Замена фазорегулятора рено f4r
Поучительное видео , но автор видео совсем не интересуется ценнами да у ОД этот фазорегулятор стоит 11514 , в то время его можно купить и за
Renault 77 01 478 459 -8 779 ₽ .
так же и клапан Renault 82 00 642 783 -7 760 ₽
Ну и как я понял по видео надо было просто почистить клапан и 16 т.руб с экономить как минимум .
Илдар73 Вы не правы. Фазорегулятор надо было менять. Т.к он разрушился внутри. Стружка в клапан от него попадает. А по поводу запчастей. Скажу, что каждый решает сам где покупать. Я покупаю у дилера чтоб не нарваться на подделку. Не охота ремень снимать по пять раз.
А вот клапан похоже рабочий. Я просто начал с простейшей замены клапана. Вы хоть видео смотрите до конца.
Недавно ребята из Самары,по ремонту Рено,на ютубе канал,показывали всю эту мутотень с фазиком. Думаю многие видели,там про износ внутри физика было. А про клапан раньше они снимали.
Вот именно посмотрел , человек лишние как минимум 8 т.руб выкинул , а если покупал у ОД и того больше. Я просто как владелец бывшего дизеля стараюсь очень скрупулезно подходить к вопросу замены расходников. И зачем платить больше за одну и ту же запчасть и прочее у ОД!?
илдар73, Человек же сказал,физик износился,его тоже надо было менять,как и клапан. Откуда 8 тысяч. Переплато только за гарантию оригинала от дилера,а это уже он сам так желает.
Ну вообще то в мануале по машине сказано (не дословно, но по смыслу), что при замене ремня ГРМ меняются ролики ГРМ и шестерни др. оборудования, а это и есть шестерня фазорегулятора.
Да и при пробеге 280 т.км. сам бог велел позаботится о машинке, этой рабочей лошадке.
Хотя . на этот счёт у разных людей разное мнение
С троением двигателя все понятно,а как же стук?, так если ты сделал такое видео про свой мотор, чтож не снял результат в конце видео не выложил, что сейчас у тебя мотор работает без стуков и троения?
У тебяж чипованый двигатель, неужели ты незаметил подхвата на 1300 оборотах.
Фазорегулятор никаким боком не влияет на троение двигателя, а клапан фаз открывается на 1300.
Двигатель без фаз ускореня работает как обычный 16кл., где твой фазик с пробегом 280?, откуда пластик оказался в клапане?
Может причина совсем другая этого загрязнения пластиком.
У тебя походу может быть развалившийся фазик мешал работе вала,или ремень растянулся или ушёл на пол зуба, при выставлении меток ты его натянуть нормально не смог, тебе пришлось ехать в сервис.
Нужно было сделать контрольный оборот колена, и проверить натяжку ремня.
На рабочем двигателе скинь сейчас разъём с клапана и посмотри холостые обороты, ничего не изменится.
Ошибку по электрике можно спокойно удалить или она сама уйдёт.
По сальникам, если сальники с пружинкой внутри их можно использовать многократно выдерживают избыточное давление, конечно если резина и пружинка не задубела.
Чтобы задубела сейчас редкость особенно у кого фазик.
Если сальник вместо пружинки пластиковая корма однозначно под замену, пластик сальника при снятии валов мнётся на сальнике, а оригинал все с пластиком одноразовые. и ценник .
Оригинал сальники не советую вообще, как болты и все заглушки.
Ты показываешь коробку, а сам сальник не показываешь?
Все можно купить по отдельности, цена болтикам и сальникам 200-300 рублей.
Если не уверен, то проверить работу мотора, заглушки просто накидываются, чтоб провести первый запуск, на несколько секунд, перед запуском сделать один оборот закрутив болт колена, за болт гаечным колючем провернуть и проверить натяжение ремня ГРМ.
Если кому нужно могу сюда выложить, как смотрятся новые сальники и их размеры.
Ну вообще то в мануале по машине сказано (не дословно, но по смыслу), что при замене ремня ГРМ меняются ролики ГРМ и шестерни др. оборудования, а это и есть шестерня фазорегулятора.
Да и при пробеге 280 т.км. сам бог велел позаботится о машинке, этой рабочей лошадке.
Хотя . на этот счёт у разных людей разное мнение
Про шестерни не выдумывайте, шестерни меняются при поломке или износу внутренностей фазика.
Примерно внутренности фазика ходят по 300т. км. и выше при использовании хорошего масла ДВС.
Замена комплекта ГРМ ( ремень ролики)?, плюс с шестернями?
Посмотри ценник шестернёй.
илдар73, Человек же сказал,физик износился,его тоже надо было менять,как и клапан. Откуда 8 тысяч. Переплато только за гарантию оригинала от дилера,а это уже он сам так желает.
Сказать-сказал, чтож не показал, как )физик( износился?
Клапан засорился каким-то пластиком, если пластик черный похоже на защиту пыльника масляного насоса, может насос застучал, забило канал фаз в канале слабое давление к фазорегулятору.
Откуда пластик внутри каналов и как прочистить каналы к клапану?
Хотябы снять поддон, пластик магнитом не притягивается.
Нужно весь мотор разбирать продувать каналы от пластика
Собрали мне мотор. В кратце, цпг в норме на хх работает как и раньше до поломки. Но механик, который собирал и выставлял грм, сказал, что фазорегулятор не работает. Он хотел рукой его провернуть на р/валу, без давления масла. В итоге собранный мотор не имеет практически тяги на низких оборотах. Ошибок никаких не выскакивает, хотя в сервисе сказали, что у них был чек по фазику. При резкой подгазовке на хх имеется провал на 1300-1800об и при этом в районе впускного коллектора раздается пшик. Пшика 100% раньше не было.(вычитал, что перекрытие клапанов нарушено)
Но вопрос вот в чем, допустим фазик накрылся, заклинил или ещё что-то, то может он тихо и не создавая треска просто не работать? Или эти гоблины из сервиса тупо ошиблись на один или два зуба в грм.
Просто хочу перед отпуском им отдать и пусть доводят до идеала. Главное, чтобы на фазорегулятор не развели.
__________________
Здесь же можно получить клубные карты
Фазы. ХХ -
Перегазовка. Впуск открывается на 10 градусов раньше.
Собрали мне мотор. В кратце, цпг в норме на хх работает как и раньше до поломки. Но механик, который собирал и выставлял грм, сказал, что фазорегулятор не работает. Он хотел рукой его провернуть на р/валу, без давления масла. В итоге собранный мотор не имеет практически тяги на низких оборотах. Ошибок никаких не выскакивает, хотя в сервисе сказали, что у них был чек по фазику. При резкой подгазовке на хх имеется провал на 1300-1800об и при этом в районе впускного коллектора раздается пшик. Пшика 100% раньше не было.(вычитал, что перекрытие клапанов нарушено)
Но вопрос вот в чем, допустим фазик накрылся, заклинил или ещё что-то, то может он тихо и не создавая треска просто не работать? Или эти гоблины из сервиса тупо ошиблись на один или два зуба в грм.
Просто хочу перед отпуском им отдать и пусть доводят до идеала. Главное, чтобы на фазорегулятор не развели.
Самому недавно меняли грм, пшик и провал при резком нажатии на педаль газа присутствует. Было ли так до замены сказать не могу , но говорят что провал и пшик норма с электронной педалью газа.
Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.
С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.
Принцип действия фазорегулятора
Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.
Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:
- исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
- отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
- наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
- температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
- повышенная температура масла двигателя.
Признаки неисправности фазорегулятора
О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:
Проводить диагностику, расшифровывать ошибки, а также сбрасывать их, удобнее всего мультимарочным автосканером. Одни из таких доступных вариантов является Rokodil ScanX Pro. Им можно снимать показания датчиков большинства автомобилей с 1994 г.в. нажатием пары кнопок. А также проверять срабатывание датчика включая/отключая различные функции.
Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.
Причины неисправности фазорегулятора
Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:
- Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
- Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.
А вот причины поломки клапана vvt другие.
- Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
- Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
- Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.
Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:
- Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
- Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.
Демонтаж и чистка фазорегулятора
Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.
Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.
Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.
Как проверить фазорегулятор
Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:
Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:
- Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
- Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.
Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:
- От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
- Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
- Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.
Ошибка фазорегулятора
Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:
- снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
- после этого появится доступ к внутренним контактам;
- аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
- после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
- на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
- собрать все в исходное положение.
Отключение фазорегулятора
Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):
Обратите внимание, что при заглушенном фазорегуляторе мощность двигателя падает приблизительно на 15% и немного возрастает расход бензина.
Заключение
Как заменить фазорегулятор двигателя 2.0л Рено Меган 2
Для улучшения наполнения цилиндров топливной смесью на всех режимах двигатели 2,0л оборудованы фазорегулятором распределительного вала впускных клапанов
Смещение момента закрытия впускных клапанов оптимизирует наполнение цилиндров топливной смесью в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.
В результате повышается крутящий момент на режиме средних нагрузок и мощность при высокой частоте вращения коленчатого вала.
При высокой частоте вращения коленчатого вала более позднее закрытие впускных клапанов обеспечивает поступление дополнительной порции топливной смеси за счет высокой скорости движения смеси.
Напротив, при невысокой частоте вращения инерция движения смеси невелика.
Поэтому желательно более раннее закрытие выпускных клапанов, чтобы избежать недостаточного наполнения цилиндров и потерю крутящего момента вследствие вытеснения части свежей смеси.
Чем выше частота вращения коленчатого вала, тем позднее должно происходить закрытие впускных клапанов.
Фазорегулятор либо отключен, либо управляется ЭБУ системы впрыска через электромагнитный клапан, установленный на крышке головки блока цилиндров (см. рис. 2.).
Электромагнитный клапан и высоковольтная катушка крепятся одним болтом (рис. 3)
При частоте вращения коленчатого вала в пределах 1500-4300 об/мин ЭБУ подает напряжение на электромагнитный клапан.
При превышении 4300 об/мин питание электромагнитного клапана прекращается. При этом положение механизма фазорегулятора способствует наполнению цилиндров при высокой частоте вращения коленчатого вала. В этом положении запорный плунжер блокирует механизм.
Примечание. При частоте вращения до 1500 об/мин на электромагнитный клапан напряжение не подается. Механизм заблокирован плунжером.
С момента подачи питания на электромагнитный клапан при частоте вращения коленчатого вала более 1500 об/мин под действием давления масла запорный плунжер отходит и освобождает механизм.
В исходном положении электромагнитный клапан (рис. 2) закрыт. Клапан открывает проход масла для управления фазорегулятором при соблюдении следующих условий:
- датчик частоты вращения коленчатого вала исправен;
- датчики положения распределительных валов исправны;
- система впрыска исправна;
- после запуска двигателя;
- двигатель работает не на холостом ходу;
- напряжение аккумуляторной батареи больше 11,4 В;
- температура охлаждающей жидкости выше 30˚ С;
- двигатель работает в пределах 1500 - 4300 об/мин;
- нагрузка больше 87% (примерно 900 мбар).
Примечание. При блокировке электромагнитного клапана в открытом положении двигатель на холостом ходу работает не устойчиво, давление во впускной трубе повышено.
При этом отмечается более шумная работа двигателя. Двигатель может, даже заглохнуть (были случаи отказа в работе двигателя).
Для замены фазорегулятора отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Снимаем пластмассовую крышку двигателя.
Снимаем дроссельный узел (смотрим статью по снятию дросселя)
Снимаем правое переднее колесо.
Снимаем подкрылок правого крыла.
Снимаем защиту двигателя снизу.
Ключом на 13 откручиваем гайки крепления усилителя и снимаем его
Накидным ключом на 16 поворачиваем натяжник ремня приводов и снимаем ремень приводов агрегатов
Отворачиваем болт крепления шкива привода ремня дополнительных агрегатов.
Чтобы отвернуть болт, блокируем коленчатый вал от проворачивания.
Включаем в механической КПП высшую передачу и помощник нажимает на педаль тормоза.
Поддомкрачиваем двигатель через мягкую проставку. Откручиваем два болта и снимаем кронштейн-растяжку
Откручиваем два болта крепления правой задней опоры силовой установки
Манипулируя домкратом или подъемником извлекаем правую заднюю опору силового агрегата
Откручиваем болты крепления правой передней опоры.
Поднимая и опуская двигатель, извлекаем правую переднюю опору, стараясь не повредить трубку кондиционера
Через технологические отверстия откручиваем и извлекаем верхнюю крышку ГРМ
Откручиваем и снимаем нижнюю крышку ГРМ
Откручиваем две гайки крепления крышки теплоотвода от головки блока цилиндров и вынимаем ее. (Это делается для подхода сверху, чтобы вставлять фиксатор ВМТ).
Протыкаем технологические заглушки распределительных валов и извлекаем их
Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня ГРМ необходимо установить коленчатый вал в положение ВМТ поршня первого цилиндра.
Для проворачивания коленчатого вала вкручиваем болт крепления шкива привода ремня генератора, установив втулку или набор шайб.
Выворачиваем пробку из технологического отверстия, предназначенную для установки фиксатора коленчатого вала в ВМТ (рис. 16).
Пазы (1), смещенные от оси распределительных валов, должны быть ниже оси и должны располагаться почти горизонтально с небольшим смещением.
Вставьте фиксатор ВМТ так, чтобы он находился между отверстием на балансире и пазом блокировки коленчатого вала.
Поверните немного коленчатый вал в направлении рабочего движения так, чтобы фиксатор Mot. 1054 оказался в пазу блокировки коленчатого вала (рис. 18).
На рисунке 19 установленный фиксатор коленчатого вала
Вставляем приспособление Mot. 1496 в пазы распределительных валов (рис. 19).
Вдвоем с помощником откручиваем крышку и болт фазорегулятора для этого:
Помощник вставляет мощную шлицевую отвертку между шлицами фазорегулятора и фиксирует таким образом от проворачивания,
в то время откручиваем крышку фазорегулятора и болт фазорегулятора.
Ослабляем затяжку натяжного ролика и снимаем ролик
Снимаем ремень ГРМ
Устанавливаем фазорегулятор в обратной последовательности. При установке надо учесть, что затягивать фазорегулятор нужно в последнюю очередь.
Перед установкой фазорегулятора нужно обезжирить болт и конец впускного распределительного вала. Место крепления фазорегулятора должно быть чистым и обезжиренным.
Моменты затяжки основных узлов при замене фазорегулятора:
- болт крепления шкива коленчатого вала 40 Нм и довернуть на 110˚;
- гайки крепления зубчатых шкивов распределительных валов – 30 Нм и довернуть на 86˚±6˚;
Читайте также: