Замена цилиндра сцепления audi a6
Главный цилиндр расположен на кронштейне крепления педали тормоза и сцепления.
Снятие
1. Снимите обшивку.
2. Пережмите гидравлический шланг от бачка к цилиндру.
3. Отсоедините гидравлический шланг и шланг от цилиндра.
4. Отсоедините толкатель цилиндра от педали сцепления.
5. Выкрутите крепежные болты и снимите цилиндр.
Ремонт
1. Снимите крышку и толкатель.
2. Снимите стопорное кольцо с основания цилиндра и снимите шайбу, поршень и пружину.
3. Очистите все детали и убедитесь в отсутствии износа или повреждений. При необходимости замените цилиндр.
4. Смажьте новые уплотнения гидравлической жидкостью и установите их на поршень.
5. Вставьте пружину и поршень в цилиндр.
6. Установите шайбу и стопорное кольцо.
7. Установите толкатель и крышку. Поверните вилку толкателя так, чтобы расстояние от центра отверстия на вилке до главного цилиндра составляло 109,5 ± 0,5 мм.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Изначально планировалось описать FENOX C1926 HCC (главный цилиндр сцепления) для автомобиля Audi A6 C4 2.5D AEL, но из-за его отсутствия у поставщика был только один бюджетный вариант: JP GROUP 1130601100. Почему уникальный? Да все просто, посмотрите стоимость ГТЦ:
JP GROUP 1130601100 - 16 долларов США
SACHS 6284004031 - 60–85 долларов США
FTE KG190079.0.1 - 76$
LUK 511 0109 10 - 104$
Смотрите также: Подшипник ступицы передний Nissan Pathfinder r51
Не будем выбрасывать разобранный TCG! Со временем можно будет приобрести доступный ремкомплект, а при наличии желания и свободного времени создать себе запчасть.
Рано или поздно напрашивается замена главного цилиндра сцепления.
Причина замены GCC характеризуется такими признаками, как:
- сломана педаль;
- сцепление зажато под полом;
- при затяжке сцепления нужно сильно надавить на ручку переключения передач;
- педаль плохо возвращается в исходное положение после отпускания;
Если у вас есть такие признаки, но нет видимых повреждений педали или не виден обрыв возвратной пружины педали и кровотечение не помогло, то ваш диагноз - замена HCC.
В моем случае сцепление было зажато только под полом и иногда с трудом включались передачи. Кровотечение из кладки помогло, но ненадолго, после чего описанные признаки вернулись снова.
Я купил оригинальный BOGE GCC от Audi a6 c4 на разборке - к счастью, эта запчасть разобрана как расходный материал, и я получил ее всего за 5 долларов$:
Единственное отличие Audi 100 c4 GVC от Audi a6 c4 GVC - изогнутый конец цилиндра:
GCC Audi a6 c4 уже были установлены на последующих перемычках Audi 100 c4 (1994).
Сразу купил ремкомплект GCC, чтобы в дальнейшем дважды не подниматься на одно и то же место. Выбрал Эрт, так как перебирал суппорты с ремкомплектами этой фирмы и к качеству материала претензий нет:
Ремкомплект содержит два уплотнения поршня цилиндра, стопорное кольцо и уплотнение переходника от магистрали подачи тормозной жидкости.
Для разборки ГКС необходимо приподнять пыльник шатуна, снять стопорное кольцо и осторожно вытащить поршень (ВНИМАНИЕ, так как поршень может выстрелить в проушину, пружина находится под давлением):
Если не хотите покупать новый ремкомплект, можно попробовать помыть старые резинки: будьте осторожны, ни в коем случае не мойте бензином или растворителем: резиновые уплотнители набухнут и вы никогда не вставите поршень на место без кусая тюленей. Лучше промыть тормозной жидкостью.
Сразу окунул новые сальники поршней на 15 минут в тормозную жидкость, чтобы они немного размягчились и их легче было натянуть на поршень:
В итоге это будет выглядеть так:
В переборке НКУ самое сложное, пожалуй, установка поршня в цилиндр. Для того, чтобы поршень легче входил и не заедал сальники, я смазал тормозной жидкостью стенки цилиндров и сальники поршней. Когда вставлял поршень, то качал из стороны в сторону, удостоверился, что сальники не прикусывают. Чтобы вернуть предохранительное кольцо на место, потребуется немного терпения. Я сделал это двумя руками, отверткой и гвоздем:
После того, как GVC будет готов к установке, я приступил к удалению моего старого GVC:
Перейдем к капоту. С помощью такой груши я закачал тормозную жидкость из бачка так, чтобы уровень был ниже шланга, который начинается справа на фото - это подача жидкости в ГЦК:
Мой старый TCG выглядит уставшим:
Сначала для удобства чуть приоткрыл металлическую трубку внизу баллона (идет к рабочему баллону). Затем открутил два болта с шестигранником, которыми цилиндр крепится к педальному узлу и сверху открутил шток от кронштейна с помощью гаечного ключа. Стопорное кольцо, фиксирующее ГСС к педали, я не снимал, лишь открутив шток от кронштейна).
См. Также: Расчет мощности на пару
Чудо компании Stellox оказалось в руках:
Сразу нашел причину неисправности - откололось верхнее уплотнение поршня, все было забрызгано тормозной жидкостью под багажником, то есть система постоянно находилась на воздухе, хотя цилиндр видимо был сухим:
И тут я вспомнил слова одного механического друга: «Купи себе Мейли, или подешевле - какой-нибудь готовый стеллокс".
Поскольку металлический тормозной шланг в старом цилиндре прикручен до конца, а в новом он будет выходить сбоку, то он немного погнут (это единственная модификация под GCC A6> 100).
Установлен новый JST:
Все правильно заблокировал, с помощью специального прибора проверил на пригодность тормоза, показал норму, добавил в бачок новый и сдул сцепление:
Желтой стрелкой на фото показан штуцер прокачки, который находится на КПП под рулевой рейкой:
Доступ неудобный, особенно если у вас V-образный двигатель, но все вполне выполнимо:
Я использовал маленькую трещотку с длинной крышкой 11.
Помощника у меня не было, поэтому накачал сам по следующей схеме:
1. Увеличьте давление педалью (она станет упругой, но не сразу);
2. Вдавите педаль В ПОЛ с доской:
3. Он забрался на капюшон, ослабил вентиляционный штуцер, выпустил воздух и снова заблокировал его;
4. Повторил 10 раз, прибавив тормоза.
Один из признаков правильно продуванной муфты: отсутствие пузырьков при сбросе давления с помощью спускного штуцера (на ощупь) и тугая педаль при втором (возможно, первом) нажатии.
Тормозную жидкость проверял на пригодность специальным прибором (покупал здесь). Показал норму.
Спасибо Adelmann за иллюстрированный отчет, в котором я нашел штуцер для прокачки сцепления.
После проделанной работы переключение передач стало возможным уже где-то 2/3 пути педали в пол, и менять стало легко.
Если по каким-то причинам замена GCC вам не помогла, то вам стоит обратить внимание на RCC.
Главный цилиндр расположен на кронштейне крепления педали тормоза и сцепления.
Снятие
1. Снимите обшивку.
2. Пережмите гидравлический шланг от бачка к цилиндру.
3. Отсоедините гидравлический шланг и шланг от цилиндра.
4. Отсоедините толкатель цилиндра от педали сцепления.
5. Выкрутите крепежные болты и снимите цилиндр.
Ремонт
1. Снимите крышку и толкатель.
2. Снимите стопорное кольцо с основания цилиндра и снимите шайбу, поршень и пружину.
3. Очистите все детали и убедитесь в отсутствии износа или повреждений. При необходимости замените цилиндр.
4. Смажьте новые уплотнения гидравлической жидкостью и установите их на поршень.
5. Вставьте пружину и поршень в цилиндр.
6. Установите шайбу и стопорное кольцо.
7. Установите толкатель и крышку. Поверните вилку толкателя так, чтобы расстояние от центра отверстия на вилке до главного цилиндра составляло 109,5 ± 0,5 мм.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Изначально планировалось описать FENOX C1926 HCC (главный цилиндр сцепления) для автомобиля Audi A6 C4 2.5D AEL, но из-за его отсутствия у поставщика был только один бюджетный вариант: JP GROUP 1130601100. Почему уникальный? Да все просто, посмотрите стоимость ГТЦ:
JP GROUP 1130601100 - 16 долларов США
SACHS 6284004031 - 60–85 долларов США
FTE KG190079.0.1 - 76$
LUK 511 0109 10 - 104$
Смотрите также: Подшипник ступицы передний Nissan Pathfinder r51
Не будем выбрасывать разобранный TCG! Со временем можно будет приобрести доступный ремкомплект, а при наличии желания и свободного времени создать себе запчасть.
Рано или поздно напрашивается замена главного цилиндра сцепления.
Причина замены GCC характеризуется такими признаками, как:
- сломана педаль;
- сцепление зажато под полом;
- при затяжке сцепления нужно сильно надавить на ручку переключения передач;
- педаль плохо возвращается в исходное положение после отпускания;
Если у вас есть такие признаки, но нет видимых повреждений педали или не виден обрыв возвратной пружины педали и кровотечение не помогло, то ваш диагноз - замена HCC.
В моем случае сцепление было зажато только под полом и иногда с трудом включались передачи. Кровотечение из кладки помогло, но ненадолго, после чего описанные признаки вернулись снова.
Я купил оригинальный BOGE GCC от Audi a6 c4 на разборке - к счастью, эта запчасть разобрана как расходный материал, и я получил ее всего за 5 долларов$:
Единственное отличие Audi 100 c4 GVC от Audi a6 c4 GVC - изогнутый конец цилиндра:
GCC Audi a6 c4 уже были установлены на последующих перемычках Audi 100 c4 (1994).
Сразу купил ремкомплект GCC, чтобы в дальнейшем дважды не подниматься на одно и то же место. Выбрал Эрт, так как перебирал суппорты с ремкомплектами этой фирмы и к качеству материала претензий нет:
Ремкомплект содержит два уплотнения поршня цилиндра, стопорное кольцо и уплотнение переходника от магистрали подачи тормозной жидкости.
Для разборки ГКС необходимо приподнять пыльник шатуна, снять стопорное кольцо и осторожно вытащить поршень (ВНИМАНИЕ, так как поршень может выстрелить в проушину, пружина находится под давлением):
Если не хотите покупать новый ремкомплект, можно попробовать помыть старые резинки: будьте осторожны, ни в коем случае не мойте бензином или растворителем: резиновые уплотнители набухнут и вы никогда не вставите поршень на место без кусая тюленей. Лучше промыть тормозной жидкостью.
Сразу окунул новые сальники поршней на 15 минут в тормозную жидкость, чтобы они немного размягчились и их легче было натянуть на поршень:
В итоге это будет выглядеть так:
В переборке НКУ самое сложное, пожалуй, установка поршня в цилиндр. Для того, чтобы поршень легче входил и не заедал сальники, я смазал тормозной жидкостью стенки цилиндров и сальники поршней. Когда вставлял поршень, то качал из стороны в сторону, удостоверился, что сальники не прикусывают. Чтобы вернуть предохранительное кольцо на место, потребуется немного терпения. Я сделал это двумя руками, отверткой и гвоздем:
После того, как GVC будет готов к установке, я приступил к удалению моего старого GVC:
Перейдем к капоту. С помощью такой груши я закачал тормозную жидкость из бачка так, чтобы уровень был ниже шланга, который начинается справа на фото - это подача жидкости в ГЦК:
Мой старый TCG выглядит уставшим:
Сначала для удобства чуть приоткрыл металлическую трубку внизу баллона (идет к рабочему баллону). Затем открутил два болта с шестигранником, которыми цилиндр крепится к педальному узлу и сверху открутил шток от кронштейна с помощью гаечного ключа. Стопорное кольцо, фиксирующее ГСС к педали, я не снимал, лишь открутив шток от кронштейна).
См. Также: Расчет мощности на пару
Чудо компании Stellox оказалось в руках:
Сразу нашел причину неисправности - откололось верхнее уплотнение поршня, все было забрызгано тормозной жидкостью под багажником, то есть система постоянно находилась на воздухе, хотя цилиндр видимо был сухим:
И тут я вспомнил слова одного механического друга: «Купи себе Мейли, или подешевле - какой-нибудь готовый стеллокс".
Поскольку металлический тормозной шланг в старом цилиндре прикручен до конца, а в новом он будет выходить сбоку, то он немного погнут (это единственная модификация под GCC A6> 100).
Установлен новый JST:
Все правильно заблокировал, с помощью специального прибора проверил на пригодность тормоза, показал норму, добавил в бачок новый и сдул сцепление:
Желтой стрелкой на фото показан штуцер прокачки, который находится на КПП под рулевой рейкой:
Доступ неудобный, особенно если у вас V-образный двигатель, но все вполне выполнимо:
Я использовал маленькую трещотку с длинной крышкой 11.
Помощника у меня не было, поэтому накачал сам по следующей схеме:
1. Увеличьте давление педалью (она станет упругой, но не сразу);
2. Вдавите педаль В ПОЛ с доской:
3. Он забрался на капюшон, ослабил вентиляционный штуцер, выпустил воздух и снова заблокировал его;
4. Повторил 10 раз, прибавив тормоза.
Один из признаков правильно продуванной муфты: отсутствие пузырьков при сбросе давления с помощью спускного штуцера (на ощупь) и тугая педаль при втором (возможно, первом) нажатии.
Тормозную жидкость проверял на пригодность специальным прибором (покупал здесь). Показал норму.
Спасибо Adelmann за иллюстрированный отчет, в котором я нашел штуцер для прокачки сцепления.
После проделанной работы переключение передач стало возможным уже где-то 2/3 пути педали в пол, и менять стало легко.
Если по каким-то причинам замена GCC вам не помогла, то вам стоит обратить внимание на RCC.
Симптомы неисправного цилиндра сцепления- перестала возвращаться в исходное положение педаль сцепления.
- Снимаем полку над ногами водителя.
- Снимаем воздуховод над ногами.
- Откручиваем блок реле(обведено в кружок).
- Откручиваем вертикальный кранштеин рядом с педалью сцепления, чтобы получить доступ к цилиндру сцепления (указано стрелкой).
- В небольшом окошке видим соединительный шток с педалью. Снимаем с него стопорное кольцо.
- Чтобы не пролить тормозную жидкость, прокладываем под цилиндр тряпку и откручиваем подводящую трубку. После чего откручиваем два болта под шестигранник.
- Вынимаем неисправный цилиндр и в обратной последовательности ставим новый.
- Открываем капот и откручиваем крышку у бачка с тормозной жидкостью ,доливаем до уровня (DOT 4).
- Затем ключом на 11 откручиваем прокачной штуцер над КПП. Так чтобы его можно было открыть и закрыть от руки. Одеваем на него прозрачный шланг, а на другой конец прозрачную ёмкость. Я прикрепил медицинский шприц.
- Рукой сделав 15 - 20 качков педалью (т.к она ещё пока не возвращается) фиксируем её в нажатом состоянии. После этого рукой постепенно откручиваем на пол оборота прокачной штуцер на 1 или 2 секунды и снова его закручиваем.Вновь качаем и фиксируем педаль до тех пор пока не появится на ней усилие и она станет возвращаться в исходное положение.
В порзрачной емкости (шприце) прекрасно видно как выходит воздух и все скопившиеся там за годы эксплуатации говна.
Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.
добавил: “при покупке цилиндра также не забываем, что их существует два вида, отличаются они местом подключения трубки, прямое как у автора и на 90 градусов (в сторону)”.
Симптомы неисправного цилиндра сцепления- перестала возвращаться в исходное положение педаль сцепления.
- Снимаем полку над ногами водителя.
- Снимаем воздуховод над ногами.
- Откручиваем блок реле(обведено в кружок).
- Откручиваем вертикальный кранштеин рядом с педалью сцепления, чтобы получить доступ к цилиндру сцепления (указано стрелкой).
- В небольшом окошке видим соединительный шток с педалью. Снимаем с него стопорное кольцо.
- Чтобы не пролить тормозную жидкость, прокладываем под цилиндр тряпку и откручиваем подводящую трубку. После чего откручиваем два болта под шестигранник.
- Вынимаем неисправный цилиндр и в обратной последовательности ставим новый.
- Открываем капот и откручиваем крышку у бачка с тормозной жидкостью ,доливаем до уровня (DOT 4).
- Затем ключом на 11 откручиваем прокачной штуцер над КПП. Так чтобы его можно было открыть и закрыть от руки. Одеваем на него прозрачный шланг, а на другой конец прозрачную ёмкость. Я прикрепил медицинский шприц.
- Рукой сделав 15 - 20 качков педалью (т.к она ещё пока не возвращается) фиксируем её в нажатом состоянии. После этого рукой постепенно откручиваем на пол оборота прокачной штуцер на 1 или 2 секунды и снова его закручиваем.Вновь качаем и фиксируем педаль до тех пор пока не появится на ней усилие и она станет возвращаться в исходное положение.
В порзрачной емкости (шприце) прекрасно видно как выходит воздух и все скопившиеся там за годы эксплуатации говна.
Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.
добавил: “при покупке цилиндра также не забываем, что их существует два вида, отличаются они местом подключения трубки, прямое как у автора и на 90 градусов (в сторону)”.
Читайте также: