Замена дифференциала камри грация
Навигация
нормальная тачка грация! если есть желание то и погонять на ней можно! некоторых марков обходит..
а вообще обсуждать потянет ли какая-то машина на спортивность - глупо, тут у каждого свои понятия.. как минимум грации хватит на очень воинственный визг шин на светофоре и обгоны тазов, королл и тд))
люк из салона в багажник это реально круто! даже спать можно в нем)
про расход. не верю я что есть такие вот стремные движки, которые конструктивно не могут хавать меньше 22 литров на сотню.. есть конкретные поломки, которые приводят к такому расходу и стиль езды..
TO Simed
А что Седан Грация бери Виндом практически Грация с 2MZ-FE тока на мой взгляд посимпотичнее и Виндарь в простой своей комплектации как правило будет гораздо лутше оснашён чем среднестатистическая камри с 2,2 мотором. По Ценнику разница вроде не большая. Тока Виндарь бери G комплектации. Грацию в подобной комплектации сложно очень найти.
Двиг в маркобразных работает тише, но только снаружи, в салоне его слышно сильнее.
Подвеска гораздо лучше в марке - и плавность хода лучче, и рулится лучше особливо если Таурер и работу подвески практически не слышно.
По салону качество велюра и пластика одинаковое, оптитрон в грациях всегда есть. Шумка от двига лучше, от дороги хуже. И вообще подвеска типично Камривская - какая то расхлябаная, мягкая, но не энергоемкая, шумная.
Двиг 5s однозначно проще в эксплуатации и не дай бог ремонте. Очень компактный, в огромном подкапотном пространстве, все под рукой, легко доступно.
Передний привод по определению безопасней, экономичней, проходимей, удобней.
Динамика наверна будет примерно одинаковая, Марк мощнее но ему и железок приходится больше крутить (задний привод). Правда у меня была Креста 2.5 но в 90 кузове - та конечно гораздо быстрее. 5s кстати тоже работает вполне ровно в отличии от 3S,4S (балансировочный вал). У меня, по крайней мере, в салоне не малейшей вибрации ни на руле, ни на ручке акп, а вот кресту на холостых немного колбасило.
Меньший вес это не достойнство, а недостаток. Чем тяжелее тем безопасней (при столконовении будет отдавть инерцию) и комфортнее, лишние киллограмы пошли не куда-нибудь, а на жесткость кузова - в Грации мощнейшие подрамник и лонжероны, почти Краун.
Ну вот и уделил я своему авто немного времени. Почистил БДЗ, КХХ и поменял масло в диффе. Честно говоря, думал что вытечет что-то наподобие салидола с фрагментами шестерен из дифференциала)), ан нет -жижа довольно неплохого качества, да и стружки почти не было, так немножко совсем. Думаю, что причина в чем-то другом. Кстати при чистке БДЗ была осмотрена левая подушка, та что под воздуханом. Тоже под замену. Из всех четырех- живая только спереди.
Сфотографировал её, вечером выложу. как-то по колхозному она выглядит:/ резинка уплотнительная вокруг неё. В каталоге она не так выглядит. Может и целая, хз. Сравнить бы с заведомо исправной!
Сфотографировал её, вечером выложу. как-то по колхозному она выглядит:/ резинка уплотнительная вокруг неё. В каталоге она не так выглядит. Может и целая, хз. Сравнить бы с заведомо исправной!
Резинки это вроде дополнительные демпферы ставятся только на передние и задние подушки по бокам как на фото. В каталогах они тоже есть.
А как нужно регулировать зазор диффа регулировочными шайбами, если есть возможность из мануала. Тойота Камри 40, двиг. 3 СТ, A140L.
В мануале такого нет! Они считают (и, возможно, правильно), что нам там делать нефиг. Надо сервисный мануал смотреть.
А как нужно регулировать зазор диффа регулировочными шайбами, если есть возможность из мануала. Тойота Камри 40, двиг. 3 СТ, A140L.
Откручиваешь большую шестерню(что бы расцепить дифф от коробки) и крутишь дифф динамометром(усилие не помню).При необходимости подкладываешь шайбы нужного размера под внешнюю линзу левого подшипника.Она в крышке стоит,туда-же левый привод входит.Сальник сразу новый бери,для того что-бы добраться до шайбы,его снять надо.
Подскажите, такая проблема, развалился дифф., поставили другую коробку, продавец говорил что она рабочая, с ней машина не едет совсем. Каким образом поставить дифф. на свою старую коробку, подшипники обязательно новые заказывать или можно старые оставить и нужно ли регулировать дифф.? Тойота Камри 40, двиг. 3 СТ, A140L.
Я так понял из всего вышенаписанного, что про регулировку шайб дифа(преднатяг) никто ничего не знает?
Дифы одинаковые, разные главные пары на 3с и4с. Можно определить по цифрам 01А, 02А, 03А.
Тож диф вытаскивал Снятие дифференциала без снятия коробки фотоотчёт.
Никто не знат. Дифы одинаковые, разные главные пары на 3с и4с. Можно определить по цифрам 01А, 02А, 03А.
Тож диф вытаскивал Снятие дифференциала без снятия коробки фотоотчёт.
В мануале такого нет! Они считают (и, возможно, правильно), что нам там делать нефиг. Надо сервисный мануал смотреть.
Откручиваешь большую шестерню(что бы расцепить дифф от коробки) и крутишь дифф динамометром(усилие не помню).При необходимости подкладываешь шайбы нужного размера под внешнюю линзу левого подшипника.Она в крышке стоит,туда-же левый привод входит.Сальник сразу новый бери,для того что-бы добраться до шайбы,его снять надо.
Доброго всем времени суток! Может кому-то поможет избежать лишних затрат.
Началось все примерно пару лет назад - при вхождении на скорости в левый поворот появился толи гул толи грохот - что-то среднее и вибрации, отдающие по всему кузову. При вхождении в правый поворот и прямолинейном движении никаких звуков и вибраций не было. Приходилось в левом повороте сбрасывать скорость, что немного уменьшало неприятные последствия износа чего-то, чего - в то время я еще не знал. Начался активный поиск на форумах, вопросы знакомым и незнакомым специалистам - почти все сводилось либо к износу ступичных подшипников (мнения насчет левого-правого, переднего-заднего расходились), либо к износу гранат (внутренних или наружных), либо к опорам двигателя (боковым),
и, может быть, к износу дифференциала акпп.
Подготовившись теоретически, начал искать неисправность - были сняты и детально рассмотрены опоры двигателя, боковые - в норме, в передних и задних заменены картриджи. По результатам пробной поездки проблемы это не решило.
Затем был вывешен перед автомобиля и слушание со всех сторон посторонних звуков. В принципе на этом этапе с 90% вероятностью можно определить неисправность, но в то время опыта не было и мне показалось, что звуки исходят от левого ступичного подшипника. Был срочно куплен данный б/у агрегат в сборе. Снял старый поставил купленный. Выехал - вроде все тихо! Ура! . Вхождение на скорости в левый поворот. ААА! все повторяется. :( (ладно хоть в купленном тормозной диск и суппорта меньше выработаны) Прошло пол года.
Идем дальше - что там у нас еще может греметь (а в пресловутом левом повороте уже не только гул, но и громыхание) Наверно это все-таки привода - подумал я. И с интервалом месяца 3 были заменены оные в сборе - сначала слева, а потом справа. (тем более что оба уже начали пощелкивать). в процессе был долит литр декстрона-3 в полость диффа.
вроде стало тише, но полностью проблемы это не решило.
В начале этой зимы появился новый звук - при наборе скорости, после 80 км/ч (вне зависимости от оборотов двигателя) автомобиль как будто идет на взлет - вой с низких до высоких частот.
Начало мая этого года - в левом и в правом повороте при трогании и при езде - щелчки, прогрессирующие по звуку и силе, а также при переключении с R на D и обратно - звонкие и ощутимые удары. Да, все-таки это был дифференциал. И авто отправилось в гараж отца.
Звонки в автосервисы - от 10 т.р. за снятие-дефектовку-устранение неисправности (если возможно) - установку акпп без стоимости запчастей. На робкие вопросы - "а можно как-нибудь без снятия коробки заменить-починить дифференциал?", был категоричный ответ - "нет, только со снятием!а лучше сразу заказывай контрактную коробку"
Но где-то от кого-то на форумах была информация, что все-таки можно подобраться к этому устройству без демонтажа акпп. было решено попробовать, а в случае неудачи - на эвакуатор и в сервис, с такой неисправностью самостоятельное движение невозможно.
Итак, чтобы добраться до диффа (использовал гараж без ямы):
1) сливаем жидкости из акпп и из диффа
(снял поддон с акпп - на дне тонкий-тонкий слой серого налета, сеточка фильтра фактически чистая, никаких признаков существенного износа фрикционов - что не удивило, поскольку работа акпп никогда нареканий не вызывала, переключалась четко, не буксовала)
2) снимаем левый и правый привода, машина остается на подставках
3) поддомкрачиваем слегка двигатель в районе поддона масляного картера, положив между поддоном и домкратом дощечку. снимаем продольную и поперечную балки (чтобы снять продольную - понадобится отогнуть вниз переднюю реактивную тягу, открутив и сняв кронштейны, крепящие ее к кузову). передняя опора остается висеть на двигателе. заднюю опору снимаем полностью, включая кронштейн. и видим заднюю крышку диффа.
4) откручиваем болты и снимаем левую боковую крышку диффа, но вытащить эту крышку полностью мешает датчик (давления?) торчащий из коробки. откручиваем скобу , крепящую датчик, снимаем разъем и извлекаем датчик наружу (если вы до этого не слили жижу из акпп, оная в большом количестве польется на вас, как было у меня). затем, покачивая в разные стороны, полностью вытаскиваем боковую крышку из коробки.
5) откручиваем много болтов и снимаем заднюю крышку корпуса диффа. И видим виновника наших несчастий.
6) чтобы извлечь дифференциал из полости акпп прежде нужно: а) снять привод тросика спидометра. для этого откручиваем стопор и вынимаем втулку, куда вставляется ось с шестерней привода - вверх, а саму ось с шестерней, предварительно вынув фиксатор - вниз. Еще - чтобы добраться до стопора и вытащить втулку, предварительно надо будет снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра с воздуховодом, входящим в бдз.
б) откручиваем два болта и снимаем скобу, прижимающую дифф к корпусу акпп.
7) все, дифференциал готов к снятию, но мешает рулевая рейка. деревянным бруском, уперев одну сторону в рейку, аккуратно отгибаем акпп с двигателем вниз настолько, чтоб можно было извлечь дифференциал. И вот он у нас в руках!
Откручиваем главную шестерню от корпуса диффа. Отдыхаем.
Видно, что время, нагрузки и отсутствие полноценной смазки погубили его - шлицы шестерен-сателлитов обточились и скруглились, кое-где зубья раскрошились довольно сильно - в результате возникали проскоки, отсюда щелчки на поворотах и удары при переключениях D-R.
Заказал дифференциал в сборе на Экзисте, также заказал левый и правый подшипники диффа и пластмассовую шестерню привода спидометра, т.к. извлечь старые в домашних условиях у меня не получилось. Купил также сальники диффа.
После того как все приехало занялся установкой в обратной последовательности. Обе крышки диффа, датчик и поддон акпп установил на красный герметик. При установке передней и задней опор двигателя обратите внимание, что окончательную затяжку надо делать в самом конце, когда машина уже на колесах и заведена, чтобы двигатель сам занял оптимальное положение. Иначе скорее всего движок будет сильно колбасить.
Когда все было собрано и установлено на место, затянуто, залиты все жидкости - выезд из гаража и пробный круг по району. Ни гула, ни вибраций в поворотах, ни стуков и рывков при переключениях коробки с D на R и обратно. я уже и забыл, что в повороты налево можно входить с ускорением!
Еще замечание: когда будете устанавливать привода на место, обратите внимание, что левый привод возможно будет входить очень туго и надо будет вбить его (через деревянную проставку) до упора. Раньше, когда я менял привод, он входил в дифф со щелчком, но довольно свободно и в этот раз при установке левого привода я вроде услышал щелчок, но не проконтролировал на сколько вошла в дифф полуось. В результате через день при трогании с места конец полуоси, входящей в дифф, у меня провернуло и отломило. Пришлось возвращаться в гараж на галстуке. Благо были запасные привода от прошлых экспериментов :)
Может какие-то нюансы подзабыл, но основное вроде все изложил. Кое-что фотографировал на N70, но к сожалению не смог нормально вставить по тексту.
Так что не спешите менять коробку, если у вас износ только в дифференциале!
3.2.6.2 Снятие коробки дифференциала / Toyota Camry
Другие материалы раздела
Снятие штифта оси и оси сателлитов дифференциала
Рис. 3.63. Раскернение отверстия штифта в коробке дифференциала Используя специальное приспособление и молоток, раскерните отверстие.
Снятие передней полуосевой шестерни дифференциала
Рис. 3.66. Извлечение передней полуосевой шестерни дифференциала Снимите 2 сателлита дифференциала, 2 упорных шайбы сателлитов.
Сборка
Покройте поверхность вращения полуосевой шестерни с трансмиссионным маслом. Установите 2 упорных шайбы полуосевых шестерен на 2 полуосевые шестерни.
Ремонт дифференциала
Снятие коробки дифференциала Проверка окружного зазора полуосевых шестерен Снятие штифта оси и оси сателлитов дифференциала Снятие передней.
Проверка окружного зазора полуосевых шестерен
Рис. 3.62. Измерение окружного зазора полуосевых шестерен Зафиксировав сателлиты дифференциала относительно коробки дифференциала и.
Снятие коробки дифференциала
Рис. 3.59. Снятие приводной шестерни спидометра (MTM) Снимите приводную шестерню спидометра (MTM) с передней части коробки дифференциала (.
Долго я ездил на вибрирующей машине, пока не заехал на диагностику, где мне точно сказали — внутренняя граната правого привода. Как я искал замену — это отдельная история. А судя по драйву и по дрому, привода одновременно сломались у всех :) В итоге заказал через одну контору прямо из японии, по цене в 6000 и с условием 45 дней срок доставки. Выбора не было, внёс предоплату (в начале августа) — и вот дождался.
6 тыр и 45 рабочих дней ожидания — и он мой!
Ощущение такое, как будто машина-донор в японии сошла с конвеера, постояла, с неё сняли привод и отправили мне. Если его состояние так же хорошо, как и внешность — я не пожалею о переплате.
Как новый. Только бушный
Откуда они такие берутся?
Ок, время менять. Как без мата сказать "заебался"? В общем, фоток немного, фотал только основные моменты, потому что пока не поставил новый — не было уверенности что делаю всё правильно. А это выматывает.
Приступаем. Не буду расписывать как снять колесо или открутить тормозной суппорт. Суппорт за проволочку подвесьте к пружине стойки, чтобы он висел не на тормозном шланге. Теперь нужно отвести ступицу в сторону. Окрутите стойку от ступицы, открутите ступицу от рычага (два след. фото)
Откручиваем стойку — две гайки на 22, понадобится два ключа
Откручиваем ступицу от рычага
Выверните руль влево, чтобы рулевая тяга не мешала отводить ступицу как можно дальше от привода. Дальше будет не очень удобно — ступица тяжеловатая, а ещё диск на ней, да ещё привод будет мешаться, пока он в ступице. Но проблем быть не должно.
Да, будет легче, если поднять левую сторону машины тоже, чтобы рычаг на стабилизаторе ушёл вниз.
Вот так будет достаточно
Открутите поперечную лыжу и снимите её с машины, чтобы не путалась под ногами руками.
Откручиваем поперечную лыжу
Когда открутили лыжу — слейте масло с дифференциала. Хотя мне кажется что заливная пробка на одном уровне с "дыркой" привода, поэтому когда выдернем привод — на лицо не польётся, но лично я не жалею что слил, потому что теперь я уверен что в дифе нужное количество свежей АТФки.
Далее забыл зафотать: надо открутить трубу глушителя. Две гайки примерно под селектором. На предыдущей фото их видно, за лыжей. Делаем это с целью чтобы трубу можно было отводить в стороны, откручивая кроншнтейн подвесного подшипника. Труба висит на гофре, поэтому шевелится почти без проблем :)
При откручивании кронштейна понадобится шарнир-карданчик, ибо под прямым углом удлинителем головки там не подлезть.
Откручиваем кронштейн подвесного подшипника
Осталось потянуть привод на себя — и он нежно выйдет из коробки. Ну у меня точно получилось именно так.
Если вы доделали до этого места, то обратная сборка не должна вызывать проблем и без всяких отчётов, но с одной трудностью ваш покорный слуга всё же столкнулся — заливка обратно в дифференциал. Заливная пробка должна быть под обычную головку, но моя оказалась круглой — кто-то сорвал грани. Не буду рассказывать как я с ней намучился, собственно больше половины матов были из-за неё, но здесь перейду сразу к финалу: я пошёл и купил газовый ключ с острыми зубчиками на губках. Не зафотал, но газовым она открутилась сразу, я даже обругал себя за то что тратил время, силы и зубило, а не пошёл и сразу не купил ключ. Ну да ладно, знал бы где упасть.
Заливать жижу тоже та ещё песня была — у меня из шлангов, которые вошли в заливную пробку, оказалась только трубка от капельницы, а АТФки вошло литра полтора. Полтора литра через трубку от капельницы — не то чтобы долго, но достаточно чтобы укрепиться в ощущении себя жопоруким.
Зато когда я закрутил заливную пробку (старую, новой не оказалось) — вот тут я понял что больше проблем не будет.
Ставим привод, прикручиваем кронштейн подвесного, наживуливаем лыжу на глушитель (подвес глушителя находится на лыже), наживуливаем лыжу на машину, прикручиваем глушитель, прикручиваем лыжу, прикручиваем ступицу, ставим суппорт, наживуливаем ступичную гайку, ставим колесо, спускаем машину с домкрата (особо счастливые — с подъёмника), затягиваем ступичную гайку с моментом 249 Нм — и всё! Ну правда дуромера у меня нет (пока что), поэтому я просто затянул гайку ногой, прокатился, убедился что она не ослабла и законтрил её насовсем.
Всё просто, если сразу делать всё правильно. Я вот не знал что можно открутить лыжу, думал, на ней что-то держится, да и с гайкой были проблемы. А так, если всё будет нормально — часа четыре с перекурами.
Ну и не забываем про WD-40.
До этого стоял АБСный, тоже контракт. Ну ладно хоть по длине одинаковые, а то говорят левый старый мой недавно замененный был на 4 см длиннее чем нужно
Контрактная ступичная гайка :)
И вот ещё что. Когда я поехал — я конечно с непривычки поражался как классно едет Проминант, но всё же появилась мелкая противная вибрация. Похоже, езда на разбитом приводе начала убивать ступичный подшипник. Вывод — не надо накатывать по 15 000 км на разбитых приводах ну и вообще на неисправной машине.
Читайте также: