Замена датчика абс чери бонус

Обновлено: 11.02.2025

Ступичный подшипник Чери Бонус нужно в обязательном порядке вовремя менять, сразу после первых признаков неисправности. Не стоит дожидаться пока он полностью выйдет из строя. От того, в каком состоянии находится ступичный подшипник, напрямую зависит безопасность водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения.

Ступичный подшипник Чери Бонус нужен для нормальной работы ступицы, которая обеспечивает:

Фиксацию колеса.
Удержание элементов ходовой на валу.
Закрепление тормозной системы.
Вращение колеса.

Подшипник ступицы Чери Бонус

Вышедшая из строя ступица, особенно во время движения на большой скорости, делает автомобиль абсолютно неуправляемым, что может привести к смерти водителя и пассажиров неисправного автомобиля, водителей других машин и их пассажиров, пешеходов. Так что если заметили что машина начала вести себя не так, что-то начало стучать в районе колес — внимательно осмотрите ступицу, проверьте ее подшипник.

Сама ступица имеет огромный ресурс, нуждается в замене раз в 200-300 тысяч километров, а то и реже. Большая часть нагрузки припадает не на саму ступицу, а на ее подшипник. Перегрузка автомобиля по весу, низкокачественное дорожное покрытие, езда по песку и грязи, экстренные торможения… Все эти факторы значительно сокращают срок эксплуатации подшипника, так что не удивляйтесь тому, что он вышел из строя спустя несколько десятков тысяч километров пробега.

Замена ступичного подшипника Чери Бонус

Сам процесс простой, однако придется много чего откручивать а затем прикручивать. Первым делом нужно снять колесо с той стороны, где вышел из строя подшипник. С этим вы справитесь самостоятельно, ничего особенного в процессе снятия колеса нет.

Снимаем полностью ступицу

Далее, когда колесо уже полностью снять, нужно ослабить самый большой болти крепления ступицы, открутить болт, фиксирующий супорт, снять тормозную систему, установленную на ступице.

Отодвинув супорт, появится возможность открутить болты, крепящие ступицу к стойке. После этого можно будет полностью снять ступицу.

Вытаскиваем подшипник

Итак, первая част работы выполнена, теперь на очереди замена ступичного подшипника Чери Бонус. Начинаем с того, что со снятой ступицы удаляем всю грязь и смазку, выбиваем внутренние шлицы, после чего ступица разделиться на две одинаковые части. Затем выбиваем старый подшипник, а на его место вставляем, а затем слегка помогая молотком, устанавливаем его на нужное место. Прежде чем устанавливать ступицу на место, смажьте ее (в автомобильных магазинах продаются специально предназначенные для этого смазки).

Как сбросить ЭБУ на Чери Бонус?

Обнулять ЭБУ рекомендуется только с идеально исправным двигателем. Самый лучший способ проверить исправность — измерить давление на впускном коллекторе. Оно должно составлять 30 кПа на прогретом двигателе.

Перед сбросом крайне желательно заменить свечи и высоковольные провода, залить тот бензин, на которым вы собираетесь ездить в дальнейшем. Если воздушные фильтры не менялись 10 тысяч километров или больше, их также лучше заменить перед сбросом. Если заметили, что ситуация не изменилась после нескольких попыток сделать сброс, если куча ошибок как была, так и осталась, настоятельно рекомендуем покупать новый ЭБУ. Да, стоит он дорого, но и машина начнет работать более стабильно. А теперь перейдем непосредственно к тому, как сбросить ЭБУ на Чери Бонус.

После сброса ЭБУ данные ошибки пропадут

Выключаем зажигание, открываем капот и отсоединяем провода от аккумулятора, а затем, с помощью гаечного ключа, замыкаем их между собой примерно на минуту.
Садимся в салон машины, включаем зажигание и всю электронику, имеющуюся в салоне (сюда относится прикуриватель, фары, музыкальная система). В данном состоянии Чери Бонус должен постоять хотя бы пол часика.
Затем отключаем все то, что мы включили, в том числе и зажигание, подключаем провода к аккумулятору.
Обратно включаем зажигание и нажимаем до упора на педаль газа (держим около 10 секунд), а затем постепенно, на протяжении нескольких секунд, отпускаем ее.
Пытаемся завести Чери Бонус.

После сброса ЭБУ Чери Бонус завестись с первого раза, скорее всего, вряд ли получится (ни в коем случае не помогайте педалью акселератора). После того, как машина заведется, дайте ей поработать на холостых пару минут и можно ехать.

Очень важен первый старт после сброса. Если любите ездить медленно — трогайтесь постепенно, быстро не разгоняйтесь. Если предпочитаете агрессивный стиль езды, трогайтесь резко, вплоть до пробуксовки колес (но потом не жалуйтесь на повышенный расход топлива).

Всем доброго дня.
Сегодня в нашем эфире передача "Просто о сложном", в которой я расскажу о диагностике АБС своими руками.
Почему об АБС?
Потому, что именно по ее диагностике больше всего проблем и кроме TiggoDiag АБС в Кимолёте больше никто не видит. Я имею в виду бесплатный софт.
Вещание будет состоять из двух частей.
В первой части я переведу часть технической документации от непосредственного производителя и снабжу ее комментариями.
Во второй части будет разбираться и пробовать ручками.

Я тут же приведу оригинал, т.к. местами написана явная лажа.
Итак, наши узкоглазые желтолицые братья пишут следующее:
If without the trouble diagnosis instrument, it may display the trouble status of the ABS via the ABS warning lamp and read out the trouble code to facilitate the trouble determination and troubleshooting. In such case, the trouble code will be displayed in 2-digit number. Please refer to the numbers in parentheses in the trouble checklist of trouble code in succeeding section 2.4.
В вольном переводе это означает, что без использования инструмента можно считать коды ошибок с помощью лампы АБС, что на приборке. Она намаргивает двухзначный код, который расшифровывается в разделе 2.4.
The service conditions are as follows:
Vehicle speed below 2km/h;
Without connection of trouble diagnosis instrument;
The line L (namely the pin 7 of interior diagnosis socket) should be always grounded during the diagnosis process.
Условия для диагностики следующие:
Скорость авто менее 2 км/ч.
В колодку OBD2 ничего не подключено.
Линия L должна быть заземлена во время всего процесса диагностики.
Тут они в скобках пишут, что линия L это седьмой контакт в разъеме диагностики.
Однако в стандартной распиновке диагностического разъема OBD2 линия L сидит на контакте №15, а на контакте №7 сидит линия К.
Распиновку разъема, а заодно и коды диагностики на Кимо можно посмотреть например ЗДЕСЬ.
In addition, at finish of the trouble code readout, restore the ECU status of the ABS to the normal mode (previously, it’s the diagnosis status), of which the method is as follows: At finish of the diagnosis operation, disconnect the grounding status of the line L, rotate the key to power off status, and then reconnect.
После завершения диагностики нужно восстановить статус в мозгах АБС и вернуть их в нормальный режим работы. Для этого нужно снять заземление с линии L, выключить зажигание и снова включить.

Смотрим картинку.
Судя по диаграмме, при выключенном зажигании мы должны заземлить линию L в диагностическом разъеме OBD2 (но почему 7-й то контакт? ото ж "кетайсы"), а затем включить зажигание.
Сразу после включения зажигания лампа АБС загорится на период Т1, затем погаснет на период Т2 и после этого начнет отмигивать коды диагностики.
Т.к. код ошибки двухзначный, он отмигивается в два приема. Сначала первая цифра кода моргает с периодом Т3, затем лампа АБС тухнет, делая паузу с периодом Т4 (он меньше, чем периоды Т1 и Т2), затем отмигивается вторая цифра кода, затем лампа АБС тухнет на период Т2 (3 сек) и начинает отмаргивать следующий код ошибки. И так пока ошибки не кончатся.
Т1=3,0 сек.
Т2=3,0 сек.
Т3=0,5 сек.
Т4=1,5 сек.
The steps inabove f igure are respectively :
A. Rotate the vehicle key to power on position after the line L is grounded;
B. When the ABS warning lamp illuminates and lasts for 3s, it indicates the start of diagnosis;
C. When the ABS warning lamp is off for 3 s, it indicates that it enters into the trouble code display phase;
D. Trouble code display and readout;
E. When the ABS warning lamp is off for 3 s, it indicates that it enters into
next trouble display phase or circulated display phase;
F. The display and readout of new trouble code and the circulated display of last trouble code.
А. Поверните ключ зажигания для включения установки после того, как линия L заземлена;
B. Когда контрольная лампа АБС загорится и погаснет на 3 секунды, это означает начало диагностики;
С. Когда сигнальная лампа ABS гаснет на 3 сек, это означает, что она переходит в фазу отображения кода диагностики;
Д. Код ошибки отмигивается и считывается;
Е. Когда сигнальная лампа ABS гаснет на 3 сек, это означает, что наступает фаза отображения следующего кода ошибки;
Ф. Показ и чтение кода ошибки отмигиваются до тех пор, пока не покажет последний код ошибки.

Take the process shown in above figure for instance. Within the display span of the first trouble code, before the presence of T4 (namely, 1.5s before the off of the warning lamp), since the warning lamp flashes twice (the duration for each on and off is both T3, namely 0.5s), the first digit of the 2-digit trouble code (tens digit) is at 2; after the presence of T4 (namely 1.5s after the off of the warning lamp), since the warning lamp f lashes once, the second digit of the 2-digit trouble code (ones digit) is at 1. After that, the warning lamp will be off for 3s (namely T2 duration). Therefore, the display of first trouble code is completed with the trouble code of 21. The detailed description of the trouble is shown in t he trouble code checklist in secti on 2.4. Also, the second еrouble code of 22 can be obtained.
Это пояснения к диаграмме, которые я давал выше, на языке оригинала, если вдруг кому интересно.

Ошибки АБС можно не только считать, но и сбросить.
Как это делается смотрим на диаграмме.

Судя по диаграмме, это не просто, а очень непросто и потребует сноровки и тренировки.
Исходное положение такое же.
Линия L заземлена, жмём и держим педаль тормоза, включаем зажигание, сразу загорается лампа АБС на 3 сек.
И как только она погаснет, в течении следующей 1 сек отпускаем педаль тормоза и начинаем ее жамкать.
Ее нужно 5 раз отпустить и 5 раз нажать. 1 сек на нажатие и 1 сек на отпускание.
Успеть нужно до следующего загорания лампы АБС на 3 сек. Упражнение заканчивается с нажатой и удерживаемой педалью тормоза.
Учитывая то, что на неработающем двигателе педаль тормоза дубовая, развлечение то еще.
The steps in the above f igure are respectively as f ollows:
A. After the brake pedal is depressed, ground the line L and rotate the vehicle key to the power on position;
B. The ABS warning lamp illumination and go off in 3 s;
C. Start to release the pedal within 1 s after the ABS warning lamp goes off;
D. After the pedal is released for approximate 1s, r e-depress the pedal for approximate 1s . Repeat the above operation for 5 times. During this operation, the warning lamp will not be illuminated;
E. The ABS warning lamp illuminates and lasts for 3s . During this period, the trouble code within this process will be deleted.
Это тоже, что и выше, на языке Шекспира.
Ясен перец, что после этого нужно привести АБС в рабочий режим описанным где то выше методом.

In addition, when the ECU of the ABS has no trouble code, ground the line L and rotate the key to the power on position. The flashing of the ABS warning lamp is conducted in accordance with the type in following figure, of which the symbol meaning is same with the foregoing section.
Тут китайцы хотят сказать о том, что если ошибок нет, то лампа АБС будет мигать как показано на картинке ниже.
Но если ошибок нет, то лампа АБС и гореть не будет, сигнализируя об ошибке.

Если верить диаграмме, когда в АБС нет ошибок, то при проведении диагностики лампа АБС сначала загорается на период Т1 (3 сек), затем тухнет на период Т2 (3 сек), а затем начинает бесконечно моргать с периодом Т3 (0,5 сек).
А теперь об ошибках. АБС отморгает нам код тот, что в скобках, двухзначный десятичный.

11= "Open-circuit/short-circuit of left front sensor." Обрыв или короткое замыкание левого переднего датчика АБС.
12= "Interference of left front sensor or gear ring." Препятствие между левым передним датчиком и зубчатым кольцом (грязь, кольцо лопнуло).
13= "Air gap error of left front sensor." Ошибка воздушного зазора левого переднего датчика (большой зазор между датчиком и зубчатым кольцом).
21= "Open-circuit/short-circuit of right front sensor." Обрыв или короткое замыкание правого переднего датчика АБС.
22= "Interference of right front sensor or gear ring." Препятствие между правым передним датчиком и зубчатым кольцом (грязь, кольцо лопнуло).
23= "Air gap error of right front sensor." Ошибка воздушного зазора правого переднего датчика (большой зазор между датчиком и зубчатым кольцом).
31= "Open-circuit/short-circuit of left rear sensor." Обрыв или короткое замыкание левого заднего датчика АБС.
32= "Interference of left rear sensor or gear ring." Препятствие между левым задним датчиком и зубчатым кольцом (грязь, кольцо лопнуло).
33= "Air gaperror of left rear sensor." Ошибка воздушного зазора левого заднего датчика (большой зазор между датчиком и зубчатым кольцом).
41= "Open-circuit/short-circuit of right rear sensor." Обрыв или короткое замыкание правого заднего датчика АБС.
42= "Interference of right rear sensor or gear ring." Препятствие между правым задним датчиком и зубчатым кольцом (грязь, кольцо лопнуло).
43= "Air gaperror of right rear sensor." Ошибка воздушного зазора правого заднего датчика (большой зазор между датчиком и зубчатым кольцом).
51= "Battery voltage too high (above 17V)." Напряжение бортсети слишком высокое (более 17 вольт).
52= "Battery voltage too low (below 9.4V)." Напряжение бортсети слишком низкое (менее 9,4 вольт).
53= "Trouble of ECU internal circuit or electromagnetic valve coil." Короткое замыкание в мозгах АБС или в катушке одного из электромагнитных клапанов.
54= "Trouble of electromagnetic valve fuse or electromagnetic relay." Ошибка предохранителя электромагнитного клапана или электромагнитного реле (короче нет питания 12В в блоке АБС).
55= "Trouble of motor fuse or motor." Ошибка предохранителя насоса высокого давления или самого насоса (нет напруги на насосе высокого давления).

Теперь о возможной природе возникновения ошибок.
Ошибки С1 200 (11), С1 203 (21), С1 206 (31), С1 209 (41)
Возможная причина:
Open-circuit/short-circuit of sensor: At short-circuit or open-circuit of battery anode or cathode of sensor.
Обрыв или коротыш в цепи датчика.
If the malfunctions corresponding to more than 2 trouble codes can be determined, after the trouble codes are deleted (erasable trouble codes), drive the vehicle to above 40km/h to determine the malfunctions to that the trouble codes correspond and check in accordance with the registered trouble codes
(determine the same one trouble code).
В вольном переводе, если таких ошибок больше одной, то лучше бы их сначала стереть, а затем прохватить на авто со скоростью более 40 км/ч до возникновения ошибки снова.

Ошибки С1 202 (13), С1 205 (23), С1 208 (33), С1 211 (43)
Возможная причина:
Air gaperror:
Air gap too big or self short-circuit of sensor (resistance value at 0) that results no signal or the gear ring not properly installed.
Слишком большой зазор между датчиком и зубчатым кольцом, неправильно установленное или поврежденное кольцо или короткое замыкание в датчике (нулевое его сопротивление) и из за этого отсутствие сигнала с него.
The air gap refers to the gap between the gear ring and the sensor;
If the malfunctions corresponding to more than 2 trouble codes can be determined, after the trouble codes are deleted (erasable trouble codes), drive the vehicle to above 40km/h to determine the malfunctions to that the trouble codes correspond and check in accordance with the registered trouble codes (determine the same one trouble code).
Тут тоже говорят о том, что если ошибок больше одной, то лучше стереть их, прохватить более 40 км/ч до появления ошибки и проверить по новой.

Ошибки С1 201 (12), С1 204 (22), С1 207 (32), С1 210 (42)
Возможная причина:
Interf erence of gear ring or sensor:
Occurred when installed with non-standard specification gear rings.
Неправильно установленное или нестандартное зубчатое кольцо.
The sensor signal is not uniform when the gears are adhered with engine oil and the impurities suchas slag;
The air gap refers to the air gap between the gear ring and the sensor;
If the malfunctions corresponding to more than 2 trouble codes can be determined, after the trouble codes are deleted (erasable trouble codes), drive the vehicle to above 40km/h to determine the mal functions to that the trouble codes correspond and check in accordance with the registered trouble codes (determine the same one trouble code).
Сигнал датчика неравномерный в следствии загрязнения зубчатой шестерни моторным маслом или грязью. Или помеха в воздушном зазоре между датчиком и шестерней. И стандартно, сбросить, проехать, обнаружить…

Ошибки С1 101 (51), С1 102 (52)
Возможная причина:
Abnormal battery voltage:
Occurred when the voltage is too high or too low.
Напруга батареи слишком высокая или слишком низкая.
Тут всё ясно, нужно проверять бортсеть.

Ошибка С2 402 (55)
Возможная причина:
Malfunction of motor fuse/motor.
Неисправность предохранителя мотора или самого мотора.
Имеется в виду насос высокого давления, который возвращает тормозуху из аккумуляторов низкого давления обратно в главный тормозной цилиндр.
Там в качестве диагностики предлагается померить напругу на 25-м пине разъема блока АБС и если ее там нет, заменить предохранитель АБС. А если есть, то заменить блок АБС в сборе.

Ошибка С2 402 (55)
Возможная причина:
Malfunction of valve fuse and relay :
a) Broken of primary relay or fuse
b) Short-circuit of primary relay
Неисправность предохранителя клапана или реле.
а) поврежденное основное реле или предохранитель
б) короткое замыкание в основном реле.
Тут смысл в том, что не приходит питание на электромагнитые клапаны, управляющие потоками тормозухи по тормозным контурам, которое подается через то самое основное реле.
Также предлагается замерить напругу на 25-м контакте разъема блока АБС и если напруги нет, то поменять предохранитель АБС, а если есть, поменять блок АБС в сборе.

Ошибка С1 604 (53)
Возможная причина:
Malfunction of ECU internal circuit and valve coil
Неисправность внутренней цепи в блоке АБС и катушки клапана.
Предлагают прозвонить цепи через контакты 8 и 24 разъема блока АБС и если там сопротивление менее 1 Ома, то выбросить блок АБС.

Датчик абс чери бонус: где находится и как заменить?

Датчик АБС Чери Бонус нужен для того, чтобы давать нужную информацию системе АБС (антиблокировочная система тормозов). Главная ее задача — в нужные моменты исключать блокировку колес даже в случае, когда педаль тормоза выжата до упора. Нужно это для того, чтобы сохранить управляемость машины на скользкой дороге, а также сокращения пути торможения. Датчики передают информацию о скорости вращения колес.

Но скользкой дороге АБС незаменима, а вот при движении по сухом асфальту летом ее лучше отключать, так как спрогнозировать тормозной путь будет крайне сложно, водитель не будет полностью владеть ситуацией.

Где находится датчик АБС на Чери Бонус А13 и его замена?

Первое, что вам нужно сделать — отсоединить провод минусовой клеммы аккумулятора. Затем снимаем колесо со стороны неисправного датчика (самостоятельно определить какой датчик вышел из строя сложно, рекомендуем заменять все одновременно, стоят они не дорого). После того, как сняли колесо, нужно отсоединить колодку, идущую к датчику, а затем вывернуть болт его крепления.

После того, как открутите болт, появится возможность извлечь сам датчик. Устанавливать все нужно в обратном порядке. Все датчики заменяются таким же образом.

Теперь вы сможете самостоятельно заменить датчик АБС на Чери Бонус А13. Удачи в ремонте автомобиля! Но бывает и такое. что виной неисправности является не датчик, а сам блок управления АБС. Его также можно поменять своими руками. Как это сделать? Вот виде-инструкция:

Замена датчика АБС

Антиблокировочная система (АБС) предотвращает блокировку колёс при торможении, устраняя опасность потери управления транспортным средством и сохраняя его устойчивость при движении. За счёт своей приемлемой стоимости это оборудование массово устанавливается на современной автомобильной технике. Важную роль в работе системы играют сенсорные датчики, которые монтируются на ступицах и фиксируют скорость вращения колёс.

Назначение датчика АБС и принцип работы

Датчик АБС представляет собой один из трёх основных компонентов системы, в которую также входит модуль управления и гидравлический блок. Устройство определяет момент блокировки колеса по частоте его вращения. При наступлении этого нежелательного события электронный модуль управления получает сигнал датчика и формирует воздействие на гидравлический блок, установленный в магистрали сразу за главным тормозным цилиндром.

Датчик АБС с проводом и разъёмом

Блок понижает или даже прекращает подачу тормозной жидкости к цилиндру заблокированного колеса. Если этого окажется недостаточно, электромагнитный клапан направит жидкость в отводную магистраль, сбрасывая давление уже в главном тормозном цилиндре. По восстановлении вращения колеса модуль управления снимает воздействие с клапанов, после чего давление гидравлической магистрали передаётся на колёсные тормозные цилиндры.

Датчиком АБС оборудовано каждое колесо автомобиля

Необходимость замены устройства

О неполадках в системе АБС сигнализирует контрольная лампа, расположенная на приборной панели автомобиля. В нормальном режиме индикатор загорается при пуске двигателя и гаснет через 3–5 секунд. Если контроллер ведёт себя некорректно — включается во время работы мотора или хаотично моргает при движении авто — это первый признак поломки датчика.

Индикатор АБС должен гаснуть через 3–5 секунд после пуска двигателя

Также о возможной неисправности устройства сигнализируют:

появление кода ошибки на дисплее бортового компьютера;
непрерывная блокировка колёс при резком торможении;
отсутствие характерной вибрации на педали тормоза при её нажатии;
сработавшая лампа-индикатор стояночного тормоза при выключенном ручнике.

При появлении любой из этих проблем следует провести полную диагностику устройства. Этот вопрос совсем необязательно доверять высокооплачиваемым мастерам автосервиса — самостоятельная проверка датчика АБС занимает немного времени и выполняется без дорогостоящего оборудования. Если диагностика выявит факт поломки устройства, его придётся заменить новым.

Как менять

Согласно схеме АБС, сенсорными датчиками оборудованы все колёса автомобиля. Особенность их замены состоит в том, что элементы, установленные на передней оси машины, демонтируются с днища кузова или из-под капота авто. К задним датчикам можно подобраться только снизу. Данная инструкция описывает общие принципы замены устройства. Отметим, что такой способ применим ко многим автомобилям иностранного и отечественного производства.

Инструменты

Чтобы поменять датчик, потребуются:

надёжный домкрат;
баллонный ключ;
набор рожковых и торцевых ключей;
молоток;
плоская отвёртка;
кондиционер для металла WD–40;
тестер (мультиметр).

Поэтапная замена

Пошаговое выполнение работ будем рассматривать на примере замены устройства, установленного на одном из задних колёс автомобиля.

Поставим машину на ровном участке поверхности, активируем стояночный тормоз (ручник). Подложим под колёса, не задействованные в ремонтных работах, противооткатные упоры. Снимем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Демонтируем задний ряд кресел, пластиковую отделку порога и резиновый уплотнитель двери.
Доберёмся до разъёма датчика — отогнём фиксаторы и оттянем пластиковую отделку в районе крепления амортизатора. Отсоединим устройство.

Вид из салона: 1 — разъём; 2 — фиксатор; 3 — накладка; 4 — провод датчика

Колесо нужно снимать, установив под днище машины страховочные опоры

Вид задней части ступицы: 1 — кронштейн; 2 — крепежный болт

Вид на арку: 1 и 2 — точки фиксации провода датчика; 3 — заглушка

Внимание! Перед монтажом элементов обшивки включаем зажигание и запускаем двигатель авто. Только убедившись, что контрольная лампа-индикатор АБС ведёт себя корректно (гаснет через 3–5 секунд после старта), продолжаем работу.

В качестве наглядного пособия, помогающего заменить устройство, предлагаем следующий видеоролик.

Видео: Как поменять датчик ABS на Рено Логан

Некоторые нюансы

Замена датчиков, которые установлены на поворотных кулаках передних колёс, выполняется гораздо быстрее, так как доступ к этим деталям более удобен:

Машина поднимается домкратом, нужное колесо снимается.
Откручиваются болты, которые крепят датчик, и устройство извлекается из посадочного места.
Освобождается крепление проводки и отсоединяется штекер разъёма.
Монтаж нового датчика выполняется в обратной последовательности.

Внимание! Монтируя новый датчик, необходимо следить за тем, чтобы на место его посадки не попадала грязь.

Перед заменой датчика следует исключить причины, способные вызвать его неправильную работу. Особое внимание нужно уделять специфическим проблемным местам, имеющимся у каждой модели авто. К примеру, все машины марки FORD, выпущенные до 2005 года, страдают от перебоев в работе электрооборудования, которые происходят в результате частых коротких замыканий, а болевой точкой системы АБС этих автомобилей считается качество изоляции проводки. В этом случае можно будет выполнить ремонт датчика вместо его полной замены.

Проверка качества выполненных работ

После замены датчика проверяется его работоспособность. Для этого достаточно разогнаться до скорости 40 км/час на ровном безопасном участке дороги и выполнить резкое торможение. Если машина останавливается без уводов в сторону, на педаль передаётся вибрация и доносится специфический звук сработавших тормозных колодок — система АБС работает в штатном режиме.

Сегодня можно легко найти и купить любые датчики АБС — от дорогостоящих оригинальных устройств до аналоговых деталей по демократичной цене. Помните, что грамотный подбор элементов системы играет важную роль в её бесперебойной эксплуатации. Выбирая датчик, изучите инструкцию изготовителя и убедитесь, что он подходит к автомобилю, а этот обзор поможет заменить устройство самостоятельно.