Замена гидрокомпенсаторов шевроле ланос
Любой автомобилист будет неприятно удивлен, услышав характерное звонкое постукивание из подкапотного пространства. И если владельцы машин постарше просто приготовятся к утомительной, но не такой уж сложной процедурой регулировки клапанов, то владельцам более современных транспортных средств придется приложить гораздо больше усилий, поскольку устранение стука гидрокомпенсаторов более трудоемкий процесс, чем регулировка клапанов.
Следует заметить, что гидрокомпенсаторы (они же ГК) требуют гораздо меньше внимания к себе, и поэтому их обслуживание происходит достаточно редко. Однако, по мере износа, они начинают стучать, сигнализируя о проблемах. Которая причины стука гидрокомпенсаторов на холодную/горячую?
Почему стучат гидрокомпенсаторы:
- Выработка поверхности плунжерной пары;
- Возникновения дефекта(-ов) на поверхности ГК;
- Неисправность клапана, через которое подается масло;
- Появление в гидрокомпенсаторе воздуха, что обычно связано с недостатком смазки;
- Загрязнение рабочей поверхности ГК или связанных с ним узлов.
Чтобы узнать, какой именно гидрокомпенсатор застучал, проводится акустическая диагностика. Следует заметить, что появление посторонних звуков со стороны ЦК при непрогретом двигателе хоть и выглядит опасным, но на самом деле вполне нормально. Но если стук не исчезает и тогда, когда двигатель уже достиг рабочей температуры, это уже симптом неисправности.
Необходимые инструменты:
- Набор головок;
- Свечной ключ;
- Набор гаечных ключей;
- Небольшой моток проволоки из стали или прочная веревка с минимальным растяжением;
- Средство для удаления загрязнения с поверхности двигателя (очиститель для карбюраторов тоже подойдет);
- Толстая крепкая маленькая отвертка или монтировка;
- Киевлянка;
- Много х/б тряпок (для удаления масла).
Необязательно: рассухариватель и новый гидрокомпенсатор. Первый значительно облегчит работу, а второй придется покупать, если неисправная деталь окажется неремонтопригодным. Не исключено, что этих деталей будет несколько, так что заранее приготовьте нужную сумму для покупки новых ГК на всякий случай. Также вам понадобится около 5 (или больше) часов свободного времени.
Как заменить гидрокомпенсаторы на ланосе
1) Возьмите головку на 10 и открутить все болты, крепящие клапанную крышку.
2) Открутите пыльник моторного щита, закрывает шкив и ремень ГРМ. Для этого придется снять колесо.
3) Воспользуйтесь свечным ключом и демонтируйте свечи, дальше берите масляный щуп и поместите его в открытое отверстие. Это нужно, чтобы узнать положение поршня. Вам необходимо переместить поршень вниз таким образом, чтобы кулачок распределительного вала клапаны, с которым вы будете работать, смотрел или вверх, или на сам клапан.
4) Возьмите гаечный ключ, наденьте его на болт, оснащен шайбой, после чего вкрутите болтик в отверстие на головке (оно должно быть прямо напротив клапана).
5) Теперь соедините свечной ключ с переходником соответствующего размера, а затем оденьте эту конструкцию на чашку сухарей, после чего жмите на ключ. Клапан желательно опустить как можно ниже, но не переусердствуйте, иначе сухари выпадут, чего допускать нельзя. Для большей надежности возьмите тряпки и заткните ими масляные каналы, что не даст сухарей провалиться туда. Если у вас есть рассухариватель, воспользуйтесь им — процедура заметно упростится.
6) Возьмите проволоку или веревку и закрепите вашу конструкцию в текущем виде.
7) На данном этапе необходимо отодвинуть рокер. Это непростой процесс, и лучше вооружиться отверткой потолще или даже небольшой монтировкой. Готово? Извлеките гидрокомпенсатор.
8) Пришло время разобрать ЦК. Сначала снимите стопорное кольцо. Приготовьте тряпки будет течь масло.
9) Вытяните верхнюю часть. Следите за пружиной, выньте ее сразу, а не то потом она может потеряться. (фото 3, 11)
10) Возьмите чистящее средство и хорошенько прочистите с его помощью стакан гидрокомпенсатора.
11) Поставьте пружину обратно и соберите ГК.
12) Кольцо легко можно одеть обратно при помощи гаечного ключа на 17 и киянки.
13) Далее осуществите сборку, поставив все в порядке, обратном снятию.
Следует заметить, что приведенный выше способ устранения стука сработает, если его причиной была загрязненность гидрокомпенсатора или его воздух в системе. Дефекты на поверхности, проблемы с клапаном или выработки устранить таким образом нельзя.
Как правило, после того, как в автосервисе проведут диагностику и определят, какой из гидрокомпенсаторов застукал, вам сделают предложение сделать ремонт в этой же СТО. Стоит соглашаться или лучше поискать гаражных мастеров — думайте сами, в зависимости от финансов, наличия знакомых, которые знают в этом толк, и других факторов. Если позволяют знания, есть время и нужные инструменты — дерзайте, в противном случае лучше оставьте работу квалифицированным специалистам.
Ноябрь 1st, 2015 Admin
Любой автомобилист будет неприятно удивлен, услышав характерное звонкое постукивание из подкапотного пространства. И если владельцы машин постарше просто приготовятся к утомительной, но не такой уж сложной процедуре регулировки клапанов, то владельцам более современных транспортных средств придется приложить гораздо больше усилий, поскольку устранение стука гидрокомпенсаторов более трудоемкий процесс, нежели регулировка клапанов.
Следует заметить, что гидрокомпенсаторы (они же ГК) требуют гораздо меньше внимания к себе, и поэтому их обслуживание происходит довольно редко. Однако, по мере износа, они начинают стучать, сигнализируя о проблемах. Какова причины стука гидрокомпенсаторов на холодную/горячую?
Почему стучат гидрокомпенсаторы:
- Выработка поверхности плунжерной пары;
- Возникновение дефекта(-ов) на поверхности ГК;
- Неисправность клапана, через которое подается масло;
- Появление в гидрокомпенсаторе воздуха, что обычно связано с недостатком смазки;
- Загрязнение рабочей поверхности ГК или сопряженных с ним узлов.
Чтобы узнать, какой именно гидрокомпенсатор застучал, проводится акустическая диагностика. Следует заметить, что появление посторонних звуков со стороны ГК при непрогретом двигателе хоть и выглядит опасным, но на самом деле вполне нормально. Но если стук не исчезает и тогда, когда двигатель уже достиг рабочей температуры, это уже симптом неисправности.
- Набор головок;
- Свечной ключ;
- Набор гаечных ключей;
- Небольшой моток проволоки из стали или крепкая веревка с минимальным растяжением;
- Средство для удаление загрязнения с поверхности двигателя (очиститель для карбюраторов тоже подойдет);
- Толстая прочная отвертка или маленькая монтировка;
- Киянка;
- Много х/б тряпок (для удаления масла).
Необязательно: рассухариватель и новый гидрокомпенсатор. Первый значительно облегчит работу, а второй придется покупать, если неисправная деталь окажется неремонтопригодной. Не исключено, что этих деталей будет несколько, так что заранее приготовьте нужную сумму для покупки новых ГК на всякий случай. Также вам понадобится около 5 (или более) часов свободного времени.
Как заменить гидрокомпенсаторы на ланосе
1) Возьмите головку на 10 и открутите все болты, крепящие клапанную крышку.
2) Открутите пыльник моторного щита, закрывающий шкив и ремни ГРМ. Для этого придется снять колесо.
3) Воспользуйтесь свечным ключом и демонтируйте свечи, далее берите масляный щуп и поместите его в открывшееся отверстие. Это нужно, чтобы узнать положение поршня. Вам необходимо переместить поршень вниз таким образом, чтобы кулачок распределительного вала клапана, с которым вы будете работать, смотрел или наверх, или на сам клапан.
4) Возьмите гаечный ключ, наденьте его на болт, оснащенный шайбой, после чего вкрутите болтик в отверстие на головке (оно должно быть прямо напротив клапана).
5) Теперь соедините свечной ключ с переходником подходящего размера, а потом наденьте эту конструкцию на чашку сухарей, после чего давите на ключ. Клапан желательно опустить как можно ниже, но не переусердствуйте, иначе сухари выпадут, чего допускать нельзя. Для пущей надежности возьмите тряпки и заткните ими масляные каналы, что не даст сухарям провалиться туда. Если у вас есть рассухариватель, воспользуйтесь им – процедура заметно упростится.
6) Возьмите проволоку или веревку и закрепите вашу конструкцию в текущем виде.
7) На данном этапе необходимо отодвинуть рокер. Процесс это непростой, и лучше вооружиться отверткой потолще или даже небольшой монтировкой. Готово? Вытаскивайте гидрокомпенсатор.
8) Пришло время разобрать ГК. Сначала снимите стопорное кольцо. Приготовьте тряпки – будет течь масло.
9) Вытащите верхнюю часть. Следите за пружиной, извлеките ее сразу, а не то потом она может потеряться. (фото 3, 11)
10) Возьмите очиститель и хорошенько прочистите с его помощью стакан гидрокомпенсатора.
11) Поставьте пружину обратно и соберите ГК.
12) Кольцо легко можно одеть обратно с помощью гаечного ключа на 17 и киянки.
13) Далее осуществите сборку, поставив все в порядке, обратном снятию.
Следует заметить, что приведенный выше способ устранения стука сработает, если его причиной была загрязненность гидрокомпенсатора или его завоздушивание. Дефекты на поверхности, проблемы с клапаном или выработку устранить таким образом нельзя.
Как правило, после того, как в автосервисе проведут диагностику и определят, какой из гидрокомпенсаторов застучал, вам сделают предложение осуществить ремонт в этой же СТО. Стоит ли соглашаться или лучше поискать гаражных мастеров – думайте сами, в зависимости от финансов, наличия знакомых, знающих в этом толк, и прочих факторов. Если позволяют знания, есть время и нужные инструменты – дерзайте, в противном случае лучше оставьте работу квалифицированным специалистам.
Похожие статьи:
Первый путь — достаточно сложный, но, почему-то, наиболее распространённый — через снятие постели распредвала. Сложность в том, что постель распредвала на данном двигателе крепится теми же болтами, что и ГБЦ, соответственно необходима новая прокладка ГБЦ и болты крепления ГБЦ, т. к. завод- изготовитель запрещает повторно использовать прокладку и болты.
Второй путь — с помощью специнструмента Opel KM 565.
ценник на него начинается от 2000 руб, срок поставки от 1,5 недель. Данное приспособление устанавливается на штатные отверстия крепления клапанной крышки и нажимает на тарелку клапана.
Чтобы клапан, при нажатии не упёрся в поршень, перед использованием данной оснастки, проворачиваем коленвал двигателя на 1/4 оборота, чтобы отодвинуть поршня в середину хода и избежать упора клапана в поршень. Да, существует некоторая вероятность того,что, нажав на тарелку клапана, сразу выпадут сухари, фиксирующие клапан в тарелке и клапан улетит в цилиндр, но, видимо данная вероятность настолько мала, что завод-изготовитель её не учитывает и именно так рекомендует действовать при замене деталей клапанного механизма.
В силу того, что не было времени ожидать поставку данного приспособления, пришлось самостоятельно попытаться изготовить аналог этого оборудования.
Рожковый ключ на 15, отрезаем рожок и привариваем под прямым углом к ручке. Под углом около 45 град в верхней части ручки привариваем трубочку и подбираем подходящую по длине шпильку диаметром 6 мм.
Рожок от ключа 15 замечательно становится на тарелку клапана, шпильку вкручиваем в штатное отверстие крепления клапанной крышки, закручиваем сверху гаечку, таким образом прижимая пружину клапана и освобождаем толкатель клапана, вынимаем толкатель, вынимаем компенсатор. Если таким образом освободить все клапана, можно вынуть и распредвал, предварительно сняв шестерню привода распредвала и модуль зажигания (или трамблёр, в зависимости от комплектации автомобиля), не снимая постели и не откручивая ГБЦ, чтобы не менять болты и прокладку и сэкономить массу времени. Выглядит приспособление не очень эстетично, но функции свои выполняет, а, учитывая ценник и срок поставки оригинального инструмента, про эстетический вид можно вообще забыть. При установке новых компенсаторов ( и не только на Ланос) необходимо стравить из них масло, которое в них изначально закачано. Сделать это можно, зажав компенсатор в тиски, или навалившись собственным весом, как удобнее. В противном случае есть вероятность того, что компенсатор будет выдвинут больше, чем нужно для данного клапана. Это чревато тем, что клапан будет закрываться не до конца, соответственно, в лучшем случае — потеря давления сжатия (компрессии) в цилиндре, в худшем случае — контакт клапана и поршня и всё из этого следующее.
Привет, при покупке машины был стук гидрокомпенсаторов, он мне поднадоел, решил от стука избавиться.
Для этого нам понадобится:
-время часов 5-6
-набор инструментов со свечной головкой на 16мм
-прочная стальная проволока или нерастягиваемая прочная веревка
-обезживатель или очиститель карбюраторов
Откручиваем по кругу клапанную крышку головкой на 10, отодвигаем ее в сторону
откручиваем пыльник моторного щита который закрывает шкив коленвала и ремни, нужно для этого снять колесо.
откручиваем свечи, вставляем масляный щуп в отверстие под свечи и проверяем в котором положении находится поршень, нам необходимо поршень опустить вниз но при этом кулачёк распредвала необходимого клапана смотрел вверх или в сторону клапана.
Одеваем ключ на болт с шайбой и вкручиваем болт в отверстие на головке так чтобы оно было напротив клапана, одеваем на клапан(чашку сухарей) конструкцию из свечного ключа на 16 и какого нить подходящего переходника и давим на ключ опуская вниз клапан, необходимо добиться максимального нажатия на клапан при этом следить чтобы не выскочили сухари. Желательно перед этим заткнуть тряпочкой масляные каналы, чтобы в них не угодили сухари. Проволокой/веревкой закрепляем конструкцию в нажатом положении.
Отодвигаем в сторону рокер, он очень туго идет в сторону, можно его толкать отверткой или я даже толкал мини-монтировочкой наподобие отвертки. В 2х клапанах рокер не вытаскивался я его просто загнал между клапаном и распредвалом. Затем извлекаем гидрокомпенсатор.
Разбираем его поддевая по кругу стопорное кольцо, желательно иметь несколько тряпок т.к. из них постоянно течет масло.
Вытягиваем верхушку, в стакане гидрокомперсатороа пружина, не потеряйте ее! Лучшее ее сразу вытащить.
Очищаем внутренности стакана и растворителем каким нить или на крайняк WDшкой
Собираем все на место, не забываем пружину в стакан закинуть! Я забыл, пришлось опять все собирать(пружину увидел на столе собираясь уже закручитвать крышку)
Одеваем сторопорное кольцо легким ударом киянки по одетому ключу на 17
Собираем все в обратной последовательности.
Очень желательно иметь рассухариватель т.к. я перебрал всего 3 гидрика до которых получилось долезть центральные не получилось так достать т.к. ключ упирался куданибудь да и домой охота было уже…
Первый путь — достаточно сложный, но, почему-то, наиболее распространённый — через снятие постели распредвала. Сложность в том, что постель распредвала на данном двигателе крепится теми же болтами, что и ГБЦ, соответственно необходима новая прокладка ГБЦ и болты крепления ГБЦ, т. к. завод- изготовитель запрещает повторно использовать прокладку и болты.
Второй путь — с помощью специнструмента Opel KM 565.
ценник на него начинается от 2000 руб, срок поставки от 1,5 недель. Данное приспособление устанавливается на штатные отверстия крепления клапанной крышки и нажимает на тарелку клапана.
Чтобы клапан, при нажатии не упёрся в поршень, перед использованием данной оснастки, проворачиваем коленвал двигателя на 1/4 оборота, чтобы отодвинуть поршня в середину хода и избежать упора клапана в поршень. Да, существует некоторая вероятность того,что, нажав на тарелку клапана, сразу выпадут сухари, фиксирующие клапан в тарелке и клапан улетит в цилиндр, но, видимо данная вероятность настолько мала, что завод-изготовитель её не учитывает и именно так рекомендует действовать при замене деталей клапанного механизма.
В силу того, что не было времени ожидать поставку данного приспособления, пришлось самостоятельно попытаться изготовить аналог этого оборудования.
Рожковый ключ на 15, отрезаем рожок и привариваем под прямым углом к ручке. Под углом около 45 град в верхней части ручки привариваем трубочку и подбираем подходящую по длине шпильку диаметром 6 мм.
Рожок от ключа 15 замечательно становится на тарелку клапана, шпильку вкручиваем в штатное отверстие крепления клапанной крышки, закручиваем сверху гаечку, таким образом прижимая пружину клапана и освобождаем толкатель клапана, вынимаем толкатель, вынимаем компенсатор. Если таким образом освободить все клапана, можно вынуть и распредвал, предварительно сняв шестерню привода распредвала и модуль зажигания (или трамблёр, в зависимости от комплектации автомобиля), не снимая постели и не откручивая ГБЦ, чтобы не менять болты и прокладку и сэкономить массу времени. Выглядит приспособление не очень эстетично, но функции свои выполняет, а, учитывая ценник и срок поставки оригинального инструмента, про эстетический вид можно вообще забыть. При установке новых компенсаторов ( и не только на Ланос) необходимо стравить из них масло, которое в них изначально закачано. Сделать это можно, зажав компенсатор в тиски, или навалившись собственным весом, как удобнее. В противном случае есть вероятность того, что компенсатор будет выдвинут больше, чем нужно для данного клапана. Это чревато тем, что клапан будет закрываться не до конца, соответственно, в лучшем случае — потеря давления сжатия (компрессии) в цилиндре, в худшем случае — контакт клапана и поршня и всё из этого следующее.
Читайте также: