Замена датчика положения кузова lexus gs300

Обновлено: 11.02.2025

Спасибо за видос. Вижу что на классику не один человек панель меняет. Я бы хотел не инжекторную четверку от 2114 поставить и целиком всю торпеду с бородой.

У моего лучшего друга на гс300 с лампой задних фонарей пока все нормально ;) для удобства заливания жидкости купите воронку копейки стоит

Охереть, заказали лампочки на али за 300 руб и теперь продаете 'отечественные' за 1400? Вы нас совсем за идиотов держите. 10 раз в ролике повторил, что она в россии делается, стыдно должно быть.

Как по мне это лучшие фонари, езжу с такими уже 7 лет без никаких проблем. В свои на задний ход купил и поставил лампы OSRAM с цоколем G6.35 на 12v + патроны к ним, поменял предохранитель на более мощный, по итогу при движении задним ходом получил отличное освещение.

не о чем. уверен есть способ не портить фонарь,да и свет бледно розовый! Мне друг сказал и без лампы задних фонарей на gs300 куча чего сломалось…

Огромное Мерси.люблю вас посматривать на досуге)голос просто завараживает! Очень Вам Благодарен. У соседа по гаражу на Lexus с лампой задних фонарей до сих пор проблем не было )))

как то странно. Получается что если не приклеить ее хорошо к корпусу то вода затекает во внутрь фонаря? Как так? Могу ошибаться, но они вообще все герметичны. Передние так это 100%, там есть вентиляционные отверстия (клапаны).

Да, говно полное, как не светили лампы, таа и не светят, лучше ксенон тогда воткнуть! Тогда реально света будет хватать! По лампе задних фонарей и так много инфы в инете )))

Я тоже поменял на такие светодиоды. Я замучился на них контакты перепаивать. На самом корпусе провода отлетают.

Не проще ли эти фонари поменять на Освар Фонари? Не частые геморрои с лампой задних фонарей куда ни шло Ж))

Ещё бы было здорово, если бы выложил устройства конекта и ссылку на программу. Мне друг сказал с лампой задних фонарей на GS300 пока все зашибись!

Ха, а в Гранте Лифтбек есть крышки их достоешь и там весь фонарь и разбирать ничего не надо :) У коллеги с работы с лампой задних фонарей на ГС300 пока проблем не было )

Не хочет подниматься (опускаться) кузов, перед или зад, машина скачет как без амортизаторов … Все про это читаем ниже.

Поехали
Что нам надо
Минимум
1. Две отвертки плоская и средний крест
2. Ключ гаечный на 10
3. Две головки 10 и 12 вороток (можно конечно помучаться ключами, но…)
4. Нож
Лучше еще запастись
5. Двумя пластиковыми хомутами (типа таких)

6. Какими ни будь средствами для удаления окислений
7. Кусачками (можно для ногтей)
8. Каким либо тестером (батарейка, провод, лампочка)
В идеале еще
9. Мультиметром
10. Подъемник

Нас интересует датчик положения (высоты) кузова.
Их у нас 3 (три). Два впереди возле левого и правого колеса, один сзади ближе к левому колесу.
Расположение датчиков.
Задний можно увидеть и работать с ним снизу автомобиля (можно даже без подъемника и ямы, првда придется ложиться под машину - МАШИНУ НЕ ЗАВОДИТЬ КОГДА ПОД НЕЙ РАБОТАЮТ). Расположение на фото.

Передние хорошо видны за верхней частью колеса (под машину лезть не надо)
Для работы с ними желательно колеса выворачивать :
– левый датчик – колеса вправо
- правый датчик – колеса влево
Фото расположения левого датчика (правый соответственно за правым колесом)

Как это дело снимать.
Надо ключ (лучше головки) на 10 и 12 и плоская отвертка
Много писать, а делов на 3 минуты (если уже знаешь как)
Принцип и последовательность снятия датчиков одинаковый для всех трех
Поехали, на примере переднего левого датчика (фото)

Теперь о самом датчике.
Вид со снятой крышкой – фото взял здесь с сайта

Выводы которые сделаны после изучения устройства датчика
1. ПОЛОМАТЬ датчик практически нельзя
2. Устройство датчика не просто простое, а очень простое
3. Все те кто на станциях сразу говорит, что надо покупать и менять датчик –
А) либо держат нас за лохов – тогда они должны сами что-либо соображать
Б) сами ничего не понимают и их опасно подпускать к машине (т.к. они ничего не понимают)

Принцип работы датчика

На клемму 3 постоянно подается напряжение + 4,5 V
На клемму 1 постоянно подается напряжение - 4,5 V (либо наоборот, зависит от датчика левый-правый. Эти данные по напряжению взял здесь в файловом архиве по LX там в файле есть все данные по напряжениям, размерам и пр. для регулировки подвески. В примечении приведен фрагмент файла)
Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением (практически реостат).
В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова..
Ух –все.
Из всего сказанного вывод следующий – если дорожка с изменяемым сопротивлением целая - все лечится.
Основная проблема датчика - из-за окисления где-то пропадает контакт.
Наиболее часто (99%) – окисляется контакт между пружинкой и контактной площадкой.

Внимание – настоятельно рекомендую проверять контакт не визуально, а
- в идеале цифровым мультиметром (загадочное название, а это всего приборчик размером с iPhone и ценой 10-20 USD. Вообще в хозяйстве вещь незаменимая)
- хоть лампочкой с батарейкой .

Все – почистили, прозвонили, крышку прикрутили, выставляем вал в среднее положение (повернули влево до упора – засекли визуально как квадрат на вале стоит, повернули вправо до упора – посмотрели на ход вала и выставили вал на середину(Общий ход вала чуть меньше 180 градусов 160-170 градусов). Это среднее положение вала соответствует положению N кузова и нормальным просветам (Данные для положения кузова есть в файле про который я писал выше).

Как дальше регулировать.
А – надо знать положение кузова в состоянии N. Определяется как расстояние между центром полуоси и центром болта переднего рычага - перед. Как расстояние между центром полуоси и центром болта тяги - Зад. Посмотрите в архиве.

Как регулирую я если необходимо сделать срочно.
Датчики на место - порядок следующий
1. Фишка (клемма)на датчик
2. Крепим пластину с датчиками двумя болтами на 12 к раме
3. Крепим тяги на место (квадрат на валу в квадрат тяги) и гайку на 10.
Заводим - и смотрим как и че у нас. Поднимать и опускать кузов можно подкручивая тяги . Все рисунки есть на форуме. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
Не забудьте хомутами закрепить провод с фишкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
А датчик начинает барахлить постепенно и проявляется в следующем
1. Когда ПРОПАДАЕТ контакт в датчике машина не поднимается, не опускается положение не менят. Я так понимаю контакт первое время может пропадать - появляться (по какому принципу не предсказуемо, но если уже началось все надо датчик чистить). пока окончательно не закиснет.
2.Пока он окончательно не закиснет, в том месте где пружинка контачит с площадкой (здесь начинается окисление) возникает дополнительное сопротивление, что в свою очередь искажает данные передаваемые на компьютер (в датчике все построено по принципу - резистора с изменяемым сопротивлением). Дополнительное сопротивление (из-за окисления) изменяет выходное напряжение с датчика - и происходит изменение положения кузова.

На станции что-бы определиться c датчиками должны проверить две вещи
1. Напряжение выдаваемое с датчика (если стоит AHC в положении N на LX стандартно должно быть 2,25 Вольта). Если напряжение с датчика изменилось (а положение подвески не изменяли с N на H или L) компьютер дает команду на изменению высоты подвески и соответственно приведения напряжения выдаваемого с датчика - до 2,25 Вольт - т.е. приведения его к стандартному значению.
2. При стандартном (N) положении подвески есть четкое положение кузова относительно подвески (если надо дам ссылку на данные для переда и зада). Вот это положение и должны на станции проверять.
Обобщаю - для проверки правильности работы датчиков системы AHC на станции должны проверить - напряжение выдаваемое с датчика и положение в котором находится кузов.

Работа амортизаторов и т.п. расчитана по своей программе ИСХОДЯ ИЗ ТОГО ЧТО ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДВЕСКИ соответствует стандартному (там что-то типа i раз в секунду снимаются показания и корректируется работа систем подвески). Поэтому при том, что начинают барахлить датчики системы AHC, начинаются сбои в работе систем подвески и пр.

На станции обязательно должны иметь возможность проверить не просто есть-нет, а цифровое значение напряжения с датчика, и положение кузова (там в Lexus мануале точность положени кузова относительно подвески указывается в . десятых долях милиметра).

Тем более что, как я спрашивал у друзей, эта проблема возникает у всех, через 2-4 года эксплуатации новой машины.

Положение кузова и напряжения для LX

На практике все гораздо проще чем кажется, поверьте, писал и правда раза в два дольше чем занимает процесс.
Вроде все. Есть вопросы спрашивайте.

Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.

Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.

Сломана тяга, новая только с датчиком и дорого!
Можно заварить аргоном, но наконечники окислены, так что это будет не надолго.
Кто сталкивался? Как решали задачу? Может есть аналоги с других моделей ?

Альтернатив нету, отдельно оригинальная тяга датчика положения кузова Лексуса GS300 не продается. Про неоригиналы не знаю, но сильно сомневаюсь в их существовании.
Попробуй полазить по каталогам и по схемам посмотреть этот датчик по его номеру, на какие еще машины он идет. Читал про случай, как искал тоже тягу человек на RX300, отдельно тоже не продавалась, по ВИНу только в сборе предлагали. Он посмотрел на какие еще машины она идет и на схемах от Тойоты то ли крауна, то ли цельсиора у тяги значился уже свой отдельный номер. Встало все один в один. Но про GS III таких историй я не видел.

osiris

Мне нравится 0

Итак, предлагаю вашему вниманию бюджетное решение, представленной на фото проблемы

1. Заказываем похожую деталь с Toyota 4 runner. (48906-35010) Она короче оригинала - не расстраиваемся.

2. Скручивает наконечники и топаем к токарю. Техзадание: изготовить шпильку нужной нам длины (даем поломанный оригинал). При этом не забываем ему напомнить, что резьба с одной стороны правильная, а с другой обратная, но он и сам увидит. После изготовки накручиваем наконечники, подгоняем по сторонам и затягиваем контргайками. Получается следующее изделие

3. Собираем все в кучу и ставим на авто. Длина изделия может отличаться от оригинала мах 5 мм, но это не страшно ибо регулировщик сам подгонит на нужную высоту.

4. Едем на регулировку фар.

Затраты:
1. Тяга – 1550р
2. Работа токаря – 200р
3. Регулировка – 300р
4. Рукожопство – бесценно.

Итого: 2050р, фары работают, afs не моргает, в будущем узел ремонтопригоден!

Доброго времени суток, друзья. Вот решил поделиться информацией.

Как я писал ранее в машине былА проблема,а именно педаль акселератора не реагировала. И после диагностики, был заказан в Барнауле новый (принципиально) датчик положения дроссельной заслонки. Стоит впринцыпе не дорого, я отдал 8100р. Вот получил датчик, еду радостный в сервис,менять.

Приехал, поменяли, завожу и вроде бы прекрасно всё, только check горит, думаю ладно, пройдет, датчик наверно приспосабливается. Выехал, еду к другу, музыка играет, и на светофоре какое было моё удивление, когда снова педаль стала реагировать лишь в конце (механически открывая Дроссельная) , а обороты держатся около 1300.

Остановился,думаю сброшу клеммы. Сбросил, подождал мин 20. Завожу,вроде и check исчез, и педаль начала реагировать. Дальше выдвинулся в путь. Спустя минут 20,снова глюк.

Было принято решение загонять в сервис обратно,но те мастера,которые ставили датчик, настаивали, говорят "мол не знают в чем дело, датчик бракованный".

После долгих разговоров уехал с этого сервиса(туда больше не поеду).

Позвонил мой друг какому то знакомому, тот порекомендовал парней, которые на протяжении долгого времени занимаются именно японскими двигателями JZ, UZ. (ремонт и установка этих двигателей на любое Т/С).

Договорился о встрече. Приехал к ним(окрайна города), мастер с первых минут сказал, что проблема не в датчике положения дроссельной заслонки, а в датчике положения педали газа. Порекомендовал целиком Дроссель брать с датчиками и ставить. Потому что отдельно этот датчик трудно найти.

Было обидно, что заказал не то, что нужно.

Снова начал бродить в просторах интернета, искать то, что мне нужно. Б/у более менее хорошие с распилов стоят от 8т и до 16т.р. Позвонил у нас в городе в один магазин доставки запчастей и мне озвучили стоимость нового дросселя в сборе 105т.р. Для меня это было дикостью.

И вот через пару дней нашел именно нужный мне датчик и за приемлемые деньги 12560р. Заказал. Конечно безумно ждал, волновался, чтоб на этот раз всё было как надо.

И вот снова еду в транспортную, получать датчик. Снова улыбка до ушей) еду в сервис. Поставили, я завожу и снова тупит. Я наверно уже был готов пустить слезу, как ребята меня успокоили, говорят клеммы скинь. Подожди.) и о чудо) заработало всё)

Уже неделю езжу, и бед не знаю!) радуюсь!)

Мог бы конечно сэкономить взять контрактные датчики, но это как покупать кота в мешке.

Мне приятель сказал с задней пружиной на лексус пока проблем еще не было. Доброго времени суток. У меня АКБ 70 А. На улице было минус 28 Лёха стоял сутки, влегкую завелся с автозапуска. Затем на улице -32 простоял двое суток, но уже заводил с ключа со второго раза. Lexus в морозы запускается отлично. Простоял в морозы 2 недели температура минус 30 - 32. АКБ замерз. Занёс домой отогрел, о чудо машина завелась с полпинка. Так что ставлю лайк покупайте хороший АКБ.

Артем, здравствуйте! Мне несколько лет досаждал этот стук в руле. Много всего пересмотрел, но ничего из того, что было, был не мой случай. Посмотрел Ваше видео и проверил у себя стопорное кольцо. И Да! Оно слетело из своей проточки. За пять минут я его поставил обратно, и ВСЕ. СТУК ПРОПАЛ. Я дико рад. Спасибо Вам за совет. Жаль, что Вы очень далеко живете. (С ув.

Авто не только пинается, но порой просто удивляет. Много интересного узнал про АКПП и порой не очень понятные ее проблемы. Однако осведомлен - значит вооружен.

Дружище ты что все время стоял чтоли.как вы можете в дтп попасть машина если за пять лет 36000 пробега. У моего друга и без задней пружины на лексусе много чего чинить ;)

А можете посоветовать задние амморты на Рено Симбол 2008 1.4, 8 клапанник? Монро, Боже или Бильштейн? Или вообще оригинал?)

Именно так, как и все говорят - это Фобос, жёсткие, задние. Часто у них обламывает витки, из-за жёсткости метала и переменности витков. По этому, они не популярные.

Толян здорово, с клапонной крышкой масло убежала обо стороны, может автосилом посадить обратно или новую прокладку

Проблемы с задней пружиной начинают напрягать, на 3:35 и у меня так же. а появилось недавно. и все это после стоянки и в крайних положениях.

вы с этим герметиком как бабы с маёнезом, одни криворукие другие готовить не умеют, поэтому везде герметик и маёнез суют

в прошлом году смазал втулки литолом.за год закисли.в этом году смазал шрусом.немного разбавив его маслом.поглядим что будет.а про смазки специализированные в наших магазинах . и не слышали никогда епта.

Читайте также: