Замена эластичной муфты на ниве
В трансмиссии "обычной" ( к примеру,- "жигулёвской", откуда к нам пришла )
Эластичная муфта:
1.Гасит крутильные колебания ( вибрацию,- почти по пионерски, но не очень точно ), возникающие в карданной передаче, содержащей "простой шарнир" Гука ( крестовина );
2. Демпфирует ( сглаживает ) динамические ( ударные ) нагрузки в трансмиссии;
3. Звукоизолирует ( в меру своих сил и конструктива ) салон от трансмиссионных шумов;
4. Компенсирует некоторую несососность выходного вала КПП и "первой ступени" вала карданного;
У нас 1 и 2 ( на 21-й, промвал где с крестовиной ), и 2 ( 213-я и 214-я модели со ШРУСовым промвалом ).
Сложный вопрос. Потому как даже муфты можно поставить разные по конструктиву и устройству.
Лучше будет только одно: стоковая есть источник вибраций сама по себе. А в остальном,- НЕ лучше.
Но можешь даже не заметить "хуже": в конце-концов срок жизни как узлов, так и авт в целом определяет всё-таки водитель.
"Умеет ездить",- и проблем не будет.
Вот я тоже об этом подумал, потому что при трогании или разгоне, явно ощущается прирост вибрации от деформирующейся муфты, да и на самой муфте видны следы потертостей, что явно свидетельствует о ее несоосной работе в этих режимах (муфта от ШНивы).
Вот я и подумал, а что если ее заменить на более жесткий узел, например на ШРУС, ведь на девятках нет никаких муфт. .
На девятках нету и вибрирующих карданов и прочих несоосностей Да и люфтов, которые вызывают ударные нагрузки гораааздо меньше в силу конструктива.
Практическое рассмотрение вопроса на примере автомобиля ВАЗ 21213
Нам поставили задачу - радикально решить проблему вибрации на автомобилях семейства “ Нива ” В качестве “подопытного кролика” выбрали автомобиль ВАЗ 21213, 1997 года выпуска, пробег 58000 км, гос номер 0482ОН99.
Первым делом отбалансировали карданные валы. При этом дисбалансы валов были от 260 до 550 г*мм (при допуске 150 г*мм). Вибрации конечно уменьшились, но не радикально, все равно на скорости выше 90 ехать некомфортно.
Провели простую проверку промежуточного вала: включаем в КП пятую передачу, в раздатке – нейтраль и плавно разгоняем пром. вал до 4300 об/мин, при этом вращается двигатель, сцепление, валы и пр. детали коробки передач и вышеупомянутый пром. вал. Поменяли промежуточный вал – опять некое улучшение (субъективно примерно в полтора раза), но опять не идеально. По ходу выяснилось, что изрядная доля вибрации вызвана именно этим узлом. Что и неудивительно при его столь странной конструкции.
Решили провести эксперимент – отбалансировать промвал на автомобиле, благо оборудование позволяет. Надо заметить, что эта операция заняла около трех часов (чрезвычайно неудобный доступ к исследуемому узлу). А результаты на этот раз нас просто разочаровали: на 2700 об/мин(на этой частоте и балансировали) вибрация на разаточной коробке уменьшилась примерно в 4 раза, зато выросла в 2 раза на КП и на 4300 об/мин осталась почти без изменений.
Следующий “подход к снаряду” – сняли раздатку, померили радиальное биение центрирующих проточек во фланцах ведущего и ведомых валов – биения оказались терпимые (0,06–0,10мм). Допуск вообще-то 0,05мм, ну да это лирика – на практике нередки случаи биения в 0,50мм, а уж 0,20–0,30 – сплошь и рядом. Порадовались, что с раздаткой пока ничего не надо делать (как выяснилось потом, это было слишком оптимистичное заключение) и перешли к коробке передач. Замер биения конца вторичного вала огорчил – 0,22мм, что более, чем вчетверо превышает допуск. При таком биении ожидать отсутствия вибрации не приходится. Пришлось поменять вторичный вал (заодно затянули НЕЗАТЯНУТЫЕ резьбы внутри коробки, профилактически сменили часть подшипников и сальники). Оказалось, что основная причина биения конца вторичного вала – непараллельность торцов различных муфт, втулок и прочего, надетого на вторичный вал КП.
Мы переделали узел центрирования промежуточного вала (между КП и РК) и динамически отбалансировали этот узел до остаточного дисбаланса Понятно, что нас чрезвычайно порадовал такой результат – ведь теперь проблемма с этим узлом решена! Не нужны подрамники, соединяющие КП и РК. Хотя надо заметить, что эти самые промвалы иногда встречаются такие, что они почти не вибрируют, но чаще – наоборот. Могу предложить такой доступный всем эксперимент: приезжаем в магазин или на рынок запчастей и просим показать нам эластичную муфту промвала, далее начинаем штангенциркулем мерить расстояние между соседними отверстиями. Мы никогда не встречали, чтобы эти расстояния были выдержаны точнее 1 мм. А в этих узлах допустимая суммарная погрешность не должна превышать 0.05мм. Вот и ломали мы себе головы – почему всё-таки некоторые экземпляры работают более или менее приемлемо? Тут две составляющие: одна– это эффект вычитания погрешностей(т.е. несколько погрешностей, если они направлены в разные стороны, при сложении частично самоуничтожаются). Вторая составляющая - это настолько всё безобразно сделано, столь много источников вибраций, что на этом фоне ещё один(пусть даже довольно сильный) не так заметен.
Но, как это обычно и бывает, нам открылись новые горизонты - выяснилось что еще много секретов сокрыто в межосевом дифференциале. Оказалось, что этот узел не только сам по себе даёт вибрацию, вследствие несбалансированности, но и вызывает биение фланца заднего кардана – а это ещё вызывает вибрацию даже хорошо отбалансированного кардана.
Но об этом – в отдельной статье.
Надо. На-до!
Почему ты игнорируешь упоминание даже(!) в этой статье факт принципиального несоответствия конструкции промвала выполняемой задаче? Хлопчики взяли, да и переделали узел его центрирования .
А что касается технологии, то нам тут собственно делать нечего ( это технология производства ), но есть необходимость и возможность убирать её огрехи.
Почему "даже".
В основном в статье всё верно, за исключением, имхо, основного: допуски, рекомендованные ГОСТом жёстче(!). Поэтому и результат будет лучше, попади мы в разрешённые поля ( допусков, понятно ).
А именно: согласно ГОСТ ( Р52430-2005 ) допустимый дисбаланс:
переднего карданного вала Нивы ( m=5.8 кг. ) - 11.6 г.см.
заднего карданного вала ( m=6.6 кг.) - 13.2 г.см.
Согласно того же ГОСТа радиальное биение посадочного пояска карданного вала ( проточка во фланцах на РПМ, РК и РЗМ ) не должна превышать 0.04 мм..
Кроме того торцевое биение фланцев на наибольшем радиусе не должно превышать эту же величину ( 0.04 мм.). А "виноватым" тут может быть уже как сам фланец, так и вал, на котором он сидит, и т.п..
Именно поэтому практически нельзя ответить на чей-то конкретный вопрос, который часто задают: где проблема. Каждый случай индивидуален, да и в большинстве своём имеется целый комплекс "причиных мест" в каждом авто.
Исключение , пожалуй,- пресловутый промвал: в сотоковом исполнении это "проблема" всегда.
Сложного и непонятного в этой борьбе с вибрациями ничего нет, но сама "борьба",- очень хлопотное дело.
Так что чешите рэпу .
А если технология изначально сделана через там-же.
Интересно узнать как сделана трансмиссия на иностранных полноприводных авто? есть ли там эта муфта??
У всех "джипообразных",что я видел в соседних сервисах на подъёмниках, раздатка сагрегатирована с коробкой в "моноблок", а эластичные муфты "проклятые буржуины" ставят после раздатки на приводы карданов. Правда не поголовно.
Природные ум и сообразительность всегда компенсируют недостаток образования, но никакое образование не заменит ума и сообразительности
Прежде весего там всё сделано согласно ТУ. Платить деньги ( "зарплату" ) за изготовление "кривых" деталей у них никто не будет ( что вполне логично и понятно,- за что? )
У нас же,- платят. И очень-но неплохо ( в сравнении, к примеру, с моей зарплатой инженера, причём за брак я отвечаю не разговорами и тысячью "причин", а именно деньгами. Что тоже и понятно, и логично ).
Вот так онЕ и жили .
tough Я конечно сгореча и вспешке выразился. Но я о том и хотел сказать что если бы за брак отвечали не "тысячью "причин"" , а деньгой из з.п. или "шкурой управляющих" то проблем у нивоводов на порядок поубавилось бы. И не приходилось бы выдумывать конструктивные решения которые бы обошли проблему некачественных запчастей. А то за качество и соответствие ТУ сейчас вообще никто не отвечает, беспредел.
Чтобы в магазине купить элементарную запчасть надо полагаться на удачу или быть технологом-инженером достаточно высокой квалификации. Или просто знать досконально все особенности и нюансы правильной детали.
Снимаем карданную передачу (см. Замена карданной передачи ).
Если муфта не повреждена, то перед снятием стягиваем ее по радиусу специальным монтажным хомутом. Можно обойтись и без хомута, плотно намотав на муфту несколько слоев скотча.
Проворачиваем вал коробки передач и бородком поочередно выбиваем болты крепления муфты.
ВНИМАНИЕ! Болты можно вынуть и вставить только в одном месте – чуть выше корпуса привода спидометра.
Снимаем эластичную муфту вместе с фланцем. Отвернув три гайки, отсоединяем муфту от центрирующего фланца.
Новые муфты поступают в продажу стянутыми монтажным хомутом. Устанавливаем муфту на центрирующий фланец, не снимая хомута.
Поочередно вставляем три болта во фланец коробки передач.
Устанавливаем муфту и затягиваем болты, при этом шипы фланцев должны войти в пазы муфты. Снимаем монтажный хомут. Устанавливаем карданную передачу согласно заранее нанесенным меткам (см. Замена карданной передачи ).
Ремонт промежуточного вала нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Промежуточный вал разбираем для замены эластичной (резиновой) муфты или шарнира равных угловых скоростей.
Помечаем расположение муфты относительно фланца,…
…а также число и расположение балансировочных шайб относительно муфты.
Разъединяем муфту и фланец.
Поворачивая шарнир, вынимаем болты из отверстий фланца эластичной муфты.
Поддев отверткой, вынимаем пластиковую заглушку.
Сжав хомут раздвижными пассатижами, снимаем его.
Сдвигаем отверткой пластиковый кожух…
…и снимаем резиновый защитный чехол с корпуса шарнира равных угловых скоростей.
Располагаем корпус шарнира на раскрытых губках тисков и, нанося удары через выколотку из мягкого металла по торцу фланца эластичной муфты, выбиваем фланец.
Разъединяем шарнир и фланец.
Стягиваем пластиковый кожух с резинового чехла.
Оттянув резиновый чехол,…
…сжимаем хомут раздвижными пассатижами и снимаем его.
Снимаем резиновый защитный чехол.
Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо шарнира.
Разборка и оценка состояния деталей шарнира аналогичны соответствующим операциям, описанным в главе Передний привод колёс .
Собираем промежуточный вал в обратной последовательности. В перебранный или новый шарнир закладываем 20 см 3 смазки ШРУС-4. Перед соединением шарнира с фланцем эластичной муфты устанавливаем малый хомут резинового защитного чехла.
Напрессовываем шарнир на фланец, нанося удары через отрезок трубы по обойме шарнира.
Перед установкой резиновой муфты обжимаем ее хомутом.
Бывшую в употреблении муфту располагаем по меткам относительно фланца. Прежние балансировочные шайбы располагаем по меткам относительно муфты. При установке новой муфты может потребоваться балансировка вала в сборе.
Снимаем раздаточную коробку в сборе с промежуточным валом (см. Снятие раздаточной коробки).
2. Снимаем промежуточный вал.
Устанавливаем промежуточный вал на раздаточную коробку в обратной последовательности.
3. Перед установкой промежуточного вала в сборе с раздаточной коробкой, проверяем состояние резиновой центрирующей втулки, расположенной на фланце вторичного вала коробки передач.
Промежуточный вал разбираем для замены эластичной (резиновой) муфты или шарнира равных угловых скоростей.
1. Помечаем расположение муфты относительно фланца, а также число и расположение балансировочных шайб относительно муфты.
3. Разъединяем муфту и фланец.
4. Поворачивая шарнир, вынимаем болты из отверстий фланца эластичной муфты.
5. Поддев отверткой, вынимаем пластиковую заглушку.
6. Сжав хомут раздвижными пассатижами, снимаем его.
7. Сдвигаем отверткой пластиковый кожух
8. Снимаем резиновый защитный чехол с корпуса шарнира равных угловых скоростей
9. Располагаем, корпус шарнира на раскрытых губках тисков и, нанося удары через выколотку из мягкого металла по торцу фланца эластичной муфты, выбиваем фланец.
10. Разъединяем шарнир и фланец.
11. Стягиваем пластиковый кожух с резинового чехла.
12. Оттянув резиновый чехол, сжимаем хомут раздвижными пассатижами и снимаем его
13. Снимаем резиновый защитный чехол
14. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо шарнира
Собираем промежуточный вал в обратной последовательности.
В перебранный или новый шарнир закладываем 20 см 3 смазки ШРУС-4.
Перед соединением шарнира с фланцем эластичной муфты устанавливаем малый хомут резинового защитного чехла.
15. Напрессовываем шарнир на фланец, нанося удары через отрезок трубы по обойме шарнира
16. Перед установкой резиновой муфты обжимаем ее хомутом
Бывшую в употреблении муфту располагаем по меткам относительно фланца.
Прежние балансировочные шайбы располагаем по меткам относительно муфты.
При установке новой муфты может потребоваться балансировка вала в сборе.
Моменты затяжки промежуточного вала
Работа выполняется с использованием смотровой ямы, эстакады или подъемника. Для замены промвала понадобится такой инструмент:
- один накидной ключ на 13 и два на 19;
- плоская отвертка;
- небольшой молоток;
- лом;
- зубило;
- бородок.
Также придется запастись следующими деталями:
- центрирующая втулка;
- четыре самоконтрящиеся гайки;
- уплотнительное кольцо для установки на фланец;
- червячный хомут диаметром 150 мм.
Чтобы снять промежуточный вал, необходимо:
В большинстве случаев промвал подлежит ремонту. Вы можете заменить пыльник или шарнир, эластичную муфту или сальник шлицевого соединения. После этого необходимо установить промежуточный вал на место. Не забудьте установить новые самоконтрящиеся гайки. Эти детали нельзя использовать повторно — они могут открутиться из-за вибрации.
Неисправности промвала Шеви Нивы
Детали промвала постепенно изнашивается под влиянием нагрузки, температуры и химического воздействия. Последние два фактора касаются резиновой муфты и пыльника. Эти проблемы проявляются следующим образом:
- Вибрация в начале движения или при разгоне. Причиной может служить деформация болтов или фланца эластичной муфты, ослабленные болтовые крепления промежуточного вала.
- Вибрация при движении. На скорости промвал вибрирует из-за неправильного взаимного расположения деталей, плохой сборки или износа шарниров, утери балансировочных шайб. Такие проявления характерны и для деформации муфты, фланцев или ослабленных резьбовых креплений. Еще одна причина вибрации — туго проворачиваются крестовины кардана.
- Следы масла на пыльнике. Утечка смазки возможна в двух случаях: ослабление хомутов крепления или порвалась резина чехла шарнира промежуточного вала.
Для устранения неисправностей необходимо проверить и затянуть резьбовые соединения, заменить пыльник, отбалансировать вал или заменить отдельные детали. Большинство перечисленных операций требуют демонтажа промвала. Если ремонт невозможен, остается только заменить деталь в сборе.
Бублик необходимо отцентровать, подкладывая шайбы. Выше об этой процедуре писалось, сам пару часов убил разбирая и снова собирая, пока подобрал нужную толщину шайбы для получения оптимального результата.
Спасибо всем. Только экспериментально выяснилось что деформированы оба вертолетика. В итоге 5 раз снятие РК
Подскажите пожалуйста, буду менять эластичную муфту - при снятии рядом с родной центрирующей втулкой промвала было ещё резиновое кольцо на вале кпп. Родная центрирующая втулка будет заменена на втулку от шнивы. Вопрос что это за резиновое кольцо рядом с центрирующей втулкой и насколько критично его отсутствие?
Viktor_21214
Это грязезащитный колпачок. Он должен вставать без особого напряжения и деформации муфты. В противном случае его можно подрезать, уменьшив тем самым его толщину.
Благодарю!
Посмотрел видео выше (стр. 27) про центровку промвала - очень понравилось, всё грамотно. Кстати в видео человек говорит что грязезащитный колпачок и родная центрирующая втулка смело выкидываются )
Утром буду пытаться отцентровать таким же способом, только вопросы имеются:
-на видео коробка снята, я у меня снята только раздатка, буду центровать на установленной коробке - как считаете, что можно использовать чтобы увидеть биение (вместо болта на видео).
-Как считаете, после центровки промвала возможно ли будет одеть шрус на вертолёт, потом при установке рк поймать отверстия и прикрутить к ней шрус? Либо нужно пометить всё как было, снять вертолёт, установить его на шрус, потом шрус с вертолётом установить на рк, установить рк и стянуть бублик болтами.
P.S. Немного поспешил я - купил родную эластичную муфту, а тут оказывается шнивская в почёте - буду пробовать менять - если нет, то в запас оставлю родную.
Это можно делать и на не снятой КПП.
Установите промвал с новой муфтой, затяните 3 болта. Снимите с муфты хомут.
Снимите с торца ШРУСа промвала пластмассовый колпачок. Под ним видна центровка шлицевого вала. Близко напротив нее установите заостренный конец жесткой проволоки (например от сварочного электрода), второй конец прикрепите к кузову, например, под шпильку крепления раздатки. Вращая промвал, можно увидеть биение, если таковое имеется. Ослабляя затяжку болта с нужной стороны, подкладывайте между "вертолетом" и втулкой муфты шайбу соответствующей толщины.
При установке РК старайтесь, чтобы ее ведущий фланец прижимался к фланцу промвала без напряжения, не деформируя муфту и ШРУС и не нагибая раздатку. Закрепите РК и только после этого окончательно затягивайте гайки на шпильках фланца промвала.
По окончании работ и с установленными карданами можно немного ослабить крепления РК (в том числе и ее шпилек к подушкам) и, поставив ее в нейтральное положение, покрутить промвал двигателем в разных режимах: оборотах и передачах. После этого затянуть все крепления РК.
У меня так получалось.
На мой взгляд, невелика разница, если изделие качественное,- для стандартной короткой Нивы вполне сгодится.
1. Снимаем промежуточный вал, как описано здесь.
3. Аналогично отворачиваем гайки двух других болтов крепления муфты и вынимаем болты.
4. Разъединяем муфту и фланец.
5. Перед установкой новой эластичной муфты обжимаем ее хомутом.
6. Устанавливаем эластичную муфту в обратной последовательности. После установки муфты необходимо проверить балансировку промежуточного вала в сборе.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Замена эластичной муфты
Снимаем карданную передачу (см. Замена карданной передачи).
Если муфта не повреждена, то перед снятием стягиваем ее по радиусу специальным монтажным хомутом. Можно обойтись и без хомута, плотно намотав на муфту несколько слоев скотча.
Проворачиваем вал коробки передач и бородком поочередно выбиваем болты крепления муфты.
ВНИМАНИЕ! Болты можно вынуть и вставить только в одном месте – чуть выше корпуса привода спидометра.
Снимаем эластичную муфту вместе с фланцем. Отвернув три гайки, отсоединяем муфту от центрирующего фланца.
Новые муфты поступают в продажу стянутыми монтажным хомутом. Устанавливаем муфту на центрирующий фланец, не снимая хомута.
Поочередно вставляем три болта во фланец коробки передач.
Устанавливаем муфту и затягиваем болты, при этом шипы фланцев должны войти в пазы муфты. Снимаем монтажный хомут. Устанавливаем карданную передачу согласно заранее нанесенным меткам (см. Замена карданной передачи).
Промежуточный вал передает крутящий момент от вторичного вала коробки передач на ведущий вал раздаточной коробки.
Он состоит из эластичной муфты, фланца и шарнира равных угловых скоростей. Промежуточный вал центрируется на вторичном валу коробки передач резиновой втулкой.
Эластичная муфта позволяет передавать крутящий момент при незначительных изменениях угла между валами коробки передач и раздаточной коробки, предохраняет детали трансмиссии от динамических ударов и снижает шум и вибрации карданной передачи при работе.
Эластичная муфта состоит из шести стальных вкладышей, соединенных резиновыми перемычками.
За счет своей упругости муфта гасит рывки в трансмиссии автомобиля.
Эластичная муфта крепится к фланцу вторичного вала тремя болтами, пропущенными сквозь отверстия во вкладышах.
Три других отверстия служат для крепления муфты к фланцу на промежуточном валу. Под гайками болтов расположены балансировочные шайбы.
При разборке отмечаем их расположение, чтобы потом установить на прежние места. Чтобы не нарушать балансировку, отмечаем взаимное расположение и других деталей промежуточного вала.
На шлицевой конец фланца эластичной муфты надет шарнир равных угловых скоростей.
Его устройство аналогично наружному шарниру привода переднего колеса. От смещения шарнир зафиксирован стопорным кольцом, расположенным в проточке на валу фланца.
От попадания грязи шарнир защищен резиновым гофрированным чехлом и пластмассовой заглушкой в заднем торце корпуса шарнира. Чехол закреплен на валу фланца и корпусе шарнира специальными хомутами с замками.
Под большим хомутом (на корпусе шарнира) расположен защитный пластмассовый кожух.
На первых моделях ВАЗ-2121 вместо шарнира равных угловых скоростей ставилась крестовина.
Снятие промежуточного вала
Снимаем раздаточную коробку в сборе с промежуточным валом (см. Снятие раздаточной коробки).
Снимаем промежуточный вал. Устанавливаем промежуточный вал на раздаточную коробку в обратной последовательности.
3. Перед установкой промежуточного вала в сборе с раздаточной коробкой, проверяем состояние резиновой центрирующей втулки, расположенной на фланце вторичного вала коробки передач
Читайте также: