Замена цепи опель корса a14xer

Обновлено: 11.02.2025

Запись, НАВЕРНОЕ, актуальна также для моторов A14NET(LUJ), A14NEL(LUH), A14XER(LDD), A14HEL, A10XEP, A12HEL но замена цепи была именно на моторе A12 XER.

Начну со списка использованных запчастей:
1. Прокладка капанной крышки GM 55561429
2. Прокладка помпы GM 55568033
3. Прокладка передней крышки GM 55562793
4. Ремкомплект цепи INA 559006210
5. Сальник коленвала передний Elring 127610
6. Фазовращаель 2шт GM 55562222
7. Герметик Reinz 703141410
8. Прокладка приемной трубы GM 55557507
9. Гайка крепления приемной трубы 3шт GM 9157116
10. Нижняя звезочка коленвала INA 554 0073 10

В списке нет некоторых позиций(они не менялись), но если деньги позволяют можно сразу приобрести:
1. Уплотнительные кольца электромагнитных клапанов 2шт. GM 55592715
2 Винты крепления фазовращателя к распредвалу 2шт. GM 55562224. Согласно рекомендации производителя каждый раз подлежат замене, т.е одноразовые. В силу того что деталь недешевая ставились повторно старые на свой страх и риск.
3. Сливная пробка поддона Febi 04572
4. Болт крепления шкива коленвала GM 9129242 Типо тоже одноразовый.

Работа по замене цепи не особо сложная, НО требует специнструмента. Выставить фазы и правильно прикрутить задающие диски для датчиков распредвалов без него не получится:

JTC 4440, ATA-5113, CT-1868 и им подобные. Без такого чемоданчика лезть в этот мотор, наверное, бессмысленно.

Разборка.
Отключаем отрицательную клемму акб.

Отсоединяем разъем модуля зажигания

Разьемы имеют предохранительные язычки, которые выдвигаются в первую очередь, лишь потом возможно освободить из зацепления основную защелку

Снимаем катушку зажигания

Для удобства извлечения катушки можно вкрутить 2 длинных болта М8*1.25 в отверстия ее крепления, за которые тянуть катушку вверх

Снимаем корпус воздушного фильтра

Снимаем клапанную крышку

Далее работаем снизу. Сливаем моторное масло.

Отсоединяем разъем датчика кислорода после катализатора и откручиваем приемную трубу

Если гайки в плачевном состоянии и прикипели к шпилькам, чтобы ничего не сломать, имеет смысл погреть их газовой горелкой или срубить зубилом.

Снимаем правое колесо, откручиваем грязезащитный пыльник

Сливаем антифриз с радиатора. Кран находится в левом нижнем углу. С блока слить антифриз удобнее после снятия кронштейна передней подушки.

Далее откручиваем все лишнее с передней крышки:

Снимаяем приводной ремень

Поворачивая ролик по часовой стрелке, надо вставить фиксирующий штифт 2. После этого можно снять приводной ремень.

Снимаем шкив коленвала. Открутить болт легче всего гайковертом, если его нет то надо чем то стопорить коленвал
Снимаем натяжитель приводного ремня

Откручиваем компрессор кондиционера

Откручиваем генератор

Снимаем масляный поддонй

Надо выкрутить болты по периметру к блоку и 3 болта сбоку к кпп( механика). Отклеить поддон, забивая лезвие ножа(можно использовать стамеску) между блоком и поддоном.

Подставив подставку под мотор, откручиваем опору двигателя

Перед снятием пометить маркером или аэрозольной краской положение опоры относительно кронштейна двигателя, чтобы собрать в таком же положении.

Откручиваем кронштейн двигателя

Чтобы закрепить мотор без подушки использовал металлический пруток, расположив его между рейкой и передней панелью

Откручиваем шкив помпы. Сливаем антифриз с блока

Откручиваем помпу

Откручиваем переднюю крышку

Теперь надо выставить метки грм. Откручиваем заглушку для фиксатора коленвала

С момента покупки авто гремела цепь ГРМ при заводке на холодную. Это известная проблема на опелях из-за конструкции натяжителя. Особо не беспокоило, потому что после того, как масляный насос нагонял давление, все приходило в норму.

Но по весне к этому добавилось позвякивание из района механизма ГРМ, причем уже и на горячую.

Значит пришла пора плотно заняться вопросом, да и пробег (94 тыс.км) как бы намекал на это.
Заехал на диагностику — скинули ремень навесного — звук не пропал. Печаль, значит нужно снимать переднюю крышку двигателя и лезть дальше. Попутно приговорили ролик натяжителя и помпу (не текла, но был люфт).
Ролик взял Optimal 0-N2170S (870 рублев) и 800 руб. обошлась замена.

Купил все, что нужно для замены:

— Комплект цепи ГРМ INA/LUK 559 0062 10 (3700 руб.)
— Звездочка коленвала INA/LUK 554 0073 10 (250 руб.)
— Прокладка боковой крышки двигателя GENERAL MOTORS 55562793 (2240 руб.)
— Сальник коленчатого вала ELRING 127.610 (500 руб.)
— Прокладка клапанной крышки VICTOR REINZ 71-40674-00 (1470 руб.)
— Насос водяной (помпа) INA/LUK 538 0314 10 (2440 руб.)
— Прокладка помпы GENERAL MOTORS 55568033 (450 руб.)
— Масло моторное GENERAL MOTORS 93165557 (1690 руб.)
— Фильтр масляный HENGST E611HD442 (290 руб.)
— Антифриз COOLSTREAM CS010102 (1010 руб.)

Комплект лаконичный — цепь, гидронатяжитель, башмак, успокоитель, верхняя планка успокоителя и монтажная смазка. Никаких звездочек, болтов/гаек не было, поэтому докупил на всякий случай звездочку коленвала, благо стоит недорого. Отверстие в верхней планке успокоителя сразу проверил — продувается, все ок. Цепь на моторе (A14XER) можно поменять без снятия поддона, поэтому герметик (да, у нас не прокладка, а герметик) не стал брать.

Звездочка от INA приехала производства Ruville, благо один концерн — Schaeffler Group (LuK, INA, FAG и Ruville)

Менял цепь ГРМ уже в другом сервисе — "замена займет часов 6, все будет в лучшем виде".
Позвонили часа через 3:
— "тут такое дело… сняли крышку, а успокоителя нет. и части верхней планки успокоителя тоже нет"
— "как нет? такое бывает?"
— "сами удивляемся, болты крепления есть, а самого успокоителя нет. скорее всего развалился, остатки упали в поддон. сейчас будем снимать поддон и смотреть".

Через некоторое время сам подъехал в сервис — да, так и есть, остатки успокоителя в поддоне.
Болт крепления успокоителя был покоцан — похоже цепь била по нему в отсутствии успокоителя, отсюда и звон.
Получается очень вовремя полезли в мотор, еще немного и быть беде.

Не хватало еще нескольких деталей, срок доставки дней 5, поэтому машина зависла в сервисе.
Вообще, очень понравилось отношение к замене деталей.
Снимать поддон, значит надо снимать выпускной тракт, сняли выпуск — надо менять прокладку. Гайки приемной трубы — тоже под замену (они специальные, омедненные).
Открутили болт коленвала — под замену (положено). Сняли термостат — прокладку под замену. Даже пробку масляного поддона — и ту под замену. Причем не настаивали, советовали. Может что-то можно было и не менять, но со всем согласился — ту же пробку поддона время от времени все же надо менять ) Да и не так часто приходится лазить в эту часть двигателя.
К тому же обнаружили прогоревший фланец гофры — гофру под замену.

На новом поколении моторов Opel разработчики отдали предпочтение не ременному, а цепному приводу газораспределительного механизма. В связи с этим многие автолюбители задаются вопросом: как и когда производится на Опель Корса замена цепи ГРМ. Вопросы не праздные, и постараемся ответить на них максимально полно.

Не имеет значения, 12 или 16 клапанный мотор вы собираетесь обслуживать. Вне зависимости от типа и объёма силового агрегата, установленного на ваш Opel Corsa, технический регламент определяет ресурс цепи в 130 000 км пробега. Это предельный срок, превышение которого может стать причиной серьёзных поломок. Иногда, в связи с возникшими неисправностями, эту операцию приходится выполнять раньше.

Что потребуется

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.

Действуем последовательно

Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…

Отключаем аккумулятор.
Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
Модуль зажигания и свечи – долой.
Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
Снимаем клапанную крышку.
Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
Натяжитель долой – 2 болта.
Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:

Растянута цепь.
Сбита регулировка фаз газораспределения.

В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
Снимаем цепь.
Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
Убираем тряпку с отверстия поддона.
Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
Устанавливаем и затягиваем помпу.
Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.

Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.

Устанавливавшийся на модели Adam, Astra J, Corsa D и Meriva B, двигатель A14XER был запущен в производство в 2010 году. Вопреки часто встречающемуся заблуждению, основой для создания этого силового агрегата стала версия A14XEL, а не Z14XEP, как полагают некоторые автолюбители. Это была последняя попытка немецких разработчиков создать в рамках небольшого рабочего объёма достаточно мощный атмосферный мотор. После этого был осуществлён переход на ДВС оснащённые системой турбонаддува, вроде A14NET, и на автомобилях Opel появился шильдик Turbo.

Технические характеристики и важные параметры двигателя A14XER

Даже при отсутствии системы турбонаддува технические характеристики A14XER выглядят неплохо:

Рабочий объём составляет 1398 куб. см. В качестве материала для изготовления блока цилиндров использован серый чугун.
Четыре цилиндра, расположенные в один ряд.
ГБЦ с верхним расположением распределительного вала и четырьмя клапанами на один цилиндр.
Степень сжатия 10,5:1.
Номинальный диаметр цилиндра составляет 73,4 мм при ходе поршня 83,6 мм.
Максимальная мощность при скорости вращения коленчатого вала 6000 об/мин составляет 101 л. с.
Максимальный крутящий момент при скорости вращения коленчатого вала 4000 об/мин достигает 130 Нм.
Объём масла, заливаемого в систему смазки, составляет 4,2 литра. Расход лубриканта не должен превышать 600 граммов на 1000 км пробега.

На моделях Adam и Corsa D A14XER и его реже встречающаяся модификация B14XER чувствуют себя хорошо. А вот для Meriva B и Astra J возможностей этих ДВС явно маловато. Для обеспечения удовлетворительной динамики таких автомобилей нужен более высокий крутящий момент.

Особенности устройства и характерные проблемы мотора A14XER, выявленные в процессе эксплуатации

Как и на большинстве моторов последних годов выпуска, используемых для комплектации моделей Opel, зубчатый ремень уступил место роликовой цепи. Её замена производится каждые 150 тыс. км. пробега. Впрочем, из-за неисправной работы натяжителя, потребность в этом может возникнуть и раньше. Сигналом об этом становятся посторонние шумы под кожухом цепи ГРМ, чаще всего появляющиеся на непрогретом двигателе и пропадающие по мере роста температуры.

Twinport и регулировка фаз газораспределения

Среди прочих конструктивных особенностей двигателя A14XER – наличие системы регулировки фаз в приводе ГРМ и очередная версия Twinport установленная во впускном коллекторе. Любое из этих усовершенствований способно стать причиной того, что мотор начинает дизелить. В случае с механизмом ГРМ проблема решается регулировкой фаз. Сложнее наладить работу системы Twinport. Чаще всего неисправность тесно связана с некорректной работой клапана EGR. Полностью устранить её удаётся, сняв впускной коллектор и клапан EGR, и очистив их от нагара и иных загрязнений.

Если последовать совету тех, кто рекомендует зафиксировать заслонку Twinport в открытом положении, перенастроив программное обеспечение ЭБУ, то это закончится тем, что на моторе малого объёма снизится и без того скудный крутящий момент. Особенно заметно это будет на малых оборотах. Глушение клапана EGR не приводит к снижению характеристик мощности или расхода топлива, но приводит к увеличению количества выбрасываемых ДВС вредных веществ. Впрочем, то же самое происходит, если узел неисправен.

Насос системы охлаждения

Установленный на двигателе A14XER насос системы охлаждения приводится в действие поликлиновым ремнём. Его замену рекомендуется производить одновременно с цепью ГРМ. Значительный, в 150 тыс. км. пробег, выдерживают только качественные комплектующие. При покупке помпы следует уделить особое внимание качеству запчасти и выбору достойного производителя. Кроме оригинальных комплектующих, имеет смысл обратить внимание на продукцию таких фирм, как HEPU, SKF, Aisin. В любом случае для обеспечения требуемого ресурса детали надо использовать только хороший антифриз.

Датчик давления масла

Ещё одной неприятностью, с которой приходится сталкиваться владельцам Opel Adam, Astra J, Corsa D и Meriva B оснащённых моторами A14XER – утечка моторного масла через датчик, регистрирующий давление. Именно с этой поломкой часто связан увеличившийся без видимых причин расход лубриканта. Обнаружить это и произвести замену детали, расположенной в не самом удобном месте – под впускным коллектором – дело непростое. А потому не приобретайте дешёвые аналоги, а потратьтесь на покупку качественной запчасти.

Смотрите на видео, как работает A14XER

Общая оценка силового агрегата

Несмотря на ряд присущих ему недостатков, A14XER – двигатель, по отзывам владельцев и специалистов по техническому обслуживанию, оценённый на твёрдую четвёрку. Ресурс, при правильной эксплуатации, составляет 250 000 и более километров пробега. Но заниматься тюнингом имеющего небольшой рабочий объём силового агрегата, не оснащённого системой турбонаддува, дело пустое. Разработчики и так выжали из конструкции все соки.

Автомобили Опель Корса, в зависимости от поколения и года выпуска, комплектовались различными двигателями с рабочим объёмом 1 литр, получившими заводские обозначения X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP. Ознакомившись с информацией из разных источников, несложно убедиться, что в описании устройства и характеристик этих силовых агрегатов присутствует определённая путаница. Говоря по совести, значительная часть вины за эту путаницу лежит на самой компании Opel, которая уже по ходу производства вносила в конструкцию моторов множество изменений.

Постараемся внести ясность, по возможности подробнее и объективнее рассмотрев устройство, особенности и технические характеристики перечисленных агрегатов.

X10XE такой, какой он есть

Бензиновый двигатель X10XE устанавливался на Опель Корса второго поколения – Opel Corsa B – начиная с 1996 года. Он имел три цилиндра, чугунный блок, двенадцатиклапанную ГБЦ и систему впрыска, имевшую различные варианты исполнения в зависимости от комплектации автомобиля. Характерными особенностями силового агрегата X10XE и его продолжения (X10XEP) стали:

Цепной привод системы ГРМ. Бытует мнение, что роликовая цепь обладает большим ресурсом, чем зубчатый ремень. Использование такого привода объясняют стремлением повысить надёжность. Но не всё так однозначно. Производителем заявлено, что замена цепи не требуется на протяжении всего срока эксплуатации двигателя. В реальности, даже соблюдении всех норм эксплуатации, необходимость такого обслуживания нередко возникает при пробеге 100 – 150 тыс. км. Гарантия к этому времени уже заканчивается, и автовладельцу приходится устанавливать новую цепь за собственный счёт приблизительно в то же время, когда рекомендуется производить замену зубчатого ремня. За мнимую надёжность приходится расплачиваться увеличенным уровнем шума системы привода и возросшей стоимостью комплектующих.
Впускной коллектор, спроектированный по типу Twinport. Не всем понятное иностранное слово означает, что на малых оборотах при подаче топлива в цилиндры задействуется лишь половина впускных клапанов. Изменение характера наполнения цилиндров горючей смесью улучшает тягу на низах. Это полезное свойство X10XEP, улучшающее параметры двигателя, и сокращающее расход топлива на сложных режимах работы.
Крышки коренных вкладышей коленчатого вала выполнены не раздельно, а единым блоком, наподобие рамы. Такая конструкция повышает жёсткость картера небольшого по объёму мотора. При проведении капитального ремонта исключаются ошибки монтажа. Но в случае повреждения хотя бы одной крышки, придётся менять всю деталь целиком.
Гидрокомпенсаторы, благодаря которым можно было забыть о необходимости регулировать зазоры клапанов.

Не стоит заблуждаться, полагая, будто на X10XEP установлена система впрыска Bosch. Уже в этот период большинство автомобилей компании Опель комплектуются разработанными совместно с General Motors системами впрыска Multec. При этом, согласно данным производителя, на машинах с механической коробкой передач устанавливался многоточечный впрыск, а в сочетании с АКПП использовался блок центрального впрыска. Устройство впускного коллектора при этом не менялось. И в том, и в другом случае, максимальная мощность X10XEP составляла 54 л. с., при частоте вращения коленчатого вала 5600 оборотов в минуту.

Отзывы владельцев говорят о том, что отчасти именно благодаря X10XEP модель Opel Corsa B стала популярной в Европе. Это позволило компании прочно закрепиться в рыночном сегменте небольших городских машин. Но время шло, и поколению Корсы B и ее двигателю X10XEP потребовалась замена.

Следующий шаг в развитии двигателей опель с объемом 1.0 литра – Z10XE

В 2000 году появилась Opel Corsa С, для которой разработали мотор спецификации Z10XE. Этот силовой агрегат не был абсолютно новым, а базировался на конструктивных решениях, хорошо зарекомендовавших себя в моторе X10XEP. Он также получил цепной привод ГРМ, впускной коллектор Twinport и изготовленные в едином блоке крышки коренных вкладышей. Прежними остались и размеры цилиндров, и смонтированные в этих цилиндрах поршни. При том же объёме – 1 литр – мощность увеличили до 58 л. с. за счёт установки нового коленчатого вала, распределительных валов с другим профилем кулачков, скорректированной геометрии впускного и выпускного тракта. Подверглась модификации и система впрыска. На Z10XE, вне зависимости от типа коробки передач, устанавливалось очередное поколение распределённого впрыска Multec.

Несмотря на то, что параметры блока цилиндров и ГБЦ почти не изменились, это были уже новые детали, отличавшиеся, пусть и незначительно, от аналогичных компонентов выпускавшегося ранее двигателя. Эти детали не взаимозаменяемы.

Правда, в такой спецификации (Z10XE) мотор просуществовал недолго. Всего лишь три года спустя появилась усовершенствованная версия Z10XEP. В очередной раз подвергли ревизии систему ГРМ, перепроектировав головку блока цилиндров и распределительные валы, а также систему впрыска, модернизировав впускной коллектор и управляющую электронику. Эти ухищрения позволили прибавить ещё 2 л. с. и увеличить мощность Z10XEP до 60 л. с.

Характерные недостатки

Характерные шумы, возникающие из-за растяжения цепи ГРМ и некорректной работы системы Twinport. Если двигатель работает как дизель, то виной этому, вероятнее всего, именно растянувшаяся цепь. Проблема решается заменой всех деталей привода, вместе в натяжителем и успокоителем. Необходимость в подобном ремонте, как уже было сказано выше, может возникнуть уже при 100 – 150 тыс. км. пробега. Наладить работу Twinport бывает непросто. Как вариант – меняйте впускной коллектор целиком, или фиксируйте заслонки в открытом положении, произведя перенастройку ЭБУ.
Нестабильные обороты Z10XE и Z10XEP, плохая тяга. Чаще всего это происходит из-за засорения клапана EGR, который приходится чистить, а иногда – просто менять.

Отдельная тема

Замена цепи на Z10XE и Z10XEP – непростая работа, для выполнения которой придётся ослаблять опоры двигателя, разрядить автоматический натяжитель ремня генератора, отсоединить датчик коленвала. Только после этого можно будет снять защитные крышки и беспрепятственно произвести обслуживание, правильно совместив метки ГРМ и установив зажигание. Этой процедуре посвящена отдельная статья с подробным описанием последовательности действий и иллюстрирующими фото.

Недостатки мотора X10XEP вполне простительны. По конструкции и эксплуатационным качествам агрегату можно смело поставить твёрдую четвёрку. Ведь при правильном обслуживании их пробег, несмотря на небольшой рабочий объём, легко превысит 300 тыс. км., а капитальный ремонт можно производить неоднократно. Неприхотливый движок устанавливался на Opel Corsa C, а позже перекочевал на появившуюся в 2006 году новую модель, обозначавшуюся литерой D.

Изыскивая новые резервы – появление A10XEP

Четыре года спустя разработчики, посчитав, что не все ресурсы конструкции ещё исчерпаны, запустили в производство двигатель с рабочим объёмом 1 литр, получивший обозначение A10XEP. Наиболее существенно была модернизирована система смазки. Улучшив подачу масла к ответственным деталям A10XEP, разработчики в очередной раз, внесли изменения в конструкцию коленвала и распределительных валов, увеличив мощность до 65 л. с. Учитывая скромный рабочий объём A10XEP, это очень солидный показатель. Что до ресурса A10XEP, то он практически не изменился.

Владельцам на заметку – следим за температурой

Эксплуатируя моторы всех перечисленных модификаций (X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP), следует помнить, что агрегаты небольшого рабочего объёма особенно чувствительны к рабочим температурам. Нужно внимательно следить за состоянием системы охлаждения, проверяя работоспособность термостата и датчиков, чистить и промывать радиатор, своевременно менять антифриз.

Если ваша модель Опель Корса с двигателями X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP оснащена МКПП, придётся отвыкать от привычки ставить машину на передачу. Особенно если дорога идёт под уклон. С течением времени давление масла в двигателе упадёт, усилие натяжителя ослабнет и цепь может перескочить на один или несколько зубьев. Даже если вы своевременно это обнаружите, восстановить работоспособность движка удастся, лишь заново установив метки ГРМ и зажигание.

В остальном с двигателями Опель модификаций X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP особых проблем не возникнет и, при правильной эксплуатации, любой из перечисленных моторов прослужит долго, на зависть обладателям автомобилей с двигателями менее удачной конструкции.

Corsa Двигатели Опель с объемом 1.2 (X12XE, Z12XE, Z12XEP, 12NZ, C12NZ, X12SZ, A12XEL, A12XER) на Астру и Корсу

Читайте также: