Замена гбц фольксваген пассат в5

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров Volkswagen Passat , головка блока цилиндров Volkswagen Passat , прокладка блока цилиндров Volkswagen Passat

Головка блока цилиндров (двигатели САХА и BLF)

Примечание:
- При замене головки цилиндров все соприкасающиеся поверхности между опорными элементами, роликовыми балансирами и скользящими поверхностями кулачков должны смазываться перед монтажом корпуса кулачкового распределительного вала.
- Поставляемые вместе с запасными деталями пластиковые элементы для защиты открытых вентилей могут удаляться с них только непосредственно перед установкой головки цилиндров.
- При замене головки цилиндров необходимо произвести также полную замену охлаждающей жидкости.
- Все рабочие поверхности подшипников и поверхности трения необходимо смазать маслом перед началом монтажных работ.

Направляющие элементы трубопроводов и проводов. Прочно затянуть моментом 8 Н·м на корпусе распределительного вала.
Момент затяжки 10 Н·м.
Момент затяжки 10 Н·м и дотянуть на 1/4 оборота (90°). Заменять новым после каждого снятия. Последовательность затяжки – изнутри наружу.
Момент затяжки 8 Н·м.
К воздушному фильтру.
Датчик Холла -G40-.
Уплотнительное кольцо. Заменять при повреждении новым.
Опора.
Распорный болт воздушного вентилятора, 6 Н·м.
Болт головки блока цилиндров. Заменять новым после каждого снятия. Выполнять инструкции по проведению монтажных работ и соблюдать последовательность выкручивания болтов и их затяжки во избежание деформации головки блока цилиндров.
Роликовые коромысла. Проверить роликовые подшипники на лёгкость хода. Смазать беговые поверхности. Для проведения монтажа закрепить с помощью страховочного зажима на толкателе.
Толкатели с гидрокомпенсаторами. Не менять местами. Смазать беговые поверхности.
Установочный штифт.
Датчик давления масла -F1-, 25 Н·м. Убрать заусенцы на уплотнительном кольце или заменить его при отсутствии герметичности.
Головка цилиндров. Уплотняемые поверхности со стороны корпуса кулачкового распределительного вала должны быть свободны от остатков масла и смазки. После замены заменить также жидкость в системе охлаждения.
Уплотнение головки цилиндров (металлическое). Заменять новым после каждого снятия. После замены заменить также жидкость в системе охлаждения.
Направляющие болты. Момент затяжки 20Н·м.
Проушина.
Момент затяжки 20 Н·м.
Корпус распределительного вала. Удалить остатки уплотнительного вещества. Уплотняемые поверхности тщательно очистить, они должны быть свободны от остатков масла и смазки. Перед накладыванием смазать D 188 003 А1. При монтаже установить сверху на распорные болты и установочные штифты.
Тарельчатый толкатель. Заменять новым после каждого снятия. Смазать беговые поверхности.
Уплотнительное кольцо круглого сечения. Заменять новым после каждого снятия. Перед установкой смазать.
Топливный насос с регулирующим клапаном давления топлива -N276-.

Проверки

Проверка неплоскостности поверхности головки блока цилиндров

Проверить при помощи лекальной линейки 500 мм -VAS 6075- и пластинчатого щупа.

Максимально допустимая кривизна плоскости прилегания: 0,05 мм.

Снятие и установка картера распределительных валов

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Индикатор часового типа -VAS 6079-.
Съемник -T10094 A-.
Переходник для индикатора часового типа -T10170-.
Фиксатор распредвала -T10171 A-.
Опора -T10172-.
Фиксатор -T40011-.
Свечной ключ -3122 B-.

Два распорных болта (M 6 x 80).
D 188 003 A1 Герметик.

Снятие

Примечание:
- В данном двигателе распредвалы расположены в картере распределительных валов. Перед снятием картера распределительных валов необходимо снять крышку распределительного механизма.
- Посадочную поверхность картера распределительных валов обрабатывать нельзя.

1. Проверить, защищена ли радионавигационная система от кражи постоянным кодом. В этом случае необходимо предварительно узнать код.

2. Отсоединить провод массы на батарее при выключенном зажигании.

3. Демонтировать механизм газораспределения.

4. Установить коленвал в положение верхней мёртвой точки первого цилиндра, затем провернуть его против рабочего направления вращения примерно на 45° и снять колёса кулачковых распределительных валов с приводной цепью.

6. Извлечь штекер из датчика давления топлива низкого давления -G410- и из насоса высокого давления.

7. Отсоединить кабель массы от корпуса кулачковых распределительных валов.

8. Снять катушки зажигания. Для этого использовать съемник -T10094 A-.

9. Демонтировать кабель-каналы в корпусе кулачковых распределительных валов.

Внимание:
Подающий топливопровод находится под давлением! Надеть защитные очки и перчатки, чтобы избежать повреждений и контакта с кожей. Перед тем, как разъединить шланговое соединение, положить вокруг него ветошь. После этого осторожным стягиванием шланга сбросить давление.

10. Демонтировать трубопровод высокого давления -4-, для этого выкрутить полый болт -5- и накидную гайку -3-.

11. Выкрутить болты -1- и -2- и снять, сдвинув влево, топливные трубопроводы.

12. Снять штекер -6- с датчика Холла -G40-.

13. Вынуть щуп измерения уровня масла.

14. Демонтировать нижнюю часть впускного коллектора.

15. Открутить левую проушину -7-.

16. Открутить болты корпуса кулачковых распределительных валов по правилу креста.

17. Осторожно снять корпус кулачковых распределительных валов.

Установка

Примечание:
Условие: поршни не должны находится в верхней мёртвой точке.

1. Удалить остатки смазки с головки цилиндров и корпуса кулачковых распределительных валов с использованием обычного растворителя для удаления смазки.

2. Не допускать попадания грязи и остатков герметика в головку блока цилиндров.

3. Тщательно очистить уплотнительные поверхности. Уплотнительные поверхности должны быть свободны от остатков масла и смазки.

4. Проворачивать впускные и выпускные кулачковые распределительные валы -T10171- до тех пор, пока фиксатор не встанет в отверстия кулачковых распределительных валов до упора.

5. Вкрутить для страховки фиксатора кулачковых распределительных валов -T10171- винт М6 от руки, но полностью не затягивать.

6. Нанести герметик тонким и равномерным слоем на чистые поверхности корпуса кулачковых распределительных валов (заштрихованные поверхности на изображении).

Примечание:
Герметик не должно наноситься толстым слоем, так как иначе его излишки могут попасть в отверстия для масла и таким образом стать причиной повреждения двигателя.

7. Обратить внимание на то, чтобы все роликовые балансиры правильно прилегали к концам стержней клапанов -1- и были закреплены на соответствующих опорных элементах -2-.

8. Перед установкой корпуса распределительных валов ввинтить два распорных болта (М6х80) в головку цилиндров.

9. Установить осторожно корпус распределительных валов сверху на распорные болты -стрелки- и установочные штифты головки цилиндров.

Примечание:
Следить за тем, чтобы на поверхности уплотнения не капали остатки масла.

10. Новые болты крепления корпуса кулачковых распределительных валов равномерно затянуть по правилу креста изнутри наружу.

Обратить внимание на то, чтобы корпус кулачковых распределительных валов не перекашивался. Момент затяжки: 10 Н · м + дотянуть на 1/4 оборота (90°).

Примечание:
После монтажа корпуса кулачковых распределительных валов уплотняющее средство должно просыхать примерно в течение 30 минут.

11. Отрегулировать фазы газораспределения.

12. Последующая сборка производится в обратной демонтажу последовательности. При этом следует обратить внимание на следующее:

Установить корпус газораспределения.
Установить топливные магистрали.
Установить клапан рециркуляции отработавших газов.

Снятие и установка головки блока цилиндров

Снятие

1. Снять следующие детали:

4. Вращать ходовой винт, пока крюки слегка не натянутся.

5. Отцепить крюк -1- на левой грузовой петле и переместить ходовой винт на левую сторону траверсы -10 - 222 A-.

6. Извлечь роликовые рычаги вместе с опорными элементами и положить их на чистую поверхность.

Внимание:
Запрещается менять местами роликовые рычаги и опорные элементы.

7. Ослабить и выкрутить болты крепления головки блока цилиндров в заданной последовательности.

8. Аккуратно снять головку блока цилиндров.

Установка

Примечание:
Поршни не должны находиться в ВМТ.

Примечание:
- Новую прокладку ГБЦ следует извлечь из упаковки лишь непосредственно перед установкой.
- Обращаться с новой прокладкой крайне аккуратно. Ее повреждение приведет в дальнейшем к негерметичности.

1. Вложить в цилиндры чистую ветошь, чтобы между зеркалами цилиндров и поршнями не попала грязь и абразивные частицы.

2. Аккуратно очистить посадочные поверхности головки блока и блока цилиндров. При этом не оставлять длинных царапин или задиров (при использовании шлифовальной бумаги ее зернистость должна быть не менее 100).

3. Аккуратно удалить абразивные частицы и ветошь из цилиндров.

4. Привести поршень первого цилиндра в ВМТ и вновь слегка повернуть коленвал назад.

5. Установить новую прокладку ГБЦ. Маркировка (номер запчасти) должна хорошо читаться.

6. Установить головку блока цилиндров. Обратить внимание на центровочные штифты в блоке цилиндров.

7. Вставить новые болты крепления головки блока и затянуть их от руки.

8. Затянуть болты ГБЦ в указанной последовательности следующим образом:

Затянуть все болты на 30 Н · м.
Дотянуть далее болты обычным ключом на 1/4 оборота (90 °).
В заключение дотянуть все болты еще раз на 1/4 оборота (90 °).

9. Вставить опорные элементы в головку блока цилиндров и установить соответствующие роликовые рычаги на концы стержней клапанов и свои опоры.

10. Установить корпус подшипников распредвалов.

11. Отрегулировать ГРМ.

12. Дальнейшая установка осуществляется в последовательности, обратной снятию.

Вот оно и случилось, неизбежное началось с бурления антифриза в печке и парения в выхлоп особенно заметно было утром, выплевывалось облако пара, но после прогрева все пропадало, выхлоп вонял антифризом, да и плохой пуск после длительной стоянки, эмульсии в масле не было.
Думал поезжу немного, пока закуплю все необходимые запчасти, прокладки, ремень и тд.
Но случился пи…ц, лопнул пластиковый патрубок на отопитель.
Откладывать уже не куда))))

По тихоньку начал разбирать, думал обойтись малой кровью, только заменой прокладки.

На турбине был жуткий люфт, продольный и вертикальный, маслогон очевиден, конченый патрубок с воздушного фильтра до турбины, подвод к турбине был разодран в лохмотья, масло давило во все дыры, сразу был заказан новый с алика, 1300 руб. в магазинах был ценник более 3 килорублей.
Старый хозяин пел что был заменен картридж на турбине (врал безбожно)))))
Турбо стоял оригинал ккк.
Все клапана были еле живые, билдер менял зимой (умер) байпас был заколхожен, подвод вакума был на суперклее, почти не шевелился.

Дальше становилось все страшнее и страшнее

ВКГ мыть, весь в соплях

Скинул впуск и охренел

Это какая гадина такое удумала, увидеть бы этого урода который такое учудил, и отвесить пиздюлей за такое рукожопство. Я потом только понял почему были вялые тормоза, представляю как его скукоживало.
Патрубок был собран и запихан в сапун на тонну герметоса, переходил в более тонкую часть при помощи переходника купленного в магазине сантехники, сколхожено на тройник от ВАЗа, отпилен патрубок который огибает двигатель, фотографий делать не стал, тряслись руки от злости))))) ааааааа ссссуко гады)))

Оглядел впуск, думал померещилось во втором цилиндре какаято какашка)))

Взял плоскогубцы, еле выковырял эту гадину

Подозреваю на прЮвет от автослесарей которые до этого работали с машиной.
Психоз нарастал)))) Оторвать было желание все выступающие части этих рукожопов!

Дальше веселей, скинул башку, сюрпризы продолжались

Не смотря та все приколы поршневая в хорошем состоянии

все было прикручено на старые прокладки с герметиком, все прокладки был деревянные и просто разваливались в руках, подозреваю что прокладка гбц была тоже старая

антифриз пошел в 1 и 4 цилиндр, между 2 и 3 был черный след, походу камеры сообщались друг с другом)))
головка была пошкурена, были следы в виде полос, походу лазили с таким же диагнозом
жутко не хотелось откручивать межвальный натяжитель, но пришлось
под ним и обнаружилась холодная сварка, видимо для уплотнения скукоженного от старости полумесяца
выработка на башмаках была в 1 мм менять не стал, цепь родная, натяжитель тоже оригинал, возможно позже, признаков дизеля не было)

после всего этого возникло желание еще и настучать по башке этим чудо мастерам))))

без слез смотреть невозможно

Было закуплено:
комплект прокладок и болтов Victor Reinz 5000 руб
патрубок сапуна с тройником и клапаном 1100 руб
ремень ГРМ Gates 900 руб
ремень помпы Gates 200 руб
также найдена на разборке в Питере (приехала за 3 дня спасибо знакомым) обводная трубка в оригинале 400 руб (новая пробивалась за 7 килорублей)
комплект прокладок на турбу в районе 800 рублей
после детального осмотра турбины принято решение о замене, были трещины на горячей части плюс выпавшие болты крепления к коллектору один болт просто выгорел
закуплен турбонасос JP Group 14500 руб
байпас 800 руб
билдер 300 руб
гофра глушителя отечественного производителя))) 500 руб
хомут bosal 500 руб
масло, фильтры и мелочи всякие

Замена прокладки ГБЦ. Двигатель ATW. Фотоотчет.

Всем привет, хочу поделиться своим опытом замены прокладки ГБЦ.
Это мой первый мега ремонт не судите строго

При покупки в машине не скрывали 3 проблемы: не работала печка, падала температура ож (сослались на датчик), периодически загоралась масленка.
До этого у меня VW/Audi не было, масштаба работ оценить не мог, в печке сильно не нуждался (было лето), думал починить ее до осени.
VAG-COM действительно показал, что датчик мерил периодически отрицательную температуру, я его заменил, но проблема осталась.
Дальше термостат – его вытащили.
После того как я поставил термостат на место все ‘заработало’ как надо – температура ок, печка работает, но через некоторое время стал замечать, что на XX печка остывала и после поездок давление в патрубках охладительной системы было весьма большое (субъективно на ощупь).
Еще через некоторое время антифриз стал уходить из бачка (примерно бачок на 400 км), подтеков нигде не было.
Дальше пассик начал плохо заводиться как на холодную так и на горячую, и начал подтраивать.
На этот момент антифриз был заменен на дистиллированную воду, так как я долго лазил в поисках утечки и искал оправдания того, что это не прокладка ГБЦ.
Пролопатив кучу форумов, подготовился морально . для надежности поставил под давлением на ночь бачок ОЖ.
На утро результат - свечи в 2 и 3 цилиндрах залиты .

Ремонт у местных от 1.5к$ только работа – не вариант при цене машины в 3к.
По-этому решил попробовать сам.
Отчетов с таким же мотором не нашёл, почитал аналогичные, чтобы понять что надо делать.
Решил разобрать все до прокладки ГБЦ и по факту сломанных деталей заказать и собрать все назад.
Отдельное спасибо Олегу за помощь в этом не легком деле.

Что советую почитать до разбора:
Замена радиатора ОЖ на Б-5

Мой план разбора простой - сливаем антифриз, масло, выдвигаем морду в сервисное положение, снимаем систему охлаждения(частично), впускной коллектор, ВКГ, выпускной коллектор, ГРМ и ГБЦ.

Что понадобилось глобально:
• Фотик, если забыл как собирать, можно посмотреть как разбирал ?
• Пакетики для болтов, гаек . подписал и частично лишил себя головной боли
• Много хамутов разного диаметра
• Набор инструментов, хекс и торкс головок
• 2 прута 8мм и резьбой 1.25 мм чтобы держать морду
• Екстрактор сорваных болтов и гаек: Craftsman10 pc. Damaged Bolt/Nut Remover Set, Low Profile Bolt-Out (я сорвал 2 болта)
• Удлинители мастерсва: Craftsman4 pc. 3/8 in. dr. Extension Bar Set
• Ключ для болтов ГБЦ: SchwabenPolydrive Socket (T10070/3452A)
• 11621711954 - 8mm Copper Nut; Exhaust Manifold to Cylinder Head - (10 штук)
• 058103385B - VictorReinz Cylinder Head Bolt; 11x96mm - (10 штук)
• 058198012 - VictorReinz Cylinder Head Gasket Set
• 068115561B - Mann Oil Filter
• 035103245A - MTC PCV Valve; Bleeder Valve; Breather Hose at Breather Housing*
• 058109119C - CRP-Contitech Timing Belt*
• 058109244 - Ina Timing Belt Idler/Roller; Upper*
• 058109243E - NTN Timing Belt Tensioner Pulley/Roller; Updated Metal Roller*
• 058109479B - NTN/SKF Timing Belt Tensioner; Updated
• 06A253039E - CRP Turbocharger Gasket; At Exhaust Manifold*
• N10055703 - This bolt (M8x18) is used to secure front crankshaft pulley to crank. (4 штуки)
• 2 банки карб клинера, 1 банка брейк клинера, 1 банка wd-40
• 3 литра концентрата антифриза g12

1. Перед тем как скручивать, почти все болты заливал их wd-40.
2. Снимаем бампер и выдвигаем морду в сервисное положение. Я ограничился только бампером, усилительную балку не снимал, по началу.
3. Заливаем 3 болта, (выпускной коллектор - турбина) wd-40 они наверняка будут сидеть очень туго. Когда до них дойдем они отмокнут

4. Сливаем масло и антифриз (через сервисный слив в радиаторе)
5. Снимаем пропеллер. (3627, 3634)
6. Отжимаем натяжитель ремня кондея и сам ремень. (3627, 3634)
7. Снимаем натижитель ремня генератора и сам ремень. (3627, 3634)

3627

3634

8. Снимаем расширительный бочек, и металическую трубку (над впускным коллектором).
Трубка крепиться 2 болтами к фланцу на которой датчик ОЖ и 1 болтом к коллектору (3631)

3631

9. Срываем 2 маленьких заводских хомута от шланжиков в оплетке и отсоединяем их (3621)

3621

10. Снимаем топливную линию: отсоединяем фишку с ДПКВ, открутили 2 болта от впускного коллектора, аккуратно вытаскивается вместе с форсунками и откладываем в сторону (3631)
11. Отсоединяем воздуховод от дросселя и от интеркулера
12. Отсоединяем 2 фишки от дросселя, снимаем тросик педали газа и отводим его в сторону, отсоединяем тягу от груши круиза
13. Срываем заводских хамута от шлангов гидрача и вкг, отсоединяем их от коллектора (3621)
14. Окручиваем болт усилительной балки от коллектора (болт прямо под дросселем)
15. Откручиваем 2 гайки и 8 болтов от впускного коллектора и аккуратно снимаем его. Закладываем впускные колодцы тряпками чтобы не попала грязь. (3637)

3637

16. Отсоединяем грибок от металической трубки вкг и от впускного
17. Отсоединяем металическую трубку ВКГ от тройника и снимаем ее
18. Снимаем экран. (3713)

3713

19. Откручиваем фланец ож (в нем датчик темературы ож) с задней части гбц - крепиться 2 болтами, не очень удобно долезть
20. Снимаем грм:
21. Выставляем шкиф коленвала по метке
22. Снимаем шкиф – за ним будут 2 болта которые держат нижную защиту грм
23. Вот здесь меня ожидала засада: шкиф крепиться 4 болтами под хекс биту. Эти болты рекомендуется менять при снятии.
Предыдущий хозяин это не сделал + затянул их слишком сильно и сильно раздолбал.
По итогу 2 болта скрутил 2 безнадежно слизал. Из вариантов было: попробовать экстрактором или срезать. ‘Нормально’ добраться до них было очень тяжело, пришлось продолжить разбирать морду

24. Снимаем укрепительную балку (3648)

3648

25. Снимаем пластиковую защиту под фарами
26. Отсоединяем фишку от радиатора кондея. Патрубки от кондея не снимаем ! (3649)

3649

27. Откручиваем охладительтельную трубку гидрача от радиатора (2 болта) и свешиваем ее вниз (3650)

3650

28. Снимаем верхний патрубок от радиатора, снимаем фишку от радиатора снизу и нижний патрубок. Патрубки крепяться скобками. Стягиваются не легко. (3651)
29. Снимаем скобки которые дрежат радиатор кондея: по 2 болта с каждой стороны, прикручиваются к радиатору ож (3650)

3651

30. Вытаскиваем радиатор кондея и аккуратно отставляем в сторону (3652)

3652

31. Достаем 2 пластиковые фишки сверху радиатора ож и вытаскиваем его
32. 2 болта которые сорвались – (3654)

3654

33. Забиваем головку экстрактора на болт и пытаемся выкрутить его. Честно говоря не надеялся на этот способ, НО болты удачно были выкручены! (3657)

3657

34. Выставляем на место шкиф, снимаем шкиф, снимаем защиту грм.
35. Несколько раз видел на форумах фразу ? ‘После этого шага назад пути нет’.
Не буду описывать подробно как снимать и ставить грм, на форуму много похожих тем. Вкратце – оставляем метки маркером на старом ремне на случай если надо будет поставить его назад.
Снимаем натяжитель, ролик и сам ремень
36. По идеи, надо зафиксировать коленвал и распредвалы чтобы не провернуть их, но честно говоря руками сделать это достаточно не легко даже специально
37. Снимаем катушки зажигания.
38. Выкручиваем 9 гаек которе держат клапанную крышку и снимаем ее. Снимаем страрые прокладки. То что я увидел не порадовало 3640, 3642

3640

3642

39. Окручиваем выпускной коллектор.
Я откручивал его от турбины, мне было удобнее – всего 3 болта (3641), на форуме читал что некоторые успешно ломали эти болты, по-этому как повезет.
Можно попробовать скрутить гайки с гбц которе держат выпуск, но их там реально много и тяжело подлезть. Я их скручивал после того как снял гбц

3641

40. 2-ой момент когда назад дороги уже нет
41. Выкручиваем 10 болтов гбц. Выкручиваем строго по схеме. (a15-0134)

a15-0134

42. Аккуратно снимаем гбц. По весу она не тяжелая, но с выпускным коллектором 1-му неудобно тянуть.
43. Вид расстроил сильно. 2 цилиндра в воде. (3675)

3675

44. Аккуратно снимаем прокладку гбц и изучаем ее на предмет деффектов
45. Выкручиваем гайки выпускного коллектора и снимаем его

46. Начинаем чистить (3686)

3686

47. Из моего опыта – карбклинер не сильно помог, хорошо убрал масло и ржавчину . но нагар плохо поддавался (возможно клинер был не сильно реактивный). (3682).
А вот очиститель тормозов гораздо лучше сработал + немного полирнули наждачкой 3000. (3688), (3695).
Если дальше делать по правильному (я не делал) гбц надо отвезти зашлифовать и опрессовать.
Прокладка выравнивает конечно поверхность, но оооочень незначительно.

3682

3688

3695

48. С учетом того что снял уже много, я решил почистить вкг, поменял блидер и грибок (3716)

3716

49. Меняем прокладку выпуска, прикручиваем назад выпускной коллектор
50. Немного смазываем циллиндры маслом
51. Высушиваем отверстия болтов гбц! Ставим аккуратно новую прокладку гбц, она хорошо выравнивается сервисными отверстими

52. Ставим гбц и закручиваем болты. Опять строго по схеме и моменту. (a15-0023)
– Pre-tighten all the bolts to 40 Nm.
– Then tighten all the bolts to 60 Nm.
– Tighten all bolts 90° (1/4) additional turn using a ratchet
– Afterwards, tighten all bolts again 90° (1/4) further

a15-0023

53. Собираем все назад.
54. Убеждаемся что бонусных болтов,гаек и деталей не осталось

После сборки машина сразу не завелась.
Проверил топливную линию, свечи – все хорошо.
Замерил компрессию – 7.5 7.5 6 7.5 – мало.
walerka спасибо за совет - в каждый цилиндр по 10г масла.
Пассик завелся с пол оборота – счастью не было предела.
Проехал уже 1000 км – масло не ест, ож на уровне, расход улучшился.

Замена прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки! (отчет с фото)

Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…

Для болтов с головкой Polydrive нужен хитрый ключ VAG 3410, аналоги его AUDI-3452 или HAZET 2779-9.
Я нашел длинную звездочку FORCE -1797509 и переходник-держатель головка FORCE-81047 (для вятских в Доме Техники на ул.Производственной).
Немного болтается в головке болта, но отработали отлично.
Инструмент использовал из стандартного набора Мастер-Ключ 560111-МК + набор шестигранников и комбинированных ключей.
Вечером в пятницу после работы и перед майскими выходными начал разбирать.

Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем.
Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки.
У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг.
Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок.
На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).

Вот что мы видим и ужасаемся:

Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.

Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу.
Впоследствии периодически побрызгиваем еще.

Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его.
Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.

Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки.
Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.

Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.

Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз.
Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора.
Долго не мог смекнуть, как открыть кран.
Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем.
На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость.
Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока.
Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.

Главный механик контролирует процесс.

На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке.
Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения.
Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку.
Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ.
Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.

Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.

Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.

Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.

Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.

Главный механик внимательно следит.

Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.

Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.

Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива.
Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.

Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону.
Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.

Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный.
Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.

Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.

Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.

Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:

Теперь приступим к снятию выпускного коллектора.
Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло.
Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек.
После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.

Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока.
Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.

Увиденное ужасает.

Снимаем маслоотражатель.

Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам.
Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.

Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика ремня ГРМ, ослабляем натяжение и скидываем ремень с шестерни распредавала.

Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.

Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.

Потихоньку все открутили и вот она, головка у нас в руках.
Я уже писал выше, что не слил антифриз из блока, поэтому немного получилось сыро и не красиво.
Пришлось откачивать антифриз из цилиндров и отверстий для болтов (колодцы болтов вычистить обязательно, если останется жидкость, то при затяжке, блок может просто расколоть).

Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений.
Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку.
В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было.
По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время.
Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки.
Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито.
После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне.
Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями.
Никаких трещин не нашел (три раза тьфу).
Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр.
Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев.
Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.

Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.

Итак, с утра еще раз все осматриваем:

и перекрестясь начинаем собирать все обратно.
Хорошо бы было сделать направляющие из старых болтов, но не получилось.
Прокладка хорошо села на имеющиеся маленькие направляющие приливы, а головку пристраивал медленно и аккуратно.
Болты затягиваем также строго придерживаясь схемы:

Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.

И вот головка блока снова на месте.

Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку.
Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).

Смотрим чего под ним и в нем делается.
Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.

Чистим разъем от окисления.

Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.

Смотрим что внутри.

И все тщательным образом промываем и прочищаем.
Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.

Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей.
У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести.
Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.

Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло.
Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры.
Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.

После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса.
Возрадовался.

Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.

Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм

Замена прокладки ГБЦ двигателя ATW, 1999, американец, ручка (отчет с фото)

Всем привет, хочу поделиться своим опытом замены прокладки ГБЦ. Это мой первый мега ремонт не судите строго

При покупки в машине не скрывали 3 проблемы: не работала печка, падала температура ож (сослались на датчик), переодически загаралась масленка. До этого у меня VW/Audi не было , маштабов работ оценить не мог, в печке сильно не нуждался (было лето думал починить ее до осени). VAG-COM действительнго показал, что датчик мерил периодически отрицательную температуру, я его заменил, но проблема осталсь. Дальше термостат – его вытащили . После того как я поставил термостат на место все ‘заработало’ как надо – температура ок, печка работает, но через некоторое время стал замечать, что на XX печка остывала и после поездок давление в патрубках охладительной системы было весьма большое (субъективно на ощупь). Еще через некоторое время антифриз стал уходить из бочка (примерно бочок на 400 км), подтеков нигде не было. Дальше пассик начал плохо заводиться как на холодную так и на горячую, и начал подтраивать. На этот момент антифриз был заменен на дистил воду, так как я долго лазил в поисках утечки и искал оправдания того, что это не прокладка ГБЦ. Пролапатив кучу форумов, подготовился морально . для надеги поставил под давлением на ночь бочок ОЖ. На утро результат - свечи в 2 и 3 циллиндрах залиты .

Ремонт у местных от 1.5к$ только работа – не вариант при цене маши в 3к. По-этому решил попробовать сам. Отчетов с таким же мотором не нашёл, почитал аналогичные, чтобы понять что надо делать. Решил разобрать все до прокладки ГБЦ и по факту сломанных деталей заказать и собрать все назад. Отдельное сапсибо Олегу за помощь в этом не легком деле.

Что понадобилось глобально:
• Фотик если забыл как собирать, можно посмотреть как разбирал ?
• Пакетики для болтов, гаек . подписал и частично лишил себя головной боли
• Много хамутов разного диаметра
• Набор инструментов, хекс и торкс головок
• 2 прута 8мм и резьбой 1.25 мм чтобы держать морду
• Екстрактор сорваных болтов и гаек: Craftsman10 pc. Damaged Bolt/Nut Remover Set, Low Profile Bolt-Out (я сорвал 2 болта)
• Удлинители мастерсва: Craftsman4 pc. 3/8 in. dr. Extension Bar Set
• Ключ для болтов ГБЦ: SchwabenPolydrive Socket (T10070/3452A)
• 11621711954 - 8mm Copper Nut; Exhaust Manifold to Cylinder Head - (10 штук)
• 058103385B - VictorReinz Cylinder Head Bolt; 11x96mm - (10 штук)
• 058198012 - VictorReinz Cylinder Head Gasket Set
• 068115561B - Mann Oil Filter
• 035103245A - MTC PCV Valve; Bleeder Valve; Breather Hose at Breather Housing*
• 058109119C - CRP-Contitech Timing Belt*
• 058109244 - Ina Timing Belt Idler/Roller; Upper*
• 058109243E - NTN Timing Belt Tensioner Pulley/Roller; Updated Metal Roller*
• 058109479B - NTN/SKF Timing Belt Tensioner; Updated
• 06A253039E - CRP Turbocharger Gasket; At Exhaust Manifold*
• N10055703 - This bolt (M8x18) is used to secure front crankshaft pulley to crank. (4 штуки)
• 2 банки карб клинера, 1 банка брейк клинера, 1 банка wd-40
• 3 литра концентрата антифриза g12

1. Перед тем как скручивать 'почти' все болты заливал их wd-40.
2. Симаем бампер и выдвигаем морду в сервисное положение. Подробно тут: . Я ограничелсся только бампером, усилительную балку не снимал, по началу.
3. Заливаем 3 болта, (выпусной коллектор - турбина) wd-40 они наверняка будут сидеть очень туго. Когда до них дойдем они отмокнут

3627

3634

8. Снимаем расширительный бочек, и металическую трубку (над впускным коллектором). Трубка крепиться 2 болтами к фланцу на которой датчик ОЖ и 1 болтом к коллектору (3631)

3631

9. Срываем 2 маленьких заводских хомута от шланжиков в оплетке и отсоединяем их (3621)

3621

10. Снимаем топливную линию: отсоединяем фишку с ДПКВ, открутили 2 болта от впускного коллектора, аккуратно вытаскивается вместе с фарсунками и откладываем в сторону (3631)
11. Отсоединяем воздуховод от дросселя и от интеркулера
12. Отсоединяем 2 фишки от дросселя, снимаем тросик педали газа и отводим его в сторону, отсоединяем тягу от груши круиза
13. Срываем заводских хамута от шлангов гидрача и вкг, отсоединяем их от коллектора (3621)
14. Окручиваем болт усилительной балки от коллектора (болт прямо под дросселем)
15. Откручиваем 2 гайки и 8 болтов от впускного коллектора и аккуратно снимаем его. Закладываем впускные колодцы тряпками чтобы не попала грязь. (3637)

3637

3713

19. Откручиваем фланец ож (в нем датчик темературы ож) с задней части гбц - крепиться 2 болтами, не очень удобно долезть
20. Снимаем грм:
21. Выставляем шкиф коленвала по метке
22. Снимаем шкиф – за ним будут 2 болта которые держат нижную защиту грм
23. Вот здесь меня ожидала засада: шкиф крепиться 4 болтами под хекс биту. Эти болты рекомендуется менять при снятии. Предыдущий хозяин это не сделал + затянул их слишком сильно и сильно раздолбал. По итогу 2 болта скрутил 2 безнадежно слизал. Из вариантов было: попробовать екстрактором или срезать. ‘Нормально’ добраться до них было очень тяжело, пришлось продолжить разбирать морду

24. Снимаем укрепительную балку (3648)

3649

27. Откручиваем охладительтельную трубку гидрача от радиатора (2 болта) и свешиваем ее вниз (3650)

3650

3651

30. Вытаскиваем радиатор кондея и аккуратно отставляем в сторону (3652)

3652

31. Дотстаем 2 пластиковые фишки сверху радиатора ож и вытаскиваем его
32. 2 болта которые сорвались – (3654)

3654

33. Забиваем головку екстрактора на болт и пытаемся выкрутить его. Честно говоря не надеялся на этот способ НО болты удачно были выкручены! (3657)

3657

34. Выставляем на место шкиф, снимаем шкиф, снимае защиту грм.
35. Несколько раз видел на форумах фразу ? ‘После этого шага назад пути нет’. Не буду описывать подробно как снимать и ставить грм, на форуму много похожих тем. В кратце – оставляем метки маркером на старом ремне на случай если надо будет поставить его назад. Снимаем натяжитель, ролик и сам ремень
36. По идеи, надо зафиксировать коленвал и распредвалы чтобы не провернуть их, но честно говоря руками сделать это достаточно не легко даже специально
37. Снимаем катушки зажигания.
38. Выкручиваем 9 гаек которе держат клапанную крышку и снимаем ее. Снимаем страрые прокладки. То что я увидел не порадовало 3640, 3642

3640

3642

39. Окручиваем выпускной коллектор. Я откручивал его от турбины, мне было удобнее – всего 3 болта (3641), на форуме читал что некоторые успешно ломали эти болты, по-этому как повезет. Можно попрововать скрутить гайки с гбц которе держат выпуск, но их там реально много и тяжело подлезть. Я их скручивал после того как снял гбц

3641

40. 2-ой момент когда назад дороги уже нет
41. Выкручиваем 10 болтов гбц. Выкручиваем строго по схеме. (a15-0134)

a15-0134

42. Аккуратно снимаем гбц. По весу она не тяжелая, но с выпускным коллектором 1-му неудобно тянуть.
43. Вид растроил сильно ?. 2 циллинра в воде. (3675)

3675

46. Начинаем чистить (3686)

3686

47. Из моего опыта – карб клинер не сильно помог, хорошо убрал масло и ржавчину . но нагар плохо поддавался (возможно клинер был не сильно реактивный). (3682). А вот очиститель тормозов гараздо лучше сработал + немного полирнули наждачкой 3000. (3688), (3695). Если дальше делать по-правильному (я не делал) гбц надо отвезти зашлифовать и опресовать. Прокладка выравнивает конечно поверхность, но оооочень незначительно.

3682

3688

3695

48. С учетом того что снял уже много, я решил почистить вкг, поменял блидер и грибок (3716)

3716

a15-0023

53. Собираем все назад.
54. Убеждаемся что бонусных болтов,гаек и деталей не осталось

После сборки машина сразу не завелась . Проверил топливную линию, свечи – все хорошо. Замерил компрессию – 7.5 7.5 6 7.5 – мало. walerka спасибо за совет - в каждый циллиндр по 10г масла. Пассик завелся с пол оборота – счастью не было предела. Проехал уже 1000 км – масло не есть, ож на уровне, расход улучшился.

Читайте также: