Замена домика на ниве
Ни для кого не секрет, что Нива, по мимо отличных внедорожных качеств, колоссальной ремонтопригодности и определенного "простора для творчества" имеет и множество недоработок и недостатков, да и особым комфортом тоже не отличается. Исходя из этого - предлагаю небольшую подборку "лайфхаков" по, "пятиминутной" и не только, доработке Нивы.
1. Ветровики боковых стекол . Они позволяют приоткрывать стекла в дождь и снег, что само по себе устраняет запотевание, что, по мимо всего прочего, положительно влияет на нашу безопасность , а при включении печки помогает не потеть в салоне. Если не сэкономить при покупке, они действительно не ломаются и не отклеиваются даже в 30 градусный мороз . На вкус и цвет все фломастеры разные, так что о внешнем виде говорить не будем (хотя мне внешний вид автомобиля с ветровиками нравится). Единственное - между окончанием дефлектора и началом крепежного треугольника зеркала может возникать зазор (как на фото ниже) , через который может прилетать вода из луж от встречных автомобилей, поэтому этот недостаток нужно учитывать.
2."Ноздря" на воздухозаборник капота. "Ноздря" способствует более интенсивному обдуву от штатной печки самотеком. На скорости 40 км\ч уже ощущается небольшой поток теплого воздуха, на трассе-же, часто, приходится прикрывать заслонку. Так же, по заявлениям некоторых нивоводов, она уменьшает запотевание стекол в дождь, но, как по мне, это утверждение крайне сомнительно. Ноздря ставится без каких-либо дополнительных отверстий, но иногда может быть щель между капотом и "ноздрей". Путей решения множество, но самый простой - прозрачный герметик.
3. Накладка тоннеля с подстаканниками (не урбан) . Можно купить центральный пластик Урбан, но у него оба подстаканника маленькие и расположены очень близко к рычагу понижайки, так что использовать их по назначению неудобно. Какой конкретно вариант купить - решать вам, но мое мнение - эта доработка "маст хэв" и мало того, что добавляет много удобства при езде, так еще и дает ощущение "уюта" в салоне и улучшает внешний вид.
Добрый день .
Вчера обнаружил , что деталь к которой крепиться длинная тяга заднего моста с правой стороны , хочет вылитеть в салон промяная пол между задним и передним сидением . Заглянув под днище увидел трещины на местах сварного шва которым она была приварина к балке . Хочу спросит ь , как лучше приварить ее (сам варить не буду , но хоть , что заказывать надо знать ) и сколько это может сейчас стоить, хотя бы примерно. И еще все ли НИВЫ такие "жесткие" когда наезьжаеш на ямы или у меня что то не так .
Сперва!
Покажи машин тому, кто будет варить.
Он скажет какой кусок покупать и всё.
Так правильней поступить из здравого смысла.
Ато ведь можно насоветовать новую площадку, кронштейн и так
далее, а на деле понадобится одна добрая заплатка.
Стоить может очень по разному-- порядок от700- 1000 до чёртискольки..
У тебя скорее всего по коррозийному месту порвалось.
Случилсь похлеще, чем у автора топика.
Крепление длинной тяги слева вовсе отломилось. Пришлось зацепить тягу ремнем безопасности и доехать до деревни. Там прикрепили проволокой Таким образом проехал 70 км до дома.
Понятно, что теперь к сварщику. Даже знаю к какому. К тому, которому дедушка по взаимозачету дом помог обшить
Вопрос в том, как ОБЫЧНО решается такая проблема ? Как ведется сварка ? Сварщик сказал, что изнутри салона скорее всего наварит пластину, а к ней приварит новое крепление реактивной тяги.
Такой вариант - правилен ?
правилен если есть куда ремпластину приварить,а то ведь бывает приходится от пробки бензобака плясать
На предыдущей машине тоже отвалися домик, причем сам он сгнил в хлам ,а пол в тех краях- в идеальном состоянии, ни ржавчинки.
На предыдущей машине тоже отвалися домик, причем сам он сгнил в хлам ,а пол в тех краях- в идеальном состоянии, ни ржавчинки.
Ситувация похожа. Пол в НАМНОГО более хорошем состоянии, чем домик (куски от него я отламывал руками)
Так, что, просто приварили новый домик снизу ?
Dimm_ka
Да просто приварили к полу полуавтоматом.
Брал в прошлом году в ЮП домик 350р ,поддомкратник 150.
Я видел ремвставку с куском внутренней части порога и поддомкратником.Это лучший вариант,чем варить из кусочков,т.к.вяжешься к целому куску кузова,у которого не нарушена геометрия.Мы варили отдельно-вышел косяк с размером-ушёл мост.Пришлось лазить с рулеткой по контрольным точкам и переделывать.
Нивоводы, что, никто не знает, бывает в продаже отдельно нижний домик крепления заднего правого амортизатора?
Вопрос не совсем по теме, но о креплении заднего амортизатора. Дело в том, что моя машина какое-то время поездила с заклинившим правым задним амортизатором, вследствие чего слегка разбито отверстие в кузове для болта его крепления.
Мастер предложил приварить шайбу толщины 4 мм с внутренним диаметров 12 мм (под болт). Шайбы различной толщины я уже выточил, скоро буду обращаться к жестянщику.
Вопрос: на что обратить внимание при выполнении этой процедуры?
конечно на то как приварит эту шайбу!
а про усиление передних домиков,я делаю так,только всё равно если он уже оторвался или чуть чуть отошёл то его надо высверливать и смотреть сопрягающиеся плоскости!
вот фото!усиливаються 4мм накладками
11012011039.jpg
11012011040.jpg
11012011041.jpg
И вот как выглядит второй домик, его почти не погнуло (на втором фото). Но тоже придется выровнять и усилить.
Пропали тормоза, оборвало трубку около амортизатора.
Вырвало домик вместе с амортизатором.
На что заменить домик? Как усилить место крепления домика?
Dezr, пытаться лечить домик в этой ситуации -- всё равно, что лечить головную боль в отрубленной голове (во сказал!), тебе в тему про передние лонжероны надо, а не про домик.
Мужики, помогите советом! Сейчас оторвало верхнюю площадку домика, в сервисе скорее всего очередь. Можно ли эксплуатировать машину без амортизатора(разумеется спокойная езда) и чем это может быть опасно?
Опасно отрывом колеса от дорожного полотна на кочках. Т.к. любая кочка на скоростях больше пешеходных запускает безамартизационное колесо со всем его подвесом в воздух)))
Совет простой - этим колесом на кочки не попадать и тогда все предсказуемо.
П.С. Амортизатор до ремонта ессно снять совсем.
Pumba-1983
Скажу так, я с оторвавшимся домиком ехал из деревни в Москву по раздолбанной трассе 400км. На ровных участках скорость держал обычную. На разбитых снижал по мере необходимости. Отрывы колеса отчетливо слышны и чувствуются на кузове, оно как бы не просто отрывается, оно подпрыгивает на кочке и скачет как мячик доли секунды. Это не заметить сложно. Поэтому очень быстро я научился выбирать траекторию для поломанной стороны и ехал почти всегда в штатном режиме.
Приобрел недавно накладки на лонжероны (сталь 3мм) возникли вопросы :
1. при установки накладок ширина лонжа увеличивается на 3мм , соответственно домик амортизатора уже будет под некоторым углом -критично ли это ? ( машина будет лифтована на 50мм )
2. Что за отдельные мелкие детальки на фото ?
И про домики так и не нашел - продаются или нет ? мож кто изготовляет ? поделитесь чертежами или примите заказ.
Всем привет !
наконец то поставил своего "Хищника" на учет. с регионом 777 :)
И продолжаем лечить больные места.
Плавно переходим на задок .
Первым делом начал усиливать стаканы, приварен квадрат 3мм сталь на стакан ( далее к нему будет вариться силовой каркас).
далее из того же железа приварил пластину по арке т.к. усилитель сгнил.
После усиления вырезалась вся гниль, усилитель арки варится с завода как и все детали точечной сваркой.
Чтобы снять его высверливаем все места сварки.(их видно не вооруженным взглядом "круглые точки") Т.К. гнилье просто срубить, будет проблематично.
я высверливаю сверлом "6 ка" потом "8 ка" если попадаете по центру то срубать ничего не нужно, деталь отходит практически самостоятельно.
Далее вырезался шаблон из картона и переносился на лист железа 1 мм. вырезался обычной маленькой болгаркой, сверлились отверстия теми же сверлами в местах необходимых для сварки.
Вторую сторону делаем по тому же принципу.
Все швы будут зачищены и на обе стороны будет приварен усилитель из 3 ки с внутренней стороны, как было с завода.
вырезаем старую сгнившую заднюю панель Ваз 2121.
Далее накидываем 3ю дверь на Авто и смотрим…
Панель угловая задняя на ВАЗ 2121 длиннее примерно на 10 см чем на 21213. левая № 21213-5601013 и правая №21213-5601012 можно купить новые или подгонять старые.
фотки не мои т.к. я еще до этого не дошел. (((
у меня в данный момент подгоняется к старому углу.
И так для того чтобы поменять "задницу", Вам понадобится:
21213-5601012 Панель угловая правая
21213-5601013 Панель угловая Левая
21213-5601082 Панель задка.
21213-5601106 усилитель задка.
21213-6300014 дверь задка.
Кстати панель задка на ваз 2121 идет в сборе с усилителем.
на 21213 усилитель продается отдельно.
P.S. я сразу не посмотрел и теперь опять нужно ехать на рынок за ней.
по ценам:
Дверь самая дорогая в АВТО-49 -4650р в Ю. ПОРТ 5000 (брал там) в Железяки вообще 6300р
Панель задняя в АВТО-49 нет и никогда не было в Ю. ПОРТ 1600р в Железяки 1450р
Усилитель в АВТО-49 нет и бывает очень редко, брал в порту — 500р
угловые панели в АВТО-49 нет и бывает очень редко, брал в порту одна штука -350р.
P.S.
(они называют эту деталь " продолжение крыши")
Причина замены : т.к. старого образца багажника нет нигде я и в Тольятти звонил и по магазинам и рынкам искал.
Б.у. искать — получаем "те же яйца ток вид с боку" что и было.
На многих форумах пишется, что да на хрена это надо, кузов на 2121 крепче за счет широкой задней панели.
Мне фиолетово т.к. я буду ставить силовой каркас да и латать старую дверь уж совсем не охота. Моя уже варена до меня раз 5 ть и шпаклевки на ней килограмм 10. :)
некоторые пишут что купили нивку 21213 и специально меняли жопу на 2121 — я считаю бред или с донора дверь задка валялась халявная это единственный аргумент.
Всем спасибо ждите продолжения.
Прошло немного время, задок доварен на 95%.
Дополнение : я не стал изобретать конструктор и подгонять к старым боковинам.
Объясню : чтобы повторить правильно изгиб ( он же переход со стойки в усилитель а далее в панель задка) нужно сильно по попотеть. Решено было купить готовый.
Т.К. на него одевается уплотнительная резинка багажника, не хотелось бы получить не правильную геометрию деталей что в последствии привело бы к большим щелям.
лонжероны были продлены без изгибов по прямой, ( с выносом наружу для последующего крепления к ним силового бампера и калитки.
цель такой конструкции — получение прямой рамы, что увеличивает прочность при рывках.
пол прямой ни каких углублений ( в них постоянно сыро и грязно).
по середине оставлен люк под инструменты и всякой всячины- идея не моя в интернете увидел у человека -понравилось, решил нужный ящик.
Читайте также: