Замена двухмассового маховика на одномассовый ситроен
Замена двухмассового маховика на обычный ⇐ Vito W638. Трансмиссия
Модераторы: бетман, ARKus
Столкнулся с проблемой - износ двухмассового маховика и обрыв фрикционных накладок диска сцепления.Перерыл темы по трансмиссии на сайте ничего "путного" не нашёл . всё на уровне слухов ,кто-то менял маховик на обычный но конкретно как и что не пишут.
Собственно интересует следующее : возможна ли замена двухмассового маховика на обычный и если да то на какой (укажите номенклатурный номер запчастей), что ещё потребуется заменить кроме маховика (диск , корзину ,может болты крепления)?
NAS RAT: Собственно интересует следующее : возможна ли замена двухмассового маховика на обычный и если да то на какой (укажите номенклатурный номер запчастей), что ещё потребуется заменить кроме маховика (диск , корзину ,может болты крепления)?
Просто перезвочи человеку по номеру +37367197344.,зовут константин(если не перепутал имя).
Скажеш от Виталика с Мурзика ВИТО.(впринципе от кого не важно)
Вито это его конек,он ими только и занимается,запчасти(бу) у него тоже есть.
Маленькая поправка кто захочет заказывать у него запчасти,он сам живет в молдавии.
Как говорится чем смог,тем помог.
КОРЕЛИЯ ЭТО КРУТО.(четыре года службы АЛАКУРТИ,КАНДАЛАКША.).
___________________________________
Везет тому кто везет.
Назарий, спасибо и за это ,если никто из соклубников больше не поможет ,то позвоню наверно может там чего подскажут.
Сегодня на работе, на уровне слухов правда ( типа :"один знакомый ,звонил другому ,который занимается поставкой запчастей и тот узнав чего надо сказал . ") узнал что - да есть маховик вместо двухмассового но нужна какая то дополнительная "фигня" чтобы скомпенсировать толщину двухмассового маховика. я так понял речь о какой-то проставке между маховиком и колен. валом, завтра попробую узнать поточнее.
На сколько мне известно, надо покупать комплектом (корзина и.т.п)
И кто мол, машина резче переключает, аля меньше комфорта)
Nizzik, понятно ,что надо покупать комплектом, только вот хотелось -бы хоть какой-то конкретики в смысле :какие-то номера , что-бы заказать можно было. а то наши местные "магазмены" все как один "..чего-то слышали, кто-то переделывал . и вроде совсем недавно . и даже вроде у нас заказывал запчасти. " , а на вопрос какие именно и можно ли тоже заказать кивают головой - мол "канешна можно" - номера называйте . ато мы незнаем!
в общем УЖОССС!
вставлю и я свои 5 копеек от того что знаю и лично видел. у друга на 601 двиг на 108D пригнали в россию в 2005 с обычным маховиком с проставкой. через пол года энергичных вполне нормальных переключений он в итоге попал на замену маховика. поставили бу двухмассовый ездит до сих пор. чтобы съЕэкономить на замене данной детали предупредил меня сразу чтобы я выжимал сцепление как на зилу дважды. кто не знает сначало чтобы выключить потом чтобы включить передачу. не знаю на сколько верна данная инфа но у него витьков море было разных. а вот ездит только на 108D. (пробег на его данно машине по 50к за сезон, у нас 4 сезона. двиг еще не ремонтили, но бегает она у него дай боже, она рабочая у него)
PS на вкус и цвет как говорится. только не пинайте сильно за данную информацию.
PSS походу перед продажей решили немного денег сохранить вот и поставили обычный маховик.
**Кроилово ведет к попадалову.**
В Брянске? Дороги? - Нет не слышал.
сертифицированный инженер (Xerox WC57**, WC75**,6279, 4127, D125), Ricoh1355(Catana),Neopost - ищет работу в любом регионе
двух массовый маховик идет только на cdi изза увеличевшей мощьности сделать на простой конечно можно но работы и головника на много больше в связи с большей толщиной двух массого маховика надо точить проставышь уведичится инертность и нагрузка на коленвал на диске демпферные пружины также могут не выдерживать нашрузку выжимной на cdi идет в сборе с рабочим на 601он на вилке такаяже петрушка
Не просто так они сделали его зачем им менять конструкцию того что работает без отказно уже более 70 лет
CDI моторы с непосредственным впрыском. От предкамерных, моторы с непосредственным впрыском отличаются повышенной шумностью работы, вибрацией и пульсацией момента на КВ (особенно на небольших оборотах) но и повышенным КПД. Эти факторы до недавнего времени сдерживали применение дизелей с непосредственным впрыском на легковом транспорте. На моторах с системой Common Rail от этих бед уходят разделяя (до определенных оборотов) порцию топлива на несколько частей (пилотные и основная), чем добиваются более мягкой работы ДВС. В предкамернике эту функцию форкамера выполняет, если в тонкости не вдаваться. Но пульсация момента на КВ никуда не девается. Было бы цилиндров побольше (6 или 12 лучше, да еще в один ряд!), такой проблемы бы не стояло, а так маховик работает. Ну а мощность тут ни при чем, ведь и на 108 CDI двухмассовый стоит!
И я наверное вставлю свои 5 копеек.Снимал КПП(менял синхрон 3 передачи),пока КПП была в ремонте,решил взглянуть на диск,снял корзину,диск,двухмассовый маховик-итого:корзина,диск в норме,а маховик "подуставший".Начал искать,узнавать-новый очень дорогой,б/у ставить стремно так как не знаеш сколько он проходит.Мастер сказал не парся,до замены диска маховика хватит,а там будеш думать.Так и сделал.Потом нашел на форуме тему капиталка 601 движка(108D),там фотки.Визуально маховик такой-же толщины как и мой.Я думаю если поменять все в зборе(маховик,диск,корзину)должно подойти,ведь моторы и КПП одинаковые,просто сцепление будет не таким мягким
ABW.BY
От abw.by • 9 марта 2017
"Интересует вопрос, в том числе и с финансовой точки зрения,- можно ли в Ford S-MAX дизель 1.8 заменить двухмассовое сцепление на одномассовое? Некоторые говорят, что можно. Если да, то насколько это дешевле, надежнее и не повлияет ли как-то на плавность трогания и т.д.?"
Переход на одномассовый маховик возможен. И выгоден по двум причинам: во-первых, такой заменитель обойдется раза в два дешевле двухмассового маховика (применительно к данному случаю - 700 руб. против 1260 руб. за продукцию одного уровня), во-вторых, в дальнейшем по мере износа владелец меняет уже только комплект сцепления, а про маховик забывает как про страшный сон.
Как показывает опыт российских владельцев легковых моделей Ford с двигателем 1.8 TDCi, проблемы с двухмассовым маховиком начинаются при пробегах от 80 тыс. км и характеризуются стуками и вибрациями. Взамен разбитого маховика ставится одномассовый (например, Valeo для Focus II 1.8 TDCi). Некоторые предпочитают ставить комплект сцепления и маховик от коммерческих Connect 1.8 TDCi, но здесь есть нюанс: дополнительно требуется замена стартера. В любом случае после ремонта все, как правило, остаются довольны, так как посторонние звуки и вибрации исчезают. Возможно, при установке нового двухмассового маховика было бы еще лучше. Но если не видно разницы, а стоит дешевле, то…
Но владельца может волновать следующий момент. Двухмассовый маховик имеет собственную мощную демпферную систему, а в случае с одномассовым все берет на себя сцепление, что сразу же вызывает ряд вопросов: не появятся ли при переходе на более дешевый вариант неприятные рывки, каким будет ресурс сцепления?
Как утверждают специалисты, имеющие дело с такого рода работами, дальнейшее поведение автомобиля зависит от качества диска сцепления. Если на этом не экономить, то простой потребитель даже не почувствует различий при замене. Что касается вопросов ресурса, то сам одномассовый маховик, как мы уже отметили, получается "вечным", а хорошее сцепление все равно ходит долго. Даже если допустить, что оно прослужит меньше, в любом случае его замена обойдется в разы дешевле, чем замена двухмассового маховика.
4. для Пежо боксер – LUK 625302300 или Valeo 826692, или Sachs 3000951313 - они подходят на мой автомобиль 245$
Пежо Боксер, Ситроен Джампер или Фиат Дукато - 2.2 HDI двигатель DW12TED, 101 л.с. выпуск 2002-2006 гг.
и вот что, получается, поставить оригинальный двухмассовый комплект дороже на 30$ чем его одномассовый заменитель.
с другой стороны можно купить для Пежо боксер 625302300 245$ + б/у маховик, баксов за 60$ итого 305$ выигрыш 205-245$
так и было сделано.
куплен одномассовый маховик от грузовика + новое двухмассовое сцепление к нему же, т.е. грузовику.
снимаем маховик, за ним задний сальник коленвала с ней же коробку, полуоси (а значит и сальники под замену), со сливом масла, + снимаем подрамник (значит сайлентблоки заодно все поменяем), так что список получился вот такой:
к этому набору добавить это
и
рулевые тяги.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Маховик Valeo б/у 60$ - ну очень сложно найти в продаже
2. Комплект сцепления Luk 625302300 245$
3. задний сальник коленвала 12010750B corteco 90x110x10 12,53$
4. сальник правой полуоси Corteco 20015493B 10.72$
5. сальник левой полуоси Corteco 20020137B 6,17$
итого 335$
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. масло Total Quartz INEO ECS 42$
7. масло в коробку Total Transmission BV 75W-80 9.61$ *2 литра
8. масляный фильтр Knecht 9$
9. топливный фильтр Knecht 18$
итого по ТО 89$
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Сайлентблок 531427 HUTCHINSON 7.63$ *4 штуки
11. Сайлентблок 5233453 Sasic 10.94$ *2 штуки
12. Втулка стабилизатора 5094.54 13.85$ *2 штуки
13. Шаровая Lemforder 11592.02 16$ *2 штуки
14. Наконечник рулевой тяги правый Lemforder 2675114$
15. Наконечник левый тяги левый Lemforder 26750 14$
16. Рулевая тяга Lemforder 30374 34.5$ *2 штуки
всего "ничего" по запчастям 633$
По городу после замены сегодня проехал около 200 км, из впечатлений, это более чёткие переключения передач, есть небольшие толчки, но после убитого родного маховика, они малозаметны. надо немного приноровится. педаль стала очень мягкая, глушится/заводится чётко, никаких ударов, писков, звоночков. конечно с 1000 оборотов уже не поедешь, нужно больше играть со сцеплением, но в целом, очень даже хорошо.
Машина в ремонте была с 10 утра до 3 ночи, делали 2 парня, я не учувствовал.
Сначала вы, пока учитесь водить машину или когда гоняете ее в хвост и гриву, издеваетесь над сцеплением. Затем оно, как бы в отместку, издевается над вами, порой может устроить настоящую подлянку в самый неподходящий момент. Иногда это даже странно: такой простой, казалось бы, узел, а сколько нюансов!
Ресурс зависит от вас
В сцеплении трение является рабочим процессом, соответственно и сам ресурс узла в определенной степени непредсказуем, и гарантийные обязательства, как правило, достаточно осторожные. Срок службы определяется конструктивными особенностями автомобиля, качеством применяемых материалов, но в наибольшей степени все-таки условиями эксплуатации.
Как минимум это касается числа рабочих циклов, которые происходят при старте с места и переключении передач. И здесь предсказуемо городская езда с постоянными разгонами-торможениями куда активнее изнашивает сцепление, чем трассовые режимы на устоявшейся скорости. Но кроме количества циклов важно, насколько щадящими для сцепления они оказываются. Даже если взять только манеру вождения, можно вспомнить, как новички подпаливают узел на старте или как "гонщики" организуют пробуксовку. Или взять переключения с высших передач на низшие: если делать их без "перегазовок", вы нагружаете и синхронизаторы в коробке, и как раз таки сцепление.
Наконец, существенно сократить срок службы можно, усиленно изнашивая и даже перегревая диск (и корзину) при его длительной пробуксовке, когда надо очень плавно стартовать на слабонесущем покрытии (рыхлый песок, снег и т.д.) или при маневрировании с прицепом. Кстати, это же происходит, когда диск не полностью прижимается к корзине, то есть водитель едет с частично выжатой педалью сцепления (опять же для новичков, держащих ногу на педали, это вполне возможная ошибка) или же при неправильной работе узла.
Еще одна вредная привычка – длительное удержание педали в выжатом положении, например, на светофоре в ожидании зеленого света. Если постоянно практикуете такое, это может сказаться на ресурсе выжимного подшипника.
От аккуратности обращения со сцеплением и нагрузок зависит и состояние демпферных пружин корзины, которые со временем могут ослабляться. Также их может повреждать неисправный выжимной подшипник. На проблемы с "лепестками" укажут вибрации при старте или некорректная работа сцепления.
В общем, чтобы обеспечить как можно больший срок службы сцепления, избегайте его частичного включения/выключения (пробуксовки), правильно дозируйте "газ" при старте и переключениях, а при переходе с высоких передач на низкие используйте "перегазовки".
И другие проблемы
Помимо естественного или ускоренного износа дисков выйти из строя может выжимной подшипник (например, если до этого сцепление менялось не комплектом, а все ограничилось одним лишь диском). Как правило, на эту проблему указывает появляющийся или изменяющийся звук при включенном/выключенном сцеплении, но окончательный вердикт выносится после снятия сцепления и дефектовки подшипника.
Но износ сцепления и выход из строя выжимного подшипника обычно происходят не внезапно: от момента появления первых признаков проблемы до невозможности продолжать движение проходит довольно много времени и километров, так что у водителя есть возможность дотянуть до сервиса.
А вот отказ привода может случиться моментально, особенно если он механического типа и обрыв троса происходит без предупреждений (хотя сначала может иметь место "жесткая педаль"). Внезапно ломается и вилка включения, хотя это происходит крайне редко. Если же привод гидравлический, то здесь неприятный сюрприз может подкинуть потекший рабочий цилиндр. Но и он обычно ломается не сразу, а постепенно.
Так что, если не хотите столкнуться с поломкой сцепления в дороге, не игнорируйте признаки его некорректной работы: "потяжелевшую" педаль, вдруг появившийся хруст синхронизаторов при переключениях, затрудненное включение передач. Все это может указывать на то, что по какой-то причине происходит неполное включение или выключение сцепления. И проблема может прогрессировать.
Доехать без сцепления
Допустим, все звоночки вы пропустили и оказались перед фактом – узел перестал работать. В некоторых случаях (если диски смыкаются, но вы, например, просто не можете ими управлять из-за поломки привода) все равно можно добраться до более удобного места стоянки, а то и вовсе до дома или сервиса. Каким образом?
Стартовать с места придется так. Глушим двигатель, ставим на первую передачу. В момент запуска мотора автомобиль начнет дергаться и постепенно начнет движение. Само собой, в этот момент важно соблюдать увеличенную дистанцию до автомобиля, который находится перед вами.
Как переключаться? Чтобы перейти на "нейтраль", достаточно приотпустить педаль "газа" – передача легко "вынется". Дальнейшие действия зависят от того, на какую передачу, более высокую или более низкую, вы хотите перейти. Если переключаетесь вверх, то порядок действий такой: отпускаете педаль "газа" и, плавно действуя на рычаг, мягко переводите его на следующую ступень. Если нужно переключиться вниз, то сначала отпускаете "газ", переводите рычаг в "нейтраль", затем делаете небольшую "перегазовку" и точно так же мягко пытаетесь включить нужную передачу. К слову, такая езда дает очень хорошее понимание того, как надо работать "газом" и коробкой, чтобы минимально нагружать трансмиссию в обычной жизни.
Диагностика и замена
Некоторые из симптомов неисправного сцепления (например, затрудненное включение передач, вибрации или рывки при старте или движении на малой скорости, посторонние звуки в определенных режимах) могут относиться к другим узлам, а, скажем, пробуксовка сцепления вовсе не обязательно ведет к замене дисков – дело может быть в неисправном приводе (другой вопрос, что длительная езда с такой проблемой "прикончит" и диски). В общем, при появлении первых признаков проблем лучше не дотягивать до более серьезных неприятностей.
Точная причина некорректной работы сцепления будет установлена после его снятия, а на большинстве автомобилей это возможно только после трудоемкого процесса снятия или хотя бы отсоединения коробки от двигателя. Поэтому для начала стоит быть уверенным в том, что причина проблем именно в диске, корзине или выжимном подшипнике. В противном случае вы просто потратите впустую время и деньги на ненужную операцию.
При естественном износе диска часто рекомендуется менять комплект сцепления целиком. Прежде всего потому, что если остаточный ресурс корзины можно хотя бы примерно прикинуть по ее внешнему виду (и то без гарантий), то сколько еще проходит выжимной подшипник, не скажет никто. Как уже говорилось выше, замена сцепления – процедура трудоемкая, то есть дорогая, так что попытка сэкономить на старом подшипнике может обойтись недешево. С корзиной, повторимся, еще можно рискнуть, но здесь, чтобы хотя бы примерно оценить риски и целесообразность, надо учитывать ее стоимость и конструктивные особенности узла.
Не забудем про двухмассовый маховик
До недавнего времени покупка автомобиля с "механикой" имела весомый аргумент в виде небольшой стоимости обслуживания и ремонта трансмиссии. Но появление двухмассовых маховиков (прежде всего на дизельных или просто мощных версиях) свело этот фактор на нет, потому что порой они служат меньше, чем сцепление, а стоят в разы дороже. Как и многие другие проблемы, эту пытаются решить дешевым способом. В данном случае – переходом на одномассовый маховик, тем более что некоторые производители компонентов такие комплекты освоили.
Разумеется, это порождает ряд вопросов. В свое время на двухмассовые маховики перешли не просто так. Особенность этого узла – мощная демпферная система. Если перейти на обычный комплект, всю нагрузку возьмет на себя сцепление. А это уже вопрос и ресурса, и эффективности гашения вибраций и ударов.
Некоторые мастера и продавцы запчастей придерживаются по этому вопросу следующей точки зрения. Дальнейшее поведение автомобиля зависит от качества диска сцепления. Если на этом не экономить, то простой потребитель даже не почувствует различий при замене. Что касается вопросов ресурса, то сам одномассовый маховик, как мы уже отметили, получается "вечным", а хорошее сцепление все равно ходит долго. Даже если допустить, что оно прослужит меньше, в любом случае его замена обойдется в разы дешевле, чем замена двухмассового маховика.
2.0hdi 110лс - покупаем одномассовый маховик с ксантии 110 л.с.+ комплект сцепления к нему:
Комплект сцепления с одномассовым маховиком Valeo 835001
Комплект сцепления с двухмассовым маховиком LUK 600004800
Недавно поставил Valeo 835001 на свой ситроен с8 (2.0hdi - 107 лашадок) вместо Luk с двухмассовым. Накатал первую 1000 км, пока всё устраивает. Надеюсь что послужит сцепление
Правда потратился сильно
Что с воза упало, то не вырубишь топором.
Ну да, новый комплект весит и по массе и по деньгам
На 407 1.6 HDi ставил вместо раздолбанного оригинального двухмассового новый одномасовый комплект маховик + сцепление от Valeo 835071. Прошел на нем за 3 года 80000 км. Никаких вообще нареканий. Всё супер. Лично я рекомендую менять двухмассовый на одномассовый.
Немного не по теме 406, но тоже вставлю 5 копеек.Я покупал когда 407 2.0 HDi RHL уже заведомо знал, что стоит одномассовый комплект Valeo 835068. Ну и в мыслях это был большой плюс в том, что забуду о проблеме двухмассовых маховиков. Но все оказалось не так радужно для меня. У меня треснула корзина на пробеге примерно 50-55 тыс. Отдельно не найти, либо только комплект без маховика. Поэтому заменители от Valeo вроде как и хорошо, а вроде и есть минусы. Как придёт час замены сцепления-опять нужно брать комплект
Про Valeo пишут по-разному. Кто-то 200 тыс. откатал без проблем, кто-то и 30 тысяч не пошёл. Я так понимаю в этом деле как повезет. С луком по надежности примерно такая же ситуация. Минус у Valeo в том что обычно комплектом продаётся, но для кого-то может это и плюс, поставил и забыл.
Что с воза упало, то не вырубишь топором.
Про Valeo пишут по-разному. Кто-то 200 тыс. откатал без проблем, кто-то и 30 тысяч не пошёл. Я так понимаю в этом деле как повезет. С луком по надежности примерно такая же ситуация. Минус у Valeo в том что обычно комплектом продаётся, но для кого-то может это и плюс, поставил и забыл.
Ну значит в моем случае мне не повезло) тоже общался с таксистами, у которых стоят эти комплекты и все довольны
Читайте также: