Замена гидрокомпенсаторов форд мондео 1
Примечание: В описании процедуры предполагается, что вы снимаете головку блока вместе с закрепленными на ней впускным и выпускным коллекторами. Это упрощает процедуру, однако снимаемый узел - громоздкий и тяжелый, поэтому вам понадобится подъемник. Если же вы хотите сначала снять коллекторы, выполните указания параграфов 6 и 7 данной главы, а затем выполняйте операции по снятию головки блока, описанные в данном параграфе.
1. Сбросьте давление в топливной системе (глава 4).
2. Установите автомобиль на твердой горизонтальной площадке, откройте капот и отсоедините отрицательный провод аккумулятора (глава 5 параграф 1).
3. В любом случае когда вы отсоединяете вакуумные шланги, шланги охлаждающей жидкости, шланги вентиляции, электроразъемы проводов, массовые провода, топливопроводы, что предусматривает нижеследующая процедура, помечайте отсоединяемые элементы метками, чтобы в дальнейшем установить их на свои места.
4. Разъедините два эмекгроразьема проводки, отсоедините вакуумный шланг (при наличии), отсоедините шланг вентиляции картера от крышки головки блока. Снимите узел воздухоочистителя вместе с расходомером воздуха, резонатором и предкамерой (глава 4).
5. Уравняйте давление в топливном баке с атмосферным, сняв крышку его горловины. Затем отсоедините топливопроводы подвода и отвода, связывающие двигатель с шасси (глава 4) и заглушите все образовавшиеся отверстия.
6. Отсоедините трос акселератора от привода дроссельной заслонки (глава 4). Отсоедините также трос привода устройства поддержания постоянной скорости (при его наличии) (глава 12). Зафиксируйте трос(ы) в стороне от двигателя/трансмиссии.
7. Выверните болты и отсоедините напорный трубопровод гидросистемы рулевого управления от задней опорной пластины головки блока / грузовой проушины двигателя и от кронштейна насоса/передней опорной пластины. Освободите проволочный фиксатор и разъедините электроразъем проводов контактного датчика давления гидросистемы рулевого управления. Затем выверните болт и отсоедините шину массы задней опорной пластины головки блока /грузовой проушины двигателя.
8. Выверните три винта крепления желоба проводки с тыльной стороны коллектора. Отсоедините проводку двигателя от главного жгута проводов, разъединив большой электроразъем, (этот разъем расположен рядом с регулятором давления топлива) (см. рис. 15.8, а). Разъедините злектроразъемы с каждой стороны катушки зажигания, а также разъем, расположенный спереди под корпусом термостата для отсоединения катушки и проводки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. рис. 15.8, б).
9. Отсоедините вакуумные шланги в следующей последовательности (маркируйте их по мере отсоединения):
- а) Один - от задней стороны дроссельной заслонки. (Отсоедините только один шланг. Второй шланг, идущий к регулятору давления топлива, отсоединять не нужно.)
- б) Один - от штуцера напевом конце впускного коллектора 9 см. рис. 14.9).
- в) Вакуумный шланг сервоусилителя тормозов (глава 9).
- г) Отсоедините все вакуумные шланги от компонентов системы РВГ - один от клапана РВГ и два от трубопровода РВГ. Учтите, что два последних шланга отличаются размерами патрубков и поэтому их нельзя перепугать.
10. Выверните болты обеих частей теплового экрана выпускного коллектора. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости, чтобы снять верхнюю часть кожуха. Снимите щуп контроля уровня масла вместе с его патрубком или отведите их в сторону.
11. Выверните болт крепления корпуса фильтра системы дожигания топлива к переднему кронштейну опоры двигателя/ трансмиссии. Затем отсоедините вакуумный шланг фильтра.
12. Опорожните систему охлаждения (глава 1).
13. Отсоедините все шланги охлаждающей жидкости от корпуса термостата (см. рис. 15.13).
14. Отверните две гайки и отсоедините приемную трубу выхлопной системы от коллектора (глава 4). Отсоедините проводку кислородного датчика, чтобы она не натягивалась за счет веса выхлопной системы.
15. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (глава 1).
16. Подоприте двигатель/трансмиссию домкратом, проложив между его площадкой и поддоном деревянную прокладку, чтобы не повредить поддон.
17. Отверните шесть гаек крепления правого кронштейна двигателя/трансмиссии, а затем снимите кронштейн. Выверните болт паразитного шкива ремня привода вспомогательных агрегатов (см. рис. 14.17).
18. Выверните болты передней и задней опорных пластин головки блока (см. рис. 15.18, а,б).
19. Снимите зубчатый ремень и распределительные валы (параграф 10 и 13). Если вы будете разбирать головку блока, вытащите гидрокомпенсаторы.
20. Снимите внутренний кожух зубчатого ремня (параграф 9).
21. В последовательности, обратной показанной на рис. 14.32, б отпустите десять болтов головки блока (отворачивая каждый болт на один оборот за раз). Для этого потребуется ключ со шлицевой головкой (ТХ 55). Эти болты после отворачивания всегда нужно заменять на новые (ввиду сложного характера нагрузки, которую они испытывают).
22. Снимите головку блока вместе с помощником (если это возможно), так как она тяжелая (см. рис. 15.22). Снимите прокладку, обращая внимание на установочные штифты. Прокладку можно выбросить.
Модели выпуска с 10.1996
23. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора и опорожните систему охлаждения.
24. Затяните стояночный тормоз. Приподнимите передок и установите его на опоры. Снимите правое переднее колесо.
25. Снимите брызговик из под двигателя и нижний кожух радиатора. На моделях выпуска с 05.1998 выверните болты и снимите крышку ременной передачи вспомогательных агрегатов.
26. Подставьте под радиатор емкость. Затем выверните сливную пробку, чтобы жидкость стекла в емкость. На моделях выпуска с 05.1998 отсоедините шланг охлаждающей жидкости, расположенный под двигателем справа. При необходимости см. Главу 1.
27. Снимите локер правой передней колесной ниши.
28. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Главу 1).
29. На моделях выпуска с 05.1998 выверните болт и снимите шкив водяного насоса и паразитный шкив. Снимите также шкив коленчатого вала и нижнюю крышку механизма газораспределения (см. параграф 9).
30. На моделях с двигателем объемом 1.6 и 1.8 литра снимите каталитический преобразователь (см. Главу 4А).
31. Отсоедините проводку двигателя и шланг вакуумного сервоусилителя тормозной системы от впускного коллектора. Отсоедините от коллектора также шланг принудительной вентиляции картера.
32. Отсоедините проводку датчика давления масла.
33. Выверните центральный болт ограничителя заднего крена двигателя. Снимите ограничитель с подрамника.
34. Выверните центральный болт ограничителя переднего крена двигателя. Выверните гайки крепления ограничителя к подрамнику. Снять ограничитель пока что не удастся.
35. Снимите камеру воздуховода, воздуховод и крышку воздухоочистителя (глава 4А).
36. Отсоедините трос акселератора от сегмента, расположенного на корпусе дроссельной заслонки.. Затем стяните пластиковый зажим и отсоедините трос от опорного кронштейна. Сдвиньте трос в сторону.
37. Отсоедините все вакуумные шланги от впускного коллектора,
38. Отсоедините проводку от впускного коллектора, замечая ее прокладку. На моделях выпуска с 05.1998 отсоедините желоб проводки от впускного коллектора.
39. Найдите вакуумные шланги клапана системы РВГ и отсоедините их.
40. Отсоедините проводку от катушки зажигания, устройства подавления помех радиоприему и датчика температуры охлаждающей жидкости.
41. Отсоедините проводку от датчика давления гидросистемы рулевого управления и отсоедините провод заземления от грузовой проушины двигателя. Выверните болты и снимите кронштейн трубы системы дожигания топлива. На моделях выпуска с 05.1998 выверните из головки блока болты патрубка щупа контроля уровня масла.
42. На моделях с двигателями объемом 2.0 литра выверните болты кронштейна трубы системы кондиционирования воздуха.
43. Выверните болты и снимите теплозащитный экран выпускного коллектора и вытащите щуп контроля уровня масла двигателя.
44. Выверните болты и отсоедините клапан системы РВГ от выпускного коллектора, трубу системы РВГ от грузовой проушины двигателя и катушки зажигания.
45. На моделях с двигателями объемом 2.0 литра отверните гайки и отсоедините каталитический преобразователь от выпускного коллектора. Затем отверните гайки штуцеров и отсоедините трубы системы дожигания выхлопных газов.
46. Отпустите зажимы и отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса термостата.
47. Отсоедините проводку от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
48. На моделях с двигателями объемом 2.0 литра отсоедините проводку датчика положения коленчатого вала. Затем выверните болты и снимите фильтр системы дожигания выхлопных газов.
49. Отметьте положение правой опоры двигателя, затем подоприте двигатель домкратом через деревянную прокладку. Выверните болты кронштейна правой опоры двигателя.
50. Выверните болты и гайки и снимите кронштейн гидросистемы рулевого управления с головки блока. На моделях выпуска с 05.1998 выверните болты расширительного бачка системы охлаждения и сдвиньте его в сторону.
51. Выверните болты и снимите кронштейн генератора с головки блока.
52. Сбросьте остаточное давление в топливной системе (глава 4А).
53. Разъедините быстроразъемные соединения шлангов подвода и отвода топлива.
54. Выверните болт паразитного шкива ременной передачи вспомогательных агрегатов. Затем снимите верхнюю, а затем среднюю крышку механизма газораспределения.
55. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания. Затем выверните болты и снимите крышку головки блока.
56. Выверните свечи зажигания. Вытащите щуп контроля уровня масла двигателя.
57. Пометьте ремень механизма газораспределения для обозначения направления его вращения. Затем отпустите гайку натяжителя и поверните шкив натяжителя по часовой стрелке ключом-шестигранником. Зафиксируйте натяжитель в таком положении, затянув гайку. Снимите ремень.
58. Снимите зубчатые шкивы с распределительных валов (параграф 13).
59. Отпустите болты крышек подшипников распределительных валов в последовательности, показанной на рис. 15.59. Выверните болты и снимите крышки подшипников, распределительные валы и уплотнения.
60. Снимите толкатели клапанов и уложите их в емкость с ячейками так, чтобы можно было определить их положение. Если на двигателе установлены гидрокомпенсаторы зазоров, то их нужно погрузить в моторное масло.
61. В последовательности, обратной, показанной на рис. 15.72, в, постепенно (по одному обороту за раз) отпустите 10 болтов головки блока. Для этого требуется ключ ТХ 55. Вытащите болты и осмотрите их на наличие повреждений. Рекомендуется всегда заменять болты головки блока после их отворачивания. Однако на моделях выпуска с 30.06.1998 болты нужно заменять только, если их длина превышает 174.3 мм (см. рис. 15.61).
62. Снимите головку блока вместе с помощником, так как она тяжелая. Снимите прокладку, замечая положение штифтов и выбросьте ее.
Установка
64. Проверьте сопрягаемые поверхности головки блока и блока цилиндров на наличие вмятин, глубоких царапин и других следов повреждений. Небольшие дефекты можно устранить напильником, но при значительных повреждениях нужно обработать поврежденную поверхность на станке или же заменить поврежденный компонент.
65. Если вы предполагаете, что поверхность под прокладкой головки блока покоробилась, проверьте ее торцом металлической линейки. При необходимости см. главу 2В.
66. Очистите сопрягаемые поверхности головки блока и блока цилиндров. Убедитесь в том, что установочные штифты забиты в блок цилиндров, а болтовые отверстия головки блока не замаслены.
67. Установите новую прокладку на установочные штифты и поверхность блока цилиндров так, чтобы маркировка "TOP/OBEN" была направлена вверх, а зубцы, выступающие из одного из краев прокладки, были направлены к передней стороне автомобиля (см. рис. 15.67).
68. Временно установите шкив коленчатого вала и поверните вал против часовой стрелки так, чтобы поршень цилиндра №1 был перед ВМТ и примерно на 20 мм ниже, чтобы при сборке обезопасить клапаны от повреждений.
69. Головка блока вместе с коллекторами - громоздкий и тяжелый узел. Поэтому рекомендуется изготовить направляющие для монтажа головки. Приготовьте две шпильки (М10 длиной 90 мм) с прорезью на одном из торцов под отвертку. Их можно изготовить из старых болтов головки блока, обрезав головки. Вверните эти шпильки прорезью на торце вверх в болтовые отверстия, расположенные в углах блока цилиндров по диагонали друг к другу (или же в отверстия, предназначенные для установочных штифтов). Эти шпильки должны выступать примерно на 70 мм выше прокладки.
70. Установите головку блока на монтажные шпильки и осадите ее на установочные штифты (см. рис. 15.70). Выверните монтажные шпильки.
71. Вставьте новые болты крепления головки блока (но не смазывайте их резьбу). Заверните болты от руки.
72. В последовательности, показанной на рис. 15.72, в,г затяните болты в два приема, указанных в Технических данных, сначала с помощью динамометрического ключа, а затем доверните их на требуемый угол, используя головку и вороток, а также угломер. (см. рис. 15.72, а-г).
Примечание: После затяжки болтов в соответствии с Техническими данными не следует перезатягивать болты или проверять их затяжку.
73. Установите гидрокомпенсаторы (если они были сняты), распределительные валы, манжеты валов и шкивы. Временно установите шкив коленчатого вала и поверните этот вал по часовой стрелке так, чтобы риски шкива находились в положении, указанном в параграфе 10.
74. Установите зубчатый ремень и крышки, выверяя положение распределительных валов (газораспределительного механизма) и восстанавливая натяжение зубчатого ремня, как указано в параграфе 10.
75. Остальные операции установки выполняются в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- а) Затяните все крепежные элементы требуемым моментом.
- б) При установке правой опоры двигателя/ трансмиссии заверните самостопорящиеся гайки и не давайте опоре качаться при затягивании двух, расположенных посередине (из шести) гаек.
- в) Запейте в систему охлаждения жидкость и дозаправьте двигатель маслом.
- г) Сразу после запуска и прогрева двигателя до нормальной рабочей температуры проконтролируйте места соединений и стыков, которые были разобраны, на наличие утечек масла или охлаждающей жидкости.
Установка головки блока цилиндров подробно.Ford Mondeo. Install the cylinder head detail
Как снять Головку Блока Цилиндров Ford Mandeo 3. How to remove cylinder head Ford Mondeo. 2 litre
Просто находки из сети про то, как желающий может сам сделать ремонт этого чуда. Я искал на что влияют, так как не чувствую я 136 коней, хоть убей. Кто на моне бедет у нас в Могилеве, давайте проверим))
Ford Mondeo 1994, двигатель гибридный 2.0 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 9
Продам комплект гидриков на Моню I, покупал для себя, но не пригодились
и кстати гидрик никак не влияет на компрессию. На сломанном гидрике клапан открывается, как и на нормальном, Гидрик лишь смягчает удра по клапану и делает его открытие более мягким и тихим)
вот. хоть кто-то в теме)) и меня поосвятил. сам наверное чистил?
да, ничегошеньки сложного нет, только нужно клапанок хорошенько вычистить, там шарик и посадочное, так вот посадочное от накара почистить и будет работать. На один гидрик не спеша минут 7 уходит и собирать его нужно в масле! т.к. воздух из него долговато выходит, а так если и будет что, то километров через 15-20 сам выйдет. И после чистки их крутить нельзя. Собрали и положили вверх тармашками, чтобы масло не вытекало.
Спасибо за инфу. знаний много не бывает ))
если гидрикам каюк, то есть отчётливое звучание( цокание) на холостых оборотах. буд-то под клапанной урышкой ч-то-то лямает, а оно ляпает. Лучший вариант чистка, т.к. нормальные гидрики на наши тачки стоят около 13$ китайские по 6-7$ . не вижу смысла выкидывать более 200 $ если можно взять и почистить гидрики. всего 8 частей, и кстати после чистки когда они начнут работать зимой при заводке двигатель на холодную не будет издавать дикие звуки, а будет приятно мурлыкать с самого запуска)))
Дык и на что они влияют-то? Как понять что им труба? В инете пишут что стучать должны.
Как то так. если заклинит, то подтраивает, или сокочат. двигло трясется. компрессия не в норме. Как говорил в "теории двц" чел. если на горячуу троит, надо выкрутить свечи (на горячую) и проверить компрессию. если нет давления, то заклинил.
хм, спасибо. кажется у меня все ок)) хотя подергивает когда кондей включаю((
Долгих 8 лет я ждал этого дня, всё не как не решался на этот шаг. То денег нету, то жаба душит заводится и едет ну стучит немного хрен с ним. А тут им стало намного хуже, постоит сутки и заводится с таким стуком, как вроде движок стуконул, пару секунд и всё в порядке. Но это ещо пол беды, когда прогревается до температуры до 89 от 98 начинает троить. И тут было принято решение о срочной замене. Были начаты поиски, предложений было немного Ae, SWAG, Ajusa, Febi, но очень хотелось найти INNA но она снята с производства. Было прочитано куча форумов и отзывов о производителей которые были предложены. Отзывов было куча и все очень разные, пишут что застучали через 100,500,5000 км и это меня привело в полный хаус, что же делать? Само больше говна писали конечно про Ajusa и Ae просто мусор, и я начал думать логически. Если Ae и Ajusa стоят не дороже 100 гривен а Febi 200 гривен что то тут не так, немного подумав я принял решение мне Febi И вот они приехали и сразу в гараж замочил их в масле на 2 суток чтобы набрались маслом скинул крышку, раскрутил ракера, вытянул старые гидрики, к с тате на старых выработка была сумасшедшая. Там где их толкает распредвал огромная яма. Так вот закинул новые собрал и вот торжественный момент пуск, ключ на старт от винта лампочки давления и зарядки засветились и погасли и тишина, не понял выхожу а она работает, я рад как слон. Все болезни прошли работает ровно и очень тихо, и вроде веселее едет прошёл около 500 км полёт нормальный. Так что все меняйте гидрики не жлобитись всем удачи.
Ford Escort 1988, engine Gasoline 1.4 liter., 73 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 25
я когда вставил новый гидрик который не сжимался пальцами и начал закручивать коромысло-то обратил внимание, что оно немного продавливает гидрик и это при опущенном кулачке распреда.Должно ли так быть?Шайба под рокером стоит
у меня открывались клапана когда закручивал коромысло шайбы нет
у меня тоже приоткрываются при закручивании, шайба есть.Так и ездишь без шайб?
1. Ослабьте натяжение зубчатого ремня (п. 1-14 параграф 10).
2. Снимите ремень полностью (параграф 10 п. 15 и 16) или стяните его с зубчатых шкивов распределительных валов, не создавая больших перегибов, работая только пальцами. Накройте ремень и зафиксируйте его в стороне от рабочей зоны. Не поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока ремень не будет установлен.
3. Выверните болты шкивов (см. параграф 10. п. 18 и 21) и снимите шкивы. Поскольку шкивы одинаковые, то, чтобы не перепутать их при установке, имеет смысл их пометить (см. рис. 13.3).
4. Действуя последовательно и в перекрестном порядке, отпустите болты крышек подшипников распределительных валов (отворачивая болт на пол-оборота за раз) (см. рис. 13.4, а,б). Это необходимо для постепенного и равномерного снятия усилия с крышек, на которые давят пружины клапанов.
5. Снимите крышки, учитывая их маркировку и обращая внимание на установочные штифты. Затем снимите распределительные валы и вытащите их манжеты. Впускной распределительный вал имеет кулачок для датчика положения распределительного вала. Этим он отличается от выпускного распределительного вала, и поэтому маркировать валы не нужно (см. рис. 13.5, а,б).
6. Вам понадобятся 16 небольших емкостей с номерами от 1 до 16. Резиновой присоской извлеките гидрокомпенсаторы. На моделях выпуска с 05.1998 храните регулировочные шайбы вместе с соответствующими компенсаторами. На моделях раннего выпуска для предотвращения вытекания масла переверните их и опустите в соответствующие емкости, которые нужно заполнить моторным маслом. Не перепутайте гидрокомпенсаторы друг с другом, так как это может привести к значительному износу. Не допускайте вытекания из них масла, иначе при запуске двигателя они будут долго заполняться, что вызывает нарушение зазоров клапанов, (см. рис. 13.6, а,б).
Осмотр
7. После снятия распределительных валов и гидрокомпенсаторов осмотрите их на наличие износа (царапин, точечного износа и т. д.), а также овальности. При необходимости замените неисправные детали.
8. Измерьте наружный диаметр каждого гидрокомпенсатора (см. рис. 13.8). Измеряйте диаметр вверху и внизу гидрокомпенсатора, а затем повторите замеры в перпендикулярном направлении. Если какой-либо из полученных размеров значительно отличается от остальных, значит, компенсатор имеет конусность или овальность, и его нужно заменить. При наличии необходимой оснастки измерьте внутренний диаметр соответствующего отверстия в головке блока. Сравните полученные размеры с техническими требованиями. Если гидрокомпенсаторы или отверстия под них имеют чрезмерный износ, то вам потребуются новые гидрокомпенсаторы и/или новая головка блока.
9. Если клапанный механизм стучит, и особенно, при запуске холодного двигателя, то, вероятно, причиной этого является неисправный гидрокомпенсатор. Только опытный автомеханик, знающий такие двигатели, может на слух определить, является ли такой шум нормальным или же нужно заменить один или несколько гидрокомпенсаторов. 8 случае поиска неисправных гидрокомпенсаторов, когда вам неизвестно, какое техобслуживание прежде проходил двигатель, имеет смысл попробовать заменить масло двигателя и фильтр (см. главу 1) прежде чем приобретать новые гидрокомпенсаторы. См. также информацию параграфа 1 данной главы и применяйте только высококачественное моторное масло регламентируемой вязкости и спецификации.
10. Осмотрите кулачки распределительного вала на наличие задиров, точечного износа, участков выработки или наволакивания металла и зон перегрева (цвета побежалости). Осмотрите на наличие выкрашивания закаленного поверхностного слоя каждого кулачка (см. рис. 13.10). При обнаружении подобных признаков необходимо заменить неисправные компоненты.
11. Осмотрите шейки подшипников распределительного вала и поверхности подшипников головки блока на наличие износа, в частности, точечного износа. При обнаружении таких признаков замените неисправные компоненты.
12. Микрометром измерьте диаметры шеек в нескольких местах (см. рис. 13.12). Если диаметр одной из шеек менее, чем указано в Технических данных, замените распределительный вал.
13. Для проверки рабочего зазора подшипников снимите компенсаторы и тщательно промойте подходящим растворителем с помощью чистой безворсовой тряпки поверхности подшипников. Затем установите распределительные валы и крышки подшипников, укладывая по оси вала на каждую шейку кусок нити "пластикового щупа" (см. рис. 13.13, а). Затяните болты крышек подшипников требуемым моментом (не поворачивая распределительные валы). Затем снимите крышки и определите зазоры, сверяя ширину деформированной нити с шаблоном (см. рис. 13.13, б). Отделите использованную пластиковую нить ногтем или пластмассовым скребком. Не поцарапайте шейки или крышки подшипников.
14. Если рабочий зазор в одном из подшипников выходит за пределы, указанные в Технических данных, установите новый распределительный вал и повторите проверку. Если вы обнаружите чрезмерные зазоры, значит, головку блока нужно заменить.
15. Для проверки осевого люфта распределительного вала снимите гидрокомпенсаторы, тщательно очистите поверхности подшипников и установите распределительные валы и крышки подшипников. Затяните болты крышек подшипников требуемым моментом. Затем измерьте осевой люфт стрелочным индикатором. Для этого установите его на головку блока так, чтобы наконечник индикатора упирался в правый торец распределительного вала.
16. Прижмите распределительный вал к индикатору, обнулите индикатор, а затем отожмите распределительный вал от индикатора и снимите показания. Если полученный результат соответствует максимуму люфта или превышает его (см. Технические данные), установите новый распределительный вал и повторите проверку. Если и в этом случае люфт остается чрезмерным, значит, головку блока нужно заменить.
Установка
17. При сборке обильно смажьте маслом гидрокомпенсаторы и отверстия под них в головке блока (см. рис. 13.17). В случае установки новых гидрокомпенсаторов их нужно предварительно заполнить маслом. Аккуратно установите гидрокомпенсаторы в головку блока - на свои места, соответствующей стороной, Вставляйте гидрокомпенсаторы в отверстия без перекосов.
18. Обильно смажьте маслом шейки подшипников и кулачки распределительного вала. Установите распределительные валы на свои места так, чтобы прорезь на левом торце каждого вала располагалась параллельно и чуть выше поверхности стыка головки блока с крышкой (см. рис. 13.18, а,б).
19. Убедитесь в том, что все установочные штифты плотно вбиты, а все сопрягаемые поверхности чистые и незамасленные. Нанесите тонкий слой соответствующего герметика (Ford рекомендует герметик Loctite 518) на сопрягаемые поверхности крайней правой крышки подшипника каждого распределительного вала (см. рис. 13.19). При этом можно установить новые манжеты распределительных валов (см. п. 6 параграф 12).
20. На каждой крышке подшипника вытравлен номер для ее идентификации (см. рис. 13.20). Крышки подшипников выпускного распределительного вала пронумерованы цифрами от 0 (крайняя правая крышка) до 4 (крайняя левая крышка), а крышки впускного вала - от 5 (крайняя правая крышка) до 9 (крайняя левая крышка) (см. рис. 13.21, б). Крышку нужно установить так, чтобы поверхность с номером была направлена наружу, вперед (для выпускного вала) или назад (для впускного вала).
21. При затягивании болтов крышки следите за тем. чтобы она не была перекошена по отношению к головке блока. Затягивайте крышки в перекрестной последовательности по одному обороту за раз для каждого болта до тех пор, пока все крышки не коснутся головки блока (см. рис. рис. 13.21, а,б). После этого затяните болты в той же последовательности требуемым моментом по первой стадии, а затем по второй стадии. Это необходима для постепенного и равномерного нагружения крышек усилием клапанных пружин. Установите приспособление для выверки распределительных валов. Он должен занимать положение, описанное в п. 10 параграфа 10 (см. рис. 13.21, в).
22. Вытрите остатки герметика, чтобы он не попал в масляные каналы. Соблюдайте инструкцию по применению герметика. Обычно после нанесения герметика нужно выдержать время (не менее часа) до запуска двигателя.
23. Если вы выполняете процедуры в соответствии с рекомендациями Ford, установите новые манжеты на распределительные валы, как указано в п. 5 параграфа 12.
24. По меткам, сделанным при снятии, установите зубчатые шкивы распределительных валов на свои места, слегка затягивая их болты (см. рис. 13.24). Натяните ремень на шкивы (п. 21 параграф 10) и надежно затяните болты с помощью инструмента типа ножниц (п. 18 параграф 10).
25. Остальные операции установки, включая выверку положения распределительных валов (механизма газораспределения) и восстановления натяжения зубчатого ремня выполните, как указано в п. 17-27 параграфа 10. На моделях выпуска с 05.1998 проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов (см. параграф 14).
Всем привет.
Приобрёл машинку, мотор тарахтел и я решил почистить гидрокомпенсаторы. Наперёд забегая скажу, что не зря — звук мотора стал тихим и приятным уху :)
Ничего особо нового или неизведанного я здесь Вам не поведаю, эта тема уже давно раскрыта и на форумах, и в аналогичных блогах, и роликами Ютуба. Просто поделюсь своим процесом этой работы в фотках. Кому-то больше нравится, например, смотреть видео, но мне как-то больше по душе читать и рассматривать "книжки" :)
Итак, многие автомобилисты, которым начинает резать ухо тарахтенье сердца его машины, получали диагноз знающих колег "наверное гидрокомпенсаторы стучат". Что это такое, принципы работы и прочую теорию я повторять не буду, кому интересно может почитать в инете. Скажу лишь, что гидрокомпенсаторы служат для автоматического убирания зазора между распредвалом, толкателем и клапаном, и бывают разные
У меня двигатель FORD 2.0 DOHC, в котором гидрокомпенсаторы установлены сразу прямо в чашки толкателей (первый на верхней схеме)
но принцып работы у всех типов один и тот же, поэтому, руководствуясь этим моим "опусом", пониманием принципа работы и соображалкой, можно чистить гидрокомпенсаторы любых моторов любых типов :)
Что нам нужно для этой работы по чистке…
Понятное дело, что раз уж Вы добрались до гидрокомпенсаторов, то разнообразным инструментом и прямыми руками Вы снабжены :) Ну а для самой чистки нам надо:
1. Любая агресивная жидкость, чтобы промывать детали. Много где читал советы о разных супернавороченых и дорогих спецрастворителях, которые спецом предназначены для растворения закоксованого масла — дело Ваше. У меня была просто смесь какого-то 64Х-го растворителя с бензином.
2. Моторное масло, которым мы будем смазывать детали при собирании.
3. Ветошь — для чего, думаю, понятно.
4. Пинцет — удобно доставать детали с промывки.
5. Тонкое шило — вскрывать клапан плунжера и "держать" пружинку.
6. Мягкая проволочка (алюминиевая) — для чистки.
7. Подходящий деревянный брусок — выбивать гидрокомпенсаторы.
8. Подходящая трубочка — для "забивания" тарелки клапана плунжера гидрокомпенсатора (я взял от советской авторучки)
9. Молоточек — для проделывания предыдущего пункта.
Толкатели, в принципе, все одинаковые, но, думаю, желательно всё-же запомнить где какой стоял и потом поставить все на свои места. Ну или чистить по одному, сразу устанавливая на своё место.
Итак, начинаем.
1. Выбиваем гидрокомпенсатор из толкателя.
В интернете по-разному их выбивают: и бьют по них молотком (жесть!), и лупят ними, замотаными в тряпочку, о доску (мне так в руку больно); я выбивал так:
Берём деревянный брусок, ложим на него (ближе к одному концу) толкатель "чашкой" вниз (тоесть в таком положении, как он стоял в моторе) и приматываем его плотненько к бруску подходящей тряпкой.
Дальше берём брусок за противоположный конец и резкими ударами бьем краем бруска о край верстака (стола, пня) пока не услышим, что гидрокомпенсатор вывалился и болтается внутри "чашки" примотаного толкателя.
Если не будете бояться и ударите достаточно сильно сразу, нормальным ударом, то выбьете с первого раза :)
Аккуратно разматываем тряпку, стараясь не растерять детальки. В результате этой "операции" мы должны получить в ладошку разделившийся гидрокомпенсатор
Читайте также: