Замена датчика абс ауди 80

Обновлено: 21.04.2025

Ну разве это жесть? Обычные будни нивоводов!) Кстати самая жесть у меня была когда на 3д заломал шпильку крепления раздатки при установке нового шрусового кардана пришлось снимать раздатку, а шпилечки там. да ещё ржавые. Вот это была эпопея!) Снимать сидение, высверливать, а она там в коробе под салазкой. )

в том то и проблема- на видео нельзя было показать где плюс а где минус на приборной фишке?Ото идешь к электрику-один ответ надо все разбирать!А у меня бывает по воде проедешь-потом месяц спидометр работает!Говорю может не трогать приборную доску.Фишка с коробки как новая.Датчик менял.Скореее всего снизу где то коротит.Так нет же -оставь машину я посмотрю! и Цена сразу с двумя нулями.

добрый день подскажите пожалуйста у меня при включении зажигания и заводе двигателя проходит проверку и гаснет лампа АБС но при начале движения лампа загорается.авео Шанхай такой как у вас. смотрю ваши видео очень много полезного спасибо большое за полезную информацию.

Ставлю перемычку, включаю зажигание индикатор АБС мигает быстро, даже посчитать не получается, сколько раз в секунду. Какая может быть причина? Мне приятель сказал на audi и без датчика абс много чем заниматься >)

Лучше что-то конкретное по датчику абс на ауди порекомендовал бы ;) на авео т250 Китай только гремит.

Занятие не из лёгких как оказалось, самая проблема в выпрессовывании и запрессовывании подшипников.

Картинка из которой будут дальше все номера деталей:

Все моменты затяжек Нм взяты из книги по ремонту audi 80 с 1991 г. выпуска

Ослабляем ступичный болт № 18 головкой на 24 или толстенным шестигранником смотря что у кого.

Ослабляем колёсные болты головкой на 17.

Ставим машину на домкрат.

Довыкручиваем колёсные болты и снимаем колесо.

Довыкручиваем ступичный болт № 18.

Откручиваем 2 болта ключём на 17 сзади суппорта и снимаем весь суппорт с тормозного диска. Вешаем суппорт на проволоку примотав хоть к чему.

Откручиваем 2 болта №12 в стойке: ключём на 22 (гайка болта № 14) и ключём на 21 (головка болта №12).

Откручиваем болт шаровой опоры № 17 двумя ключами на 17.

Отжимая вниз гвоздодёром / монтировкой шаровую вместе с рычагом вынимаем её. Если палец шаровой не вылезает, то В КНИГЕ ПО РЕМОНТУ НАПИСАНО, ЧТО !НЕЛЬЗЯ! ВБИВАТЬ отвёртку/зубило и т.д. В ПРОРЕЗЬ СЗАДИ КУЛАКА так как это расширяет отверстие навсегда! Потом при обратной затяжке болта кулак опять стягивается и у меня был случай когда потом при затяжке кулак там просто лопнул и пришлось покупать новый! Если шаровая не вылазит значит там просто заржавело так как там мокрое место. Когда вытащите не забудьте зачистить отверстие для пальца от ржавчины и палец будет легче входить выходить.

Если есть ABS, то идём по ходу движения провода ABS отсоединяя его из держателей и доходим до штекера под бачком охлаждающей жидкости. Бачок откручиваем крестовой отвёрткой и отсоединяем штекер ABS.

Вкручиваем обратно ступичный болт № 18 и постукивая по нему молоточком тянем на себя поворотный кулак со ступицей, отделяя его от ШРУСа. Так же с этим всем хозяйством болтается проводом ABS.

Полностью откручиваем шаровую № 3 путём откручивания 3-х гаек № 7 ключём на 17 и заменяем на:

1. Шаровая опора левая 10053 02 LEMFORDER (оригинал 8A0407365) 1700р

2. Шаровая опора правая 10054 02 LEMFORDER (оригинал 8A0407366) 1700р

1700р за lemferder, в то время как оригинал стоит 3000р. Видимо и тут lemferder=vag. Дешёвые аналоги же стоят 300-800р.

В комплекте новых шаровых идут новые гайки шаровых № 7 артикул их N 0347784 (Болт с шестигранной головкой M10X50) и это хорошо так как в книге написано что их менять нужно при каждом откручивании, а так же он находится в мокром месте и ржавеет всегда.

Закручиваем новые гайки шаровой № 7 с моментом 65 Нм.

Отделяем саму ступицу от поворотного кулака выколачивая подходящей головкой:

На ступице остаётся половинка старого ступичного подшипника. Тонкой отвёрткой вбиваем между ступицей и подшипником по кругу, затем можно перейти на забило и так отодвинуть подшипник с ступицы, затем уже досбивать подшипник со ступицы.

Далее потребуется тяжёлый молот или кувалда или какой-то сьёмник для того, чтобы извлечь другую половинку подшипника уже из поворотного кулака. У меня этого ничего не было поэтому я закрутил обратно поворотный кулак на один болт к стойке, закрутил ступицу к поворотному кулаку ступичным болтом, накинул тормозной диск и прикрутил колесо и отсавил машину до завтра сняв с домкрата.

Нужно организовать место, где будет выколачиваться подшипник. Сначала выколачивать подшипник до краёв кулака можно на обычном кирпиче:

и он выдержит, то потом нужно ложить кулак на что-то с углублением чтобы подшипник выходил туда. Сначала я положил кулак между двух кирпичей, но они от ударов кололись, положив на каждый кирпич по досочке кирпичи перестали колоться. Так же можно выколачивать на чём-то крепком и плотном, я выколачивал на 2 остатках бордюров, найденных во дворе.

Берём тяжёлую кувалду (я взял 2кг молот и немного пожалел так как выколачивал пару часов да ещё и приходилось кроме большого размаха ещё и прикладывать силу чтобы удар был мощный). Кроме кувалды нужна выколотка — я купил муфту чугунную диаметром 40 мм в гипермаркете строительном. Муфту на подшипник и фигачить по ней выколачивая подшипник.
В первый раз купил бочонок металлический диаметром 32 и 45 мм вроде (это отрезок трубы сантиметров 10 с нарезанной на нём резьбой) и пожалел так как металл гнётся от ударов. Чугунная же муфта и не гнётся и удар лучше поглощает и он получается мощнее, не отскакивает. Муфты нужно 2 так как её высоты не хватает для полного выколачивания подшипника из кулака. Сначала хватает одной, а потом на неё ещё одну и колотить по обоим.

У меня не было второй муфты поэтому я положил на подшипник купленную специально усиленную шайбу. Обычные шайбы гнутся поэтому я заранее сходил в магаз ВАЗ и купил там шайбу подходящего диаметра, вроде называлась шайба коленвала. Положил шайбу, на неё найденную ненужную головку молотка и по ним выбил до конца подшипник:

Берём ранее купленные подшипники:
FAG 713 6102 40 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 шт. 700руб.х2=1400руб.

А лучше SKF:
SKF VKBA 1355 Подшипник ступицы колеса 1 750 ₽

Кстати не ведитесь что есть дороже SKF BAHB-633815 AA — это он и есть, на VKBA 1355 это же выбито.

Далее не веря в себя я слегонца смазал маслом внутренность кулака № 10. Положил подшипник так что широкая внутрення его часть направлена внутрь машины, а более узкая внутренняя часть в сторону ступицы, ещё подшипниках некоторых фирм эта более узкая внутренняя часть бОльшего диаметра и у ступицы основание сначала толще, а потом тоньше так что понятно какой стороной его вставлять. Наживил новый подшипник по кругу ударяя по крайней кромке и затем положив на новый свой старый подшипник так же по кругу вколачивал молотком. Долго, но ровно, замерял линейкой ровность входа, всё шло одинаково.

Дойдя до края кулака я побоялся доколачивать до кона старым так как думал что он заятрянет, но он не застрянет! Когда всё вколочено до конца просто постукиваниями молотка по старому побокам он выходит очень даже легко! Многие советуют обточить немного старый и доколачивать либо довпрессовать чем-то другим. Но главное чтобы удар приходился именно по внешнему кольцу подшипника.

----------мои методы впрессовывания, которые ни к чему хорошему не привели НАЧАЛО

Но до того как я пришёл к простому методу полного вколачивания старым подшипником я испробовал кучу дураких методов. Сначала я изготовил пресс из длинного болта с мощными гайками. Так же я же решил обмануть систему и поставил кулак в стойку, в ШРУС и решил тупо всё стянуть разом на месте ступичным болтом. В итоге ступица вошла в подшипник, а вот подшипник не дошёл до конца кулака как предполагал. Пришлось всё же изготавливать пресс вот такой:

Болт 180мм, по 3 шайбы увеличивающегося размера с каждой стороны, ключ и вороток с очень длинной(!) ручкой

Болт, по 3 шайбы увеличивающегося размера с каждой стороны, ключ и вороток с очень длинной(!) ручкой. Чем длиннее тем легче крутить. Ещё так как шайбы всё же гнутся пришлось применить что-то вроде шайбы но из более прочного металла — это шайба упорная коленвала маслоотражателя на 402 двигатель из магазина запчастей для УАЗ, ГАЗ и т.д., которая внешним диаметром 85мм и не проваливается в кулак:

А потом изготовил ещё такой пресс из двух головок молотков, болта 180мм и шайб:

Но повторюсь чтобы не мучиться лучше сразу посадить подшипник до конца кулака прессом или вколачиваниями старым подшипником чем так как я всё вместе с ступицей каждый раз вкручивая посматривать а дошёл ли подшипник до конца.

В итоге подшипник всё же дошёл до буртика кулака до конца благодаря моему прессу выше на картинке. Но подшипник зашатался так как я упирал в центральное кольцо подшипника а нужно в внешнюю обойму. Да ещё и кулак я сломал — вобщем выкинул я этот кулак в металлолом и потом купив новый уже полностью впрессовывал вколачиваниями старым подшипником до конца. Новый очистил от краски:

----------мои методы впрессовывания, которые ни к чему хорошему не привели КОНЕЦ

Ставим кулак на место. Наживляем. Вставляем ступиу и притягиваем её пока она не сядет до конца в подшипник:

Прикручиваем всё в обратном порядке.

Кулак на место и НОВЫЙ шаровый болт № 17А головкой направляем по направлению движения и закручиваем моментом 50Нм.

Затягиваем НОВЫЕ болты № 12 на стойке моментом 110Нм + 90гр(1/4 оборота).

Уже почти готово:

Накидываем тормозной диск и суппорт на него и закручиваем 2 болта суппорта сзади с моментом 125Нм (раньше не знал момента и видимо не дотянул и он открутился на дороге и суппорт тормозил диск так что тут потуже, но момента не знаю).

Протягиваем провод ABS зацепляя его в нужных местах и в конце под бачком охлаждайки соединяем штекер. Бачок прикручиваем на место.

Закручиваем ступичный болт. На стоящей машине дотянем потом.

Вешаем колесо на колёсные болты.

Закручиваем НОВЫЙ ступичный болт 4B0 407 643 VAG с моментом 120 Нм + 1/4 оборота (90гр довернуть) для болта M14 (у меня M14) или с моментом 200 Нм + 1/4 оборота (90гр довернуть) для болта M16

Закручиваем колесо на колёсные болты с моментом 110 Нм.

Так как менялись шаровые опоры, то едем на сход-развал.

Регулировка задних ступичных подшипников на audi 80 с дисковыми тормозами

Покачал вертикально и горизонтально вывешенное заднее колесо и обнаружил люфт. Задние ступичные подшипники менял 1-2 года назад и видимо недотянул на одном колесе. Снял колесо. Сбил крышку ступицы отвёрткой и иолотком. Сбивать осторожно без деформирования крышки! В месте деформации может попасть влага внутрь ступицы! Я сбивал понемногу по окружности прокручивая ступицу. Затем выпрямляем шплинт и вытаскиваем его. Снимаем корончатую контровочную шайбу. Ослабляем и снова подтягиваем шестигранную гайку. Люфт отрегулирован правильно если нажимную шайбу ещё можно смещать нажатием пальца на отвёртку. При этом отвёртку не подпирать и не прокручивать! При затягивании гайки проворачивать ступицу! чтобы подшипник не заклинило. Собрать в обратной последвательности.

Замена датчика ABS в новый поворотный кулак

Так как у меня поворотный кулак на металлолом, то я его пилил болгаркой вокруг датчика. Затем довыколотил датчик деревянной ручкой:

Если же вы не варвар, то его вполне можно вытащить и так так как он просто вставлен в гильзу в отверстие в кулаке, но придётся постараться пшикая WD и раскручивая-раскачивая его.

Далее нужно купить новые детальки. В elcats легко находятся в разделе электрика:
893 927 809 манжета для датчика ABS
443 927 817 Соединительная муфта для датчика ABS (это своеобразная металлическая зажимная гильза в которую вставляется датчик и дальше в месте с ней вставляется в кулак)

Манжету я не покупал так как у меня свои нормальные, хотя и скомкались в одном положении, впринципе если всегда хотите датчики легко вытскивать, то нужно чтобы туда не попадала влага и нужно всё это сохранять в сухости под манжетой поэтому лучше купить новую.

Купил я по аналогам новую гильзу датчика:
463781 DIESEL TECHNIC Гильза датчика 160.00 руб — не понравилась! очень свободный ход датчика в ней!
8997605104 WABCO Зажимная гильза 320.00 руб — датчик в неё входит туже, понравилась! её установил!

Меняем манжету, вставляем гильзу датчика в кулак и датчик уже в кулак с гильзой до конца. Вставляется легко пальцем до конца. И немного отодвигаем на 1мм назад чтобы датчик не тёрся о зубья шруса внутри.

Задвигаешь до упора и вытягиваешь на те же 0,5-1мм.Только сомневаюсь я что они там подвижны. как правило закисают здорово.Без предварительного отмачивания даже и не пытайся шевелить их.

Доброго времени суток! Подскажите народ, может кто сталкивался. Проблема такая (на мой взгляд, очень странная), зимой ABS работает без каких-либо проблем, но приходит весна (тепло) загорается лампочка на панели (ABS) и не работает до поздней осени. Он понятно, что ABS летом особо не нужен, но почему такая ерунда? Похожая ситуация и с лампочками на панели приборов (давление масла, зарядка, уровень ОЖ) - летом не работают, а зимой пока машина не прогреется, всё нормально. Вот такие чудеса.
PS. Панель приборов пропаевал.

Однозначно потеря контакта после прогрева.Что-то мне подсказывает что это масса.И не обязательно в приборке.

Ну самая близкая к щитку-слева в ногах водителя где капот открывается.Ищи коричневые провода с болтом в кузов.

Однозначно потеря контакта после прогрева.Что-то мне подсказывает что это масса.И не обязательно в приборке.

Проблему лампочек (давление масла, зажигание и тд.) решил. Была трещина на плате приборки. Пропаял и всё ок.

Я тоже взялся за восстановление своего АБС. ездил все устраивало. мне сказали что это занятие бестолковое вряд ли получиться. но проверив датчики (разъединил клеммы под капотом от абс и тестером проверял датчики на сопротивление. должно быть якобы 1200-1700) у меня 3 колеса показали 1200 с мелочью. одно (переднее пассажирское) - 0. перерезал провод у основания датчика, замерил еще раз - 1200 с мелочью. значит датчик исправен. пищалка на тестере сказал перебита проводка. хотя следов не обнаружено. во вторник выдаться более менее свободный день. начну паять новый провод.

Проблему лампочек (давление масла, зажигание и тд.) решил. Была трещина на плате приборки. Пропаял и всё ок.

Идеальный вариант-диагностика.Она покажет либо обрыв одного из датчиков,либо сам гидроблок,либо блок управления.
Самому сложно найти обрыв.Можно прозвонить датчики на сопротивление,зазор выставить. ну реле поменять в гидроблоке.Или найти явное повреждение проводки.

кому интересно отпишусь про свою. Вчера споял я новый провод. Все подключил. лампа АБС не потухла. стал смотреть дальше. дошел до того что 2 релелюшки в самом блоке (под капотом) не щелкают при включении. Заменил на аналогичные. не щелкают.
Возможно вечером попробуем заменить блок под сиденьем. Что бы понять что это не он. А потом уже начнем тестить основную проводку.

Современные автомобили оснащаются антиблокировочными системами. Эти системы предотвращают блокировку колес автомобиля в момент торможения, тем самым устраняя риск потери управления. Также АБС делает автомобиль устойчивей при движении.

Более подробно про этот тип помощника водителя ниже.

Роль датчика АБС в автомобиле

Датчик ABS служит для того, чтобы точно определить момент блокировки того или иного колеса, исходя из частоты его вращения. Кроме датчиков, антиблокировочная система включает в себя гидравлический и управляющий блок.

Когда колесо вот-вот заблокируется, от электронного блока поступает сигнал на гидроблок. Гидравлический блок снижает, а иногда и полностью перекрывает подачу рабочей жидкости к рабочему тормозному механизму блокированного колеса. Если по каким-то причинам этого окажется мало, то активируется специальный клапан и жидкость будет перенаправлена по отводной магистрали.

Когда колесо снова начнет вращаться, электронный управляющий модуль при помощи сигнала снимет воздействие с электромагнитных клапанов и давление в гидромагистрали снова будет подаваться к тормозным цилиндрам на колесах.

Как устроен датчик

Разные производители на своих автомобилях устанавливают разные версии и реализации антиблокировочных систем. Можно выделить несколько видов датчиков. Одни из них функционируют на принцип магниторезистивного эффекта, другие же работают на базе эффекта Холла. Существуют пассивные и активные датчики.

Пассивные датчики – это индуктивные датчики скорости. Конструкции и принцип действия предельно просты. В основе лежит обыкновенная катушка индуктивности, намотанная с использованием тонкого медного провода. Внутри катушки установлен мощный магнит и железный сердечник – также магнитный. Торцевая часть катушки с сердечником установлена напротив магнитного кольца, установленного на ступице.

Датчик работает на принципе электромагнитной индукции. Пока катушка находится в покое, то на выходах датчика отсутствует какой-либо сигнал. Когда автомобиль начнет свое движение, то около сердечника датчика будет двигаться зубчатый ротор кольца. Это приведет к изменению магнитного поля, проходящего через катушку.

За счет переменного магнитного поля в катушки образуется переменный ток, которой и передается в блок управления. Такая система не подвержена помехам и грязи, но начинает работать только при наборе скорости 5-7 км/ч.

Активный аналог появился в 90-х годах. Датчики работают по принципу полупроводникового диода – меняется направление электрического тока под воздействием магнитных полей. Такие датчики называют магниторезистивными. Существует также датчик Холла, где ток возникает в резисторе, помещенном в магнитное поле.

Магнитное поле создается посредством специального кольца, которое закрепляется на ступице автомобиля и вращается вместе со ступицей. В случае с пассивными датчиками, любые изменения в магнитном поле ведут к изменениям в направлении электронов – в результате изменяется сопротивление. Эти изменения сопротивления и фиксируются электронным модулем или ЭБУ.

В варианте с активными датчиками меняющееся магнитное поле заставляет электроны двигаться в один конец элемента. В результате формируется напряжение, передающееся в ЭБУ.

Можно ли починить неисправный сенсор

Если повреждена обмотка элемента, некоторые автовладельцы выходят из ситуации путем перемотки катушки. Однако, практика показывает, что восстановить работоспособность таким образом можно далеко не всегда.

Признаки неисправности детали

Неполадки в системе АБС водитель может определить по сигнальной лампе на панели приборов. Если имеются проблемы, лампа будет гореть или моргать. Это первый признак неисправности.

В этом случае рекомендуется подключить диагностический прибор и точно определить причину неисправности. К примеру, сканер Rokodil ScanX способен не только определить ошибку датчика АБС, но и точно указать на каком колесе он расположен.

Также в случае каких-либо неисправностей:

Возможна блокировка колес при резком торможении;
Не будет вибрации при нажатии на педаль тормоза.

Как самому заменить датчик АБС

По схеме антиблокировочной системы, датчики установлены на каждом из четырех колес автомобиля. Сенсоры передних колес удобней снимать снизу ступицы, в редких случаях к ним можно добраться из подкапотного пространства. К элементам на задних колесах проще всего добраться лишь из-под арки.

Для работ по замене обязательно понадобится инструмент:

Качественный домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Комплект рожковых ключей и торцевых головок;
Молоток;
Отвертка с плоским жалом;
Жидкий ключ;
Мультиметр.

Первым делом необходимо установить автомобиль на ровно площадке и активировать стояночный тормоз.

Далее демонтируют кресла на заднем ряду, пластик порога, резиновый дверной уплотнитель. Так можно добраться до разъема сенсора – для этого отгибают фиксаторы и оттягивают пластиковые панели около крепления амортизаторной стойки. Провода с разъемом нужно отсоединить.

Домкрат устанавливают в необходимой точке и поднимают авто, откручиваются колесные болты и демонтируют колесо. Затем выкручивают крепежные элементы датчика – если болты давно не откручивались, необходимо обильно обработать соединение жидким ключом. Когда болты открутились, деталь аккуратно извлекают. Далее выкручивают болты кронштейнов проводов – их можно найти на стойке и арках крыла.

Чтобы извлечь провод, аккуратно отгибают антивибрационные накладки – под ней закреплен кабель. Отверткой удаляют заглушку и вытаскивают кабель. Новая деталь устанавливается аналогично. Затем закручивают болты креплений кронштейнов, провод просовывают так, чтобы он мог достать до гнезда, устанавливается заглушка. Накладку приклеивают на ее законное место.

Далее устанавливается колесо, подключают разъем сенсора АБС в гнездо, монтируют на место дверной уплотнитель, вставки порога, сидения.

Работа с передними сенсорами гораздо проще, так как в большинстве случаев они более доступны. На большинстве моделей сенсоры закреплены на поворотном кулаке. Процесс замены аналогичен работе с задними датчиками.

Видео инструкция

Ниже предлагаем вам посмотреть наглядный пример по замене и обслуживанию датчиков АБС на автомобиле.

Как проверить качество проделанной работы

После замены сенсоров АБС обязательно выполняется проверка их работоспособности. Для этого набирают скорость до 40 км/ч и затем резко надо затормозить.

Если автомобиль остановится без увода в сторону, на педали будет ощущаться характерная вибрация, и водитель не почувствует полной блокировки колес, то АБС функционирует правильно.