Замена датчика температуры охлаждающей жидкости ситроен с4 ep6
хотелось бы услышать от тех кто ето испытал:
какие признаки неисправности проявляются?
из печки дует холодный воздух, уровень антифриза ниже нормы и т.п.
где-то уже об этом на форуме отписывалась
23го был в Лионе(всё таки доехал).Так вот приехал по банальной причине поменять свечки и прошиву.И обнаружилось что у меня тоже подтекает этот датчик.Попал на смену RUSHа так что никаких проблем не возникло.Единственное в наличии их не было,заказали.Жду!
Ну под капот не лазил.Но замел то что приходилось крутить климат до 23 до этого почти год не трогал климат контроль.Рушан сказал что уровень ушёл.
ну климат я частенько кручу в зависимости от погоды
но вот уровень ОЖ давно стоит на месте - ровно на отметке min
Str'uk писал(а): хотелось бы услышать от тех кто ето испытал:
какие признаки неисправности проявляются?
У меня тоже как у Mina пыжик перестал не заводиться, свечи заливало. После замены датчика все чики-пуки (т-т-т через левое плечо)
Mina
Рыжая
Вы о чём ? Причём тут свечи и датчик температуры ОЖ? Или я чё-то не догоняю?! Коллеги, поясните!
Хозяин Дороги писал(а): Mina
Рыжая
Вы о чём ? Причём тут свечи и датчик температуры ОЖ? Или я чё-то не догоняю?! Коллеги, поясните!
Mina
А как датчик может подтекать? В нем есть жидкость?
ZveroBoy
Ну не в самом же датчике-то.
Может, подкладка подтекала. Может, текло по разъему.
Или, например, было как-то так: при неисправном датчике температура ОЖ показывалась одна, а на самом деле она была совсем другая – скажем, больше, чем показывала. То тогда, получается, клапан открывался на минимум, а вот впрыск смеси шел на максимум. В любом же случае инфо с датчика идет на комп. И получались залитые свечи. Возможно, свечи просто заливало при холодном запуске.
Как-то так. Но вообще я же не специалист, только предполагаю, поэтому могу и сильно ошибаться.
Пусть парни подскажут
Mina
Ну я думаю что доля правды в этом есть т.к. в процессе запуска и работы движка процессор опрашивает большое количество всевозможных датчиков.И взависимости от их показаний дает информацию на другие исполнительные устройства(воздухомер.зажигание.и т.п.)
Так что если процессор не видит датчика температуры(не путать с датчиком на зеркале)то вполне может машинка и незавестись.
Мне на сервисе объяснили так: неисправный датчик температуры ОЖ передает мозгам неправильную инфу и соответственно подается неправильная смесь и свечи заливает.
RuSh писал(а): Но течь бывает разной. Бывает наружней, из под датчика температцры, что легко обнаружить, а бывает внутренней , антифриз под давлением проходит через датчик и уходит в провода.
Так, что если у Вас понизился уровень антифриза, да и еще работа двигателя не совсем нормальная ("плавают" обороты, глохнет на холостом ходу, плохо заводится и т.п.), рекомендую обратиться к ОД.
Mina правильно ответила, как это происходит.
Только добавлю. Датчик температуры имеет свое сопротивление. Антифриз обладает свойсвом электропроводности, следовательно имеет свое сопротивление.
Сопротивление датчика+дополнительное сопротивление антифриза=неверное показания датчика температуры.
Смесь готовится другая, как правило богатая, что в свою очередь при запуске заливает свечи. Если стоят свечи, отличные от реф. 5960L0, то зальет свечи на 100%.
Важно мало поменять датчик тмпературы - если антифриз попал на электические соединения датчика или разъем датчика, или антифриз попал в провод, то необходимо заменить эти детали, или вычистить следы антифриза.
RuSh, брат, такая тема.
антифриз уходить перестал (наелся его, что ли ), с запуском проблем нет, хреново греет печка (хотя щас это уже не критично), дольше стал прогреваться, температуру держит достойно, часто стал вклучатся вентилятор в режиме холодильника ЗИЛ даж зубы трясутся. внимание впрос в принципе опять ничего критичного, до ТО осталось тыщи полторы докатать, вопрос недели - двух максимум. стоит ли докатать иль чем быстрее - тем лучше?
в общем было такое ощущение у меня, что с датчиком у меня не все в порядке
я оказался прав - Рушан подтвердил что датчик неисправен, пропускал, хоть и по чуть-чуть
Пробег 15500км. 1.5 года.
Замена этого датчика.
Симптомы.
Утром авто заводится со второго раза и прыгали обороты сначала.
Теперь стрелка тахометра не опускается ниже 950 оборотов на холостых при выключенном кондее.
Заказали с Москвы.
Как у всех ситроеноводов и у меня сход однажды датчик температуры двигателя.
Началось всё с того, что стал периодически выключаться кондиционер и раскручиваться на всю вентилятор радиатора + ошибка на панели. Официальный дилер в другом городе, ехать с таким дефектом и замудрёным мозгом бортового компьютера рисковать не стал и не зря. Через неделю не смог завести машину.
Короче договорился с знакомым об официальном оформлении ремонта и получил голубиной почтой новый датчик 1611178280.
Все знают, что обычно меняют датчик температуры в сборе с термостатом, что сулит множество этапов для его замены. То ли ситроен то ли умные китайцы придумали сделать отдельный датчик, его официалы и ставят, меняется за пять минут.
Снимаем всё, что мешает доступу к датчику.
Заодно исправляем недочёты сборки.
Отключаем сам датчик. Он находится за термостатом.
Немного доработал хило собранный датчик.
Устанавливаем датчик на место сбросного вентиля.
Подключаем датчик по схеме: штекер из бортовой системы в новый разъём, две жилы из него идут к штекеру для старого разъёма на термостате, две другие на датчик в сбросном вентиле.
Перед заводкой двигателя проверил показания температуры по уже описанному в бортжурнале гаджету.
Хотелось-бы поделиться историей которая произошла весной. Поехав в магазин, который находился в нескольких километрах от дома, спустя примерно 10 минут пути — на экране выскакивает страшная надпись "Ошибка температуры масла: Остановиться", данную надпись также сопровождал страшный звук, как когда кончается топливо, я особо ничего не понял, ведь машина в принципе не могла так быстро нагреться до уровня превышающий рабочий, но всё таки было не по себе.
Заехав в ближайший двор, я сразу же заглушил машину и полез под капот, также обратил внимание на то, что вентилятор работает с сумасшедшей скоростью и останавливается только через несколько минут. Решил выждать, если дело в температуре, то 20-30 минут должно хватить, чтобы температура вернулась на рабочий уровень. К моему сожалению, это не помогло, а наоборот вызвало новую ошибку, сопровождающеюся надписью "Неисправность двигателя: Отремонтировать" и вот тогда стало реально страшно, от незнания, что делать, начал обзванивать ОД, чтобы предварительно понимать с чем имеем дело, к сожалению никто из них не дал дельного совета, кроме как вызывать эвакуатор и срочно ехать к ним на дорогущую диагностику. Вспомнил про знакомого, который очень хорошо знаком с данными моторами и французскими автомобилями в целом. Вкратце описав проблему и все выскакивающие ошибки, он порекомендовал мне проверить уровень антифриза, пощупать радиатор и патрубки, если они холодные, то возможно помер датчик ОЖ либо же термостат в целом.
Кое-как доехав домой, начал гуглить данную проблему, решений было около 3, первая как и предполагалось датчик ОЖ, после термостат и крайний вариант — это проблема с охлаждением в целом.
Вопрос буквально нужно было решать в течении нескольких часов, ведь на следующий день, ранним утром была запланирована поездка за город. Начитавшись форумов, я более чем был уверен, что проблема связана с датчиком охлаждения. Утром на следующий день поехал покупать его, продавец уверял меня, что его замена никак не поможет и мне обязательно нужно приобретать термостат в сборе, почти меня убедив, я всё же решил сначала поменять этот несчастный датчик. О чудо, это был он, машина наконец-то начала нормально работать, исчезли ошибки, чек и перестал гудеть вентилятор, поезда была спасена!
дабы исчерпать все варианты решил поискать на AliExpress. Там нашелся вполне приемлемый по цене в Питере термостат от BMW арт. 11537534521, как указано в спецификации он подходит как раз на АВТОМАТ. сомнения не отпускали меня пока не натолкнулся на вариант на AVITO где человек (СПАСИБО ЕМУ ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ) отдал две необходимые детали за вменяемые 6500))))) Счастью не было предела!
V764558080 вид снизу датчики при установке на авто один сзади справа второй спереди слева оба смотрят вниз! провода лучше прокинуть под всеми шлангами
Итак процесс замены)
1. снимаем воздухозаборники (пальчиами и ключ-трещотка с длинной головой на 10)
2. снимаем предохранители с аккумулятора, кожух аккума, сам аккум. полку аккумулятора если удасться снять то будет безграничное счастье но есть один хитрый болт спереди под черной коробкой с предохранителями. так что полку пришлось оставить) (ключ на 13 трещотка)
2.2 самое кропотливое это отстегнуть ЭБУ двигателя и вынуть кожух вместе с ним лучше это сделать потому что так будет проще доступ к недрам ремонта
3. далее сливаем антифриз по уму бы сливать его с нижнего патрубка но если хомут стоит головой вниз то без снятия защиты не открутить так что пришлось откручивать патрубки и сливать начиная с ВЕРХНЕГО от радиатора.
4. поднимаем и отводим на сколько возможно муфту с проводами чтобы это сделать отстегиваем датчики положения распредвалов, вакумную трубку на фазорегулятор и отсоединяем защелки крепления проводов.
5. патрубок печки, один из, имеет хитрую защелку усики которой надо сдвинуть друг к другу и сдернуть эту конструкцию по направлению к салону и только потом снимать патрубок
6. еще один французский сюрприз ждет за двигателем куда пристыковывается изогнутая часть термостата. там есть пружинный фиксатор на него предусмотрительно одета стяжка за нее надо тянуть то же к салону автомобиля! только очень аккуратно! ибо если эта пружинка улетит с ходу даже не придумаешь чем ее заменить
7. термостат крепится одной гайкой под ключ на 10 сверху и два болта снизу под ключ на 8. ВЕРХНЮЮ шпильку надо ТОЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО выкрутить. тогда термостат вынимается очень просто.
8. все термостат в руках! берем НОВЫЙ без доп проводов и ставим его предварительно смазав резинки силиконом! так проще засунуть его за двигателем. итак ставим притягиваем по кругу. не спеша.
9. ставим хитрый зажим на задний патрубок! ставил утконосами от салона по диагонали вверх.
вот этот так выглядит место куда за блоком надо вставить термостат и место направления вставления защелки
10. навешиваем трубки. Главное не перетянуть хомуты они хоть и французские но проскакивают на раз .первоначально прокачной сапун можно открутить.
11. далее ничего особенно сложного нет. фотоотчет прилагается
По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:
Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:
Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.
Разведка боем
Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.
А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:
1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?
2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.
3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:
Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.
Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:
Заказ запчастей
Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.
Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.
Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы
Установка термостата
Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:
Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:
Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.
Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.
Зайдем с другой стороны
После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?
Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:
Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:
Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:
Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем
Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:
Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем
Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.
Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:
Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)
Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.
Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:
Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.
Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.
После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.
Торжественный пуск двигателя
Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.
Выводы
Читайте также: