Замена датчика коленвала на сузуки лиана

Обновлено: 11.02.2025

Сантьяго

Местный

Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть.

Подскажите кто менял датчик распредвала , когда его снимаешь он должен быть в масле?

Aliknsk

Guest

Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть.

+1 и Как он выглядит(где находится). разбирал пол морды - когда менял подшипник на натяжном. Не увидел на том месте, где на фото указывал Корсик.. Снять его при собранном всем и поменять - реально?
Спс

amigos

Эксперт

28 Июль 2008 3,093 561 113 43 Дубна Московская область Езжу на . Suzuki Baleno Wagon 1,6 4WD 2001 SY416-5 (Blue Metallic), Isuzu Amigo '93 4ze1

Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть.

У меня Балено.
Не менял, но снимал. Масло Да, попадает, но не мешает работе датчика, т.к. датчик считывает магнитное изменение (аля геркон), может быть проблема если сильное загрезнение а также наличем мет пыли.

KASiK

Мудрец

26 Август 2008 8,764 5,103 113 48 Санкт-Петербург, Красное Село Езжу на . Suzuki Liana HB 1.6 4WD АКПП 2007
Geely Atlas Luxury 2.4 6AT 4WD Янтарное золото

Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть.

Я не Корсик, всего лишь КАСиК (KASiK - КАС ьянч иК или по-другому - КАС ьянов и К вампания)

К делу: датчики распредвала на двигателях 103-106 (2001-2005гг) и 107л.с. (2005-2007гг) стоят в разных местах и немного отличаются по форме и разъему. Вот места их установки и фото одного из них. Как видно на фото, поменять его не трудно, ничего снимать для этого не придется, кроме разъема с датчика.

То, что он в масле - это нормально, ведь он входит внутрь головки двигателя практически вплотную к шестерне распредвала, чтоб считывать с нее импульсы:

Вложения

xpana4

Бывает здесь

Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть.

Kasik, а не мог бы то же самое по датчику коленвала. А то купить-купил, а поставить его вроде сложнее чем датчик распредвала, вот и жду поездки в сервис. Авто 2002 года дорестайл 103 лс

KASiK

Мудрец

Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть.

Эээ, брат, а это уже за дополнительную плату! Показываю

Вот, пожалуйста.
Датчик коленвала находится сзади двигателя, в районе генератора (кстати, при натягивании ремня генератора это надо учитывать, а то некоторые умельцы умудряются монтажкой упираться в этот датчик, чтоб отодвинуть генератор для натяжки его ремня, и, естессно, ломают датчик). Как удобнее менять этот датчик? Честно говоря точно ответить не могу, не менял. Думается, что придется снимать генератор, иначе не подкопаться к нему. Кстати, он тоже в масле обитает. Вот он (на всех двигателях 1,3 - 1,6л он в одном и том же месте стоит. Возможно они заменяемые, хотя номера разные, а разъемы вроде одинаковые):

Вложения

Aliknsk

Guest

Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть.

Касик прощу прощения. Корсик мой тренер, вот и ошибся
По теме - у меня двс М15А 110 л.с. г/в ТС 2001.
И как указано на этих фото - у меня его нет почему то. Сделаю фото - выложу, возможно будет легче мне помочь его найти.

KASiK

Мудрец

Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть.

М15 живьем еще не доводилось видеть, точнее подробно рассматривать и тем более разбирать, поэтому не могу сказать пока ничего. Уверен, что коленвальный датчик там же стоит, а распредвальный ищите где-то на головке блока, скорее всего как у 107-сильного 1,6л.. Давайте фотки со всех сторон, найдем вместе.

xpana4

Бывает здесь

Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть.

Да, блин, до коленвального того поди доберись. Засучив рукава. в дебри ))

wadims

Бывает здесь

Подскажите. Лиана стала дергаться

Добрый день!
Прочитал всю тему, но так и не применил симптомы описанные в ней к своему случаю.
Заводится отлично. Работает пока холодная отлично. Разгон и движение на любой скорости без проблем. Но, на холостых оборотах когда машинка уже тепленькая нанчинается подергивание (и, как-будто, ударяет что-то в пол водительского места). Это подергивание не имеет четкой цикличности. При подергивании обороты изредка падают на мгновение. Это все именно на холостом на теплой, как только даешь малейший газ все прекращается.
Подумал что это с искрой на свечках - их менял в декабре. Заменил высоковольтные провода (родные - 1250р. комплект), паралленльно вытащил из колодцев катушки - подул, покрутил в руках. После этого вроде перестало, но на 1 час работы. Опять стала подергиваться, но реже и как-то слабее. Что это может быть.

KASiK

Мудрец

Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть.

Какой пробег у вас? Газовое оборудование не стоит?
Почитайте тему по установке газа и по регулировке зазоров клапанов - может у вас зазоры клапанов маленькие, отрегулировать надо. Очень похоже по симптомам.

ноwый

Наивный,но обучаемый сузукофил

22 Ноябрь 2011 725 166 0 СПб ЛО Езжу на . Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .

Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть.

Дорогие Братья мои!У меня уже два раза было следующее : при скорости 110 -115 км/час , на 5 передаче машинка начинает конвульсивно дергаться, обороты падают, мы просто глохнем и умираем , при этом кратковременно(не постоянно!)моргнёт раза два-три значок"замок"! При отключении скорости всё нормализуется , мы тихонько катимся, обороты в норме и можно снова ехать .Причём больше за эту поездку подобного не наблюдается ,как бы далеко мы после этой неприятности не ехали(в Тервенический Монастырь,например) .Я уже тут поднимал данный вопрос , мне ответили ,что это, вероятно "иммо"глушит движок,т.к не "видит" его .Вот мой вопрос, что это и как с этим бороться ?Спец в автосервисе сказал,что очень сомнительно что это от катушек или от"иммо".Так что же это может быть ?
Да , ещё вопрос :никогда не видел у себя 4000 и более об/мин.Это - нормально ?Скажу сразу , я далеко не Шумахер и не рву машинку , всё делаю степенно и аккуратно.

wadims

Бывает здесь

Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть.

Нет, газового оборудования не стоит

А пробег сейчас 71500км.
Дергается странно, не посотянно - бывает на светофоре стоит вообще не дернится, иной раз один толчек почувствую, а иногда как очередь раз по 5-6 дергает.

wadims

Бывает здесь

Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть.

KASiK, я прочитал тему про клапана. Там не очень подробно описаны симптомы, но вроде похоже на мои. Но теперь я не понимаю пару вещей
1. Что-то для моего пробега ранова-то
2. Почему мои дергания прекратились, хоть и на время, после замены ВВ проводов и продувания катушек.
Я все узнаю потому, что тут не давно столкнулся с разводом у официалов. Загорелся чек, я к ним. они сделали диагностику и сказали что нужно менять катализатор. Но как я узнал ошибка 0420 это плохое качество топлива и замена не нужна. А это массу денег бережет.

niral

Опытный лиановод

19 Март 2012 4,779 1,928 113 47 Санкт Петербург, Вышний Волочек Езжу на . SUZUKI SX4 S Cross 1,4 boosterjet, 2 WD, 2019

Ответ: Подскажите. Лиана стала дергаться

Такая же фигня! Периодичности нет никакой, из ошибок: неисправность первого лямбда-зонда и не активная ЕГР (стерли). При езде проявляется подергиванием, а на холостых движек "проседает", раза 2-3 через 3-4 секунды между "проседаниями". Можно день проездить - все нормально, а может дергаться каждый час. Проявляется на теплом и горячем движке. Если наблюдать при открытом капоте,то как будто какое-то реле отрабатывает и при этом "проседаеют обороты".
Что это могет быть? Катушки-свечи-провода? Авто купил 2 дня назад, еще много чего не знаю.

ноwый

Наивный,но обучаемый сузукофил

22 Ноябрь 2011 725 166 0 СПб ЛО Езжу на . Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .

Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть.

KASiK

Мудрец

Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть.

плохое качество бензина действительно может привести к проблемам с холостыми оборотами и дерготней. Новые свечи и катушки помогли временно? А может действительно плохой бензин, оставшийся в баке вновь убил свечи? Попробовать поменять свечи, но предварительно заправку. Если выдало ошибку "плохого бензина", так зачем дальше пользоваться таким бензином.
Второе: плохой бензин реально портит и катализатор, так что и он может стать причиной таких проблем при этой ошибке.
Еще можно прочистить дроссельную заслонку и поменять воздушный фильтр, если давно не меняли. Но я бы сперва свечи проверил - это гораздо дешевле.
Для такого пробега и без газового оборудования действительно рановато предполагать проблемы с зазорами клапанов.

При таких смиптомах первое - это воздушный фильтр, свечи, катушки с ВВ проводами. Лучше идти именно в таком порядке - это наиболее вероятные причины, при этом наиболее дешево устранимые.
К тому же, если у вас выдает ошибку лямбды и ЕГР, то может стоит прислушаться к этой ошибке? Замените лямбду, прочистите ЕГР и проверьте его.
Далее - дороже и сложнее: датчик конелвала и распредвала, катализатор.

При большей скорости больше и нагревается двигатель. Думаю, что у тебя умирает датчик коленвала. Менее вероятно - катушки. Мигает лампочка потому, что у тебя МКПП: двигатель глохнет и тут же "с толкача" заводится. На АКПП наверняка просто заглох бы.

Хворь заключалась в следующем:
1. сначала машина стала иногда дёргаться в движении. Это даже было больше похоже на резкие удары по двигателю и трансмиссии (как-будто авто кто-то на мгновение резко схватил за зад, а потом отпустил). Со временем эти удары-дёргания участились + перед тем как дёрнутся, машина стала тупить. Причём дёрганья в основном происходили на ровном газу и как только движок прогревался.
2. чуть позже появилась ещё одна проблема: иногда машина отказывалась заводиться. При сканировании, OBD сканер показывал наличие ошибки C1122, которая означает, что электро усилитель руля не может считать показания с датчика коленвала. После стирания этой ошибки, машина заводилась как ни в чём не бывало.
3. через некоторое время к этому всему букету добавилась ещё одна беда: время от времени машина стала глохнуть во время движения. Причём глохла она настолько плавно, что я не сразу замечал это. Едешь себе 90 км/ч по оживлённой трассе, потом опускаешь глаза на приборку, а там вся гирлянда горит и тахометр на нуле и ты в шоке начинаешь маневрировать в плотном потоке на заглохшей машине, чтобы добраться до обочины и припарковаться. Короче, экстрим)

А теперь расскажу, как я со всем этим боролся.

Когда появилась болячка №1, поразмыслив, мы с механиком решили, что это шалит старый бензонасос. Бензонасос был заменён на новый, но проблема не исчезла.

Решили, что возможно это катушки/провода (на свечи не грешили, т.к. недавно поставил новые по NGK). Посмотрели, вроде визуально всё ОК. На всякий случай почистили. Заодно продули и почистили топливную рампу т.к. было предположение, что возможно туда попала вода и из-за этого машина дёргается. После всех этих манипуляций машина три дня ездила как новая, а потом всё вернулось на круги своя.

И только после этого я решил: была не была, поменяю датчик коленвала! Купил датчик по ERA 550350 (!но подбирайте внимательно, ибо там два варианта и нужно смотреть по номеру кузова, какой подойдёт).

Сам датчик находится прямёхенько за генератором. Поэтому, чтобы до него добраться, ослабляем три гайки генератора (причём нижняя — это внутренний шестигранник), скидываем ремень с генератора, отводим его в сторону и датчик перед нами.

Выкручиваем старый, ставим новый и собираем всё в обратном порядке. Кстати, я был удивлён тем, что в ERA лежал оригинал! (см. фото)

И… Ура! После всех этих манипуляций машина стала работать как часы)))
Эх, если б я сразу знал об этом, то и денег бы сэкономил и не мучил бы себя и машину три месяца. Не повторяйте моих ошибок)

До 2005 года импульсы распредвала в другой полярности.

Проверяю у себя, с использованием осциллографа DiSco 2:
На холостых оборотах:

При старте двигателя:

На больших оборотах:

Фото ротора коленвала Лианы

Ротор поделен на 36 секторов, между зубцами 10 гр.
Центр зуба соответствует спаду импульса.
Верхняя мертвая точка цилиндров 1 и 4 соответствует четвертому зубу после пропуска двух зубов.

…
Проверку синхнонизации, видимо, можно использовать для оценки "растяжения" цепи.
При растяжении цепи будет соответствующее смещение… У меня как будто в норме…
Судя по измерениям, при отсутствии движения VVT не работает.

---
Стоят датчики распредвала с 07.2005 г., с малым разъемом
(контакты: 1=12в; 2=сигнал на ЭБУ; 3=земля) типа:
распредвала MITSUBISHI J5T30773 (J005T30773)

Проверка бу датчика коленвала J5T32171 (J005T32171):
Потребл. ток при напряжении: 14в=10,55 мА; 13в=10,44мА; 12в=10,36; 10в=10,18; 8в=9,99; 7в=9,88; 6в=9,79
Работоспособность зафиксирована при всех напряжениях. Типа, сопротивление меняется от 160 Ом до бесконечности, но мультиметр не успевает измерить. Когда железку подносишь медленно тачинает "глючить" 5 — 20 кОм
-------------------------------------------------------------------------------------
Проверка бу датчика распредвала J5T30773 (J005T30773):
Датчик 2. Потребляемый ток при напряжении: 14в=10,47 мА; 13в=10,38мА; 12в=10,29; 10в=10,09; 8в=9,89; 7в=9,79; 6в=9,69
Датчик 1. Потребляемый ток при напряжении: 14в=10,22 мА; 13в=10,13мА; 12в=10,03; 10в=9,84; 8в=9,65; 7в=9,54; 6в=9,45
Работоспособность зафиксирована при всех напряжениях при приближении железа.
Сопротивление второго меняется от 143 Ом до бесконечности, но мультиметр не успевает измерить. Когда железку подносишь медленно тачинает "глючить" 50 — 80 кОм.
Сопротивление первого меняется от 139 Ом до бесконечности, но мультиметр не успевает измерить.
Оба датчика устойчиво работают на моторе.

Пробег 100 000 км.
.

Фиксируем незначительное "растяжение" цепи за 20 000 км

====================== 139754 км, 25.08.19
ситуация не изменилась…
.
.
2020.01.31 приобретен ДПКВ в запас J005T32171
проверил потребление: 14в=10,6 мА; 12в=10,4; 10в=10,2; 8в=10; 6в=9,8
Сопротивление изменяется от беск. ∞ до 208 Ом и обратно…

Рис. 2.154 . Детали коренных подшипников, коленчатого вала и блока цилиндров: 1 – датчик положения коленвала (если имеется)(А); 2 – датчик детонации; 3 – блок цилиндров; 4 – сопло вентури; 5 – коренной подшипник; 6 – пластина датчика; 7 – шпонка звездочки коленчатого вала; 8 – коленчатый вал; 9 – упорный подшипник; 10 – корпус заднего сальника (В); 11 – задний сальник; 12 – подшипник ведущего вала коробки передач; 13 – маховик; 14 – крышка коренного подшипника; 15 – болт крепления маховика (C); 16 – болт крепления корпуса заднего сальника; 17 – болт коренного подшипника №2; 18 – болт коренного подшипника №1; 19 – уплотнительное кольцо; 20 – корпус штуцера масляного фильтра; 21 – болт штуцера масляного фильтра

Снимите кожух сцепления, ведомый диск сцепления и маховик (ведущий диск для автоматической коробки передач) с использованием специального инструмента.

Снимите направляющую цепи привода механизма газораспределения, регулятор натяжителя цепи, натяжитель цепи, цепь привода механизма газораспределения и звездочку коленчатого вала.

Ослабьте болты крепления крышек подшипников №1 и №2 в порядке, показанном на рисунке 2.156 и снимите их.

Используйте новые болты крышки подшипника №1. Если болты используются повторно, проверьте их на наличие деформации.

Не забудьте покрыть моторным маслом шейки коленчатого вала, коренные и шатунные подшипники, поршни, поршневые кольца и стенки цилиндров.

Коренные подшипники, крышки коренных подшипников, шатунные подшипники, крышки шатунных подшипников, поршни и поршневые кольца составляют отдельные комплекты. Следите за тем, чтобы при сборке не перепутать детали, входящие в комплект, и установить каждую деталь на то же место, которое она занимала при разборке.

При установке пластины датчика, совместите пружинный штифт 3 на коленчатом валу с отверстием пластины датчика.

Установите их в гнезда блока цилиндров 3, нижние вкладыши без смазочной канавки в крышки коренных подшипников.

Установите упорные полукольца 1 в блок цилиндров между цилиндрами №2 и №3. Смазочные канавки 2 должны быть обращены к щекам коленчатого вала.

Убедитесь в том, что установочные штифты 3 установлены со стороны впуска возле каждой коренной шейки коленчатого вала.

Установите крышки коренных подшипников так, чтобы метки в виде стрелок (на каждой крышке) были обращены в сторону шкива коленчатого вала. Установите крышки последовательно в порядке возрастания: 1, 2, 3, 4 и 5, начиная со стороны шкива коленчатого вала.

Нанесите моторное масло на новые болты крепления крышек подшипников №1 (1–10) и №2 (11–20), затяните их постепенно следующим образом.

а. Затяните болты (1–10) моментом 30 Н·м в указанном порядке (рис. 2.160) используя 12-гранные торцовые ключи.

Болт крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала №1 (1–10): затяните моментом 30 Н·м, 50 Н·м и доверните на 60°.

После затяжки болтов крепления крышек подшипников, убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно при проворачивании его с усилием не более 12 Н·м.

Установите корпус заднего сальника 1 и затяните болты номинальным усилием затяжки с использованием специального инструмента.

Используя специальный инструмент, зафиксируйте маховик или ведущий диск и затяните болты маховика или ведущего диска, предварительно нанесите герметик на резьбовую часть болтов.

Установите звездочку коленчатого вала, цепь привода механизма газораспределения, натяжитель цепи, регулятор натяжителя цепи, направляющую цепи привода механизма газораспределения и крышку цепи привода механизма газораспределения.

Установите сцепление на маховик (для автомобилей с механической коробкой передач). Для установки сцепления.

Читайте также: