Замена двигателя mazda 323
а разве это проблема. он же не какую-то левую движку хочет поставить, а то что заводом устанавливалось на эту модель, принесет бумаги из сервиса который "типа" будет ему все делать, потом на экспертизу, они там скажут что переделать еще кроме движки, тормоза скорее всего, там дел то на 1-2 дня
только смысл то менят 1,3 на 1,6 будет минимальная разница, тада уже 1,8 хотябы
Никогда не понимал людей, которые меняют двигатели, варят пороги и т. д и т.п., вкладывая в это деньги, которые можно потратить на покупку другого, более свежего автомобиля). Что поделаешь, если авто устарело и морально и физически.
Никогда не понимал людей, которые меняют двигатели, варят пороги и т. д и т.п., вкладывая в это деньги, которые можно потратить на покупку другого, более свежего автомобиля). Что поделаешь, если авто устарело и морально и физически.
интересно что же можно купить за эти деньги. поменять движку и пороги переварить это все не так дорого, а на нормальную машину нужно как минимум тыщ 300, да и с дохлым двиглом и гнилыми порогами машину не то что по нормальной цене не продашь, а просто задолбаешся продавать, это я еще молчу о том что не все люди ХОТЯТ новое авто, именно ту машину которую я хочу уже очень давно не выпускают, а чего-то нового хоть отдаленно напоминающего тоже нету, ну не люблю я фокусы и матрехи, альмеры, пассаты, гольфы и сивики, да новые, да хорошие надежные, но не нравятся
интересно что же можно купить за эти деньги. поменять движку и пороги переварить это все не так дорого, а на нормальную машину нужно как минимум тыщ 300, да и с дохлым двиглом и гнилыми порогами машину не то что по нормальной цене не продашь, а просто задолбаешся продавать, это я еще молчу о том что не все люди ХОТЯТ новое авто, именно ту машину которую я хочу уже очень давно не выпускают, а чего-то нового хоть отдаленно напоминающего тоже нету, ну не люблю я фокусы и матрехи, альмеры, пассаты, гольфы и сивики, да новые, да хорошие надежные, но не нравятся
Я лишь высказываю свою точку зрения. Меня бесит, когда у старой машины летит то одно, то другое, познакомиться со всеми продавцами автозапчастей и автосервисами округи - не вариант, это всё деньги, в итоге машина имеет тебя, а не ты её. А это постоянные стрессы. А торчать под ней все выходные на пролёт на мой взгляд мало приятного. Вообщем не вижу ничего хорошего. Опять же это лично моя точка зрения, она ни хорошая, ни плохая как и все остальные, разные мнения обязательно должны быть)))
Я лишь высказываю свою точку зрения. Меня бесит, когда у старой машины летит то одно, то другое, познакомиться со всеми продавцами автозапчастей и автосервисами округи - не вариант, это всё деньги, в итоге машина имеет тебя, а не ты её. А это постоянные стрессы. А торчать под ней все выходные на пролёт на мой взгляд мало приятного. Вообщем не вижу ничего хорошего. Опять же это лично моя точка зрения, она ни хорошая, ни плохая как и все остальные, разные мнения обязательно должны быть)))
да я тож не спорю, просто ушатанную машину с дохлым двиглом и гнилым кузовом не продашь так чтобы была хоть какая-то часть денег на свежую машину, за 50-60 тыщ продать и они ни туда ни сюда, а если она хоть нормально едет, да гнили не особо видать, то можно хоть какую-то цену гнуть
Вот наконец и устранена главная проблема этой машины. Было решено не капиталить родной двигатель, а ставить контрактный. По деньгам почти одинаково, но в случае замены на руках остается еще и старый двигатель. В идеале это делается за 2-3 дня, но у нас это затянулось почти на 2 недели считая выходные, т.к. занимались не только двигателем.
Вообще приехавший от крокгены вместе с остальными запчастями двигатель больше месяца ждал своей очереди. Наконец день начала ремонта был назначен и я по навигатору доехал до места, по пути чиркнув защитой землю в колее.
Для начала попробую перечислить то, что привело к решению менять двигатель.
— Стук. Изначально это было принято нами за стук клапанов. Сначала на 3т. оборотов, потом на 2 и так далее, то есть двигатель доживал свое. В сервисе на слух сказали, что это палец поршня в первом цилиндре и что полгода я может отъезжу и так. Компрессия что-то вроде 12-10-13-10.
— Расход масла. При нерегулярных поездках с частым контролем уровня масла казалось, что вроде бы оно и не уходит. Однако, влажный поддон двигателя навевал грустные мысли. Окончательно все стало на свои места, когда пришел новый двигатель и смысл беречь старый пропал. Был положен болт на контроль уровня, перестал стараться ездить на низких оборотах чтобы хоть немного продлить ему жизнь. Когда доставали старый двигатель, сначала посмотрел уровень. Его не было. Щуп сухой. Увидели, куда девается масло — оно текло через прокладку поддона и большой сальник коленвала.
— Система охлаждения. О том, что там творилось, есть запись в БЖ. Аналогично предыдущему пункту — промыв несколько раз систему, подумали, что все, вымываются только остатки этой жижи. Было решено поездить на воде до осени, а потом слить ее вместе с тем, что за это время смоется со стенок. Ошибка. Смыть-то смыли, но что-то больно много этой жижи опять там оказалось. Скорее всего, причина — прогоревшая прокладка.
Добавим ко всему дизельный звук и сизый дым. В общем, предыдущий владелец знатно его укатал.
Замена так замена.
Почти все было отсоединено от двигателя в первый же день. Приводы и подушки — во второй. На задней подушке не оказалось одного болта, сюрприз… На опоре впускного коллектора — тоже. Правый привод снялся без проблем, левый пришлось выбивать зубилом, т.к. держится он на стопорном кольце. Изначально в планах было поднять двигатель ручной лебедкой, откатить машину и опустить его. Но мазда так хорошо лежала на пузе, что не стали заморачиваться с ее подъемом, установкой колес и катанием взад-вперед. Одной лебедкой на потолке подняли двигатель, второй, прицепленной к воротам, притянули его и опустили перед машиной. Описывать тут особо нечего, главное было прицепить двигатель так, чтобы при подъеме он наклонился примерно на 45 градусов коробкой вниз, иначе не пролезет.
Далее перестановка навесного оборудования. Переставлять трамблер не стали, т.к. он тоже был заказан для кучи. Настраивать его тоже не осталось времени, поэтому он был воткнут примерно так же, как стоит старый, вроде не ошиблись. Оказалось, что крышка термостата была когда-то сломана пополам и заварена. Выглядело печально, поэтому у крокгены срочно была заказана такая же. Вместе с ней приехали поворотники, джойстик, салонные заглушки в зеркала и направляющая водительского стекла. Обратная установка почти без сюрпризов. Почти — потому что не смогли найти ответную часть от какого-то двухконтактного разъема, он так и остался висеть, но вроде все работает. Может, так и было… Пришлось заменить болты в соединении коллектор-глушитель из-за слизанной резьбы, но они так прикипели к коллектору, что даже после 2 дней отмачивания вдшкой выкрутились только методом приваривания гаек.
Итог:
— Были установлены свечи Denzo
— После долгого изучения и совещаний выбрано масло Motul 5W-30, синтетика. В старом было Mobil 2000 10W-40, полусинтетика (как объяснили, с конкретно таким вообще связываться не стоит)
— В коробку залито Mobil 75W-90. Motul на треть дороже. Насколько понял, входит примерно 3.5 литра. Залил три литровых бутыли, до горловины не дошло. Надо будет заказать еще и долить
— Заменен ремень генератора, хотя родной оказался вполне жив. Но вот ремню ГУРа и кондея приходит полярный лис, что-то я тут попутал…
— Заменен датчик заднего хода — родной выполнял только функцию заглушки, т.к. провода были оборваны
— Планировалась замена сцепления, т.к. передачи втыкались с трудом, раз заглох на светофоре при выжатом сцеплении. Сцепление оказалось практически новым, проблема в другом. Настроили положение педали, стало получше, но первая все равно втыкается не идеально. Два человека посоветовали заменить вилку сцепления. Видимо, когда-то придется туда еще раз забраться
— В правом поворотном кулаке были просверлены дырки под датчик ABS (стоял от машины без ABS, родной треснул в месте крепления шаровой по причине криворукости кого-то, кто побывал там при прежнем владельце, пришлось ставить то, что было на разборе), благодаря чему у меня наконец-то заработал спидометр. Также был заменен задний левый датчик, так что рабочий ABS тоже прилагается
— Были заменены передние стеклоподъемники и заодно наклеена виброизоляция в передние двери, т.к. лучшая возможность забраться туда вряд ли предоставится. Возможно, об этом будет отдельная запись
— Пока было свободное время, попытался поменять подрулевые переключатели, т.к. в родных барахлит включение фар. В последний момент оказалось, что один разъем не подходит. Видимо, придется переложить эту функцию на бортовик, установка которого постоянно откладывается по причине восстановления кнопок и перевода их на светодиоды (тоже планируется отдельная запись). Пока езжу с полуразобранной панелью
— Новый двигатель стоял на машине с автоматом, что подразумевает немного другую прокладку между двигателем и коробкой. Заметили это только когда уже все собрали. Сейчас в прокладке зияет дыра, через которую можно потрогать маховик. Надо чем-то ее заделать, пока езжу как есть
— Приделали теплоизоляцию капота, хоть немного, но замедлит остывание двигателя
— Так и горит лампа аккумулятора, хотя генератор исправно выдает напряжение. Думал, может, контакт где отвалился, перед подключением все тщательно зачистил. Неа…
— Планировалась замена рулевых наконечников, но после осмотра было решено, что они еще вполне живы
— Новый двигатель лучше тянет. Не небо и земля, конечно, но все же. А в сочетании с чувствительной педалью газа, к которой я все еще привыкаю, это периодически заставляет меня трогаться на снегу с пробуксовкой или буксовать при подъеме в гору
— Осталась невостребованной кучка расходников: сальники распредвалов, коленвала, коробки, живой ремень генератора, полный комплект сцепления, рулевые наконечники. Оставлю на будущее
— Для интереса хотел посмотреть номер двигателя. Не нашел. Плохо искал?
Снятие двигателя возможно только вместе с коробкой передач. Поэтому перед снятием следует прочесть также Главу Снятие и установка коробки передач. Выпускной и впускной коллекторы, а также карбюратор и генератор остаются установленными на двигателе. Для снятия двигателя необходим подъемный кран. Ни в коем случае нельзя опускать двигатель вниз с помощью цехового подъемника, так как подъемник может серьезно повредить двигатель. Перед установкой в двигательный отсек следует накрыть крылья.
Рекомендуется перед отключением пометить все электрические кабели и вакуумные трубопроводы липкой лентой, чтобы при установке их легко можно было подключить на прежние места.
В зависимости от года выпуска и оснащения электрические провода или вакуумные и водяные шланги могут быть проложены в двигательном отсеке по-разному. Так как описать все отдельные варианты не представляется возможным, рекомендуется перед отключением помечать соответствующие трубопроводы и провода липкой лентой. В следующей главе будет описано снятие и установка бензинового двигателя 1,4 л с системой впрыска топлива.
Инжекторный двигатель b6 с системой впрыска
- Отключить батарею, соблюдать указания, см. Раздел Снятие и установка батареи.
- Отвинтить держатель батареи.
- Снять воздушный фильтр, см. Главу Снятие и установка воздушного фильтра.
- Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор с вентилятором, см. Главу Система охлаждения двигателя.
- Слить трансмиссионное масло, см. Главу Введение.
- Снять капот, см. Главу Колеса и шины, кузов, окраска автомобиля, уход за автомобилем.
- Снять привод газа.
- Отсоединить вакуумный тормозной шланг -1-, предварительно ослабив хомут.
- Ослабить хомуты и отсоединить топливные шланги -2-. При отключении положить вокруг топливопровода тряпку, чтобы при ослаблении не могло разбрызгаться топливо. Закрыть сразу трубопроводы подходящими пробками. Для этого вставить в отверстия, например, чистые болты соответствующего диаметра. Для облегчения установки пометить топливопроводы липкой лентой.
- Отсоединить вентиляционный вакуумный шланг -3-.
- Если имеется, отсоединить вакуумный шланг -4- темпостата.
На штуцере находится уплотнение круглого сечения и промежуточное кольцо, не потерять их при установке.
- Поднять автомобиль.
- Если имеется, снять нижнюю облицовку двигательного отсека.
Автомобили с усилителем рулевого управления (сервоуправлением)
- Снять клиновый ремень с сервонасоса, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
- Отвинтить насос с держателем и подвесить на проволоку с подключенными шлангами так, чтобы насос не мешал дальнейшему снятию и шланги не были натянуты.
Автомобили с кондиционером
Контур кондиционера вскрываться не должен. Хладагент содержит вещества, попадание которых на кожу может вызвать обморожение. Двигатель можно снять, не вскрывая контур системы кондиционера.
- Снять клиновой ремень, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
- Отвинтить компрессор кондиционера с держателем и подвесить на проволоку с подключенными шлангами так, чтобы он не мешал при дальнейшем снятии и шланги не были натянуты.
Механическая коробка передач
- Отсоединить штангу переключения и удлинительную штангу на коробке передач, см. Раздел Снятие и установка коробки передач.
- Модели с гидравлическим приводом сцепления: Отвинтить рабочий цилиндр привода сцепления с гидравлическим трубопроводом и отложить в сторону, чтобы он не препятствовал дальнейшему снятию, см. также Главу Сцепление.
Гидравлический трубопровод остается подключен, иначе после установки из системы будет необходимо удалить воздух. При снятом рабочем цилиндре нельзя нажимать на педаль сцепления. На некоторых моделях трубопровод сцепления снимается после демонтажа опоры двигателя.
Осторожно направлять двигатель при поднятии во избежание повреждений на кузове.
- Снять коробку передач с двигателя, см. Главу Ручная коробка передач, Раздел Снятие и установка коробки передач.
- Проверить опоры двигателя, водяные, масляные и топливные шланги на наличие трещин и разрывов, при необходимости заменить.
- Проверить легкость хода выжимного подшипника и рычага выключения сцепления, при необходимости заменить.
- Проверить толщину и состояние фрикционной накладки ведомого диска сцепления, при необходимости заменить.
- Очистить шлицевое соединение вала сцепления и смазать смазкой mos2.
- Присоединить коробку передач к двигателю, см. Главу Ручная коробка передач.
- Осторожно ввести двигатель сверху в двигательный отсек с помощью крана. При опускании следить, чтобы болты нижних опор двигателя вошли в отверстия в балке.
- Установить гайки крепления нижних опор двигателя.
- Установить болты крепления верхних опор двигателя. На некоторых моделях перед монтажом опор необходимо проложить трубопровод к рабочему цилиндру сцепления.
- Выровнять двигатель.
- Затянуть гайки крепления на нижних опорах двигателя с усилием 70 Нм до 9/89 г. вып.; с усилием 50 Нм начиная с 10/89 г. вып.
- Затянуть гайки крепления -А- опоры двигателя с усилием 80 Нм.
- Затянуть гайку -В-. Момент затяжки: до 9/89 г. вып. 60 Нм, начиная с 10/89 г. вып. 80 Нм.
- Если имеется, привинтить динамический демпфер с усилием 70 Нм.
- Модели с 10/89 г. вып.: Затянуть болты крепления -В- опоры двигателя в указанном порядке с 1 по 4 с усилием 50 Нм. Затянуть гайки -А- с усилием 80 Нм.
- Установить приводные валы, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Раздел Снятие и установка приводного вала.
- Установить приемную трубу глушителя и выхлопную трубу или каталитический преобразователь.
Механическая коробка передач
Модели с тросовым приводом сцепления
- Установить трос сцепления, см. Главу Сцепление, Раздел Регулировка педали/троса сцепления.
- Если имеется, установить нижнюю облицовку двигательного отсека.
- Опустить автомобиль.
- Установить и отрегулировать привод газа, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Проверка/снятие и установка автоматики холодного запуска.
- Установить вал спидометра.
Автоматическая коробка передач
- Присоединить к коробке передач трос переключения и вставить шплинт. Затянуть крепление троса на коробке передач с усилием 10 Нм.
Автомобили с сервоуправлением
Автомобили с кондиционером
- Установить компрессор кондиционера с держателем и привинтить с усилием 30 Нм.
- Установить клиновой ремень компрессора кондиционера, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
- Подключить и привинтить все электрические провода и вакуумные шланги согласно нанесенным меткам.
- Надеть шланги отопителя и в зависимости от модели закрепить хомутами.
- Подключить подающий и возвратный топливопроводы и закрепить шланговыми хомутами.
- Установить радиатор, см. Главу Система охлаждения двигателя, Снятие и установка радиатора.
- Залить масло в двигатель и коробку передач, см. Главу Введение.
- Проверить охлаждающую жидкость на морозоустойчивость и залить ее, см. Главу Система охлаждения двигателя, Раздел Замена охлаждающей жидкости.
- Установить воздушный фильтр, см. Главу Снятие и установка воздушного фильтра.
- Установить капот, см. Главу Колеса и шины, кузов, окраска автомобиля, уход за автомобилем, Раздел Снятие и установка/регулировка капота
- Привинтить держатель батареи с усилием 20 Нм.
- Установить батарею, см. Главу Система электрооборудования, Раздел Снятие и установка батареи.
- Если требуется, отрегулировать зазор клапанов, см. Раздел Проверка/регулировка зазора клапанов.
- Проверить момент зажигания, отрегулировать, если требуется, см. Главу Система зажигания, Раздел Проверка/регулировка момента зажигания.
- Проверить холостой ход, при необходимости отрегулировать, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива.
- Прогреть двигатель, проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность всех соединений.
Видео про "Снятие и установка двигателя" для Mazda 323
Замена двигателя Mazda ZL-VE Mazda 323 ZL (Familia) - подробная замена ремня ГРМ Замена маслосъемных колец через низ MAZDA 323FСнятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров Mazda 323
Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров
1 - воздушный шланг
2 - резонансная камера
3 - привод газа
4 - привод дроссельной заслонки (только при автоматической коробке передач)
5 - шланги
6 - жгут кабелей
7 - гайка, перепускного трубопровода системы охлаждения
8 - клиновой ремень
9 - ременный шкив водяного насоса
10 - крышка головки цилиндров
11 - верхний кожух зубчатого ремня
12 - зубчатый ремень
13 - приемная труба глушителя
14 - крепление впускного коллектора
15 - болты головки цилиндров
16 - головка цилиндров
17 - прокладка головки цилиндров
При снятии головки цилиндров двигатель должен быть охлажден по меньшей мере до комнатной температуры. Выпускной и впускной коллекторы остаются подключены. Описывается снятие для двигателей ВЗ, В5, В6 и ВР. В конце главы находятся указания по дизельному двигателю. На отличия для серии двигателей Е указано в отдельной главе, см. Раздел Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения.
Неисправная головка цилиндров выявляется по одному или нескольким следующим признакам:
- Потеря мощности.
- Потеря охлаждающей жидкости. Белые выхлопные облака на теплом двигателе.
- Потеря масла.
- Охлаждающая жидкость в моторном масле, уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, следы пены на измерительном щупе, масло разжижено.
- Моторное масло в охлаждающей жидкости.
- Охлаждающая жидкость сильно бурлит.
- Отсутствует компрессия в двух соседних цилиндрах.
Двигатель В6 с системой впрыска
При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.
- Ослабить шланговые хомуты и отключить топливные шланги -2-. При отключении проложить вокруг топливопроводов тряпку, чтобы при ослаблении не разбрызгивалось топливо. Сразу закрыть трубопроводы подходящими пробками, например, чистыми болтами соответствующего диаметра. Для облегчения последующей установки пометить топливопроводы липкой лентой.
- Если имеется, отключить вакуумный шланг -4- темпостата.
- Отключить вентиляционный вакуумный шланг -3-.
- Ослабить шланговые хомуты и отсоединить топливопроводы на механическом топливном насосе. При отключении проложить вокруг топливопроводов тряпку, чтобы не разбрызгивалось топливо. Сразу закрыть трубопроводы подходящими пробками, например, чистыми болтами соответствующего диаметра. Для облегчения последующей установки пометить топливопроводы липкой лентой.
- Отсоединить шланг от устройства управления подогревом всасываемого воздуха, для этого ослабить хомут.
- Отключить шланги отопителя -5-, предварительно ослабив хомуты.
- Модели с 10/89 г. вып.: Нажать на выступ -стрелка- шлангового хомута и отсоединить шланг отопителя.
На штуцере находятся уплотнение круглого сечения и промежуточное кольцо. Не забыть их при установке.
- Отвинтить гайку крепления перепускного трубопровода системы охлаждения и отсоединить скобу.
- Снять зубчатый ремень, см. Разделы Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc), Снятие и установка зубчатого ремня (dohc).
- Отвинтить крышку головки цилиндров.
- Отвинтить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, см. Главу Система выпуска отработавших газов.
- Инжекторный двигатель: Снять крепление впускного коллектора.
- Ослабить болты головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за первый проход на 1/2 оборота, за второй проход на один целый оборот и полностью вывернуть на третьем проходе.
Ослабление болтов головки цилиндров в ненадлежащем порядке может привести к деформации или трещинам в головке цилиндров.
- Проверить, все ли шланги, идущие от головки цилиндров к двигателю и кузову, отсоединены.
- Снять головку цилиндров с помощью ассистента.
Не класть головку цилиндров после снятия на уплотнительную поверхность, при этом могут быть повреждены полностью открытые клапаны. Уложить головку цилиндров на два деревянных бруска.
- Перед установкой очистить шабером блок и головку цилиндров от остатков уплотнения. При этом уплотнительные поверхности не должны быть поцарапаны. Следить, чтобы остатки уплотнения не упали в цилиндры. Накрыть отверстия тряпкой.
- Проверить, чтобы в отверстиях болтов головки цилиндров не было масла, при необходимости удалить масло сжатым воздухом. Если сжатого воздуха нет, можно очистить отверстия маленькой отверткой, обернутой тряпкой.
В любом случае масло должно быть удалено.
- Проверить головку цилиндров на наличие деформации стальной линейкой и щупом.
- Проверить деформацию в указанных направлениях. Максимально допустимая неровность составляет 0,15 мм. Если граничное значение превышено, головку цилиндров следует обработать (выполняется в мастерской).
- Проверить головку цилиндров на наличие трещин. Если есть трещины, головку необходимо заменить.
- Проверить водяные, масляные и топливные шланги на наличие трещин и разрывов, если требуется, заменить.
- Проверить клапаны и направляющие клапанов на наличие износа и повреждений.
- Наложить прокладку головки цилиндров, чтобы отверстия в блоке цилиндров и прокладке совпадали.
- Смазать небольшим количеством масла поверхности прилегания и резьбу болтов головки цилиндров.
- Завернуть 10 болтов до прилегания к головке цилиндров усилием руки. Затем болты следует затянуть в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в последовательности с 1-го по 10-й.
1-й проход: 40 Нм
2-й проход: 60 Нм
3-й проход: 80 Нм
Затяжку болтов головки цилиндров следует производить очень внимательно. Перед затяжкой следует проверить точность динамометрического ключа. Кроме того, необходимо точно следовать последовательности затяжки.
- Инжекторный двигатель: Затянуть крепления впускного коллектора с усилиями 25 Нм и 45 Нм.
- Привинтить приемную трубу глушителя к выпускному коллектору с усилием 45 Нм.
- Двигатель dohc: Нанести на заштрихованные места герметик на силиконовой основе (например, dow corning q3-7057). Установить новую прокладку крышки клапанов.
- Двигатель sohc: Нанести в паз прокладки в крышке головки цилиндров герметик на силиконовой основе (например, dow corning q3-7057). Наложить новую прокладку крышки.
- Установить крышку головки цилиндров и привинтить с усилием 10 Нм.
- Установить зубчатый ремень, см. Разделы Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc), Снятие и установка зубчатого ремня (dohc).
- Установить перепускной трубопровод системы охлаждения и затянуть гайку крепления с усилием 20 Нм.
- Установить и отрегулировать привод газа, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Проверка/снятие и установка автоматики холодного запуска.
- Присоединить все электрические провода и вакуумные шланги в соответствии с нанесенными метками.
- Надеть шланги отопителя, и в зависимости от модели защелкнуть или закрепить хомутами.
- Подключить подающий и возвратный топливопроводы и закрепить хомутами.
- Установить воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
- Проверить морозоустойчивость охлаждающей жидкости и залить ее в систему, см. Главу Введение.
- Подключить кабель массы батареи.
- Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
- Заменить моторное масло, см. Главу Введение.
- Проверить момент зажигания, если требуется, отрегулировать, см. Главу Система зажигания, Раздел Проверка/регулировка момента зажигания.
- Проверить холостой ход, при необходимости отрегулировать, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива.
- Прогреть двигатель, проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность всех шланговых соединений.
- Если требуется, проверить зазор клапанов, см. Раздел Проверка/регулировка зазора клапанов.
При удерживании распредвала не повредить головку цилиндров гаечным ключом.
Ослабление болтов головки цилиндров в ненадлежащем порядке может привести к деформации или трещинам в головке цилиндров.
- Проверить головку цилиндров на деформацию. Максимально допустимая деформация на уплотнитель ной поверхности может составлять 0,1 мм. Если деформация превышает граничное значение, головку цилиндров следует обработать (выполняется в мастерской).
- Измерить величину выступания пробки. Требуемое значение: 7 - 8 мм. При необходимости забить пробку молотком до указанного размера. Покрыть новое уплотнение круглого сечения небольшим количеством масла и вставить его в паз пробки.
- Измерить длину болтов головки цилиндров от нижнего края головки до конца стержня. Максимальная длина 114,5 мм не должна быть превышена. Если значение не соответствует требованию, болт следует заменить.
- Завернуть 10 болтов головки цилиндров усилием руки пока они не будут прилегать к головке. Затем затянуть болты в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в изображенной на иллюстрации последовательности с 1-го по 10-й.
1-й проход: динамометрическим ключом с усилием 30 Нм
2-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ
3-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ
- Привинтить переднюю опору двигателя с усилием 45 Нм.
- Установить задний кожух зубчатого ремня и привинтить с усилием 10 Нм.
- Установить зубчатое колесо и клин. Для затягивания болта крепления удерживать распредвал ключом. Момент затяжки: 50 Нм.
- Установить зубчатый ремень, см. Главу Дизельный двигатель.
- Установить подающий и возвратный топливопровод, а также трубопровод впрыска, см. Главу Дизельный двигатель.
- Установить воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
- Установить держатель батареи и привинтить с усилием 10 Нм.
- Установить батарею, см. Главу Система электрооборудования, Раздел Снятие и установка батареи.
Видео про "Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров" для Mazda 323
Замена прокладки ГБЦ на Mazda Demio замена прокладки головки блока цилиндров мазде 626 первая часть Установка ГБЦ и момент затяжки болтов ДВС FS 2.0 | AutoGuideПОхожий вопрос был, не нашел эту тему.
Фамилия 2002 г zl-ve 130 л.с.механка, еще не мерил компрессию, но едет уже не так как раньше, очень вялая динамика, в горку тоже плохо тянет.
Вопрос такой, что лучше откапиталить его или поставить контрактный ? контрактный 19000 стоит+5000 вроде установка. и еще хочется узнать, а могу ли я поставить 2х литровый? сколько он стоит? подойдет ли к моей механке, что еще нужно покупать дополнительно, ведь 2х литровые идут на полный привод. Стоит ли на контрактном менять ГРМ и другие расходники ?
а так вообще двигатель на мою машину встанет? и сколько он стоит и сколько коробка стоит на 2х литровый двигатель?
а так вообще двигатель на мою машину встанет? и сколько он стоит и сколько коробка стоит на 2х литровый двигатель?
Обратись к Андрею не пешеходу. У него свап комплект, думаю, есть как раз. Я на контрактном 3-й десяток тыщ километров катаю, не менял ни ремень ГРМ ни сальники.. Пока тьфу-тьфу!!
На драйве парнишка с Москвы только что реализовал проект zl > fs. Я бы заморочился на fs акпп. Так как мт привод правый стоит минимум 10. То на то и выйдет.
Хочешь сделать хорошо-сделай сам.
323F BJ '02 b3 МКПП
а так вообще двигатель на мою машину встанет? и сколько он стоит и сколько коробка стоит на 2х литровый двигатель?
все же надо поменять ремень и помпу. я взял себе двс с пробегом 27 тыс . внутри все как с завода. на это и повелся. через 10 тыс помпа завыла. и пришлось ее менять . так что лучше поменять и не играть в лоторею повезет или нет. тем более двс будет не на машине и эту процедуру легче сделать. у меня сейчас есть двс ФС пробегу 77 тыс. двс с навесным ,коса ,мозги. если интересно пиши в лс.
И сколько у вас стоит он во владивостоке?
Народ а у кого мазды на палке 130 л.с., можете прокатить меня на ней или сам прокачусь, а вы на моей? так для сравнения. ездил в сервис, проверили все что можно, ну а результат тот же, она не едет . я В роще живу в КРасноярске, могу сам подьехать к вам. я так думаю проще будет определить, что машина в порядке или нет, а то омжет я уже предираюсь.
мне тоже интересно стало, у меня хоть и автомат, но ни разу себя ущербным по поводу мнимой овощности машины не чувствовал, и тем более не задумывался о том что мне мало 1,5 и вот бы поставить мотор 2 литра.
прёт как потерпевшая с буксами когда чаду дашь с места, и на ходу при обгоне когда топнешь хорошо набирает, куда ещё больше? если конечно не на ручнике ездишь, или машину со спорт-каром попутал.
начну с самого начала, когда купил, это уже окло 3х лет назад. я не мог нарадоваться ,она со светоформа могла многих натянуть особо не напрягаясь. 1 и 2 передача бешеные только успевай переключать. с 3х тыс. оборотов она просто неадекватно дико рвала вперед. для профилактики чистил дросель, фарсунки, менял свечи фильтра, катушки менял. все огонь было. НО потом с болшее полу года назад, изменилась тяга, постепенно все хуже и хуже. если я раньше с полной машиной легко ездил по дороге, то сейчас я 1 со светофора тронуться нормально не могу, как будто мощей не хватает, с первой включаю вторую передачу и тут с низами пзц, просто как будто слабо разогнался, а это первая и 2 передача, должна рвать из под себя. вообще сейчас уже что то не то, по трассе если ехать даже, в горку на большой скорости тапок в пол на 5 передаче. не хватает мощей заехать переключась на 4. хотя оборотов больше 4к и скорость за 120 км.ч
мне тоже интересно стало, у меня хоть и автомат, но ни разу себя ущербным по поводу мнимой овощности машины не чувствовал, и тем более не задумывался о том что мне мало 1,5 и вот бы поставить мотор 2 литра.
прёт как потерпевшая с буксами когда чаду дашь с места, и на ходу при обгоне когда топнешь хорошо набирает, куда ещё больше? если конечно не на ручнике ездишь, или машину со спорт-каром попутал.
мне тоже интересно стало, у меня хоть и автомат, но ни разу себя ущербным по поводу мнимой овощности машины не чувствовал, и тем более не задумывался о том что мне мало 1,5 и вот бы поставить мотор 2 литра.
прёт как потерпевшая с буксами когда чаду дашь с места, и на ходу при обгоне когда топнешь хорошо набирает, куда ещё больше? если конечно не на ручнике ездишь, или машину со спорт-каром попутал.
начну с самого начала, когда купил, это уже окло 3х лет назад. я не мог нарадоваться ,она со светоформа могла многих натянуть особо не напрягаясь. 1 и 2 передача бешеные только успевай переключать. с 3х тыс. оборотов она просто неадекватно дико рвала вперед. для профилактики чистил дросель, фарсунки, менял свечи фильтра, катушки менял. все огонь было. НО потом с болшее полу года назад, изменилась тяга, постепенно все хуже и хуже. если я раньше с полной машиной легко ездил по дороге, то сейчас я 1 со светофора тронуться нормально не могу, как будто мощей не хватает, с первой включаю вторую передачу и тут с низами пзц, просто как будто слабо разогнался, а это первая и 2 передача, должна рвать из под себя. вообще сейчас уже что то не то, по трассе если ехать даже, в горку на большой скорости тапок в пол на 5 передаче. не хватает мощей заехать переключась на 4. хотя оборотов больше 4к и скорость за 120 км.ч
Читайте также: