Замена диодного моста генератора опель астра н
что бы к ней подобраться с дуру решил сдернуть блок предохранителей(акуммулятор не отключил) лампу поменял , блок обратно воткнул,поехал и через 10км встал , окозалось акум.высосан до нуля. притащил бедолагу в гараж поставил другой акум завожу тестер показывает 11.7-11.4 и так по уменьшению,при этом лампа зарядки на панели не горит. проверил ошибки, выдает Р621-ДИСФУНКЦИЯ ЛАМПЫ ГЕНЕРАТОРА( но при включении зажигания она на 5 сек. загорается)
МОЖЕТ КТО САЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ . Зарание спасибо!
to владимир иванович: Добрый день. Проверьте все предохранители а так же реле-регулятор, диодный мост, щетки, контактные кольца, межвитковое короткое замыкание.
Спасибо за совет. предохранители проверил,все целые. а какое реле отвечает за зарядку? просто пока нет грамотной литературы с электро схемами, поэтом уже побаиваюсь методом тыка проверять.
to владимир иванович: Здравствуйте.
Для начала проверьте напряжение возбуждения генератора.
На заведенном двигателе на клемме D+ должно быть 12В.
Проверьте состояние щеток реле-регулятора.
Если напряжения на D+ нет, то может произошело пробой диода в приборной панели:
Диод находится тут:
Диод можно поставить 1N4004 или 4007 или аналоги - Д223А;Д226Б ,но аналоги будет проблематично засунуть в приборку.
спасибо за подробную информацию. все вышеперечисленное проверил, но проблема оказалась в механической составляющей этого авто, оказалось провернуло обгонную муфту на шкиве генератора, т.е ремень шкив крутил а внутриняя часть стояла на месте. поменял шкив и вуа-ля ,все заработало
p.s-цена вопроса 3000 р.
to Messir:
to владимир иванович: Спасибо за отзыв. И с наступающим Новым Годом!
Судя по всему, Вы правы и генератор не справляется со своей работой.
Диагностируется очень просто. Заведите авто и включите дальний свет. Проверьте напряжение на клеммах акб, которое должно быть не ниже 13,7В.
Если проблема в том, что генератор заливает топливим, это можно увидеть просто сняв с него щеточный узел.
Так думаешь у тебя так было из-за вдэшки? Просто я сам свой ремонтировал и кроме того что снял и поставил обратно регулятор напряжения ничего не делал. А что за смазка для электро? Может помнишь название. У спецов спраштвал, говорили что диодный мост. Ну он же сбоев не даёт, с февраля месяца езжу и без прорблел)))
смазка красная обычный мал. тюбик для эл.контактов густая . и акм клем . 100 р . я даже тонко смазал клемму саму которая отгнивает .у меня точно небыло контакта минус я все дотянул .уже год все ок . а диодный мост это по моему уже кирдык гене. я не спец не могу сказать .я знаю одно никто кроме себя хорошо делать ремонт не будет .я постоянно после сервисов что то докручиваю доделываю заманался уже .
Сегодня снял генератор, писать как снимал не буду, сам ничего не понимаю, но вроде все сегодня было достаточно просто, впервые в машине копался, что-то откручивал там, интересно даже. Снимал все по инструкции на 4 странице данной темы, за что огромное спасибо автору. Сгнил контакт (полукольцо), который я своими жопорукими отростками благополучно потерял. Теперь вопрос, регулятор у меня F00M144109, где можно подешевле найти? Может кто знает достоверно, завтра в Москву поеду покупать, у нас цены ломовые - 4 т.р. И второй вопрос, снял ремень, а только потом подумал, а как его ставить то блин. Может схема у кого-нибудь есть расположения ремня этого. Буду благодарен подсказкам.
Opel Astra H 1.8 GTC 2008 г.
ремень натягивается так:
Если одеваешь ремень сверху через капот, то в последнюю очередь накидываешь его на шкив помпы.
Если снизу из-под машины - то последний шкив коленвала.
Из всех опробованных способов и приемов, эти два наиболее удобные и простые.
Все сделал, класс! Паять сам не стал, отнес в ремонт, запаяли регулятор и протестировали генератор (за все 400 р.), сказали - "Все отлично!". Поставил, заменил попутно лампочки в фарах ксеноновые. В общем, все отлично! Всем огромная благодарность за эту тему! =)
CoDeMasteR Ремень натягивал по Вашему методу. Спасибо за помощь.
Диодный мост заменить не сложнее чем регулятор напряжения.
Даже паяльник не нужен , с завода токовыводы просто обжаты. Мост места много не занимает, у меня лежит в багажнике на всякий случай.
Закрываю Captains of Crush №2,5 левой и правой .
Время мчится по великой трассе! У меня три юности в запасе! Жизнь живет во мне неугасимо! У меня три вечности, три сына.
Здравствуйте! На днях умер диодный мост. Отвёз машину в сервис по ремонту генираторов, поменяли диодный мост ищётки. Выехал всё ок доехал до дома загарелась лампочка АКБ. БК показивает зарядку 14.1v. В чём может быть касяк?
поменяли диодный мост и щётки. Выехал всё ок доехал до дома загарелась лампочка АКБ. БК показивает зарядку 14.1v. В чём может быть касяк?
У меня аналогичная ситуация. После замены регулятора напряжения и подшипников через несколько дней загорелась эта злополучная лампочка. Заряд по БК 13.7-14.4. Посмотрел "педальками" оставшиеся в памяти ошибки: 062104 и 056003 ( неисправность в цепи лампы "L" генератора и напряжение питания системы ниже порога работоспособности). Это когда тянул до сервиса и постепенно вырубалось всё, вплоть до усилителя руля. Ошибки сейчас неактивные. Почитал форум - подобных случаев тьма. Кто-то меняет все по очереди, вплоть до нового генератора, другие месяцами, а то и годами ездят, не обращая внимание на горящую лампу. Попробовал сбросить минусовую клемму с аккумулятора - лампочка погасла. Через пару дней загорелась снова, заряд идет. Это было вчера - опять сбросил клемму, второй день езжу, пока нормально. Читал на форуме, что через некоторое время неактивные ошибки могут стереться. Надеюсь, что после этого и лампочка АКБ перестанет беспокоить. С сервисом пока повременю. По результатам отпишусь.
Astra Н Z18XER АКПП до 04.2016 г.;
Sonata Tagaz 2.0 АКПП с 04.2016 г.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
2. Отверните две гайки силовых выводов генератора.
Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.
3. . выверните винт крепления защитного кожуха.
4. . и снимите кожух.
5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом.
6. . и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.
Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.
Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.
7. Разожмите отверткой опрессованные клеммы выпрямительного блока до момента полного освобождения концов шести выводов обмоток статора.
На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.
Выводы обмоток статора состоят из трех проводов каждый.
8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока.
Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.
9. . и снимите выпрямительный блок.
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.
. а так — со стороны статора.
10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.
11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).
12. Выверните четыре стяжных болта…
13. . и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.
14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.
16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.
17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора.
Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.
18. . и разъедините ротор и крышку.
19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу.
20. . а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.
21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора. Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.
22. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.
При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.
23. Осмотрите задний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените ротор, так как спрессовать подшипник с вала ротора не позволяет несъемный блок контактных колец.
24. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3-5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв - ротор необходимо заменить.
26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
27. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
28. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
33. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обожмите клещами или пассатижами до момента полного отсутствия перемещения проводов выводов в клеммах.
Эти посмотри, только проконсультируйся с менеджером о совместимости с
твоим генератором;
Статор генератора
Производитель KRAUF
Номера в каталоге производителя AFB0736
Для двигателей
X14XE, X16SZR, X16XEL, X18XE1, X20XER, Z14XEL, Z14XEP, Z16SE, Z16XE, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, Z16YNG, Z18XE, Z18XEL, Z18XER, Z20LER, Z20LET
Напряжение 12,Сила тока 100,Количество терминалов 6,Диаметр обмотки внутренний 99,Диаметр обмотки внешний 129,Высота 34.5,Тип подключения к статору ,Диаметр обмотки внешний 2 136.5,;
Производитель BOSCH
Номера в каталоге производителя F00M120100
Для двигателей
X14XE, X16SZR, X16XEL, X18XE1, X20XER, Z14XEL, Z14XEP, Z16SE, Z16XE, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, Z16YNG, Z18XE, Z18XEL, Z18XER, Z20LER, Z20LET
Напряжение 12,Сила тока 100,Количество терминалов 6,Диаметр обмотки внутренний 99,Диаметр обмотки внешний 129,Высота 34.5,Тип подключения к статору ,Диаметр обмотки внешний 2 136.5,;
Вот это я понимаю статья! Все четко, без лишней писанины, подробно и с картинками и номерами. Идеально!
Спасибо за комментарий. Очень приятно! Буду стараться придерживаться такого формата статей и в дальнейшем.
Opel Astra h. Ремонт генератора
2. Отверните две гайки силовых выводов генератора…
Примечание.
Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.
3….выверните винт крепления защитного кожуха…
5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом…
6….и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.
Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.
Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер H окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.
7. Разожмите отверткой опрессованные клеммы выпрямительного блока до момента полного освобождения концов шести выводов обмоток статора.
Примечания.
На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.
Выводы обмоток статора состоят из трех проводов каждый.
8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока…
Примечание.
Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.
9….и снимите выпрямительный блок.
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха…
…а так – со стороны статора.
10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.
11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).
12. Выверните четыре стяжных болта…
13….и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.
14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.
16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.
17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора…
Полезный совет.
Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.
18….и разъедините ротор и крышку.
19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу…
20….а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.
21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора.
Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.
22. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.
Предупреждение.
При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.
23. Осмотрите задний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените ротор, так как спрессовать подшипник с вала ротора не позволяет несъемный блок контактных колец.
24. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв – ротор необходимо заменить.
26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
27. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
28. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
Предупреждение.
Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обожмите клещами или пассатижами до момента полного отсутствия перемещения проводов выводов в клеммах.
Ремонт генератора
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
2. Отверните две гайки силовых выводов генератора.
Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.
3. . выверните винт крепления защитного кожуха.
5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом.
6. . и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.
Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.
Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.
7. Разожмите отверткой опрессованные клеммы выпрямительного блока до момента полного освобождения концов шести выводов обмоток статора.
На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.
Выводы обмоток статора состоят из трех проводов каждый.
8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока.
Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.
9. . и снимите выпрямительный блок.
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.
. а так — со стороны статора.
10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.
11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).
12. Выверните четыре стяжных болта…
13. . и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.
14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.
16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.
17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора.
Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.
18. . и разъедините ротор и крышку.
19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу.
20. . а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.
21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора. Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.
22. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.
При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.
23. Осмотрите задний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените ротор, так как спрессовать подшипник с вала ротора не позволяет несъемный блок контактных колец.
24. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3-5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв — ротор необходимо заменить.
26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
27. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
28. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
33. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обожмите клещами или пассатижами до момента полного отсутствия перемещения проводов выводов в клеммах.
Читайте также: