Замена датчика детонации 1mz fe тойота харриер
Для Лексуса RX400 / RX330 / RX300 / Toyota Harrier (двигатель 1MZ-FE, 3MZ-FE):
1. Сбрасываем давление в топливной системе и сливаем ОЖ (ссылки на инструкции как это сделать см. ниже).
2. Снимаем рычаги стеклоочистителей, выкрутив 1 гайку на левом и 2 гайки на правом, затем левый и правый уплотнители между капотом и крылом:
3. Снимаем верхнюю вентиляционную решетку, а затем двигатель стеклоочистителей в сборе с тягой:
4. А затем панель, которая под верхней вентиляционной решеткой:
5. Снимаем декоративную крышку двигателя и крышку воздушного фильтра (на RX400h с резонатором).
6. Нужно снять комплект клапанов снижения токсичности газов. Для этого отсоединяем все разъемы и шланги (a-e), зажим (f) и откручиваем 2 гайки.
Схема для двигателя 1MZ-FE:
И для двигателя 3MZ-FE:
7. Снимаем расширительный бачок на впуске. Отсоединяем разъемы и шланги (a-e), открутив 3 гайки убираем нагнетательную трубку (f), вывернув по 2 болта, снимаем крюк и опоры расширительного бачка, отсоединяем последний разъем (j), выкручиваем гайки и болты и снимаем бачок:
8. Снимаем хомут топливопровода и вытаскиваем топливопровод:
9. Отсоединяем шланг отопителя от коллектора, зафиксировав зажим:
10. Открутив гайку, снимаем массу (d) и отсоединяем форсунки (е):
11. Выкрутив гайки и болты, снимаем впускной коллектор:
12. Снимаем рычаг управлением перемещения двигателем (4 гайки), отсоединяем шланг радиатора (а), снимаем водоотводящий патрубок (b-g):
13. Ну и наконец можно добраться до датчиков детонации и снять их (первая картинка для двигателя 1MZ-FE, вторая для 3MZ-FE):
На Lexus RX с двигателем 1MZ-FE для снятия датчиков детонации по мануалу используется спец. инструмент SST 09249-63010, 09816-30010.
Как снять датчики детонации Лексус RX 350 (двигатель 2GR-FE)
1. Сбрасываем давление в топливной системе (см. тему Давление в топливной системе Lexus RX II).
2. Выполняем пункты 1-4 и 6 из темы Снятие и чистка дроссельной заслонки Lexus RX
3. Отсоединяем от корпуса дроссельной заслонки: шланги ОЖ (a), шланг топливных паров (b), разъем с хомутом (c). Затем снимаем шланг вентиляции картера (d), и еще один шланг (e):
4. Нужно снять уравнительный бачок на впуске. Открутив болт, снимаем хомут вакуумного шланга, отсоединяем разъем:
Снимаем уравнительный бачок с прокладкой, открутив все болты и гайки:
5. Снимаем зажим топливопровода №2, затем извлекаем топливопривод:
6. Открутив гайки и болты, снимаем впускной коллектор:
7. Выкручиваем 2 болта, снимаем оба датчика детонации Lexus RX 350, отсоединив разъемы с проводами.
Всем привет!
Загорелся чек, пропала тяга, увеличился расход(25-26) и я в печали… опять че то менять))
Подключил сканер, тот мне выдал ошибку P0330- обрыв цепи датчика детонации №2. Ну все ясно, под замену датчик, фигня какая, подумал я. Как же.
Полез в книгу, помацал инфу, и тут до меня дошло, что придется разобрать, блин, пол подкапотного, чтобы добраться до засранца. Второй момент, датчик детонации №2 стоит на головке №2. На 1mz-fe нумерация идет от моторного щита, соответственно вторая головка- она же передняя)).
Теперь о запчастях. Сам датчик стоит от 6500 до 9000 деревянных, в зависимости от магазина. Я нашел за 2700, и вроде как оригинал, забегая вперед-оказался подделкой. Оббежал весь рынок, не было прокладок под впускной коллектор(как так). Купил в автотрейде за 330-оригинал. Дополнительно прикупил сальники свечных колодцев, но поменять не успел, позже поменяю, сделаю отчет.
Теперь о самом технологическом процессе)) Если вдруг у кого-нибудь возникнет желание поковыряться, надеюсь поможет.
1. Снимаем аккум, корпус воздушного фильтра(три болтика на 10 внизу корпуса, внутри, под фильтром)
2. Снимаем дворники. гайки на 14.
3. Снимаем жабо, это пластмассовая хрень под дворниками. Две клипсы по бокам, защелки в самой пластмассе.
4. Снимаем механизм дворников. 5 болтов на 10.
5. Снимаем железную панель, та что под механизмом дворников, сидит на болтах на 10.
6. Снимаем распорку жесткости между стаканами, 4 гайки на 14. Для большего удобства можно открутить еще бачек с тормозухой, распорка снимется легче.
7. Параллельно со всеми процедурами сливаем антифриз, это делать обязательно, так как во впускной плите есть каналы с ОЖ, и если не слить, залить можно весь мотор.
8. Снимаем блок дроссельных заслонок, 3 гайки на 12, и один болт, вкручивается он сзади дросселя, там кронштейн. снимаем все трубки и патрубки, лучше все сфотать, либо хорошенько запомнить. Если все в оригинале, проблем с установкой трубок при сборке не возникнет, все трубки разной длины и перепутать трудно.
9. Снимаем рамку с электропневмоклапанами, 2 гайки на 10, и отводим в сторону.
11. Снимаем впускной коллектор. 2 болта под шестигранник, 2 гайки на 14. Плюс сзади коллектора есть кронштейн, он прикручен болтом на 14. К коллектору прикручены провода массы, один сзади, болт на 10, один сбоку, гайка на 12. Плюс патрубок на заслонку коллектора.
12. Снимаем впускную плиту. 9 болтов, 2 гайки на 14, плюс патрубок справа. Топливную рейку с форсунками не трогаем. отгибаем в сторону.
13. Под плитой обнаруживаем патрубок с антифризом, его лучше снять, но смотреть по ситуации, иногда бывает такое, что этот патрубок дубовый, и тогда его лучше не тревожить. Я снял.
14. Под патрубком как раз и стоит виновник торжества, и его кореш)) Тут есть один нюанс, если вы не дружите с фишками и не знаете как правильно снять фишку так, чтобы не сломать, то лучше сразу купите жгут на эти датчики, стоит около 2 тыров. Снимаем жгут, выкручиваем датчик, ключ на 27.
Сбор в обратном порядке, обязательно соблюдая порядок и моменты затяжки впускной плиты. Прокладки желательно новые, но можно и оставить старые, промазав герметиком.
Тот датчик, что я приобрел(и был счастлив) оказался слегка подделкой. Как я это понял: первое, что смутило, наклейка, легко отклеилась; второе, само тело датчика как будто полировано, металл другой; третье, новый датчик должен закручиваться от руки, резьба то новая, этот закручивался ключом; четвертое- не лезла фишка :( В этот момент очень засомневался, собирать ли мне вообще теперь все с таким датчиком, или лучше вернуть деньги и купить контрактный. Решил рискнуть.
Далее все отмыл, почистил коллектор, заслонку изменяемой геометрии, дроссель, собрал все это дело, залил антифриз, выгнал пробку.
Результат показал, что датчик
хоть и подделка, но работает(надолго ли). Чек потух, тяга появилась, расход вернулся в докризисное состояние.
PS А как вы провели день всех влюбленных?)))
Началось все пару недель назад, в движении обратил внимание, на то что на скорости около 80 обороты двигателя слишком уж высокие, возникло ощущение, что не включается 4-я скорость. Остановился, заглушил, завел — поехал дальше и все нормально, 4-я передача появилась. В течении двух недель такая фигня была замечена несколько раз.
В четверг поехал на дальняк, в очередной раз 4-я пропала на МКАДе. Отъехав от Москвы около 200км, вывалилась ошибка P0330 и 4-я пропала окончательно. С горем пополам проехал оставшиеся 300км до пункта назначения, ошибка выскакивала регулярно, четвертая включалась после того как машина немного остывала и снова пропадала после того как сбавлял скорость и коробка возвращалась на третью.
Перейдем от лирики к действиям.
Поначалу подумал что хана коробке, так как буквально пару недель назад делал частичную замену жижи (уже два года заливаю ЛУКОЙЛ ATF Synth Multi артикул 1610384.
С большим трудом нашел в 500км от Москвы в наличии оригинальный T-IV, сделал частичную замену и… Чуда не произошло, четвертая не появилась.
Полез в инет, из которого и понял что я не первый и похоже не последний страдалец. Мозги на наших машинах оказывается в случае наличия детонации намеренно выключают 4-ю передачу.
На одном из ресурсов обнаружил очень изящный способ решения проблемы, который собственно и выполнил на своей машине. Времени ушло минут 5, так как мозг у нас расположен очень удобно и доступ к косе получаем за 30 секунд. Суть в том, что у нас два ДД, сигнал от нормального был перенаправлен в мозг автомобиля. Далее текст и фото позаимствованные из интернета.
_____________________________________________________________________________________________
Второй датчик находится рядом совсем и он в состоянии послушать и противоположный блок. В моем случае мотор работал ровно, что говорило именно о неисправности датчика, а не о пропусках детонации. По инструкции с форума я замкнул за 2 минуты нужные провода под бардачком и сбросил ошибку. Починил!
Так думаю можно ездить до смерти второго датчика, либо до планового ремонта в области впускной системы.
цитата:
Нижний штекер ECU, шестой штифт снизу справа — BLACK — это банк 1 — датчик детонации 1 ошибка P0325
Нижний штекер ECU, пятый штифт снизу справа — СЕРЫЙ — это банк 2 — датчик детонации 2 ошибка P0330
Чтобы обойти это без необходимости замены датчиков детонации и жгута проводов, которые чрезвычайно раздражают этот двигатель, просто подключите оба провода к проводу датчика, который не дает неисправности, как указано на фото.
Ошибка датчик детонации,ни чего не могу с ней поделать!ПОМОГИТЕ!
Всем доброго времени суток,такая проблема,у меня тойота виндом 21 кузов,двс 2,5(2mz fe),не давно ездил в Омск и по трассе у меня загорелся ЧЕК,глушу машину,завожу,чек не загорается,набираю скорость(обороты 2100-2800)чек загорается.Проверка сканером выдает ошибку ,,датчик детонации 2 блок 2. Так как на этом двигателе два ДД,решаю поменять сразу оба(купил новые).Меняю,выезжаю со станции,набираю скорость и снова загорается ЧЕК.В полезной литературе нахожу возможные причины этой приславутой ошибки,цитирую:не исправность датчика,обрыв проводки или накрылся комп.Покупаю контрактный комп,устанавливаю,поехал и опять таже самая ошибка.Ну думаю все,остается последнее(обрыв в проводке),беру мультиметр,прозваниваю провода от ДД до компа и просто прихожу вужас,провода прозваниваются,а значит обрыва в проводке нет.Тоесть что мы имеем:датчики новые(кстате старые датчики проверили они тже целые),проводка в норме,комп поменян,а эта гр*****ая ошибка все ровно вылазиет.Ребята выручайте,у кого какие мысли,может кто сталкивался с подобной проблемой.Кстате,на работе двигателя это ни как не отражается,ни каких сбоев,ни повышения расхода бензина,мотор работает как и работал.За ранее спасибо тем кто откликнется!
Конкретно номер кода я не видел,но видел своими глазами надпись на сканере ,,датчик детонации 2 блок 2. При чем делали диагностику на двух разных станциях разными сканерами,первую диагностику перед заменой датчиков,вторую после замены,а ошибка одна и та же!
Чудес не бывает: или что-то не доделываете в плане диагностики (поиска неисправности) или ошибка в интерпретации кода.
Два разных сканера на двух разных станциях показывают одну и ту же ошибку,не похоже на косяк програмного обеспечения!
Есть у Тойоты одно ценное правило: Иди и "увидь" всё сам своими глазами. Типа, лично удостоверься. Поэтому и просил предоставить именно код. Я в любом случае всё всегда сам перепроверяю.
В ближайшее время буду опять все перепроверять!Как проверю,отпишусь!Но если у кого возникнут еще какие нибудь мысли,пишите,буду очень благодарен!
Всем доброго времени суток,такая проблема,у меня тойота виндом 21 кузов,двс 2,5(2mz fe),не давно ездил в Омск и по трассе у меня загорелся ЧЕК,глушу машину,завожу,чек не загорается,набираю скорость(обороты 2100-2800)чек загорается.Проверка сканером выдает ошибку ,,датчик детонации 2 блок 2. Так как на этом двигателе два ДД,решаю поменять сразу оба(купил новые).Меняю,выезжаю со станции,набираю скорость и снова загорается ЧЕК.В полезной литературе нахожу возможные причины этой приславутой ошибки,цитирую:не исправность датчика,обрыв проводки или накрылся комп.Покупаю контрактный комп,устанавливаю,поехал и опять таже самая ошибка.Ну думаю все,остается последнее(обрыв в проводке),беру мультиметр,прозваниваю провода от ДД до компа и просто прихожу вужас,провода прозваниваются,а значит обрыва в проводке нет.Тоесть что мы имеем:датчики новые(кстате старые датчики проверили они тже целые),проводка в норме,комп поменян,а эта гр*****ая ошибка все ровно вылазиет.Ребята выручайте,у кого какие мысли,может кто сталкивался с подобной проблемой.Кстате,на работе двигателя это ни как не отражается,ни каких сбоев,ни повышения расхода бензина,мотор работает как и работал.За ранее спасибо тем кто откликнется!
пальцы под нагрузкой ( разгоне) звенят? при не работающем датчике угол зажигания не меняется и начинается звон пальцев (детонация). если этого не проявляется то скорей всего дело не в датчиках. иногда комп пишет( датчик турбины) когда мотор не турбо.
Ни какого звона,ни каких збоев,обсолютно ни каких изменений в работе двигателя. Просто когда двс прогрет до рабочей температуры и на ходу(подмечу,только на ходу. ) загорается ЧЕК,и когда цепляем сканер,выдает ошибку-,,датчик детонации 2 блок 2. Хочу разобраться сам!Почему?Да потому,что уже из-за этой проблемы,по станциям отвалил 7т.р. а результата ноль. Парни,вся надежда на вас!
Чаще всего датчик детонации Toyota располагается в труднодоступных местах. В данном случае речь идет об автомобилях toyota различных марок. Многие владельцы этих машин задаются вопросом о том, где находится датчик детонации и как его можно увидеть?
Его невозможно увидеть сверху или снизу, для этого придется машину поднимать на подъемнике либо разбирать ее. Датчик детонации отслеживает саму детонацию, а наилучший способ это сделать – уловить вибрацию блока цилиндров. Чаще всего данный прибор устанавливается между 3 и 4 цилиндром, но в некоторых моделях машин он может располагаться и в другом месте.
Причины возникновения детонации?
Для того чтобы ясно понимать всю картину нужно знать, что собой представляет камера сгорания.
Камера – это пространство в головке цилиндра, где горючее топливо превращается в механическую работу. Смесь воздуха и топлива во время хода поршня вверх сжимается и в определенный момент происходит зажигание ее электрической искрой. Вот именно этот процесс и называется моментом зажигания.
Существует такое понятие, как опережение зажигания, которое измеряется в градусах. Оно показывает опережение момента возникновения искры и времени достижения поршней верхней точки. Данная величина во многом зависит от качества бензина и прочих параметров.
В случае если топливо грамотно подобрано и происходит правильное распределение смеси, то распространение пламени в момент сгорания осуществляется примерно со скоростью до 30 м/сек. При такой работе достигается максимальное использование рабочей смеси. Стоит отметить, что при применении разного типа бензина на одном двигателе требуется производить корректировку опережения зажигания.
К примеру, двигатель отрегулирован на топливо с октановым показателем 95, а начал работать он с топливом, октановое число которого значительно ниже. Что же происходит в этот момент? Рабочая смесь начинает воспламеняться значительно раньше, и момент достижения максимальной энергии наступает также значительно раньше, чем сам поршень доходит ВМТ, давление в камере начинает расти, вследствие чего происходит повышение температуры. В этот момент топливо начинает воспламеняться. Все происходящее фиксирует датчик детонации двигателя.
Что же такое детонация?
Детонация – это один из видов неправильного сгорания топлива в камере. В этот момент пламя распространяется с высокой скоростью, которая в сотни раз превышает, скорость сгорания при нормальном рабочем процессе. Одними из признаков детонации являются: металлический стук в цилиндрах двигателя, перегрев головки цилиндра, тряска мотора, снижение мощности двигателя.
Что собой представляет датчик детонации и принцип его действия
Как проверить работоспособность датчика детонации
Данное устройство можно проверить, самостоятельно используя системы самодиагностики. Если же высвечивается код 52, то это свидетельствует о поломке датчика. В то же время можно определить степень его поломки, для этого необходимо собрать результаты диагностики и проехать на автомобиле несколько километров и снова повторить процедуру. В случае если код снова высвечивается, то неисправность датчика детонации налицо.
Если же после того, как автомобиль проехал некоторое расстояние, и датчик больше не выдает тот же показатель, то вероятнее всего, можно поездить еще некоторое время без замены этого элемента.
Стоит отметить, что к такой детали, как датчик детонации стоит относиться серьезно, так как она единственная, которая способна спасти ваш двигатель от перегрева и прочих проблем. В настоящее время существует большое количество производителей выпускающих датчики детонации. Самым оптимальным будет приобрести оригинальную продукцию — Knock Sensor с каталожным номером — 89615-12090 (для двигателя 1MZ-FE), а также 89615-32030 (1AZ-FSE, 3S-FE), 89615-20030 (3S-FE).
Читайте также: