Замена дифференциала акпп тойота королла
У себя в гараже на яме подергал приводы, которые из акпп выходят, болтаются очень сильно. заехал в "гаражный сервис", думал граната внутренняя или вообще приводы менять скажут. А говорят - дифф разбит, надо акпп ремонтировать, приводы в порядке. Склоняюсь верить им, потому что они таким ремонтом не занимаются)
Коробка не в лучшем состоянии, рывок при включении 2 передачи плюс долго трогается(секунды две), а также жижа не меняна минимум 25 тыщ(сколько я владею), воняет гарью, но светлая.
Так вот в чем суть, чинить или контракт? И какие сейчас цены(оригинальный ремкомплект на экзисте 12тыщ стоит)? реально ли самому перебрать так же как двиг? Или может вообще ещё ездить можно ещё 25 тыщ?, ибо у меня и так назревает ремонт движки изза масложора, боюсь 2 ремонта не потяну.
ну а начиналось с того, что брякает спереди и непонятно что, сайленты почти целые, стойки говорят подкачать можно(. ) но в целом живые. Вот и попытался сам найти источник
Путешествия по Байкалу. Трансфер. Проводник. Гид.
В какой плоскости болтаются? Посторонних звоков при торгании, разгоне, нет (типо звона, хруста или вибраций)?
Пыльники целые на стойках? Проверь стойки и втулки стабилизатора.
Если АКПП не буксует, то ещё ничего страшного, начни с замены жижи и проверки на стружку.
У меня на Хонде ЦР-В, после полной перетряски подвески тож что-то брякало, неприятно так. Оказалось - бренчали колодки в суппорте). Брякает, брякает, на тормоз нажал - перестало).
В какой плоскости болтаются? Посторонних звоков при торгании, разгоне, нет (типо звона, хруста или вибраций)?
Пыльники целые на стойках? Проверь стойки и втулки стабилизатора.
Если АКПП не буксует, то ещё ничего страшного, начни с замены жижи и проверки на стружку.
У меня на Хонде ЦР-В, после полной перетряски подвески тож что-то брякало, неприятно так. Оказалось - бренчали колодки в суппорте). Брякает, брякает, на тормоз нажал - перестало
Не буксует вообще. Но рывок есть и отрегулирован трос возможно неправильно.
Болтается вверх-вниз-вперед-назад по кругу свободно вроде. но не в сторону колес разумеется.
Иногда при переключении с задней на D, или при резком торможении\трогании после него слышен сильный щелчок.
И при скорости больше 150 появляется вибрация, а так хочется погонять разок(( При педали в пол до этой скорости никаких вибраций и т.д. нет
Как колодки брякают я знаю, пружинки заказывал специально, месяц ждал. И вообще суппорта ремонтировал полностью до этого
Путешествия по Байкалу. Трансфер. Проводник. Гид.
Путешествия по Байкалу. Трансфер. Проводник. Гид.
Путешествия по Байкалу. Трансфер. Проводник. Гид.
Да не, замени подшипники диффера, и отрегулируй натяг. Все, больше ничего не надо. И не накручивай себя, что на что-то там попал.
Да не, замени подшипники диффера, и отрегулируй натяг. Все, больше ничего не надо. И не накручивай себя, что на что-то там попал.
Но чтобы заменить подшипники всеравно ведь снимать надо, и самому не сделать? Не могу найти отчетов тут по этой теме толковых
Путешествия по Байкалу. Трансфер. Проводник. Гид.
Снимать, конечно, надо! Терапевтическими методами тут не обойдешся, однозначно. Снял коробку, располовинил, дифф достал, подшипники с него снял, беговые выпрессовал, новые запрессовал, половинки стянул, на страгивание проверил. Если не в допуске, то покупаешь регулировочную шайбу соответствующего размера, и переставляешь ее под левую беговую. Потом проверяешь страгивание. Если все в порядке, склеиваешь коробку, дальше ставишь. Все это в цифрах и моментах есть в мануале. Можешь как раз отчет заделать. Самому сделать вполне реально, за день уложишься, если шайбу подходящую найдешь. Но если инструмента нет (съемнички, динамометрический ключ), и если руки кудрявые, то тогда в сервис гони, а не то напортачишь только. В сервисах тоже, правда, те еще кадры, но с них хоть материально спросить можно.
Снимать, конечно, надо! Терапевтическими методами тут не обойдешся, однозначно. Снял коробку, располовинил, дифф достал, подшипники с него снял, беговые выпрессовал, новые запрессовал, половинки стянул, на страгивание проверил. Если не в допуске, то покупаешь регулировочную шайбу соответствующего размера, и переставляешь ее под левую беговую. Потом проверяешь страгивание. Если все в порядке, склеиваешь коробку, дальше ставишь. Все это в цифрах и моментах есть в мануале. Можешь как раз отчет заделать. Самому сделать вполне реально, за день уложишься, если шайбу подходящую найдешь. Но если инструмента нет (съемнички, динамометрический ключ), и если руки кудрявые, то тогда в сервис гони, а не то напортачишь только. В сервисах тоже, правда, те еще кадры, но с них хоть материально спросить можно.
динамо есть, съемник только звезд трехлапый. Всяких шайб конечно нету. Да и слова тут незнакомые вижу, беговые, страгивание.
В сервисе что берут за эту работу? И глупый вывод, значит надо жижу менять сразу.
Свершилось — решился на самостоятельную замену дифференциала в АКПП. Проблема была с машиной — при покупке — внутренний шрус болтался внутри коробки. При езде это выражается так — сильная вибрация при разгоне на любых скоростях.
Сам никогда не снимал и не разбирал автоматы, именно поэтому и решился именно на самостоятельную замену — скил как говорится свой повысить.
Сам процесс снятия и установки АКПП сначала даже хотел на камеру снять, но потом так утрахался с ним, что желание пропало, да и человека не было, кот. весь этот секос заснимет. Опишу лишь нюансы, которые нужно знать при снятии АКПП и запчасти, которые обязательно нужно приобрести, т.к. я по неопытности купил не все, что нужно.
ИТАК снятие:
Открутить: акум, крепление акум и все что с ним связано, копус воздухана и все что сним связано, шрусы — выдернуть ( для это снимаем кости и стойку стаба — это все что нужно), щуп акпп и все что рядом — там не сложно. ГЛАВНОЕ- открутить к херам заднюю опору вместе с кроншейном — иначе всю голову вылюбит! также с потрохами откручивается боковая и передняя опоры. СРАЗУ приготовьте совдеповский ключ на 14 кривой, без него неудобно. Ну естественно кто не знает бублик тоже надо открутить. Сама АКПП откручивается элементарно, без невидимых нюансов.
Установка — это сцуко гемор, особенно в тех условиях в которых я ставил, а это яма и все! НИкаких толевой и прочего. Вся надежда была на подкатной домкрат. Думаю ща коробаху туда закину, закачу прикручу — хер там. Вообщем пришлось извращатся — обвязывали тросом АКПП, поднимали через рычаг чтоб закинуть на домкрат. А это как минимум 15 см. Это были самые потные и долгие 15 см)))) Но когда коробка встала все таки на домкрат, по пути зацепляясь за все что можно и нельзя, я был ссуко не сказанно РАД! Потому как дальше все как по маслу пошло.
Замена самого дифференциала:
1. Открутить колокол
2. Вынуть старый диф
3. Положить новый
4. Не ПРОФАКАТЬ маленькие колечки на корпусе
5. Зачистить все
6. сделать замечательный намаз герметика
7. Закрутить
8. Покурить
Не буду писать номера запчастей, т.к. их уже не найти по заказам, могу наврать:
1. сальник маслянного насоса АКПП — вот его то я забыл купить, т.к. по схеме в екзисте его нет, есть на сайте трансдеталь. — 300р
2. Сальники приводов — по 300р.
3. Сальник коленвала — 1000р.
4. Масло Идемитсу для АКПП — 3500р 8литров
5. Дифференциал в сборе без главной шестерни — 3100 с доставкой до ТК,
6. Привод левый в сборе — 4000р.
7. Фиксатор резьбы для крепления бублика АКПП — 250р.
8. Герметик — 400р., у меня оставался герм. Виктор рейнц — для поддона, им и намазал.
9. фильтр АКПП — JT425K — идет с прокладкой и кольцом — 850 рублей.
10. Снежок и пару сникерсов — +3 к силе)))
ИТОГ- все вибрации пропали, усе уаще вери вэл стало. Также отмечу что, после замены фильтра АКПП, пропала вибрация коробки в режиме Д, когда стоишь на перекрестке. Фильтр был закакан напрочь. Вообщем кто решится на сей ремонт — не бойтесь сложного ничего нет. Самое сложное это снять и поставить, хотя если есть толевка и подходящий гараж, то вообще сложностей никаких.
Мог что нить забыть, если что спрашивайте в коментах.
Всем, привет. Думаю данная статья будет полезна многим=).
Давно, еще на пробеге 100000 начал наблюдать люфт левого привода в коробке. На тот момент поменял внутренние шрусы — люфт уменьшился, но не сильно. Забил и катался. На пробеге 145000 люфт был сильный… но сальник как ни странно не тек… За авто всегда слежу, поэтому решил устранять проблему.
Подробнее о стуке можно посмотреть по видео на ютубе (видео не мое).
Сразу скажу — 3 поездки к диагностам АКПП не дали результатов- все говорят вскрытие покажет и все. С учетом того, что имел опыт работы в сервисах. это показывает что детальной экспертизы по коробкам u140f у них нет.
Поехал к парням в SKR-AUTO. Долго крутили на подъемнике, разобрали левый привод.Под посадочное внутреннего шруса клали прокатанную латунь, и вуаля люфт пропал.
Итоги диагностики:
— износ тела дифференциала
— износ осей сателлитов в дифференциале
Как проявляется на ходу:
— люфт привода не проявляется особо, хотя при критичных случах при разгоне дает вибрацию — я до такого не дошел…
— люфт сателлитов проявляется, когда едешь накататом и даешь газу — впереди слышен металлический щелчек
Варианты ремонта:
— если ваша коробка "уставшая", то замена на контрактную (цена в МСК 50к примерно)
— если сторонник переборки АКПП- то делать полный ребилд (75к)
— если исполнительные механизмы коробки живые, а разбит только дифференциал — просто его поменять.
Мой вариант третий, так как к работе АКПП вопросов нет. Искал на авито — купил дифференциал.
Тут важный момент предварительно помимо сальников, заказал новые внутренние шрусы (фирма на фото) и с ними ездил смотреть дифференциал, чтобы он был целый. Во первых надо проверить люфт в шлицах, во вторых проверить оси сателлитов. Со второй попытки нашел дифф, ура.
Что нужно для операции:
— Сальник АКПП левый
— Сальник АКПП правый
— Сальник раздатки левый
— Сальник раздатки правый
— Задний сальник коленвала(махнуть надо уж если все разбирать)
— Сальник гидротрансформатора
— Примерно 1,5 литра масла (если не будете менять)
— Герметик перматекс серый
— Дифференциал
— Съемник подшипников (часто в сервисах их нет)
— Масло трасмиссионка 0,5 литра
— внутренние шрусы (если ваши погибли)
Немного сальников, брать естественно оригинал лучше всего. Машина разбирается почти вся…
— Нужно снимать подрамник
— Рейку рулевую
-Переднюю нижнюю часть телевизора
— Площадку АКБ
И главное снимать коробку
По времени до снятия коробки 4 часа если делать аккуратно
Замена самого дифференциала примерно 3 часа.
Важно! большая шестерня дифференциала должна быть заменена на вашу старую (если к ней нет вопросов) так как она уже прикатана. Сам дифф надо помыть очистить.
Коробка половинится и дифф извлекается
Заглянул я в свою коробку… ну чтож для 146 000 км все достойно. Кстати, те у кого потеют АКПП на рафе, именно этот стык начинает запотевать.
Еще сборка часа 4 занимает всего обратно.
Теперь еще немного информации к размышлению, которая на синем форуме однозначно не подтверждена
— Те, у кого троллейбусный вой на 20-30 км/ч и на 60-70 км/ч — это планетарка воет — замена заднего подшипника редуктора позволяет ликвидировать только течь масла. Замена диффа звук не меняет.
— Езда с люфтом диффа разбивает подшипники диффа( я менял с контрактного).
— После всех работ — естественно сход/развал.
— Если у вас сделанная рейка, нет стуков шаровых и рычагах и стойках, а на средних кочках стук справа- это постукивает внутренний шрус правый.
— Если при вывернутых вправо колесах есть вибрация смотрите привода и люфт в теле АКПП
Ощущения после замены. Люфты пропали, как и вибраци на холостых (небольшое ощущение, буд-то защита картера не прикручена). ЩЕлчек при нажатии на газ на холостых пропал. Стуки на кочках тоже. Сама коробка работает в штатном режиме.
Всем добра…
Скоро буду искать колодки позлее и диски с перфорацией, ибо EGT ceramic и штатные диски че- то не айс.
Доброго всем времени суток! Может кому-то поможет избежать лишних затрат.
Началось все примерно пару лет назад - при вхождении на скорости в левый поворот появился толи гул толи грохот - что-то среднее и вибрации, отдающие по всему кузову. При вхождении в правый поворот и прямолинейном движении никаких звуков и вибраций не было. Приходилось в левом повороте сбрасывать скорость, что немного уменьшало неприятные последствия износа чего-то, чего - в то время я еще не знал. Начался активный поиск на форумах, вопросы знакомым и незнакомым специалистам - почти все сводилось либо к износу ступичных подшипников (мнения насчет левого-правого, переднего-заднего расходились), либо к износу гранат (внутренних или наружных), либо к опорам двигателя (боковым),
и, может быть, к износу дифференциала акпп.
Подготовившись теоретически, начал искать неисправность - были сняты и детально рассмотрены опоры двигателя, боковые - в норме, в передних и задних заменены картриджи. По результатам пробной поездки проблемы это не решило.
Затем был вывешен перед автомобиля и слушание со всех сторон посторонних звуков. В принципе на этом этапе с 90% вероятностью можно определить неисправность, но в то время опыта не было и мне показалось, что звуки исходят от левого ступичного подшипника. Был срочно куплен данный б/у агрегат в сборе. Снял старый поставил купленный. Выехал - вроде все тихо! Ура! . Вхождение на скорости в левый поворот. ААА! все повторяется. :( (ладно хоть в купленном тормозной диск и суппорта меньше выработаны) Прошло пол года.
Идем дальше - что там у нас еще может греметь (а в пресловутом левом повороте уже не только гул, но и громыхание) Наверно это все-таки привода - подумал я. И с интервалом месяца 3 были заменены оные в сборе - сначала слева, а потом справа. (тем более что оба уже начали пощелкивать). в процессе был долит литр декстрона-3 в полость диффа.
вроде стало тише, но полностью проблемы это не решило.
В начале этой зимы появился новый звук - при наборе скорости, после 80 км/ч (вне зависимости от оборотов двигателя) автомобиль как будто идет на взлет - вой с низких до высоких частот.
Начало мая этого года - в левом и в правом повороте при трогании и при езде - щелчки, прогрессирующие по звуку и силе, а также при переключении с R на D и обратно - звонкие и ощутимые удары. Да, все-таки это был дифференциал. И авто отправилось в гараж отца.
Звонки в автосервисы - от 10 т.р. за снятие-дефектовку-устранение неисправности (если возможно) - установку акпп без стоимости запчастей. На робкие вопросы - "а можно как-нибудь без снятия коробки заменить-починить дифференциал?", был категоричный ответ - "нет, только со снятием!а лучше сразу заказывай контрактную коробку"
Но где-то от кого-то на форумах была информация, что все-таки можно подобраться к этому устройству без демонтажа акпп. было решено попробовать, а в случае неудачи - на эвакуатор и в сервис, с такой неисправностью самостоятельное движение невозможно.
Итак, чтобы добраться до диффа (использовал гараж без ямы):
1) сливаем жидкости из акпп и из диффа
(снял поддон с акпп - на дне тонкий-тонкий слой серого налета, сеточка фильтра фактически чистая, никаких признаков существенного износа фрикционов - что не удивило, поскольку работа акпп никогда нареканий не вызывала, переключалась четко, не буксовала)
2) снимаем левый и правый привода, машина остается на подставках
3) поддомкрачиваем слегка двигатель в районе поддона масляного картера, положив между поддоном и домкратом дощечку. снимаем продольную и поперечную балки (чтобы снять продольную - понадобится отогнуть вниз переднюю реактивную тягу, открутив и сняв кронштейны, крепящие ее к кузову). передняя опора остается висеть на двигателе. заднюю опору снимаем полностью, включая кронштейн. и видим заднюю крышку диффа.
4) откручиваем болты и снимаем левую боковую крышку диффа, но вытащить эту крышку полностью мешает датчик (давления?) торчащий из коробки. откручиваем скобу , крепящую датчик, снимаем разъем и извлекаем датчик наружу (если вы до этого не слили жижу из акпп, оная в большом количестве польется на вас, как было у меня). затем, покачивая в разные стороны, полностью вытаскиваем боковую крышку из коробки.
5) откручиваем много болтов и снимаем заднюю крышку корпуса диффа. И видим виновника наших несчастий.
6) чтобы извлечь дифференциал из полости акпп прежде нужно: а) снять привод тросика спидометра. для этого откручиваем стопор и вынимаем втулку, куда вставляется ось с шестерней привода - вверх, а саму ось с шестерней, предварительно вынув фиксатор - вниз. Еще - чтобы добраться до стопора и вытащить втулку, предварительно надо будет снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра с воздуховодом, входящим в бдз.
б) откручиваем два болта и снимаем скобу, прижимающую дифф к корпусу акпп.
7) все, дифференциал готов к снятию, но мешает рулевая рейка. деревянным бруском, уперев одну сторону в рейку, аккуратно отгибаем акпп с двигателем вниз настолько, чтоб можно было извлечь дифференциал. И вот он у нас в руках!
Откручиваем главную шестерню от корпуса диффа. Отдыхаем.
Видно, что время, нагрузки и отсутствие полноценной смазки погубили его - шлицы шестерен-сателлитов обточились и скруглились, кое-где зубья раскрошились довольно сильно - в результате возникали проскоки, отсюда щелчки на поворотах и удары при переключениях D-R.
Заказал дифференциал в сборе на Экзисте, также заказал левый и правый подшипники диффа и пластмассовую шестерню привода спидометра, т.к. извлечь старые в домашних условиях у меня не получилось. Купил также сальники диффа.
После того как все приехало занялся установкой в обратной последовательности. Обе крышки диффа, датчик и поддон акпп установил на красный герметик. При установке передней и задней опор двигателя обратите внимание, что окончательную затяжку надо делать в самом конце, когда машина уже на колесах и заведена, чтобы двигатель сам занял оптимальное положение. Иначе скорее всего движок будет сильно колбасить.
Когда все было собрано и установлено на место, затянуто, залиты все жидкости - выезд из гаража и пробный круг по району. Ни гула, ни вибраций в поворотах, ни стуков и рывков при переключениях коробки с D на R и обратно. я уже и забыл, что в повороты налево можно входить с ускорением!
Еще замечание: когда будете устанавливать привода на место, обратите внимание, что левый привод возможно будет входить очень туго и надо будет вбить его (через деревянную проставку) до упора. Раньше, когда я менял привод, он входил в дифф со щелчком, но довольно свободно и в этот раз при установке левого привода я вроде услышал щелчок, но не проконтролировал на сколько вошла в дифф полуось. В результате через день при трогании с места конец полуоси, входящей в дифф, у меня провернуло и отломило. Пришлось возвращаться в гараж на галстуке. Благо были запасные привода от прошлых экспериментов :)
Может какие-то нюансы подзабыл, но основное вроде все изложил. Кое-что фотографировал на N70, но к сожалению не смог нормально вставить по тексту.
Так что не спешите менять коробку, если у вас износ только в дифференциале!
Читайте также: