к КПП 5 ступке. При этом оно одинаковое и для ЗМЗ 402, и для ЗМЗ 406:
Однако, так как КПП у нас 5ти ступенчатая, а приёмные трубы остались от 4х ступенчатой, то этого крепления недостаточно, необходимо колхозить переходник.
Вариант крепления приёмных труб к КПП №1
Во-первых, приёмные трубы подпирались только снизу, то есть был люфт. Во-вторых некоторая часть конструкции дополнительно выпирала снизу на несколько сантиметров, что и сказалось на неровной дороге. Видно, что корпус диска проломлен, а болты погнуты.
Вариант крепления приёмных труб к КПП №2
Следующая попытка была с сантехническим хомутом, благодаря чему удалось уйти от выпирания снизу приёмных труб.
То есть периодически удары по приёмным трубам будут и констукция должна предусматривать амортизацию такого удара.
Вариант крепления приёмных труб к КПП №3
Обновление от 14.02.2015
При замене корзины сцепления решил за компанию восстановить опору КПП при помощи ремкомплекта - 2х пружин и 3х резиновых буферов. Обнаружил две интересные вещи. Во-первых - сама опора ассиметричная, и двигатель действительно слегка смещён вправо относительно центра авто. И опоры двигателя разные с обеих сторон. Однако самое интересное, что после откручивания болтов снизу опоры оказалось, что положение упоров пружин регулируются в довольно широких пределах:
И если вернутся к изначальной проблеме статьи - задеванию приёмными трубами лонжерона, то регулировкой упоров пружин можно ещё больше отодвинуть приёмные трубы от лонжерона. При регулировке советую обратить внимание, чтобы штырь опоры в центральном отбойнке был равноудалён от стенок, чтобы не было лишних ударов при проезде неровностей. После регулировки опоры КПП зазор между приёмными трубами и лонжероном ощутимо увеличился.
Обновление от 21.07.2015
Недавно обнаружил, что и последняя версия крепления не выдержала испытания российскими направлениями:
Сперва думал сотворить что-нибудь монструозное, но поразмыслив решил тупо усилить хомут, наварив металла. Итак фиксируем пациента и зачищаем металлической щёткой:
Навариваем металла - это несложно, берём электрод потолще и делаем ток поменьше - ампер где-то 60. Перед нанесением новой порции железа, отбиваем шлак:
Обновление от 30.08.2015
После последней починки крепления приёмных труб к КПП, зазор между ними и лонжероном был примерно 5мм, а шум, из-за их контакта, периодически возникал. После тщательного разбирательства оказалось, что они сверху задевали за салонную часть кузова, то есть помимо отдаления от лонжерона, приёмные трубы также необходимо слегка "опустить". В результате мучительных раздумий, мне в голову пришла гениальная мысль - подложить под приёмные трубы кольца разной толщины - под внутреннюю часть коллектора потоньше, а под внешнюю - потолще, в результате приёмные трубы сами собой отодвинутся от лонжерона, в внешняя труба ещё и слегка опустится. Особо колхозить и не пришлось, так как под 402й продаются кольца тонкие и толстые:
Сперва просто надел на внешнюю трубу одно толстое кольца (по одному тонкому на обоих трубах уже было):
Попробовал обжать, но картина на внутренней трубе мне не понравилась - слишко велик угол, тонкое не уплотнило бы это соединение:
В результате пришёл к такой схеме - на внутренней трубе одно толстое кольцо, на внешней толстое+тонкое (тонкое снизу). Сендвич на внешней трубе выглядит вот так:
Конечно, с толстыми кольцами слека увеличивается вероятность их ускоренного прогара, но мне думается их просто надо будет периодически протягивать. Во всяком случае, тишина в салоне того точно стоит:
Также у меня появилась мысль добавить крепление двигателя сверху, на многих иномарках такое делается, то есть делается тяга на резиновых втулках между кузовом и верней точкой двигателя. Дело в том, что у меня при торможении двигателем раздаётся непонятный шум, и сейчас у меня появилсь догадка, что дело как раз в отклонении двигателя и задевании приёмными трубами лонжерона. Мощные двигатели при резком ускорении отклоняются в сторону, противоположную направлению вращения коленвала. Таким образом, при разгоне 402й двигатель отклоняется в сторону пассажира и приёмные трубы отходят от лонжерона, а при торможении двигателем всё происходит наоборот - двигатель наклонется в сторону водителя, а приёмные трубы упираются в лонжерон, но это в теории.
Обновление от 25.10.2015
Однако, предсказатель из меня не очень - следующим сломался не болт, а исходящая труба штанов:
Когда ехал обратно в гараж, напердел на весь квартал, так как получился чистый прямоток. Однако шум такой, что даже в салоне уши закладывало, что же было снаружи :) Также глушак упёрся в кардан и местами на кардане и глушаке краска соскоблилась до металла:
При этом сама промтруба земли не касалась и до места ремонта я доехал без приключений, стараясь держать обороты менее 2 тысяч.
В принципе, произошедшее только подтверждает непрерывность временного континуума и бренность бытия. Закрепив надёжно приёмные трубы, я просто перераспределил нагрузку и лопнуло в самом тонком месте. Решение данной проблемы лежало на поверхности:
Но это уже совсем другая история и на эту тему будет другая статья. Чтобы съездить за запчастями, соорудил времянку:
Металлическая лента проходит через тройник и затянута к пром.трубе, ещё один хомут натягивает ленту. Через несколько сот метров труба сместилась на несколько миллиметров, но вцелом уровень шума был терпимый.
Обновление от 24.05.2016
Однако отчасти моё предположение про болт оправдалось - при снятии приёмных труб его не обнаружилось:
Однако выковыряв грязь я понял, что он тупо выкрутился. Поменял болт, при этом добавил пружину, кажется это от рычажной корзины сцепления:
Обновление от 23.09.2017
Данный способ крепления приёмных труб к КПП был применён год назад, так что можно утверждать, что надёжное решение найдено. Но вернёмся ещё немножко назад, посмотрим почему же предыдущий выриант оказался неудачным. При движении начались стуки на кочках в районе КПП. Вариантов было немного, глянул на крепление, и причина оказалась в утрате болта стягивания хомута:
Наглядного изображения не будет, но смысл в том, чтобы болт крепления был расположен строго вертикально. При этом приёмная труба должна занимать удобное положение без напряжений:
Для этого прикрепил дополнительную пластину, чтобы отверстие для болта крепления хомута оказалось сторого по центру приёмной трубы, все болты посадил на резьбовой герметик:
После модернизации тройника следующим кандидатом на доработку был глушитель. Из его конструкции понятно, что свою функцию снижения шума он выполняет ценой создания немалого сопротивления выхлопным газам, а также неизбежно создавая так называемую обратную волну:
Я размышлял над разными конструкциями глушителя, которые бы решали две проблемы - минимальные потери кинетической энергии выхлопных газов, а с другой снижали бы уровень шума до приемлемого уровня. Решающим стало вот это видео Евгения Травникова: Конечно, тут реализован адовый колхоз из 4х пламягасителей, но главное для меня здесь было то, что не смотря на прямоточность, пердежа пацанского прямотока не было. Таким образом решил заменить глушитель на пламягаситель-стронгер максимального размера. Выбрал такой:
Цена оказалась вполне разумной 840 рублей. Те же банки от крайслера стоят в разы дороже. На упаковке была следующая маркировка:
Конструктивно стронгер представляет из себя резонатор с жабрами, обтекаемыми исходящим потоком и забирающим в себя обратную волну. В жабрах видна набивка:
Вот все три банки в сравнении, я надеялся что стронгер будет сопоставим по объёму с глушителем, но по факту он раз в 5 наверно в объёме меньше:
Итак, я преследовал задачу снижения уровня шума в салоне, небольшое повышение максимальной мощности и всё это при уловии приемлемого уровня шума снаружи.
Крепление стронгера
Поскольку окончательная конфигурация выхлопа неизвестна, поэтому изначально было решено все соединения делать разъёмным. Для замены стокового подвеса глушителя мне понадобились две стремянки рессор, которые у меня остались после переборки. Эти стремянки низкого качества, поэтому по прямому назначению они мне не пригодились. Одну болгарим, как показано на фото:
Оно мне очень понравилось, и если буду имплантировать банки от крайслера, то буду использовать это крепление, удлинить укоротить хомут и переварить кронштейн весьма несложно.
Переходник со стронгера на гуся
Так менять я решил только глушитель, то для состыковки со штатным гусем решил использовать выход глушителя, тем более железо там довольно толстое и сгнить не успело. Вырезал плазменным резаком - вольфрамовым электродом и большим током:
В оригинале этот уголок на пару миллиметров входит в трубу, что облегчает сборку, но создаёт ступеньку:
Поскольку у меня была задача сделать переход с внутреннего диметра 48 мм на 35 мм, то дополнительные ступеньки были крайне нежелательны, так как помимо снижения эффективности вывода газов, это бы привело и к повышенному шума, поэтому решил варить встык. Это лучше, но требует нехилого мастерства. Привалочную поверхность уголка отболгарил и выровнял напильником:
Следующий этап - сварка. На это ушло много времени, так после удаления лишнего металла обнаруживались сквозные отверстия. При этом больших капель внутри трубы допускать нельзя было:
После сварки напильником стачиваем конус, пока внутренний диаметр отверстия не станет 35мм, после этого из жести формуем направлялку:
Внутри получается плавный переход безо всяких ступенек - это снизит сопротивление и уменьшит уровень шума:
Преимущество данной конструкции в том, что если я захочу поставить последнюю банку от крайслера для устранения гуся с внутренним диаметром 35 мм, то мне достаточно будет просто сварить новый переходник.
Тепло и шумо-изоляция
Тепло- и шумо-изоляция сделанная для приёмных и промежуточной труб показала себя с самой лучшей стороны в плане снижения шума. Эффективность выхлопа наверно повысилась также но прирост мощности двигателя я думаю исчисляется десятыми долями лошадиной силы при максимальных оборотах двигателя. Итак решено было продожить тепло- и шумо-изолирвоать выхлопную систему. Для начала красим новый гусак:
Обматываем асбествой тканью и покрываем листовым алюминием от пивных банок. Назначение алюминия - главное это механическая защита асбестовой ткани, вторичная функция - снижение уровня шума:
Таким образом теперь выхлопная система у меня изолирована от приёмных труб до гуся. Особенно забавно наверно выхлоп будет выглядеть зимой в мороз. :)
Сборка и выводы
Замерил внутренний диаметр на входе гуся, как и в случае с тройником здесь обнаружилась звальцовка, от 35 мм осталось только 33:
Для закрепления промтрубы и переходника на гусь делаем на выходах стронгера пропилы на 2 см, сами трубы входят на 5 см:
Также подновил краску на резнаторе, прошлый у меня сгнил именно в этом месте, перед покраской зачистил и обезжирил:
Для оценки уровня шума записал звук, двигатель при этом крутил до 5 тысяч оборотов:
Что получилось в итоге - главное, что прямоточного пердежа нет, а прямоток есть :) В салоне стало ощутимо тише, настолько что когда я выключил и музыку и вентилятор, мне показалось что у меня что-то воет - то ли мост, то ли коробка. В общем, больше магнитолу не выключаю, чтобы такого не казалось :) Если серьёзно, сзади авто стало немного громче и в принципе если прислушаться, низкочастотное бубнение есть. Спереди его незаметно совершенно - спасибо шумности 402го. Клапана слышны, так как я недавно менял оси штанг на стальные и видно оси слегка подрасклепались и зазор увеличился, да и прокладка ГБЦ новая. Когда проеду тысячу км, протяну прокладку тогда и повторно отрегулирую клапана, отчего двигатель станет тише, а выхлоп громче. :) Замер скорости проводить смысла не вижу, так как я не верю что данная доработка выхлопа даст выигрыш в разгоне до 100 хотя бы секунду, тем более самое затычное место у меня сейчас - солекс. Тем не менее если впоследствии мне захочется поставить последнюю банку от крайслера, чтобы вся магистраль была на 51 мм - сделать это теперь будет несложно.
Читайте также: