Замена гидрокомпенсаторов на toyota

Обновлено: 11.02.2025

Вопрос стар как мир и по сей день волнует многих. Утром завели мотор - сразу же начался явно различимый стук. Резко прекратиться он может как через 3-5 секунд, так и через несколько минут. И выдвигаемые по этому случаю на форумах версии зачастую вызывают только улыбку. Но сегодня мы разберём данный вопрос чётко и однозначно. И для начала, чуть-чуть теории.

Начать стоит с такой штуки как ГРМ. Такую аббревиатуру слышали все, а вот что расшифровывается она как "газораспределительный механизм", знают не все. И предназначено оно для синхронизации всей работы двигателя - ни больше, ни меньше. Подробно о ГРМ мы уже говорили здесь , и углубляться не буду. А вот то, что в подавляющем большинстве современных моторов в эту систему входят гидрокомпенсаторы - это напрямую относится к сегодняшней теме. Если простыми словами, то гидрокомпенсатор - это посредник между распредвалом и клапаном, устраняющий зазор между ними. Откуда взялся зазор? Объясню. В двигателе автомобиля (как и в любом предмете на Земле) при нагреве проявляется эффект температурного расширения . То есть, когда машина просто стоит зимой на стоянке, между деталями мотора присутствуют "щели" куда бОльшие, нежели при его работе летом в пробке. И заранее "впритык" собрать его на заводе никак нельзя - иначе, он просто заклинит с нагревом. Кстати, при критическом перегреве именно так и происходит - пресловутое "словил клина", слышали. Соответственно, все узлы и агрегаты проектируются изначально с учётом температурного расширения.

На некоторых моторах зазоры между клапанами и распредвалом регулируются промежуточными шайбами различной толщины. И конечная задача состоит в том, чтобы сделать его как можно меньше. Дабы с прогревом двигателя и расширением деталей он становился настолько мизерным, чтобы кулачок плавно надавливал на шайбу, которая толкает клапан. И в то же время - зазор должен быть не настолько маленьким, чтобы шайба с нагревом начала тереть о распредвал. Та ещё задачка!

Номинальный тепловой зазор между кулачком распредвала (РВ) и шайбой клапана составляет порядка 0.1-0.3 мм. Это очень-очень усреднённо, просто для понимания масштаба точности регулировок. И всё бы хорошо, но шайбы и толкающие их кулачки распредвалов (да и прочие детали) со временем изнашиваются. Тепловые зазоры с пробегом увеличиваются, и изначального допуска уже не хватает для нормальной работы. Получается, что кулачок распредвала в каждый цикл открытия клапана "с размаху" бьёт по шайбе, ещё сильнее увеличивая износ. Появляется тот самый "стук клапанов" . И тепловой зазор необходимо снова регулировать. Это отнимает силы и время, да и просто неудобно. В зависимости от конструктива, ГРМ моторов такой конструкции регулируются каждые 20-50 тысяч километров. Не самый рекордный показатель, согласитесь.

Так вот, чтобы тепловой зазор между кулачком и клапаном устанавливался автоматически - придумали тот самый гидрокомпенсатор. Суть его проста, как всё гениальное. Если условно: вместо шайбы стоит бочонок с вставленным в него подвижным поршнем. Внутри находится масло, подаваемое системой смазки двигателя. За счёт давления масла сам корпус бочонка и поршень внутри него распираются друг относительно друга - таким образом, зазор между клапаном и кулачком РВ в момент открытия клапана всегда отсутствует. Это можно описать тремя основными циклами работы.

1) Когда кулачок РВ идёт вверх - гидрокомпенсатор вбирает в себя масло. Оно попадает как в полость корпуса, так и в полость поршня через шариковый клапан. В этот момент образуется зазор (на картинке - "h"), куда также попадает смазка, минимизируя дальнейший износ детали.
2) Кулачок РВ прошёл верхнюю точку: к этому моменту внутренние полости уже полностью заполнены маслом. Шарик клапана закрылся под действием пружины. Гидрокомпенсатор встал враспор между РВ и клапаном - он готов к работе.
3) Кулачок РВ давит на гидрокомпенсатор. За счёт масла внутри, он передаёт давление клапану как единое целое, не успевая сжаться - клапан двигателя открылся. И тем не менее, небольшая часть масла из полостей гидрокомпенсатора в этот момент стравливается в систему смазки. Во-первых, это необходимо для постоянного обновления масла внутри самого гидрокомпенсатора. А во-вторых, в очередной цикл забора смазки (пункт "1") он наберёт её ровно столько, сколько необходимо для компенсации зазора именно в данный момент работы мотора. То есть, какой бы температуры не был двигатель и какой бы износ деталей не присутствовал (в разумных пределах) - в каждый такт открытия клапана, зазора не будет и кулачок распредвала передаст усилие плавно, а не ударом.

Таким образом, гидрокомпенсатор решает сразу две проблемы:

собственно, компенсацию теплового зазора при нагреве
компенсацию естественного износа деталей

Служит такая схема крайне долго: до 200-250 тысяч километров, если владелец нормально обслуживает автомобиль. Но разумеется, ничто не вечно. И именно стук на холодную , с которого мы сегодня начали, и говорит об износе гидрокомпенсаторов.

Насколько это опасно?

Ответ звучит примерно как: "смотря как долго и сильно стучит". :) Разумеется, ставить диагнозы по фотографиям я не буду, но скажу, что если стук исчезает через 10-15 секунд после старта мотора - лезть туда в панике едва ли стоит. Но если трескотня замолкает только ближе к прогреву до рабочей температуры, то это уже повод задуматься. Кстати, некоторые обожают путать стук холодных гидрокомпенсаторов со стрёкотом клапана адсорбера бака . Также, зачастую по неопытности можно принять обычное "тикание" пьезоэлементов форсунок с теми же "гидриками". Третья возможная причина - недостаточное давление масла в системе. Но это всё мы уже обсуждали и повторяться не будем.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем исправных гидрокомпенсаторов и тихих моторов!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал Овер9000! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов служат для устранения зазоров в приводе. Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт ролика нажимного рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.

Гидрокомпенсаторы представляют собой неразборные компактные устройства, вставленные в гнезда головки блока цилиндров. Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван:

– попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне;

– загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра);

– износом гидрокомпенсаторов. Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как их конструкция неразборная. Первоначально убедитесь в том, что посторонний шум при работе двигателя вызван неисправностью именно гидрокомпенсаторов:

– пустите двигатель. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе;

– при работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не меняется при изменении нагрузки (например, при выключении сцепления или при включении элекропотребителей и кондиционера). Если уровень шума меняется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, а не неисправность гидрокомпенсаторов;

– прогрейте двигатель до рабочей темпе ратуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы;

– если шум не исчез, возможно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить. При слишком низком уровне масла в картере масляный насос захватывает вместе с маслом воздух; при слишком высоком масло взбалтывается и вспенивается противовесами коленчатого вала. При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторого времени, за которое полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух. Во всех этих случаях при попадании масла вместе с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри этой полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат, что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами. Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее:

– пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1–3 мин;

1. Заглушите двигатель и сразу же после его остановки снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
2. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия).
3. Для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов двигателя нажмите на плечо нажимного рычага, опирающегося на гидрокомпенсатор. Если рычаг удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен.
4. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов остальных цилиндров.

2. Снимите распределительный вал со стороны заменяемого гидрокомпенсатора (см. Замена распределительного вала)

3. и нажимной рычаг клапана.

4. Извлеките неисправный гидрокомпенсатор.
5. Приготовьте три одинаковые емкости для промывки гидрокомпенсаторов вместимостью примерно 5 дм3. Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Пометьте ёмкости любым способом (например, цифрами 1, 2, 3), чтобы использовать каждую из них для своей цели. Первую емкость применяйте только для предварительной промывки гидрокомпенсаторов, вторую – для окончательной промывки, а третью – для заправки гидрокомпенсаторов.
6. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для наружной очистки гидрокомпенсатора применяйте только полимерную щетку. Металлической щеткой можно поцарапать прецизионно обработанную поверхность плунжера.
7. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину, плунжером вниз, легким нажатием проволоки через отверстие отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5–10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным. Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Пружина клапана гидрокомпенсатора очень слабая, сильным нажатием на шарик клапана её можно повредить.
8. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и, отжав шарик клапана, перемещайте плунжер до полного вытекания дизельного топлива из гидрокомпенсатора.
9. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 7.
10. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо, как описано в операции 7.
11. Поместите гидрокомпенсатор на дно третьей емкости вертикально, плунжером вверх, и отожмите проволокой шарик его клапана.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Третью емкость с дизельным топливом используйте только для заправки гидрокомпенсаторов. Использовать её для промывки запрещено.
12. Удерживая шарик клапана отжатым, переместите плунжер вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы надплунжерная полость гидрокомпенсатора заполнилась дизельным топливом.
13. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости; удерживая его плунжером вверх, с небольшим усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что он остался неподвижным.
Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Если при проверке удалось переместить плунжер гидрокомпенсатора, повторите операции 10 и 11 до полного заполнения полости гидрокомпенсатора дизельным топливом. Если и после этого гидрокомпенсатор не достигнет рабочего состояния или его общая высота меньше высоты нового гидрокомпенсатора, замените его.
До сборки механизма привода клапанов храните заправленные гидрокомпенсаторы только в положении вертикально вверх плунжерами. Избегайте попадания грязи в гидрокомпенсаторы.
Устанавливайте гидрокомпенсаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.
14. Установите гидрокомпенсатор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
15. Пустите двигатель, дайте ему поработать 1–3 мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов, как описано выше в данном подразделе.

Стыдить лжеца, шутить над дураком
И спорить с женщиной всё то же,
Что черпать воду решетом:
От сих троих избавь нас, Боже.

разбираются и чистятся замачиванием в карбклинере/ацетоне/растворителе
а вообще рановато им стучать при таком возрасте

Был в автосервисе сказали, что компенсаторы. Возможно из - за некачественного масла.

Хочу еще в парочку автосервисов съездить, чтобы там посмотрели, послушали.

тогда можно попробовать промывку сделать, 3-4 раза подряд, мне моторист сказал так лечили
только если в моторе в других местак не горы шлака, тогда можно все каналы забить

Осталось узнать сколько там шлака))
Как вообще избавиться от последствий некачественного масла? Оно после 5 или 6 тыс. км. (точно не помню) было почти такое же светлое, как и в начале. Насколько я понимаю это не очень хорошо?))

Какой мотор стоит?

Я езжу на: ЛуАЗ 969

WellWisher , Если масло такое же светлое как при заливе значит оно нихрена не моет это оооочень плохо
Для начало какое масло было залито ?

" две пони 3 дворника Бабушка сказала она говорила днем по французски давно Ее слова Под входом мы сложили вход был кирпичный/высокий фарфор и серебро столовое от Екатерины она и набацала кучу " (с) xebia

Масло было залито Shell

Как увидел, что оно темнеть не хочет (5-6 тыс. км) поехал масло менять. Сейчас залито Castrol.

WellWisher
Повод подумать:

Личное мнение: ушёл бы с Castrol, перешёл бы на родное TOYOTA MOTOR OIL CF 5W30 [ 4л кан], цена 1300 рублей.

Мне не вспомнить уже старой песни мотив,
Я хочу закричать, но уже не могу,
От того, что я вижу, как кто-то лежит,
Под холодной "бронёй", на горячем снегу.

ууу. там по ходу шлака столько что жесть..
то что масло светлое это очень хреново. у меня к тыще темное. а к 5 уже как чернущее.
залей мобил 0в40, либо мотуль 5в40. они отмывают в лет. и меняй через каждую 1000 или 1200 км. раза 3-4. может отмоет.
а так то рановато им стучать..
машинку то подика у дилера обслуживали и меняли масло раз в 15 тыс?если да то думаю там гудрон под клапанной крышкой..

Я езжу на: ЛуАЗ 969

Надо мыть мотор - покупаешь лукойловскую промывку три канистры и промываешь пока один в один жижа не будет , потом заливаешь нормальное масло мобил 1 по допускам на тоету смотришь и через пару тыщ. меняешь еще раз масло и все должно быть гуд
Самое главное когда промоешь и зальешь рабочее масло - сматри в оба на давление масла - если лапмо горит значит " большой успех " забило маслоприемник - снимать паддон и чистить каку ,но бывает редко

Это устройство служит для регулирования зазоров механизма клапанов и играет значительную роль в работе узла распределения газов, который управляет подачей газотопливной смеси в моторные камеры сгорания и отводом “отработки”. Для нормальной работы двигателя клапаны “сердца” авто должны работать в правильном режиме открытия/закрытия. Поддержание определенных фаз обеспечивается зазорами. Например, в автомобилях “Лада-Приора” с мотором 21126 работает 16 клапанов. Гидравлические компенсаторы подвержены быстрому износу, поэтому полезно знать особенности монтажа, демонтажа и ремонта устройства.

Когда нужна замена гидрокомпенсаторов?

Стук является признаком проблемы этого агрегата. Характер звука резкий и частый (вдвое выше частоты оборотов ДВС). Узел неисправен, если это явление длится больше 2 минут после запуска авто и/или продолжается после прогрева мотора. Слушать надо в верхней части силовой установки — из салона его не слышно. Возможно, понадобится замена гидрокомпенсаторов.

Причины стука перечислены ниже:

При непрогретом двигателе:
густое масло;
забитые магистраль или клапан;
износ или клин плунжера.
“На холодную”:
плунжерную пару заклинило;
прогретое масло недостаточно вязкое.
Проблемы с рабочей жидкостью (повышен уровень, появление пены, попадает вода).

Косвенными признаками неисправности также могут служить следующие факторы: повышение топливного расхода, нестабильная работа двигателя, нарушение динамики движения, прогоревшие клапаны (ездить не обращая внимания на эти проблемы не стоит).

Независимо от появления негативных признаков, найдите в инструкции по эксплуатации авто пробег и временные интервалы для обязательного технического обслуживания узла. Соблюдение этих рекомендаций является профилактикой экстренного ремонта.

Как проверить гидрокомпенсаторы?

При обнаружении характерного стука, описанного выше, обратитесь в автосервис для проведения диагностических работ. Самостоятельно, при наличии определенных навыков, можно проверить степень износа шарикового клапана, гидротолкателей, пары плунжеров. Если эксплуатационный срок вышел, нужно установить новые детали.

Не забудьте осмотреть толкательное “нутро”. Если оно загрязнено смазкой, “гидрики” можно промыть и покрыть слоем нового качественного масла. Работу пружин проверяют надавив пальцем через мягкую ветошь на каждый маленький элемент. Если все хорошо, детали возвращаются на место.

Как поменять гидрокомпенсаторы?

Если после замены масла проблема не ушла (после 5 минут работы с новым средством стук должен уйти) и обнаружены существенные поломки, необходимо установить новые запчасти. В некоторых случаях помогает промывка специальной жидкостью без снятия или ручным способом (необходим демонтаж).

Для процедуры нужны:

набор отверток;
накидные ключи;
сами детали;
сальники распредвалов;
прокладка крышки ГБЦ;
герметик;
магнитик (пригодится для извлечения деталей).

Алгоритм замены приведен в этой статье ниже.

Сколько стоят гидрокомпенсаторы? На этот вопрос однозначно ответить нельзя, потому что итоговый ценник зависит от многих факторов. Один из самых существенных — марка и тип автомобиля. Для машин отечественного производства (например, ВАЗа 2112) замена может ограничиться двумя тысячами рублей. Работа с иномарками ременного типа обходится примерно на 30% дороже. Работа с “цепным” вариантом обходится в семь тысяч рублей (с внедорожниками цены такого же порядка).

Как менять гидрокомпенсаторы?

Последовательно обесточивают, разбирают с применением магнита, новые запчасти смазывают и устанавливают назад.

Последовательность действий на примере замены гидрокомпенсаторов “Приоры” приведена ниже:

отключают клеммы от аккумуляторной батареи;
снимают двигательный кожух;
отсоединяют ВВ провода от свечей и катушки;
обесточивают форсунки;
отсоединяют вентиляционный патрубок;
демонтируют щуп масла и крепление;
в области соединения блока цилиндров и выпускного коллектора выкручивают гайки и болты;
ослабляют болты ременных кожухов газораспределителя (верхний и нижний);
убирают ремень распределительных валов, ослабив ролик натяжения;
откручивают и убирают шестеренки распредвалов (важно в процессе не потерять шпонки);
убирают крышку газового распределителя сзади;
снимают крышку ГБЦ;
снимают корпус подшипников;
убирают распределительные валы, предварительно пометив положение;
нажатием пальца проверяют работу компенсаторов (если сопротивление отсутствует, требуется замена);
извлекают неисправные элементы магнитом;
новые запчасти, смазанные маслом, монтируют.

Если не понятно, как заменить гидрокомпенсаторы своими силами (нет времени или навыков), обратитесь в техцентр.

Как избежать замены гидрокомпенсаторов на “Приоре”?

Самая лучшая профилактика проблемы — использование качественной смазки. Лучше выбирать известные марки жидкости и покупать их у проверенных продавцов. Также хорошо снимать элементы каждые 80-100 тыс. км пробега для диагностики и чистки.

Как снять гидрокомпенсаторы для промывки?

Перед началом работы автомобилю дают “отстояться” в теплом гараже не меньше суток — этого времени хватит для утечки масла в поддон из системы. Промывать лучше в закрытом чистом помещении (ветер и пыль — помеха) при помощи бензина А-92 или керосина. Готовят 3 тары общим объемом в 5 литров. Сначала демонтируют крышку блока цилиндров, воздушный фильтр и оси коромысел. Компенсаторы очищают щеткой с синтетической щетиной. Вынутые детали погружают в емкость с “промывайкой” (при этом обратный шариковый клапан несколько раз зажимают проволокой и надавливают на плунжер). Далее сливают всю жидкость из элементов и переносят их во вторую тару, где повторяют очистку. В третьей емкости проверяют механизм набирая в него раствор. Для этого агрегат вытягивают, чтобы плунжер был направлен вверх. Если при надавливании пальцем он не двигается, детали можно возвращать обратно.

Читайте также: