Замена гидрокомпенсаторов форд сиерра
ВСЕМ ПРИВЕТ! у меня форд эскорд 97 седан CVH 1.6 8 КЛАПАНОВ (РЕМОНТНЫЙ) КАРБЮРАТОР WEBER,
КОГДА ДВИЖОК НАГРЕВАЕТСЯ НАЧИНАЮТ ШУМЕТЬ ГИДРИКИ И ШУМ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ! КАКОЕ ТОЛЬКО МАСЛО НЕ ЗАЛИВАЛ,! ВСЕ БЕСПОЛЕЗНО ПОМОГИЕ
1. Износ гидрокомпенсаторов. Их закоксовка, ослабление плунжерного механизма внутри их. Решение проблемы. Их замена, либо разборка, чистка. 2. Износ распредвала. Осмотр кулачков. Хорошо определяется по состоянию донышка гидрокомпенсатора. Если есть выработка внизу в виде овала. Значит кулачок изношен. И нового компенсатора хватит максимум на тысяч 5 км. В противном случае образуется дырочка внизу. И как следствие клапан не откроется. Поедешь на 3 цилиндрах. Как это было у меня. Так же износ подшипников распредвала. Осмотр на царапины и замер в 2 плоскостях на овальнося и выработку. Решение проблемы, замена распредвала. 3. Общее низкое давление в двигателе. Замереть давление обычным манометром. На холодном и прогретом двигателе. Сравнить по мануалу. Любое уменьшение даже на 0.1 кг дает понять что мотор работает на сухую. И масло до самой верхней точки где находятся гидрокомпенсаторы доходит (если доходит) в меньшем количестве чем должно быть. Лампочка давления масла загорается когда уже двигателю полный пи. ц. Так что начало не поможет. Решение проблемы от малого. Масло левое, не по сезону, фильтр не справляется со своей задачей. До большего. Замена коренных и шатунных вкладышей либо масляного насоса. Последнее переживает 2 мотора. Но все равно. 4. Износ постелей головы. Высовываешь распредвал и делаешь осмотр на заусенцы и царапины. Промерять весьма сложно нужен маленький нутрометр с длинной ножкой. Я такой нашел только в фирме которая занимается рассточками. Не будет давление в распредвале и его постелях. Гидрики будут стучать постоянно из за недостатка масла. Решение проблемы. Либо голову под замену. Так как ремонтных распредвалов уже не выпускают. Либо ездить так. Как правило так можно не один десяток тысяч км проехать. Но последствие могут быть абсолютно разные. 5.износ колодцев под гидрики, закоксовка маслянных каналов и прочее лабуда.
да в этой ситуации одно правильное решение менять головку блока в сборе . и проблем меньше да и дешевле
спасибо помощь .
Короче думал давка масла упала, померял, все ок. Снял клапанную крышку, много какие гидрики продавливались. Решил их поразбирать перечистить. Снимаю еще переднюю крышку и вижу что на натяжителе на звезде не хватает зуба, а на остальных трещины…
Лезем дальше — на успокоителе не хватает верхнего уха. И как это все ездило блин.
Цепь старая стояла АЕ, а, как известно, это дешевое говно.
Решено, меняю весь грм на новый, кроме гидронатяжителя, его перезарядил.
Закупился запчастями необходимыми и всеми прокладками. В упаковке Febi лежала цепь jwis, приятно.
Все гидрики были вымыты, вычищены и установлены обратно.
Чтобы снять шкив коленвала — пришлось сделать съемник свой, ибо универсальные не брали. Сделал и стянул за пару секунд, а сидел он очень плотно.
Собрал все в кучу, выставил метки, нужные мне поздние фазы, залил свежее масло и новый фильтр Knecht. Завожу — цокает, минут 15 поработала и настала тишина. Все ок, подумал я и поехал. Два дня ездил с тишиной и снова начало цокать все так-же.
Давление уже не мерял, сразу решил снять поддон и посмотреть маслоприемник. Скинул подрамник, приоткрутил кпп и снял поддон, а затем маслоприемник.
Выловил я из него и пропавший зуб и ухо успокоителя и еще немножко мусора.
Но это все особо не мешало бы потоку масла блин. Все помыл и поставил на тачку. Завожу грею и снова начинает постукивать. Я уже в шоке, не знаю куда еще рыть дальше, остается только маслонасос и гидрики поменять на другие.
В психах ехал домой тапка в пол, думаю себе: стуканет мотор, так и будет. И свершилось чудо, езжу второй день и нет стука никакого. Рано судить конечно, посмотрим что будет со временем… Но пока все гуд и едет неплохо даже. Может просралась.
Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов представляют собой саморегулирующиеся опоры нажимных рычагов, передающих усилие от распределительного вала к клапанам, и выполняют функцию устранения зазоров в приводе.
Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.
Практически все неисправности гидрокомпенсаторов диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.
Для замены гидрокомпенсаторов головку блока цилиндров можно не снимать с двигателя. Достаточно только снять корпус распределительного вала. Однако прокладку головки блока после этого рекомендуется обязательно заменить новой, так как корпус распределительного вала и головка блока прикреплены к блоку одними и теми же болтами и при повторной затяжке болтов старая прокладка головки блока может не обеспечить герметичность соединения.
Работу выполняйте через 15–30 мин после остановки двигателя, чтобы снизилось давление масла в гидрокомпенсаторах.
В отличие от работы по снятию распределительного вала в данном случае не нужно снимать с корпуса распределительного вала катушку зажигания и ее кронштейн.
Гидрокомпенсатор установлен в гнезде головки с небольшим натягом и может быть легко извлечен без применения какого-либо инструмента.
4. Смажьте новый гидрокомпенсатор и гнездо в головке блока цилиндров моторным маслом и установите гидрокомпенсатор в гнездо.
6. Установите головку блока цилиндров и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.
После замены гидрокомпенсатора при первом пуске двигатель может непродолжительное время работать с повышенным шумом до того момента, пока гидрокомпенсатор не прокачается.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
На втором рено сценике 1,9 дизель меняю через каждые 100 000 как ремни, так и ролики с помпой. Почти 300 000 км проехал и пока никаких проблем. Все беру немецкое СКФ и ремень от оптибелта. На этом не экономлю.
Если заливать 95 это не плохо для двигателя, даже лучше, и на трассе идёт хорошо. И не важно иномарка это или ваз. Какие требования к 95тому?. 1, требуется корректировка в зажигании, то есть ставить по раньше. 2, должна быть хорошая компрессия, ВСЁ!! остальное болтовня. Почему у многих после кап ремонта появляется детонация? потому что повысилось сжатие.(компрессия) и потому зажигание ставят позже, или же заливают 95. 95 чище. Охотники знают. Сравнить например дымный порох и барс, дымному не требуется хорошее пыживание а соколу нужно плотней пыжевать, тогда выстрел будет хорошим. минусы дымнова что он засоряет механизмы оружия. Так же и двигатель.
Так то со всем согласен но на счёт подребления 10Ah. по моему перебор. Помню когда то после раскоксовки пытался завести класику, крутил больше 10 раз стартером, и акум был 55ah.! Потом в итоге завёл с толчка но акум после этого даже не подзаряжал.
Для меня данная информация уже не новая. Чтобы эта лампочка потухла, надо найти ошибку и устранить ее.
Надо быстро и решительно худеть автору, тяжелый сильно. Были у меня 2 таких селики и проблем с разгоном не было, ехало дай боже.
странная логика у японцев. на одних моторах делают стаканчики со сменными шайбами на других моторах совсем по другому
все больше и больше склоняюсь к тому, что карб и трамблер надежней. а эта галиматья под названием инжектор. только для выкачки бабла
Здравствуйте! Подскажите пожалуста почему троит двигатель? Машина ваз 21074 99г. Карбюраторная стоит электронное зажигание, езжу на газе. Недавно сделали капиталку движка, компрессия по 13 в каждом. После ремонта начало трусить двигатель и на холодную и на горячую. Зажигание выставляли прибором, карбюратор перебирали, свечи все чистые. Ставил новые свечи. Новые вв провода, глушил шланг вакумника, менял крышку трамблера на новую и бегунок всеравно двигатель колбасит на холостых что на газе что на бензине. Что еще можно проверить?
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Всем привет!
Нужен совет: как поменять гидрокомпенсаторы на 2,0 ДОНС, не трогая натяжителя и с минимальными затратами? Желательно без последующей регулировки всего. Если кто делал, подскажите. Буду очень признателен.
Можно. но самому незнаю, получится или нет.
Я у ребят на сервисе видел, приблуду сваяли типа съёмника для удержания натяжителя в сжатом состоянии. Там небольшая лапка упирается в натяжитель и болтиком к голове привинчивается .
Далее спокойно скидываются звёзды, демонтируютс валы, меняются гидрики, сальники клапанов (сразу проще поменять, всё равно разбираешь . )
gar пишет: Всем привет!
Нужен совет: как поменять гидрокомпенсаторы на 2,0 ДОНС, не трогая натяжителя и с минимальными затратами? Желательно без последующей регулировки всего. Если кто делал, подскажите. Буду очень признателен.
. не трогая гидронатяжитель цепи не получиться. но что тебя пугает. я неоднократно описывал как его заправлять, он многоразовый и ничего страшного нет. заправляется за 3-5 мин. а то и быстрее.
зачем менять гидрокомпенсаторы, они вечные. я тоже писал как их разбирать, чистить и ставить наместо для вечного пользования.
время по разборке ну 40-60 *** очистка, разборка, заправка гидриков и натяжителя – 2-3 часа (грубо). плюс 1-1,5 часа на сбрку. внимание особое уделить при постановке звездочек.
УСПЕХОВ В РЕМОНТЕ.
Несколько коментариев после проведения капитального ремонта двигателя:
1.Внутренняя часть гидрокомпенсаторов подходит от 406 двигателя ГАЗ
2.Гидронатяжитель без особых проблем заправляется с помощью тисков и конической насадки (или самодельной обжимки - что несколько сложнее), так же в случае необходимости можно заменить с незначительными доработками на гидронатежитель от все того же 406 двигателя, хотя по цене они сопоставимы
Поменял гидрокомпенсаторы, не трогая натяжителя и не регулируя ничего, затратив всего 50р на герметик. Гидрокомпенсаторы 8шт. у меня уже были.
Сделал все очень просто: выставил все точки, звездочки по меткам, везде все отметил. Закрепил штырем планку натяжителя и стянул хомутами.
Звездочки привязал к цепи проволкой, открутил, повесил.
Поменял гидрокомпенсаторы и все установил на свое место.
Ничего не регулировал. Завел - работет замечательно!
Как вынимать гидрокомпенсаторы ДОНС
может мой вопрос покажется глупым, но как вынимать гидрокомпенсаторы из головки ДОНЦА? (порсто первый раз разбираю этот двигатель боюсь их поломать )
берешь двумя пальцами и тянешь=)
Если юудешь рассухаривать клапана, то в колодцы где стояли гидрики сделай какие-ть вставки, чтоб не повредить поверхность. Можно например из пластиковой бутылки вырезать.
Сниаешь крышку клапанную и переднюю, откручиваешь звездочки, откручиваешь маслораспылители, откручиваешь распреды и на самом деле вынимаешь гидрики пальцами =) если будешь ставить старые обратно - запомни где какой стоял.
Читайте также: