Замена цепи jeep compass
ВСТУПЛЕНИЕ
Вот и добрался я до замены цепи ГРМ после раскоксовки. Помимо этого были проведены замеры зазоров клапанов и заменены маслосъёмные колпачки. Данные мероприятия удобно проводить вместе.
Поскольку информации по данной теме очень мало (в основном, это перезаливки этой темы) и она не очень подробна, было решено создать своё собственное небольшое руководство. Вылилось это в огромный материал с картинками, удобным порядком действий, а также правильными моментами затяжки болтов. На целых 20 страниц. Основой материала являются сервисный каталог IITC, информационная база Mitchell OnDemand, а также множество других источников, близких к официальным.
Данный материал был обработан, подправлен по ходу выполнения, выравнен для печати и выложен в общий доступ на Google.Docs. Оставлена возможность комментирования для последующего дополнения. Некоторые нюансы, не обязательные для руководства я опишу тут. Маленькая просьба. При распространении данного руководства ОБЯЗАТЕЛЬНО давать ссылку на данную статью или хотя бы мой БортЖурнал.
ЗАКУПКА ЗАПЧАСТЕЙ
Выполнялся большой объём работ, для себя составлял отдельную таблицу с артикулами, ценами и статистикой прихода. Обращайте внимание на производителя. Нередко аналогичная деталь есть как Chrysler, так и Hyundai/KIA - детали должны быть идентичны, но цены могут быть разные.
1. Система ГРМ:
- Прокладка клапанной крышки VictorReinz 151000701
Очень повезло, появилась в продаже. Смотри Базу Данных
- Сальник коленвала передний Elring 127.610
По внешнему качеству не уступает заводскому
- Цепь ГРМ Hyundai/KIA 2432125000
В несколько раз дешевле оригинала Крайслер, но в комплекте нет звезды коленвала
- Цепь маслонасоса Chrysler 04884870AB
Для 2.0 и 2.4 должна быть идентична
- Левая направляющая ГРМ Chrysler 2442025000
Аналог от Hyundai/KIA
- Правая направляющая ГРМ Chrysler 2443125000
Аналог от Hyundai/KIA
- Правая направляющая маслонасоса Chrysler 2446025000
Не подошла по размерам
- Левая направляющая маслонасоса Chrysler 2447125000
Не подошла по размерам
- Болт коленвала Chrysler 06509029AA
Рекомендуется к замене
- Шайба коленвала Hyundai/KIA 2312632021
Рекомендуется к замене
- Масло 5л Wolf 8302718
Масло основное Wolf Vitaltech ASIA/US 5W-30
- Фильтр масляный Mecafilter ELH4372
Фильтр масляный основной
Промежуточный итог: 7'963 рубля
2. Маслосъёмные колпачки:
- Маслосъёмный колпачок VictorReinz 701012200
Дешёвый аналог от Hyundai/KIA
- Рассухариватель СервисКлюч 77796
Инструмент для замены маслосъёмных колпачков
Промежуточный итог: 486 рублей
3. Прочее
- Очиститель тормозов AIM-One BC650AIM
Отлично зарекомендовал, очень недорогой
- Герметик Abro 11AB32R
Красный. Но использовался Чёрный DoneDeal из запасов
Промежуточный итог: 286 рублей
Итого: 8'735 рублей.
Как видим, комплект ГРМ занимает чуть больше половины этой суммы. Не очень много, пусть и без замены звёздочек. Также удалось выгадать около 1'000 рублей, вновь купив прокладку клапанной крышки и свечных колодцев без болтов. С маслосъёмными мне тоже очень повезло, хотя был страх, что не подойдёт - аналогичные, но для Доджа стоили 89 рублей, тогда как эти для Хёндая - 21 рубль! Масло тоже очень интересное - с допусками Крайслер, невысокое по цене, с хорошим пакетом присадок. Самое оно для долгой промывки.
З.Ы. На самом деле, там было ещё на ~600 рублей всякой мелочи для запаса, тестов и прочего.
Комплект запчастей
С утра после раскоксовки забрал оставшиеся тестовые запчасти в Exist. А забирал я там по одному маслосъёмному колпачку Ajusa 12025500 (71 рубль) и Reinz 705409300 (89 рублей). Оба по каталогам от наших авто. Почему заказал? Был страх, а вдруг VictorReinz 701012200 за 21 рубль и VictorReinz 705409300 за 89 рублей отличаются чем-то, кроме цены? На Драйве очень многие закупают именно Ajusa, они чуть дешевле VictorReinz, но вторым я больше доверяю. А тут ещё и совсем недорогой вариант. К тому же получилось, что Ajusa привезли совсем не те, которые должны были быть. Разбираться я не стал, ибо хотелось начать работать. В Базу Данных я внесу 4 вида номеров: Reinz для Dodge, Reinz для Hyundai/KIA, Ajusa для Dodge и Ajusa для Dodge комплект 16 штук (найден в зарубежных каталогах)
Как оказалось, мой страх был не обоснован. Данные колпачки отличаются только артикулами. Внешне, по размерам они абсолютно идентичны. Даже более дешёвые как-то получше выглядят, но это не суть важно. К сожалению, VictorReinz 701012200 пропал из продажи в московском регионе из большинства магазинов.
Слева для Hyundai/KIA, справа для Dodge
Для тех, кто не понял, информация с каталога VictorReinz:
VictorReinz 705409300
Применяется в двигателя World Engine в авто Chrysler, Citroёn, Fiat, Mitsubishi, Peugeot.
VictorReinz 701012200
Применяется в двигателях World Engine в авто Hyundai G4KD 1.8л и KIA G4KA 2.4л
ЗАМЕР ЗАЗОРОВ
Используя всё также своё Руководство, снял клапанную крышку
Снятая клапанная крышка
Как видим, со времён предыдущего снятия почти ничего не поменялось. Промывка немного смыла налёт-лак в некоторых местах. По счастью, "гудрона" нигде нет.
Далее сделал то, с чего начал - измерил зазоры клапанов. Очень удобным оказалось заполнять таблицу. Как оказалось, все зазоры скачут, как незнамо что, с превышением нормы. К сожалению, на наших авто клапана регулируются "бочонками" без каких-либо шайб, т.е. сделать притирку, как у Андрея на Тойоте, просто невозможно
Зазоры клапанов до замены маслосъёмных
Тут я сделал величайшую глупость, связанную с моральной усталостью после рабочей недели, незнанием и тем, что "не подумал" - решил заменить бочонки по варианту "тут не хватает, возьмём там, где лишнее" (см. нижнюю левую часть рисунка) - это сыграло со мной злую шутку в самом конце.
ЗАМЕНА МАСЛОСЪЁМНЫХ КОЛПАЧКОВ
Первоначальные зазоры измерены, настало время замены маслосъёмных колпачков. Для этого всё равно надо было разобрать весь механизм ГРМ, ведь мне для этого надо снимать распредвалы. А, чтобы их снять, надо снять цепь ГРМ. Поэтому снимаем ролики, шкивы, поддон и, само собой, крышку ГРМ. Как бы кто ни говорил, но снялась она достаточно легко.. Усилие пришлось прилагать, но не настолько, чтоб чуть ли не ломом. Заодно глянул на состояние сеточки маслонасоса и самого маслонасоса.
Маслонасос
Как видим, сеточка чиста, а вот сам маслонасос в некотором налёте, который, впрочем, вполне снимается чем-нибудь жёстким.
Снимаем распредвалы, промываем всё от масла очистителем тормозов, продуваем воздухом. Для этого я использовал обычный насос с тонкой насадкой для мячей - судя по давлению, даёт около 1 очка, что вполне достаточно. Чистой ветошью протираем регулировочные бочонки и пишем на них маркером нумерацию. Впускные как "I a.b", а выпускные как "E a.b", где a - номер поршня, b - номер клапана. Т.е. от "I 1.1" до "E 4.2"
Нумерация бочонков
Бочонки вынимаем магнитной указкой, кладём их на чистую пелёнку. Далее самое сложное - замена колпачков. Обязательно не забываем установить ВМТ сжатия нужного цилиндра, чтобы, в итоге, поршень не провалился в колодец, что грозит снятием головы целиком. А также стОит закрыть тряпками свечные колодцы, чтобы не потерять в них улетевшие (и такое бывает) сухарикии. Масляные каналы, ИМХО, вы все хрен закроете - они глубоко.
На самом деле, самое сложное - это ЗАСУХАРИВАНИЕ клапанов. С рассухарниванием всё просто - подобрал нормальный болтик для упора рассухаривателя, нашёл на клапанной крышке место, куда будет установлен болтик, установил болтик, нажал на сухарь, одновременно очень близко держа магнитную указку. По характерному двойному "цок!" понятно, что сухари на магните, можно инструмент отпускать. Далее чуть сложнее - вынуть маслосъёмные. Ведь они находятся в достаточно глубоком колодце. Пользовался обычными плоскогубцами, но всем советую потратиться всё-таки на съёмник - сэкономите время. Маслосъёмный в руках, можно его осмотреть
Снятый и новый маслосъёмные колпачки
Внешне они идентичны. Замер зазора отверстия показал, что оригинальный колпачок, хоть и увеличился в размерах, но совсем чуть-чуть - разница в диаметре была около 0,6 мм.
Установка проводилась при помощи обычной малой свечной головки - она отлично упиралась в расширение на колпачке. Почему не купил оправку? Не нашёл подходящую - все слишком малы. Лёгкими ударами по головке установил оную до упора - чтобы не оставалось зазора между головой и юбкой колпачка. Наблюдал за этим сквозь множество щелей и щупал пальцем.
Самым сложным оказалось засухаривание, причём выпуск - это ПОЛНАЯ задница. Поскольку съёмник не от нашей головы, не всегда удавалось нормально поставить оный. Пару раз он срывался, сухарики с пружинкой и чашкой улетали чёрт знамо куда. А теперь сами подумайте. Один сухарик стоит около 500 рублей. Время ожидания оного - около 2х недель. Размер сухарика - с нано-симку. В каком я состоянии был, когда они улетали куда-то чёрт знамо куда? По счастью, мне всегда удавалось их найти. Пару раз сухарики падали в масляные каналы. Но, по счастью, тут меня выручала тонкая длинная отвёртка с маленьким ниодимовым магнитом на конце. Полная замена колпачка на одном клапане занимала около часа. Около часа, КАРЛ! А их 16! В основном, дело в хреновом инструменте, это точно. Но, в итоге, все колпачки поменяны, я счастливый, но с уже гудящими руками и сорванной, кстати, спиной из-за неудобных положений (в итоге вообще сел верхом на двигатель), продолжил работу, приблизившись, наконец, к замене цепи.
Перекур!
ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ
На самом деле замена цепей ГРМ - это самое простое после раскоксовки. Все болты прикручены с усилием 12-20 Ньютонов, всё на виду. Исключение составляет только звёздочка маслонасоса, но установка упора и прокручивание коленвала решила и эту проблему. Без снятия звёздочки маслонасоса вы просто не снимите и не наденете цепь маслонасоса. Зажимаем натяжители (если не хотите их снимать, но можно бы и снять для продувки). Натяжитель цепи ГРМ приходится сжимать, приподнимая зубчики стопора. А потом уже вставляя чеку (у меня это был мебельный гвоздик со шляпкой). Натяжитель цепи маслонасоса просто нажимается.
Система цепей ГРМ и маслонасоса двигателя 2.4 л
Перед сжатием натяжителей стОит измерить их выдвижение. Максимально допустимое для натяжителя цепи ГРМ оставляет 20.5 мм (у меня было 17 мм), а цепи маслонасоса - 10.1 (у меня было 11). Т.е. цепь ГРМ ещё была вполне в порядке и её можно было не менять ещё тысяч 50. Но, раз залез, то чего ждать?
При осмотре направляющих стало понятно, что они тоже подустали
Выработка направляющих цепи ГРМ
На звёздочках распредвалов есть выработка в виде двух проточек звеньев. Она очень слабая. Также и на звёздочке коленвала тоже присутствует выработка и также, ИМХО, не очень большая. Если бы данная звёздочка стоила бы 1.5-2 тысячи с ожиданием 2-3 дня, а не 6-7 с ожиданием 1-2 недели, то, возможно, и поменял бы. Хотя всё равно считаю, что это железо и ничего с ним не случится.
Выработка на звёздочке коленвала
Пожалуй, самое интересное для всех - это цепь. Что старая, что новая цепь являются "старого типа" - т.е. двойные. Это много лучше "европейского типа" - одинарных цепей. Двойные цепи ходят намного дольше.
Цепь маслонасоса имела выработку меньше половины звена и ни капли не болталась. Поскольку я закупил оригинальную цепь, то никаких вопросов по поводу соответствия меток не возникало (хотя я всё равно пересчитывал). Но вот цепь ГРМ была вытянута вполне заметно. Когда цепь снимал, удивило, что я не обнаружил метки. Более тёмные звенья-метки я обнаружил позже, но почему-то не на своих местах-точках. Как оказалось позже, с прокрутом вала метки "сдвигаются".
Вытянутость цепи ГРМ
Больше интересовало соответствие меток для цепи Hyundai/KIA, ведь куча источников пишет о несоответствии меток. Я пересчитывал с десяток раз, но всё совпадало с метками на оригинальной цепи. В итоге я сделал то, чего почему-то никто не делал. Посчитал и записал нужное количество звеньев между метками.
Итак. От Между верхними метками распредвалов 15 звеньев (14, если не учитывать метку). От метки распредвала до нижней метки со стороны натяжителя (слева) - 37 звеньев. С другой стороны - 35.
Установка цепей крайне проста. Сначала мы выставляем коленвал с его звёздочкой (шпонка на 9 часов), правильно (по метке) надеваем цепь маслонасоса. Снизу вставляем звёздочку масляного насоса в цепь (она же у нас снята) и надеваем звёздочку на своё посадочное место. По умолчанию самое расслабленное место маслонасоса и его вала как раз будет в нужной точке. После уже можно подкрутить звёздочку маслонасоса, поставить направляющие, вытащить чеку натяжителя (вылет уменьшился с 11 мм до 7 мм при разрешённых 10.1). Прокруткой вала проверяем, парвильно ли установлены обе метки цепи маслонасоса.
После приступаем к цепи ГРМ. Выставляем метки по распредвалам (они уже давно установлены), устанавливаем правую направляющую цепи и надеваем саму цепь. После тянем цепь по правой стороне на направляющей и выставляем по метке звёздочки коленвала. Обратите внимание, что коленвал не надо двигать, если метка не совпадает, "играйте" распредвалами. В итоге у нас установлена цепь, которая болтается (провисает) по левой стороне. Ставим левую направляющую, закручиваем, отпускаем натяжитель (вылет уменьшился с 17 мм до 8 мм при разрешённых 20.5).
Неспешно крутим распредвалом, чтобы убедиться, то метки совпали. Обратите внимание, что после прокрутки метки сдвигаются на определённое число звеньев! Это нормально! Цепь маслонасоса после каждого оборота сдвигается на одно звено, а цепь ГРМ - на несколько. Возврат цепи ГРМ, когда точки на метках, произойдёт только после 19 полных оборотов коленвала. Метки цепи маслонасоса требуют другое число оборотов, так что теперь выставить обе цепи "шоппрямпометкам" практически невозможно. Выяснил я это только со второй попытки, когда, испугавшись, что метки не совпали, вновь всё разобрал.
Крышечки распредвалов фиг перепутаешь! Стрелочки и надписи решают!
Как таковая, основная работа завершена. Теперь требуется всё собрать. Заодно я замерил зазоры клапанов, ведь была сделана куча оборотов. Вот тут меня ждала неудача. Поскольку я ставил бочонки из глупых расчётов "тут надо убавить 3, значит, мы этот бочонок поставим там, где надо прибавить 3", я, забыв учесть саму высоту бочонка, высоту поршня и прочие миллимиетражи, полностью сбил зазоры. Только с третьей попытки я понял, что надо ставить всё так, как было и никак иначе, а бочонки только менять из расчёта их первоначальных размеров. Соответственно, цепь я тоже снимал несколько раз. Самое обидное было, когда я уже почти полностью всё собрал на герметике - всё опять снимать, отчищать от ещё не застывшего герметика. Эххх.. Не повторяйте моих ошибок!
Окончательные замеры зазоров после замены маслосъёмных колпачков
По поводу установки крышки ГРМ. Основная проблема при сборке - это понять, какой болт куда. С количеством и типов болтов помогли разобраться отдельные контейнеры. А вот с количеством дЮрок сложнее. 13 отверстий крепления крышки, ещё места посадки натяжителя, роликов и т.п. Чтобы не путаться, я откопал и переделал одну схему, которая Вам поможет
Схема установки болтов боковой крышки ГРМ
ИТОГ
Как писал ранее, работа с двигателем заняла у меня 28 часов. Практически без перерывов, без перекусов и без сна. Львиную долю времени и сил заняла замена маслосъёмных колпачков.
В конце концов я был выжат как лимон. Всё, что я смог сделать - это собрать все инструменты в одну кучу, кое-как собрать подкапотное - на стяжки я забил, также, как и на все защиты двигателя и поехать домой отмывать и отсыпаться. Ведь на следующий день мне на работу, а это на машине 30 км
Бардак в гараже
В своём руководстве я старался подбирать порядок действий, наиболее оптимальный для работы. Что сначала поставить - крышку ГРМ или поддон? И прочее-прочее. Всё это я постарался учесть, в том числе правильные усилия затяжек всех болтов, что я смог найти.
Напоследок дам совет тем, кто любит и хочет заниматься всем сам. Очень важная вещь, которая у вас всегда должна быть - это инструменты. Разнообразнейший набор различных инструментов, причём я не только про ключи - я про штангенциркуль, магниты, съёмники, пилки, пилы, ножовки, дрели/дремели, фен (пусть и для волос), обязательны динамометрические ключи (от 5 до 200+ Ньютонов!) и прочее-прочее. Будь у меня съёмник маслосъёмных колпачков - было бы проще (но жаба ради одноразового душит, а взять было не у кого). Будь у меня крутой "фирменный" рассухариватель - было бы ещё проще (жаба бы вообще придушила). Но всё-таки основной набор всегда должен быть. В идеале - в нескольких экземплярах.
Да прибудут с Вами печеньки!
pumba-666
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
Цепь ГРМ Джип Компас
Цепь ГРМ Джип Компас ничем не отличается по характеристикам и способе замены от аналогичной на Додж Калибр. Сегодня мы покажем цепь Шрёдингера: вроде её меняли, а по факту нет.
- Автомобиль: Jeep Compass
- Год выпуска: 2008
- Двигатель: ED3 (2.4 л., 2360 куб. см., 170 л.с.)
- Особенности ДВС: R4, распределённый впрыск
- Коробка передач: DAV (вариатор, JF011E, AWD)
- Пробег: 189 701 километр
Предыстория простая. Звонит владелец Джип Компас и просит отрегулировать зазор клапанов, мол, недавно была замена цепи ГРМ, но звук всё равно остался и ремонтники грешат на клапаны. Пробег, износ и все дела. Принимаем автомобиль, снимаем клапанную крышку и задаёмся вопросом была ли вообще замена цепи.
Уточняем у владельца. Он говорит, что была и совсем недавно, всё поставили новое, пробег в районе тысячи километров. Очень сомнительно, так как на звеньях цепи в месте их контакта между собой есть сколы.
Повреждения звеньев цепи ГРМ
На внутренней поверхности цепи глубокие отметины от шестерен распредвалов и коленвала. Так изгрызть металл за тысячу? Да ну, чудес не бывает.
Износ внутренней поверхности цепи в точках контакта
Обратите внимание на синюшность звеньев, смахивает на перегрев, возможно вкупе с масляным голоданием.
Звенья местами синие, словно от перегрева
Чтобы не быть голословными, вот вам новая цепь ГРМ Джип Компас, только из коробки и ещё в заводской смазке.
Новая цепь ГРМ Джип Компас для сравнения
Обратите внимание на цвет оригинальной цепи: ровный, никакой синевы, сколы на звеньях отсутствуют. Если приглядеться, можно легко понять, что на машине стоит не просто старая цепь, но ещё и основательно потянутая.
Солидная разница даже на таком коротком участке
Показали всё владельцу, скинули фотографии на почту, но он отказывался верить столь наглому обману со стороны сервиса, в котором до этого обслуживался, и настаивал на регулировке клапанов. Отрегулировали, характер шума практически не изменился, с чем машина и уехала обратно устраивать разбор полётов.
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
Цепь ГРМ Додж Калибр
Цепь ГРМ Додж Калибр не имеет жёсткого регламента по замене, машины с пробегом больше 400 тысяч километров на заводской цепи совсем не редкость, главное масло менять почаще и двигатель зазря не насиловать. Если сравнивать мотор с одноклассниками у VAG, на американцах стоит практически вечный мотор, претендующий на славу былых миллионников. Для замены цепи со снятием боковой крышки не требуется специальный инструмент – ещё один плюс в копилку концерна Крайслер.
- Автомобиль: Dodge Caliber
- Год выпуска: 2007
- Двигатель: ECN (2.0 л., 1998 куб. см., 156 л.с.)
- Особенности ДВС: R4, распределённый впрыск
- Коробка передач: DAV (вариатор, JF011E, FWD)
- Пробег: 255 415 километров
Автомобиль приехал с ошибками по рассинхронизации выпускного распредвала с коленвалом. Замена управляющего соленоида и тестовая поездка ситуацию не исправили. Загоняем автомобиль, сливаем масло, после чего снимаем поддон двигателя. Перед глазами неприглядная картина, всё указывает на регулярные перепробеги. Ситуация не аховая, но до фатальной не так и далеко – тысяч пятьдесят-шестьдесят и мотор можно выбрасывать.
Снимаем масляный поддон Додж Калибр
Такое количество отложений не проходит даром, да и замена цепи скорей всего следствие неправильного обслуживания.
Сразу видно, что масло меняли редко
В маслозаборнике уже начал скапливаться солидол, что автоматически приводит к ухудшению смазки двигателя.
Маслозаборник забит отложениями
Лечение простое: выбрать другое масло и менять его в два раза чаще первые три-четыре замены. Всю грязь это не смоет, но большинство отложений исчезнет.
Снимаем переднюю крышку двигателя Додж Калибр
Снимаем боковую крышку двигателя, она же передняя. Система ГРМ Додж Калибр достаточно простая, без балансирных валов – две цепи, два натяжителя и четыре шестерни.
Лаковые отложения на передней крышке двигателя
Проверить состояние натяжителя цепи ГРМ достаточно просто. Вращаем коленвал и останавливаемся когда плунжер максимально выдвинется. Измеряем расстояние от корпуса натяжителя до корпуса башмака. Больше 20,5 миллиметров? Проверяем башмак на избыточный износ. Нет износа? Значит весь комплект ГРМ под замену.
Натяжитель цепи ГРМ Додж Калибр
Для натяжителя цепи масляного насоса цифры куда скромней, достаточно 10,1 миллиметра.
Натяжитель цепи масляного насоса
Болт шестерни масляного насоса персона нон грата. По инструкции откручивание карается заменой всего узла в сборе.
В нашем случае наглядным пособием служит шестерня давно почившего мотора.
Цепь ГРМ Додж Калибр – принципиальная схема
Система ГРМ Додж Калибр состоит из следующих элементов:
- Четыре шестерни: впускной и выпускной распредвалы, коленвал и масляный насос.
- Две цепи, основная и масляного насоса.
- Два натяжителя, по одному на каждую цепь.
- Два башмака и два успокоителя. Внешне похожи, отличить просто. Натяжитель упирается в планку? Значит это башмак, а успокоитель стоит напротив.
Для установки новой цепи ГРМ по меткам первый цилиндр должен стоять в верхней мёртвой точке (ВМТ), при этом метки на шестернях распредвалов расположатся горизонтально и будут смотреть друг на друга. На самой шестерне есть дополнительные метки, которые нужно совместить с окрашенными звеньями цепи. Это правило работает для оригинальных запчастей, беда в том, что существует куча аналогов от концерна Hyundai, так что не стоит расслабляться. Если сомневаетесь, перед снятием старой цепи поставьте на ней метке и перенесите на новую.
Метки для установки цепи ГРМ
На шестерне коленвала метки могут быть в разных местах в зависимости от года выпуска автомобиля, поэтому в первую очередь обращаем внимание на положение шпонки – она должна располагаться на 9 часов, при этом первый цилиндр находится в ВМТ.
Система собрана, можно закрывать крышкой
Отмываем переднюю крышку и счищаем остатки герметика с привалочных поверхностей. Американцы не очень любят прокладки, попробуй найти её где-то в Кордильерах, а вот герметик вещь универсальная, пусть и чуть сложней в эксплуатации.
Отмываем боковую крышку перед установкой
Возвращаем крышку, приклеиваем поддон и накидываем клапанную крышку. Из всех уплотнений понадобятся лишь передний сальник коленвала, прокладка свечных колодцев и клапанной крышки.
Очищаем поверхность и ставим клапанную крышку
По сети ходит мнение, что система ГРМ Додж Калибр настолько надёжна, что достаточно поменять только цепи, натяжители и планки, а шестерни можно оставить старые, мол, сносу им не будет. Теоретически верно, но не стоит забывать, что двигатель у нас с регулируемыми фазами газораспределения. Оценивать только по внешнему виду зубцов работоспособность всего узла в сборе некорректно. Выбор как всегда между экономией и гарантией.
Самым верным ориентиром для замены цепи служит компьютерная диагностика. Нельзя просто так взять и приговорить цепь только из-за посторонних звуков со стороны ГРМ: виновниками могут быть генератор, элементы навесного оборудования и даже неотрегулированные клапаны.
1. Насос системы гидроусилителя рулевого управления 2. Ремень привода навесного оборудования 3. Шкив генератора 4. Шкив компрессора системы кондиционирования 5. Нижний промежуточный ролик 6. Шкив коленчатого вала 7. Шкив водяного насоса 8. Натяжитель ремня привода навесного оборудования 9. Верхний промежуточный ролик
Снятие
1. Используя ключ, провернуть натяжитель ремня (поз. 8) против часовой стрелки, чтобы ослабить ремень привода навесного оборудования. Затем снять ремень со шкивов.
Установка
Примечание:
При установке ремня привода навесного оборудования проверить и убедиться в том, что он надежно сел на шкивы привода оборудования, что его выступы плотно установились на выборки шкивов.
1. Установить ремень привода на все шкивы, кроме шкива привода генератора.
2. Используя подходящий ключ, отвести натяжитель ремня против часовой стрелки на достаточное расстояние, с целью установки ремня на шкив привода генератора. После установки ремня на все шкивы, отпустить натяжитель.
1. В первую очередь проверить и убедиться в отсутствии на приводном ремне и/или шкивах нефтепродуктов. При попадании нефтепродуктов на ремень, его необходимо заменить новым. При этом необходимо определить причину утечки, например, моторного масла.
2. Выполнить визуальный осмотр приводного ремня навесного оборудования и шкивов.
3. Перед проверкой технического состояния приводного ремня, необходимо устранить посторонние шумы не связанные с ремнем. Например, шум от муфты подключения компрессора системы кондиционирования, кавитационный шум, исходящий из непрогретого насоса гидроусилителя рулевого управления, щелкающий звук, издаваемый механизмом фазовращателя.
4. Если все причины посторонних шумов устранены, необходимо перейти к следующему шагу.
5. Проверить приводной ремень на наличие трещин. Если на отрезке в 100 мм обнаружено до 15 трещин, значит можно продолжить эксплуатацию ремня. Если количество трещин более, приведенного значения, ремень необходимо заменить.
6. Проверить и сопоставить приводной ремень с приведенными ниже рисунками.
1) Небольшие остатки резины, между ребрами приводного ремня редко распределенные по периметру ремня.
2) Длинные инородные отложения во впадинах, достигающие до 50% высоты ребер поликлинового ремня. Данное обстоятельство не является причиной для замены приводного ремня, однако может вызвать посторонний звук при работе двигателя. Если ремень при работе двигателя издает посторонний звук его необходимо заменить.
3) Значительные загрязнения продуктами износа или посторонними частицами выборок поликлинового ремня, как показано на рисунке ниже. Заменить приводной ремень.
7. На ремне не должно быть вырванных кусков и потрескиваний, как показано на рисунке ниже. В противном случае необходимо заменить приводной ремень.
Приводной ремень натягивается автоматическим натяжителем. Поэтому, если натяжение ремня уменьшилось, необходимо проверить техническое состояние автоматического натяжителя.
1. Выключить двигатель, проверить правильность расположения приводного ремня.
2. Используя специальное приспособление, для воздействия на натяжитель приводного ремня, переместить натяжитель, чтобы снять ремень с ролика. Выполнить следующие операции:
- Используя специальное приспособление, переместить натяжитель из положения покоя на его полный ход, после чего снять усилие, чтобы натяжитель вернулся в исходное положение. При этом проверить и убедиться в отсутствии залипаний, заеданий и отсутствии плавности перемещения. Убедиться в нормальном усилии, создаваемом натяжителем.
Примечание:
Пружина натяжителя приводного ремня имеет очень высокую жесткость, поэтому для перемещения рычага натяжителя необходимо прикладывать большое усилие.
- Провернуть ролик натяжителя, проверить и убедиться в том, что он вращается плавно, без заеданий и посторонних шумов.
- Проверить поверхность вокруг натяжителя приводного ремня, убедиться в отсутствии утечек моторного масла.
3. Если автоматический натяжитель не отвечает параметрам, описанным выше, его необходимо заменить.
4. Если на натяжителе присутствуют нефтепродукты, его необходимо заменить в сборе.
Газораспределительный механизм не может работать без цепи. Согласно заводской инструкции, производитель утверждает, что цепной механизм не нуждается в сервисном обслуживании. Но это не значит, что он способен работать вечно. Возникновение металлического звона при холодном запуске двигателя является первым тревожным звоночком. Выполнить эту процедуру в гаражных условиях, к сожалению, не получится. Единственное решение – отправка автомобиля в сервисный центр для установки нового элемента согласно официальному регламенту.
Калькулятор расчёта замена цепи грм jeep compass
Типичные неисправности
Отчетливый металлический звон наблюдается при растяжении цепи. Но при эксплуатации машины возможно появление других характерных проблем, указывающих на необходимость замены. Это вызвано следующими типичными неисправностями.
- Сильное растяжение из-за неправильной регулировки при установке новой детали. Возможно, придется заменить шкивы, зубья которых потеряли до 50% первоначальной высоты.
- Обрыв зубьев. Возникает проскакивание.
- Сильное естественное растяжение при постоянной езде на высоких оборотах. Цепь начинает притираться к блоку мотора, что приводит к появлению характерного звука.
Особенности замены
Заменить цепь газораспределительного механизма в гараже, к сожалению, не получится. Между блоком двигателя и радиатором слишком маленький запас свободного пространства, поэтому водителю сложно будет подлезть к шкивам, не имея вороток с компактной головкой.
Последующая замена цепи ГРМ Jeep Compass предусматривает снятие радиатора, слив масла с двигателя, а также ряд других манипуляций. Натяжитель пытается удерживать цепь в натянутом состоянии, но его штока не хватает при сильном износе детали.
Для устранения неисправности необходимо передать автомобиль сотрудникам технического сервиса DDCAR. Мастера проведут компьютерную диагностику, выполнят разборку мотора, заменят изношенную или растянутую цепь, дадут наглядно оценить разницу между новым и изношенным элементом, предоставят гарантийный талон.
Читайте также: