Замена фазорегулятора пежо 407

Обновлено: 11.02.2025

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Проводить диагностику, расшифровывать ошибки, а также сбрасывать их, удобнее всего мультимарочным автосканером. Одни из таких доступных вариантов является Rokodil ScanX Pro. Им можно снимать показания датчиков большинства автомобилей с 1994 г.в. нажатием пары кнопок. А также проверять срабатывание датчика включая/отключая различные функции.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

Обратите внимание, что при заглушенном фазорегуляторе мощность двигателя падает приблизительно на 15% и немного возрастает расход бензина.

Заключение

yuranya

На холодную при заводке (мотор 1.8) издается кратковременное тарахкотение (металический звук или скрежет со стуками) в районе двигателя крышки (похожее на дизель) и пропадает за секунду. Что может быть . Начитался за гидрокомпенсаторы - что могут такое издавать, или какая то муфта газороспредиления, или стартер - но так и толком решения похожей проблемы не нашел.Несколько тисяч наза был заменен ремень ГРМ со всеми роликами . Заменил масло - проблема осталась . Пробег 72 тис масло Тотал 9000 5w40 ПОМОГИТЕ.

Еще очень хорошо слышно (отчетнее). Теперь заметил что по утрам может его и не быть. А в основном когда постоит возле роботы несколько чесов или еще где нибудь. Но бывает и утром. Какаято непонятная закономерность

rom80k

надо как-то вдвоём пробывать вычислить источник звука, чтоб кто-то слушал во время запуска с какой стороны он хоть исходит. может стартер там как-то заедает и неуспевает шестерни разъеденить после запуска.

и что за ошибка, почему восклицательный знак на панели горит?

Benz1n

Ну масло-то стекает в поддон и первую секунду гидрики на сухую долбят.
У меня тоже самое было) Так по-моему у многих двигателей)

aleks13121981

Benz1n

да, о другом звуке подумал изначально.
Такого и у меня не было) Случайно масло не подтекает из двигателя?

Mihas

Был похожий звук на двигателе Рено F3R (тот что на лагуне). В итоге оказался шкив приводного ремня генератора и помпы (стоит перед приводным шкивом ГРМ). Конструктивно он сделан как бы из двух половинок (внешний и внутренний), а между ними типа демпферной резинки. При заводке внутренний диск пробуксовывал и издавал очень похожий звук и только на холодную в основном. Как сделано на пыжике пока ещё незнаю. Лечил "чиста эта па русски" - заваривал 4-мя точками оба шкива (внешний и внутренний), после этого проехал 50 тыс, полёт нормальный.

SG82

Был такой же звук, когда первый раз масло менял. Первый завод на новом масле, но только один раз. Скорей всего причины могут быть в типе масла и его количестве или подушатан насос масляный.

yuranya

и что за ошибка, почему восклицательный знак на панели горит?

Пробовали вдвоем - звук коротковременный и где то из района двигателя. Хотел на ночь оставить в мастера в гараже чтоб с утра в яме сидя с фонендоскопом проверить не стратер ли ето?. Но замечаю что не всегда по утрам может быть звук. А ошибка при заводке ето больная лампочка (тоесть контакты ) заднего хода.

yuranya

Была тоже одна из версий. Но отпала в дискусии через то что как бы оно бы не зависило от того на холодную или горячую и со временем стало бы постоянным явлением.
Как прверить етот вариант ?

dbass007

А может клапан пропускает, который, как бы точнее выразиться, не должен не допускать обратного оттока масла из фильтра? В итоге первые неск секунд происходит такая фигня. Соответственно, когда не пропускает, звука нет.

Sasha

Ko-toff®

yuranya

А как етот вариант проверить. Был у офдилера комп ошибок не показывает (или он и не будет ругатся на етот клапан если он не так работает . )
И у самого есть ELM сканер. Время от времени проверяю.

где то тоже писали про такой вариант.
Ето клапан газораспредиления называется.

Ролик и ремень заменен вместе с моторным.

Но если его слушать в фонендоскоп то он хрипит постоянно. так если бы там подшипников не было - и новый зараза

Но такой сильный звук при заводке врядли от него.

Хотя всякое может быть.

dbass007

где то тоже писали про такой вариант.
Ето клапан газораспредиления называется.

Не знаю как насчет газораспределения, думаю это не он, но в случае НЕПОГРУЖНОГО фильтра (маслянного) он находится внутри. Как у нас устроено, чтобы масло было все время в системе - не знаю. Может его роль выполняет емкость фильтрующего стакана, в котором постоянно есть остаточное кол-во масла, х.з. Тогда этот вариант отпадает.
ЗЫ. да и звук какой-то не похожий на гидрики.

Sasha

Ролик и ремень заменен вместе с моторным.

Но если его слушать в фонендоскоп то он хрипит постоянно. так если бы там подшипников не было - и новый зараза

Но такой сильный звук при заводке врядли от него.

Хотя всякое может быть.

Да не сам ролик, а натяжной механизм стучит,т.к. у него есть предел, и огроничитель, по которому подвижная часть и стучит, именно в момент пуска, и сильной перегазовке. ремень длинный или растянут.

Amulet

dbass007

yuranya

Да и мне почему то кажется что не "гидрики "

Если бы они - то начитавшись про их звук - я так понемаю что они не стучат так коротковременно как у меня а секунд так от 5-ти как минимум , а кое у кого аж до прогрева.

ser_ru

Уже имея отыт это можно проверить за 10 мин, сняв продольгную опору двигателя и крышку верхнюю ГРМ. Если стрелка левее отметки посмотреть угол наклона регулировочной площадки если есть возможность, подтянуть. Если нет- ЗАменить ремень.

yuranya

Так ремень - новый . Вы ГРМ имеете ввиду . Я чтото запутался в ходе мыслей . А он причем тут может быть ??

И так для замены ремня ГРМ на 407 пежо 2.0 140лс 16v бензин. седан. 2007 год. двигатель EW10A Нам понадобятся 3 фиксатора: 1 для стопора коленчатого вала и 2 для фиксации распредвалов. Сами же отверстия для фиксации распредвалов находятся в блоке двигателя и проходят через отверстия в Р.валах для этого нужен фиксатор толщиной в 8мм подойдет и обычное сверло!! а вот фиксатор К.вала уже особой формы и отверстие для фиксации находится над правым приводом. Таким образом выставив метки ВМТ можем смело скидывать ремень и производить ремонт и замену самого (ремня) (помпы) (натяжного ролика) и замены или осмотра шестерни кв вала

Так же советую проверенные сальнички РВ валов и КВ вала (передний) так как задний очень больше размером

Иван, добавь

Есть кое что, о чем не пишут в мануале. На некоторых EW10j4 нет шпонки для шестерни ГРМ, расположенной на Коленвалу. Оно как бы и дебилизм, но с другой стороны некая свобода. А заключается она вот в чем.
Завершая установку ремня ГРМ, когда осталось только затянуть шкив навесного, я беру РВ выпуска и, в пределах люфта стопора натягиваю его против хода(против часовой). Не помню точно, как я это делал, но нужно еще и коленвал натянуть по ходу( по часовой стрелке). Вроде как за шкив генератора.Дело в том, что на РВ выпуска приходит датчик фазы. Сами додумайте, чем чревато позднее зажигание.
Расскажу как есть. Собрал авто после чистки и замены гидриков. Собрал по книжке, не учитывая угол зажигания. Завел.Работает ровно, но. Медленно набирает обороты, завышен ХХ, постреливание в выпуск.
Ослабил шкив на коленвалу, сделал описанное выше. Работает резво, все хорошо, расход падал на глазах)))
Вторая переборка ГРМ( Исправление косячков с сальниками). Схалтурил с углом опережения. Авто стало более вялым, расход не падает ниже 12,5. Жду подходящего настроения, исправлю.

В конце каждого мудрого совета я говорю. Не слушайте меня, я безбашенный.

На днях мне пришли ранее мною заказанные электромагнитные клапана (клапана фазорегулятора), так как мои старые потекли, а это не есть хорошо для нашего ДВС.
Сегодня заменил их, один меняется легко, а чтобы поменять второй надо снимать "впускной", так то не чего сложного нет…
И так, приехал я к другу в гараж и понеслась)))

Далее обязательно надо "обесточить" авто, снял клеммы с АКБ, вооружился "трещетко" и "головкой" на 8 (для снятия "впускного", болты расположены прям на нем (7штук)

Далее снимаем "гофру", там тоже все просто, ослабил хомуты и отсоединил "трубку", потом просто снял

Далее отключаем все возможные датчики и трубки от "впускного" и "дроселя", там хитрые защелки есть, их надо просто надавить и нажать на "кнопку" и выдернуть, в общем все просто, потом снимаем сам "впускной" и получаем доступ к дальнему клапану. Чтобы снять "впускной" когда все болты откручены и все отсоединено, то надо сдвинуть сам "впускной" на право и вытащить.

Сами клапана меняются легко, отсоединить клемму (фишку), открутить болт на 8, просто вытаскиваем клапан и ставим новый и закручиваем болт обратно) Меняем клапана и собираем все в обратном порядке.

Ну собственно и все.

Теперь о самом клапане (клапанах) зачем они и принцип работы (спрашивали-выкладываю).

Масло подается к фазорегулятору посредством электромагнитного клапана, установленного на головке блока цилиндров
На клапан подается электропитание в виде переменного сигнала степени циклического открытия, что позволяет подавать масло в механизм, и таким образом, изменять угол сдвига фаз.
ЭБУ питает электромагнитный клапан переменным сигналом степени циклического открытия, величина которого пропорциональна требуемому смещению фаз.
Фазы плавно изменяются по углу поворота коленчатого вала.
Управление электромагнитным клапаном фазорегулятора распределительного вала происходит при соблюдении следующих условий:
– отсутствие неисправности датчика частоты вращения коленчатого вала;
– отсутствие неисправностей датчиков положения распределительных валов;
– отсутствие неисправностей в системе впрыска;
– после запуска двигателя;
– при работе двигателя не на холостом ходу при отпущенной педали акселератора;
– получено пороговое значение профиля впрыска, устанавливаемого с учетом нагрузки и частоты вращения коленчатого вала;
– температура охлаждающей жидкости в пределах 10–120 °С;
– повышенная температура масла в двигателе.
Резервные режимы:
– возврат фазорегулятора в исходное положение;
– нулевое смещение фаз.
ВНИМАНИЕ
При блокировке электромагнитного клапана в открытом положении двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, давление во впускном коллекторе повышено, также отмечается повышенная шумность двигателя.

Peugeot 407 Coupe 2006, 211 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 33

Парни подскажите что всё это значит поменяли ГРМ и всё работает не правильно

Или номер клапона?

А номер заказа часом у тебя не осталось?))

а по чем клапана покупал? 200$ штука что ли?

А легко они вынулись на себя, или прикипели и поддевал чем?

могли и прикипеть, открутить болт и поддень отверткой торцевой

Здравствуйте, может кто-нибудь мне здесь поможет с моей проблемой. У меня ошибка P0021, авто peugeot 607 2005 3.0, двигатель es9a. Значит так, эту ошибку по неправильному положению распредвала пытаюсь победить уже очень давно. Были соображения, что эта ошибка связана с системой VVT. Однако, были заменены обе шестерни VVT, а также один клапан VVT (на заднем полублоке, так как ошибка по заднему полублоку), вдобавок к этому еще и заменил датчик положения распредвала (также на заднем полублоке). Ошибка все равно появляется в памяти компа, на панели мясорубка не горит. Ошибка, после ее стирания, может появиться раз в неделю, а может и раз в месяц. Перерыл кучу форумов, люди склоняются, что неправильно попали по меткам при замене ГРМ, после замены я уже отъездил 30 тыс. км. Записывался к офиц. диллеру на проверку меток ГРМ, но после разговора с ремонтником отказался от этой затеи, хотя наверное очень зря… Потому как этот ремонтник настаивал, что если бы не попали по меткам авто бы очень тупило, а этого у меня нет. После общения на многих форумах люди меня уверили, что на этом двигателе очень сложно правильно попасть по меткам и если немного ошибиться, то это практически не будет заметно по поведению авто, так как система VVT компенсирует это довернув больше или меньше распредвал, по которому промазали. Еще данная проблема по ошибкам P0011 и/или P0021 присутствует у очень многих владельцев авто с двигателем ES9A, но с кем я не общался, так никто и не смог победить данную проблему и даже никто не с мог определить ее причину. Отсюда опять возникает вопрос — неужели у всех неправильно выставлен ГРМ? В этом возникли сомнения. Поэтому может кто-то по опыту знает или слышал причину появления данных ошибок P0011 и/или P0021 на двигателе ES9A. Еще есть версия по нестабильной работе масляного насоса при появлении данных ошибок, но правда это проявляется на других марках авто. Заранее спасибо за ответ.

ща, надо подумать…

Конечно подумайте, можете ради интереса проверить свое авто на наличие этих ошибок. Ошибка в 99% случаев фиксируется при заводке на холодную.

Данную ошибку победил заменой датчика распредвала. Заменил датчик того блока по которому фиксировалась ошибка, удалил ошибку из памяти и уже как 6 месяцев она не появляется. Датчик ставил фирмы FAE. Стоит копейки.

Повезло вам, датчик распредвала я поменял в первую очередь, результата не было.

Я на днях заглушил фазорегулятор (фазик, вариатор) и избавился от него. Машина Peugeot 407 sedan 3.0 (ES9A XFV)
Проблема была в том что при холодном пуске шумели фазики 1-2 сек. Но при этом они нормально работали. Потом начались провалы при высоких температурах летом. Тяга на низких оборотах пропала. Периодически появился и пропала ошибка P1335. в присутствии этой ошибки Check engine не горит. Потом появился ошибка P0344. Тогда уже появился Check engine и я решил заглушит его.
Шкив распредвала имеет 50зуб. Соответственно коленвал имеет 25зуб. Диапазон хода фазорегулятора чуть больше 3 зуба. 360/25=14.4 3*14.4=43.2градус поворота коленчатого вала. Заглушить его в положении "полная запаздывания" нет смысла. Двигатель будет работать нормально только в холостом ходу и при высоких оборотах 4000+
Я заглушил в положени 40% опережения. Машина тянет нормально. Расход топлива 11л/100км
Фазорегулятор двигателя ES9A (XFV) производит Delphi. Они не похожи на фазорегуляторы двигателя ES9J4S и EW12

Добрый день! Понравилось это решение, а каким образом их можно заглушить? Покупать новые фазорегуляторы что то нет желания. Проблема аналогичная.

Но мошность уже не 211лс

Спасибо за оперативный ответ, на счёт резьбы учту!

Доброго времени суток, я с таким вопросом, у вас не осталось старых клапанов? Они же у вас не заклинившие?

Читайте также: