Замена двигателя москвич 2141
Ребят помогите советом. Если появилось не только желание но и возможность поменять на Москвич 2141 двигатель с 1.7 на 2.0 то на сколько легко это можно сделать. Подходят ли крепления? Подойдет ли коробка? А так же вся периферия? И можно ли это сделать самому если не большой опыт работы с двигателем!
Нет, крепления не подойдут. Они разные, переваривать придётся. Если только у тебя не переходная модель.
Под замену: Радиатор; Подмоторная балка; Бак другой (+ обратку делать); Приборка другая; Колокол КПП под Renault; Выхлоп полностью; Подкапотная проводка; Мозги; Стабилизатор. Кронштейн под мозги срезается с донора, к кузову цепляется на саморезы. Кронштейн радиатора срезается с донора, к кузову крепили прямо с куском телевизора сквозными болтами.
Стоит ли самому этим заниматься или все же подкопить и взять готовый? Что посоветуете? Очень Renault хочу.
Не может, а получится! Будь уверен в себе и все получится; Переваривать ничего не надо, надо будет приварить две вещи 1. Третье крепление короба воздушного фильтра (которое предварительно срезается с донора, когда снимешь короб, то все поймешь сразу! 2. Крепления под планку радиатора (она находится под радиатором, я приварил два срезанных болта и все гуд получилось). А так ничего сложного, я почти в одиночку все сделал, только на демонтаж и монтаж двигателя и бака были помощники. Снимаешь все навесное (балка под двигатель, бак, система выхлопа, топливные магистрали (и крепления от них сдерни, пригодятся, если в продаже их не найдешь, я не нашел), я еще снял, точнее срезал рамку под крепления коробки (на святогорах немного другая система подвески коробки), но так и не стал ее ставить на своего, проблем много, проводка подкапотная (я еще снял салонную и перетянул в своего т. к. Не хотел мучиться бензонасос подключать, а так раз и готово все, не помню что там еще. Будешь донора разбирать все будет ясно и понятно, что снимать и ставить в Москвич, я донора до последнего винтика разобрал, кроме задней подвески. Ну а если не хочешь проблем, то покупай готового, я готового в хорошем состоянии не нашел, и кузов у меня в идеальном состоянии, решил заморочиться. Если что, пиши, подскажу что не ясно будет!
Вот наконец то установили новый мотор на Москвичка.
Подводных камней скажем было достаточно, но всё решимо !
Как уже писал ранее был куплен мотор 21213, коробка передач от Москвича с мотором 2106-70 (от коробки с мотором УЗАМ отличия в колоколе, если есть где купить сам колокол то это отличный вариант, переставляем и готово) и лапы двигателя они тоже свои .
Примерки визуально показали, что мотор вроде как должен встать на стандартную балку под мотор УЗАМ,НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО В РЕАЛЕ,мотор Ваз модификации 2106-70 который устанавливали с завода на Москвич 2141s c завода установлен НА БАЛКУ ПОД МОТОР ВАЗ,к тому же этот мотор 2106-70 отличается от стандартного мотора 2106 поддоном и маслоприёмником координально,сам поддон я отыскал у знакомого, а вот маслоприёмник он выкинул, типа от ненадобности, а в продаже их нет совсем (он длинный и развёрнут в противоположную сторону стандартному 2106). Ну не беда будем изготавливать БАЛКУ и искать выход с остальными нюансами сами, благо в просторах интернета наткнулся на одном из форумов на фото заводской балки под мотор 2106-70.Вот собственно фото которые зародили идею !
Как видно поддон 2106 вмещается смело и можно его снимать не приподнимая мотора, конструкторы которые проектировали балку под мотор ВАЗ 2106 на Москвич 2141 МОЛОДЦЫ !.Ладно, идея родилась, а значит ПОНЕСЛАСЬ РАЗБОРКА.
Сняли капот.
И вот и мотор УЗАМ уже освободил своё место под новый 21213.
Далее снимаем балку и модифицируем её под новый мотор, к сожалению процесс затянул и фоток не делал ( но не беда как получилось всё видно будет на фото далее !
Ну вот он и дома, проводку покупал тоже с разбора и в начале перед установкой мотора прокинул её, очень удобно.
Сам мотор комплектовался БЗС и было решено так и оставить просто докупил жгут проводов от 21213 под БЗС.Вот фото покрупней пространства подкапотки с новым мотором.
Блок ЭПХХ ставим не от ваз 2109 который маркируется 5003.3761, а ставим вот этот 5013.3761 ! Параметры разные !
Катушка зажигания и коммутатор ставим от Ваз 21093.
Тросик педали акселератора ставим от Ваз 21093 он отлично подходит, правды была изготовлена скоба для его нормальной работы она видна на фото, идея скобы позаимствована от ваз 21093.Трос воздушной заслонки оставляем родной от мотора УЗАМ.По коробке передач сложностей нет, корзину настоятельно рекомендую оставить ту, что и стояла, от мкпп УЗАМ с прямыми лепестками,выжимной подшипник тоже ставим от 2141, диск сцепления и от ВАЗ классики или от 2141(мкпп под УЗАМ) подходят спокойно.
Либо приобретаем комплект сцепления LUK 620196200 он для 2141 или комплект LUK 620019816 он для 2123 и 2106 но изнего ставим только корзину и диск сцепления, выжимной ставим от 2141 и всё будет отлично.
Масло купили ELF TRANSELF TYPE B 80W-90 4 литра, так как в МКПП полностью нет масла то входит 3.8 литра.
Так же стоит заметить, что желательно заменить поддон 21213 на поддон то 2106 и маслоприёмник естественно и подпилить на 1,5 сантиметра трубку слива масла, иначе она упрётся в поддон и замене подлежит сам щюп так как у нивского мотора он длиннее (подходит от Ваз 2103).Заменить поддоны было решено в связи с тем, что он более глубокий чем у 2106 и могут возникнуть проблемы с установкой защиты картера, да и низковато с ним.Вот поддон от 21213.
А вот какой у нас от 2101-06.
Вот фото маслоприёмника уже установленного от 2106 и фото где показано какую трубку укоротить на 1,5 см.
Вот и подошло время фотографий переделанной балки, был маленький тест драйв и чуток балочку подмарал, но весь смысл конструкции виден хорошо.Просто взяли трубу, трубогиба под рукой нет и решено было пилить и стыковать и приварить к балке, а только потом выпилить среднюю часть во избежании диформации.К сожалению фото в эту запись не поместились и будут выложены в новой Фото переделанной балки от мотора УЗАМ под мотор ВАЗ.
Решил написать статью об установке двигателя F3R, так как слишком много тем с подобным вопросом всплывает на форумах.
Значит так, что нужно для установки:
1) Донор, либо машина на ходу ( это лучший вариант, так как возможна проверка двигателя и его диагностика), либо установочный комплект двигателя, в него входит:
- двигатель с навесным оборудованием ( маховик, корпус термостата с термостатом, помпа, генератор, катушки с ВВП, рампа с форсунками и дроссельной заслонкой)
- сцепление
- картер сцепления Рено ( колокол) или полностью коробка с
колоколом для двигателя Рено - стартер
- мозги
площадка крепления мозгов - подкапотная проводка
- датчики
- радиатор
- планка крепления радиатора
- вентилятор радиатора
- подмоторная балка
- приемная труба с лямбда-зондом или выпуск в сборе
- трос газа
- патрубки охлаждающей системы
- корпус воздушного фильтра
- площадка крепления воздушного фильтра
- глушитель шума
- площадка крепления глушителя шума
- воздуховод
- бензопровод
- топливный бак с погружным насосом
- трос спидометра с датчиком скорости
- приборная панель RAR 200
2) Комплект ключей накидных, рожковых, комплект головок и трещоток, отвертки, шестигранники.
3) Гусь подкатной, лебедка, трос – в общем, для извлечения двигателя из автомобиля и установки его в другой автомобиль.
4) Также придется потратиться на ( цены примерные):
- комплект ГРМ — 3800р.
- ремень генератора – 300р.,
- масло – от 800р. до желания
- масляный фильтр – 300р.,
- антифриз или тосол – примерно 1000 рублей
- по желанию НОВУЮ проводку на двигатель ( от мозгов на двигатель) – цена в ЮП 700 рублей
- хомуты патрубков охлаждения и топлива
- магистраль топливная ( для обратки)
- фильтр тонкой очистки топлива
- патрубки системы охлаждения ( найти крайне сложно, т.к. продаются штучно и то не все)
- сеточки бензонасоса ( их две штуки)
- ЧЯ ( блок предохранителей) придется купить флажковый
- топливные шланги
- болты, гровера, гайки, шайбы
- также по желанию меняются свечи, высоковольтные провода, сцепление в сборе или отдельно выжимной подшипник, резинки стабилизатора.
Далее попробую разъяснить ход работ с двигателями, они примерно схожи. Думаю, что рассказывать как и каким инструментом открутить тот или иной болт не стоит ( все это расписано в мануалах).
Для автомобилей с двигателями УЗАМ и ВАЗ:
- Двигателя из подкапотного пространства
- Коробки переключения передач
- Подмоторной балки
- Стабилизатора
- Системы выхлопа
- Системы охлаждения
- Топливного бака
- Подкапотной проводки от ЧЯ ( блок предохранителей)
- Блока предохранителей
- Заднего жгута проводки ( либо подключение массы и плюса для бензонасоса)
Когда все демонтировано, можно начинать собирать СВАП.
Мой порядок действий был следующим, может у кого-нибудь он будет другой, но цель все равно одинакова:
1) Я начал с обработки днища, не забываем район топливного бака и подкапотного пространства, чем и как зачищать каждый выберет сам по карману и по желанию.
2) Далее пока все сохнет, берем топливный бак,откручиваем крышку бензонасоса, извлекаем бензонасос и меняем сеточки, проверяем контакты на нем, если нужно зачищаем. Промываем топливный бак. Осматриваем датчик-поплавок, зачищаем контакты.
3) Проводим дополнительную топливную магистраль для обратки.
4) Проводим питание для топливного насоса, два провода ( черный и белый), черный подсоединяем к кузову автомобиля, белый нужно протянуть от насоса к блоку предохранителей.
5) Подсоединяем топливный бак ( горловину, шланг для отвода воздуха, подачу и обратку топлива, разъем на бензонасос, три провода датчика-поплавка) и крепим его к кузову двумя лентами-держателями бака.
6) Крепим к передним лонжеронам подмоторную балку с установленными на ней подушками двигателя.
7) Устанавливаем стабилизатор двигателя Рено с новыми резинками стабилизатора.
8) Устанавливаем подкапотный жгут проводов от блока предохранителей, там 5 разъемов ( четыре разъема идут в блок предохранителей, а пятый идет к белому проводу от бензонасоса), проходит вся эта проводка под рулевой рейкой – так что запаситесь терпением.
9) Далее вешаем выхлоп по днищу, от глушителя до промежуточного (40 -50 см трубы) соединения приемной трубы и трубы резонатора.
10) Пока двигатель не стоит на ТС, можно провести замену ГРМ и ремня генератора. Как это делается написано в мануале, повторяться не буду. Приложу лишь фотоматериалы оригинальных его составляющих.
11) После чего можно переходить к установке двигателя, я взял новую проводку двигателя и перед установкой двигателя в подкапотное пространство всю ее подключил к двигателю.
12) Этот разъем не подключается к двигателю:
13) Двигатель устанавливается в подкапотное пространство.
14) Подключаются ЭБУ и устанавливаются под влагозащитный кожух под жабо.
15) Подключается и вешается реле бензонасоса, разъем диагностики и предохранитель на 30 ампер на площадку.
16) Далее подключаются патрубки с радиатора печки, с бочка охлаждающей жидкости, с вакуумного усилителя.
17) Подключается проводка мотора с проводкой подкапотного жгута ( все это лучше заизолировать и прикрепить жестко на креплении).
18) Собирается система охлаждения, планка под радиатор, радиатор и его патрубки.
19) Подсоединяется к двигателю топливные шланги ( подача и обратка).
20) Собирается система впуска воздуха с замененным фильтром очистки воздуха.
21) Устанавливаем коробку с колоколом под двигатель Рено в сборе с выжимным подшипником.
22) Подключаем датчик на коробке к проводке на моторе ( серого цвета).
23) Крепим стартер и подключаем к нему провода
24) Меняем блок предохранителей ( на левой стороне предохранитель 20А сразу меняем на 30А, он отвечает за включение вентилятора системы охлаждения).
25) В салоне снимается приборка, и вытаскиваем через подкапотное пространство трос спидометра, на его место устанавливаем трос спидометра с датчиком скорости ( подключаем его к мозгам), надеть фишки на приборку, и устанавливаем ее обратно.
26) Устанавливаем аккумуляторную батарею на место.
27) Проверяем все разъемы на датчиках двигателя.
28) Подсоединяем трос спидометра к приводу спидометра на КПП.
29) Подсоединяем трос сцепления к КПП и выставляем его по мануалу.
30) Доливаем положенные жидкости и производим запуск мотора.
31) Установленный двигатель и его системы:
Далее расскажу об особенностях двигателя Рено:
— температура охлаждающей жидкости будет высокая, т.е. срабатывание вентилятора системы охлаждения будет в этой зоне:
— после установки этого двигателя, нужно серьезно задуматься о тормозной системе ( замена на более производительную);
— ТО и замену расходников лучше производить по километражу.
Надеюсь, что эта инструкция поможет автолюбителям в их начинаниях. Также советую купить книжку по автомобилю АЗЛК 2141 с двигателем F3R, там много чего интересного, и есть цветные картинки, чтобы на месте разобраться, что к чему, так как на словах все равно все не передать.
На сие действо меня подвигла родная москвичевская чудо-коробка. Вот где отечественные инженерные умы потрудились…. Ну драли с Ауди, так и драли бы один в один — нет, блин, надо-ж усовершенствовать… Слов не хватает. Короче говоря — врожденная болячка КПП 2141, в силу которой она не любит интенсивной езды. На первой коробке постоянно отворачивались винты крепления пластины, которая держит задние подшипники валов. Как их только не кернили…. Поменял коробку. На второй постоянно (при более-менее интенсивной езде) отворачивалась гайка на вторичном валу с теми-же последствиями — высыпание заднего подшипника. Как я только не пытался ее кернить и контрить…. В последний раз еще и открутился болт на первичном валу. Вобщем, проехавшись пару раз на третьей передаче: один раз 500 км., второй — 200 км., решил — хватит с меня. Был закуплен агрегат от Ауди-80 и имплантирован в автомобиль. Что за машинка получилась….
Вобщем, для тех кому не жалко всунуть в любимого коня лишнюю штуку вечнозеленых — руководство к действию:
Все хозяйство на разборках покупать желательно скопом с одной машины (если повезет). Если повезет так, как мне — еще лучше, машина, пригнанная под разборку из-за бугра в хорошем состоянии. На нее можно посмотреть еще в живом собранном виде, завести, проверить компрессию и т.д. Затем снять с нее абсолютно все что необходимо, разбирая и рассоединяя по частям как можно меньше. Понадобится двигатель с коробкой в сборе, штаны, карбюратор (в моем случае, в Вашем может быть инжектор), воздушный фильтр, радиатор с вентилятором, гидропривод сцепления — короче все, что под капотом кроме подвески. Понадобятся так же полуоси со ШРУСами (использоваться будут внутренние ШРУСы), коммутатор зажигания (он в салоне возле левой стойки внизу под облицовкой) и блок управления карбюратором (он в торпеде под рулем). Да, чуть не забыл, передняя балка (подрамник ) с подушками само-собой, кулису со всем механизмом переключения передач. Если все это брать скопом, с одной машины, выйдет около $1000 .
Сразу сорри за то, что сильно подробного руководства не получится, т.к. делал все не я, я только вникал чего да как, но на любые вопросы отвечу.
Итак, перво-наперво вынимается старый мотор и коробка. Вынимаем полуоси. Радиатор тоже лучше сразу снять и освободить место — он нам больше не понадобится. Расчищаем место под капотом (аккумулятор , катушка зажигания, блок ЭПХХ…) провода пока оставляем, многое пригодится. Разбираем механизм переключения передач (снимаем все). Смотрим на ухи, куда крепилась старая коробка — правая (по ходу движения) сторона срезается.
После этакой подготовки можно сделать первую примерку (примеряется мотор с КПП в сборе). Там по ходу пьесы начнет проясняться как крепить. Работы там немало. Из двух подрамников: москвичевского и аудюшного варится новый, эксклюзивный. Варится крепление под подушку КПП. Мотор должен встать так, чтобы потом полуоси встали ровно (т .е. места крепления внутренних шрусов — строго напротив ступиц), а сам мотор имел положенный продольный наклон. Ребята умудрились проделать это за 2 дня.
Левая и правая части подрамника (в тех местах, где он крепится к кузову) оставлены как есть, стабилизатор на своем родном месте.
Полуоси варились из москвичевских и аудюшных. Разрезаются и те и другие, торцуются на токарном станке в размер, внутрь по центру засверливаются отверстия и нарезается резьба. Вкручивается каленая шпилька, на ней стягиваются половинки полуосей. Затем в месте стыка снимается фаска и проваривается. Нормально получилось, и эстетика на месте, и автоматом решены вопросы центровки — балансировки, и прочность в норме (рвали с места по взрослому в надежде поломать — не вышло, выдерживает). Соответственно теперь наружные ШРУСы москвичевские, а внутренние — аудюшные.
Штаны родные аудюшные, к ним приварена москвичевская промежуточная труба. Катализатор идет в лес. Резонатор и глушитель оставлены москвичевские — гасят звук вполне прилично, а стоят намного дешевле.
Кулису КПП придется заменить на аудюшную (иначе передачи будут включаться наоборот:). Она имеет регулировку центрального положения вперед-назад — это плюс. Зато в москвичевском салоне она оказывается однозначно короткой — неудобно, для включения 3й и 5й передач отрываешься от спинки сиденья. В настоящий момент точится удлиннительная втулка (на резьбу накрутим вместо ручки, а ручку уже на нее).
Подвеска осталась без изменений (вес машины практически не изменился), тормоза — тоже. Сразу оговорюсь: машина переделывалась не для стрит-рейсинга, а для надежности. Гонять на ней никто не собирается (хотя ходит она сейчас 180 легко, думаю и 200 пойдет, не разгонял), кстати отсюда и выбор двигателя. Ежели гонять — лучше поставить инжекторный двухлитровик и тормоза переделать обязательно. Вроде, говорят, от газели встают нормально.
Расширительный бачок системы охлаждения поставлен аудюшный. Для системы гидропривода сцепления прикуплен ТАЗовский бачок (на ауди для тормоза и сцепления используется один бачок). Главный цилиндр сцепления закреплен в салоне под педалью. Педаль осталась родная, в ней просверлено отверстие для крепления штока. Чем выше крепится цилиндр — тем мягче будет сцепление и длиннее ход педали.
один из видов на конструкцию подрамника…..
место сварки полуоси…
Радиатор ставим конечно-же аудюшный и конечно-же вперед, благо места навалом…
Ну и с разных ракурсов….
С подключением карбюраторного варианта есть небольшая засада. Как оказалось, по кейхину толковой документации не найти. По возможности не отсоединяйте вакуумные шланги, коих там немеряно. Либо старательно перерисуйте как все было подключено, иначе будете бегать как я по городу и искать карбюраторную аудюху. Не крутите винтики если она не держит холостых или как то не так работает — до этого оно работало! Значит не так подключили. Либо шланги, либо электрику. Из электрики там всего два клапана и подогреватель. На клапан холостого хода (он слева, если стоять лицом к капоту) должно приходить +12В. На второй клапан (который сзади) можно и забить.
Понятно, наверное переходную модель не найти сейчас. А если например взять разбитый Святогор, при наличии у него передка (ну там с мотором, балкой, стабами, рулевой рейкой всё в ХТС), то возможно будет заменить двигатель? И еще как думаете с ГАИ много возни будет (ну уж очень я их не люблю)? Приборку по любому менять? Или можно стандартную оставить?
Та не нужна переходная модель для построения авто Москвич - Renault! Ну как самый оптимальный вариант и наиболее приемлемый это Святогор на ходу взять (Чтобы проверить двигатель и все остальное на работоспособность), так же можно взять просто двигатель, балку, проводку, и еще кучу всего, но тут покупаешь кота в мешке. Самое страшное что придется сделать это открутить старую балку под двигатель и прикрутить балку от святогора (донора, и приварить два крепления под рейку радиатора, всё остальное мелочи! С ГАИ возни не будет т. к. Двигатели взаимозаменяемые и устанавливались на заводе серийно! Единственное это нужно списать донора с выдачей свидетельства на двигатель! Приборку лучше от святогора (донора, т. к. На ней есть некоторые необходимые индикаторы например как "чек энджин", который сигнализирует о неисправности в двигателе в случае поломки или выхода из строя любого датчика, ну и на ней 200км, а не 180 Можно оставить и стандартную ничего страшного не произойдет. Правда у меня тах отказался на старой работать. Если еще что интересно, пиши в личку, все объясню популярно! Если всем интересен процесс построения авто, то могу написать.
Сначала прочти всю тему от начала до конца, прочти все внимательно. А потом напиши что именно тебя еще интересует.
А. Значит двигатель становится на те же крепления что и УЗАМ (или там крепления вместе с балкой?, только под радиатор надо будет варить?
Я вот прикинул, А если потом еще и решётку радиатора с фарами махнуть на СВР ну вместе с капотом наверное. Сложно?
Нет, под УЗАМ балка одна, а под Renault другая! Там же ясно написано. Можно и фары святогора с капотом поставить, надо будет только замок поменять на москвичевский.
Хм. Понятно буду иметь ввиду, что такая реализация возможна, может Святогор подвернётся по дешёвке, сразу возьму на будущее.
Можно пожалуйста по подробнее про переходную модель, когда выпускалась, визуально разницу под капотом можно увидеть?
Да не переходная она! Просто одно время ставили уфу и ВАЗ в кузова предназначенные под Renault. В какое именно время ставили не знаю! Ничего особенного ты не увидишь под капотом, просто увидишь какие то незнакомые крепления для чего - либо и все. Смысла искать "переходную" модель не вижу.
Так! Хорош! Ну сколько можно объяснять! 22 - ой я так понимаю означает комплектацию уфы. Так вот! В ЛЮБОЙ Москвич марки 2141, с ЛЮБЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, а так же СВЯТОГОР так же с ЛЮБЫМ двигателем можно установить, без вмешательства в конструктивные особенности кузова и прочих узлов, с РОДНОЙ 41 - ой коробкой, двигатели марки УЗАМ(УФА), ВАЗ и RENAULT F3R (есть еще дизельные форды, но его ты не найдешь точно). При замене двигателя на ВАЗ или УЗАМ (будь то 1.5, 1.7, 1.8, 2.0, роли не играет). Меняется только балка под двигателем и ничего более (и то не факт что меняется, про эту замену я не в курсе, там вроде даже балки одинаковые), если я не прав, то не пинайте, может она одна и та же (балка). При инсталляции двигателя F3R, заменяется балка под двигатель т. к. у Renault расположение лап другое, подушки двигателя применяются стандартные москвичевские! Так же заменяется топливный бак потому что в нем находится электро бензонасос! Протягиваются две топливные магистрали (прямая и обратка, увеличенного диаметра, от ваза и уфы не покатит! Так же при замене балки под двигатель, прикручивается двухлапое крепление под корпус воздушного фильтра и приваривается на несущую конструкцию кузова третья лапа ЭТОГО ЖЕ КРЕПЛЕНИЯ(просто она идет отдельно от основного крепления)! Так как двигатель Renault из - за своих конструктивных особенностей предусматривает расположение радиатора прямо перед двигателем (не сбоку как на УЗАМ или ВАЗ), то привариваются два крепления радиаторной рейки (куда варить крепления определить очень просто, подставляем радиатор, прикручиваем верх (необходимо просверлить две дырочки под болтики), лезем под морду, подставляем рейку и все, мы с легкостью отмечаем места куда нужно приварить крепления, даже ребенок сможет это сделать и понять). Так же придется заменить проводку, как под капотом, так и в кузове (ну если нет желания сражаться с подключением бензонасоса)! Проводка меняется просто - на все концы проводки прикручиваем тонкую проволоку и вытягиваем проводку, оставляя концы проволоки на входе и выходе (где нужно, например на крышке багажника, откусываем провода, потом прикрутите, проводки идентичные по цвету и всему остальному), затем прикручиваем новую проводку и затягиваем на свои места! Так же меняется приборная панель, для удобства слежения за показаниями двигателя (на СВР она предусматривает более богатое оповещение неисправностей и шкалу в 200км.ч. Придется перетянуть трос спидометра т. к. на нем находится датчик скорости. Так же придется просверлить 4 дырочки, рядом с двигателем дворников ближе к крылу, для установки электронного блока управления двигателем (мозгов, и проделать отверстие в перегородке между отсеком двигателя и отсеком где находится печка и бочок омывателя для того чтобы просунуть в него жгут проводов идущих от двигателя к мозгам! Так же заменить трос педали газа (на Renault он другой конструкции). Я заменил и торпеду, чтобы не было места где подсос, да и выглядит она по свежее! Так же заменяется выхлопная система, ПОЛНОСТЬЮ, на Renault она увеличенного диаметра, по местам креплениям подходит идеально. Так же заменяется блок предохранителей(по желанию), просто новый он с флажковыми предохранителями (отпадает проблема с плавлением предохранителей)! Проводка идущая к фарам (если у вас широкофарник, переделывается под фишки на широкие фары, либо просто отрезанием проводов с последующим соединением их и пайкой с проводами (уже заранее отрезанными, от фар (я делал так), либо просто наживлением фишек под фары (повторюсь проводка аналогичная, проблем не будет). Так же придется просверлить три маленькие дырочки (На правом крыле по ходу авто где находится блок ЭПХХ, блок демонтируется заранее, под блок реле управления бензонасосом и других устройств! Топливный фильтр, для удобства его замены в будущем желательно перенести под капот (изначально он находится у бака)!
Теперь ВНИМАНИЕ! Если вы покупаете донора (СВР), то все необходимое у вас есть для переоборудования авто! Если же вы покупаете только двигатель, то сталкиваетесь с проблемой поиска всего того, что описано выше, в том числе коробки передач с колоколом (картером сцепления - переходником, под двигатель Renault либо просто колокола в отдельности! Под УЗАМ, ВАЗ и Renault КОЛОКОЛЫ РАЗНЫЕ! То есть коробку скрепленную с двигателем УЗАМ вы не сможете прикрутить к двигателю ВАЗ или Renault, всё тоже самое и с ВАЗ и с Renault! Так же на автомобили Москвич марки Князь Владимир, Калита и еще какие то, устанавливались двигатели Renault F4R и F7R при переустановки этих двигателей проблем тоже не возникнет при наличии всего необходимого! В ГАИ ПРОБЛЕМ ПРИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ НЕ ВОЗНИКНЕТ т. к. двигатели устанавливались на одном заводе серийно и имеют возможность взаимозаменяемости! Справку о проведении работ в сервисе с вас требовать не в праве по выше изложенной причине (если бы двигатель был инородного происхождения, например от AUDI, и требовалось бы вмешательство в конструкцию авто, тогда бы потребовалась справка с автосервиса, Для справки: раньше перерегистрация двигателя на авто, иными словами переоборудование, стоило 120р, сейчас в связи с повышением госпошлин будет стоить рублей 500 (точно сам не знаю еще не ездил, хотя мог давно оформить замену двигателя, но протянул и теперь придется платить по новым ставкам). Да, и еще, замену двигателя можно провести в гараже (при его наличии), времени и сил это займет не много! Если же пачкать руки не хочется, то есть автосервисы которые этим занимаются! При покупке СВР как в качестве авто, так и в качестве донора, рекомендуется заменить расходные материалы! А именно: Свечи, ремень ГРМ, ролики ГРМ(три штуки, цена колеблется от 3 до 5 тысяч)(можно купить комплект ГРМ, в него входит 2 ролика, ролик - натяжитель и промежуточный ролик, и ремень ГРМ, так обойдется дешевле чем по отдельности, в комплект не входит только зубчатый ролик, который покупается отдельно), фильтр масляный, фильтр топливный, фильтр воздушный(фильтры по усмотрению), масло как в ДВС так и КПП! Все это встанет примерно в 10 тысяч (если брать оригинальное)! Я заменил все это и плюс, задний сальник коленчатого вала (700р), тосол (500р, и стартер (4000р не оригинал, оригинал стоит от 7 до 18 тысяч), стартер тупо развалился! На все про все я затратил от 15 до 20 тысяч, это вместе со списанием донора (донор куплен за 30 тысяч вместе со снятием с учета), всякими мелочами и тому подобное! Вот пожалуй и всё! Думаю дал исчерпывающую информацию!
Гильзы под 2.0, расточка блока, замена головы, колена и распредвала. Кто его знает, я в УЗАМ не очень.
Читайте также: