Замена цепи грм на уаз патриот дизель змз 51432
Весьма благодарен сотрудникам Моторного центра на Федосеенко 51 и СДЭК за оперативную доставку и надежную упаковку.
Весьма благодарен сотрудникам Моторного центра на Федосеенко 51 и СДЭК за оперативную доставку и надежную упаковку.
Наконец приехала ГБЦ с оздоровительного тура в Нижний Новгород , подготовлены другие необходимые запчасти и
можно приступить к сборке мотора.
Осмотрел плоскость ГБЦ, качество шлифовки мне понравилось, замеры поверочной линейкой, тоже не выявили недостатков.
Промерил прибывшим прибором, глубину утопания клапанов, все в заводском допуске, как и по данным моторного центра. Также проверил герметичность клапанов-все в норме, ранее часть клапанов не были герметичны.
Осталось высверлить злосчастный штуцер, удалить который никто не брался.
Приобрел три сверла -16, 18 и 20 мм.
И помощью перфоратора высверлил штуцер.
Новый установил на вал-втулочный фиксатор. Правда температура в гараже была не совсем подходящая для таких работ. Гараж неотапливаемый, вороты изнутри все покрылись ледяной шубой от замершего конденсата. 3 квт пушка, которую включал по приходу, особо не грела, работал в зимнем комбинезоне, шапке и валенках.
Затем почистил колодца форсунок под установку уплотнительных колец, буду ставить медь.
Очень сильно мне помог в очистке деталей ABRO CARB & CHOKE CLEANER, а например от Wynn's W23379 и обычных очистителей карбюратора, керосина, особого толка не было, даже при применении медных щеток. Работы эти довольно вредные, работал в респираторе, переодически проветривал гараж.
Далее продолжил разборку мотора, демонтировав с помощью съемника нижнюю звездочку ГРМ и втулку под передний сальник коленвала .
Съемник упирал в болт шкива коленвала, переодически выворачивая болт, по мере продвижения втулки и звездочки
Больше всего боялся, что то перепутать или забыть, разбирал эту часть мотора первый раз.
Далее очистка деталей и лобовины. Остатки паронитовых прокладок удалял с помощью УШМ с кордщеткой, переодически пылесосил и продувал сжатым воздухом.
По итогам осмотра деталей ГРМ, кроме сломанного мех. натяжителя Русмаш, был выявлен сильный люфт на обоих звездочках, расположенных на рычагах натяжителей цепи.
Остальные детали, на мой скромный взгляд были в рабочем состоянии.
Так как мотор довольно долго стоял открытым в гараже, то постоянно смазывал поверхности антикором, т.к. ржавчина появлялась мгновенно.
Старая и новая звездочки ГРМ. По руководству звездочка ставятся отметкой наружу и совмещается со отметкой на блоке. Так как на новой звездочке отметки не увидел, то промерив звездочку, решил, что звездочка симетрична, а отметка осталась в наследство от 409 мотора, тем более, что ставлю на старую шпонку.
Для дальнейшей сборки, фиксирую коленвал в ВМТ. Тут у меня вышла история, заводское приспособление не подходит по диаметру, сверло 7,9 в итоге выскочило и коленвал провернулся, фиксировал как и ранее сверлом 7,5 мм.
Перед установкой звездочку и втулку прогревал у тепловой пушки.
Думаю рабочая часть фланца должна быть с обоих сторон из бронзы. Работа Бон-трейд в части отправки заказа, мне не понравилась-выслали мне первоначально не те запчасти, в итоге мне пришлось дважды оплачивать почтовые расходы и не вернули разницу, мое письмо проигнорировали.
Думаю рабочая часть фланца должна быть с обоих сторон из бронзы. Работа Бон-трейд в части отправки заказа, мне не понравилась-выслали мне первоначально не те запчасти, в итоге мне пришлось дважды оплачивать почтовые расходы и не вернули разницу, мое письмо проигнорировали.
Приобрел фланец промежуточного вала производства Бон-трейд. По рекомендации производителя ставится бронзой к промвалу, с помощью выступа можно перекрыть масляный канал. Старый фланец имел выработку и в итоге был осевой люфт звездочек промвала 0,1мм. После установки новых звездочек и фланца, люфт исчез.
Весьма благодарен сотрудникам Моторного центра на Федосеенко 51 и СДЭК за оперативную доставку и надежную упаковку.
Весьма благодарен сотрудникам Моторного центра на Федосеенко 51 и СДЭК за оперативную доставку и надежную упаковку.
Наконец приехала ГБЦ с оздоровительного тура в Нижний Новгород , подготовлены другие необходимые запчасти и
можно приступить к сборке мотора.
Осмотрел плоскость ГБЦ, качество шлифовки мне понравилось, замеры поверочной линейкой, тоже не выявили недостатков.
Промерил прибывшим прибором, глубину утопания клапанов, все в заводском допуске, как и по данным моторного центра. Также проверил герметичность клапанов-все в норме, ранее часть клапанов не были герметичны.
Осталось высверлить злосчастный штуцер, удалить который никто не брался.
Приобрел три сверла -16, 18 и 20 мм.
И помощью перфоратора высверлил штуцер.
Новый установил на вал-втулочный фиксатор. Правда температура в гараже была не совсем подходящая для таких работ. Гараж неотапливаемый, вороты изнутри все покрылись ледяной шубой от замершего конденсата. 3 квт пушка, которую включал по приходу, особо не грела, работал в зимнем комбинезоне, шапке и валенках.
Затем почистил колодца форсунок под установку уплотнительных колец, буду ставить медь.
Очень сильно мне помог в очистке деталей ABRO CARB & CHOKE CLEANER, а например от Wynn's W23379 и обычных очистителей карбюратора, керосина, особого толка не было, даже при применении медных щеток. Работы эти довольно вредные, работал в респираторе, переодически проветривал гараж.
Далее продолжил разборку мотора, демонтировав с помощью съемника нижнюю звездочку ГРМ и втулку под передний сальник коленвала .
Съемник упирал в болт шкива коленвала, переодически выворачивая болт, по мере продвижения втулки и звездочки
Больше всего боялся, что то перепутать или забыть, разбирал эту часть мотора первый раз.
Далее очистка деталей и лобовины. Остатки паронитовых прокладок удалял с помощью УШМ с кордщеткой, переодически пылесосил и продувал сжатым воздухом.
По итогам осмотра деталей ГРМ, кроме сломанного мех. натяжителя Русмаш, был выявлен сильный люфт на обоих звездочках, расположенных на рычагах натяжителей цепи.
Остальные детали, на мой скромный взгляд были в рабочем состоянии.
Так как мотор довольно долго стоял открытым в гараже, то постоянно смазывал поверхности антикором, т.к. ржавчина появлялась мгновенно.
Старая и новая звездочки ГРМ. По руководству звездочка ставятся отметкой наружу и совмещается со отметкой на блоке. Так как на новой звездочке отметки не увидел, то промерив звездочку, решил, что звездочка симетрична, а отметка осталась в наследство от 409 мотора, тем более, что ставлю на старую шпонку.
Для дальнейшей сборки, фиксирую коленвал в ВМТ. Тут у меня вышла история, заводское приспособление не подходит по диаметру, сверло 7,9 в итоге выскочило и коленвал провернулся, фиксировал как и ранее сверлом 7,5 мм.
Перед установкой звездочку и втулку прогревал у тепловой пушки.
Думаю рабочая часть фланца должна быть с обоих сторон из бронзы. Работа Бон-трейд в части отправки заказа, мне не понравилась-выслали мне первоначально не те запчасти, в итоге мне пришлось дважды оплачивать почтовые расходы и не вернули разницу, мое письмо проигнорировали.
Думаю рабочая часть фланца должна быть с обоих сторон из бронзы. Работа Бон-трейд в части отправки заказа, мне не понравилась-выслали мне первоначально не те запчасти, в итоге мне пришлось дважды оплачивать почтовые расходы и не вернули разницу, мое письмо проигнорировали.
Приобрел фланец промежуточного вала производства Бон-трейд. По рекомендации производителя ставится бронзой к промвалу, с помощью выступа можно перекрыть масляный канал. Старый фланец имел выработку и в итоге был осевой люфт звездочек промвала 0,1мм. После установки новых звездочек и фланца, люфт исчез.
До недавнего времени на автомобиль ставили как бензиновый двигатель ЗМЗ-40906, так и дизель ЗМЗ-51432. В октябре 2016 года производитель объявил, что, ввиду низкого спроса на дизельную версию, в заводской линейке останется только бензиновый двигатель ЗМЗ-40906 (Евро-4, 2.7 л, 128 л.с.).
Особенности газораспределительного механизма УАЗ Патриот
Подготовка к замене ГРМ
Наличие в газораспределительном механизме двух цепей, верхней и нижней, делает процесс ремонта газораспределительного механизма достаточно трудоемким. Замену ГРМ УАЗ Патриот можно провести своими руками только при наличии оборудованного помещения для ремонта и навыков механика.
Для работы потребуются:
- Ремонтный комплект ГРМ: рычаги, звездочки, цепи, успокоители, прокладки.
- Фиксатор резьбы и герметик для прокладок
- Немного свежего моторного масла
Необходимые инструменты:
- Ключ-шестигранник 6 мм
- Набор гаечных ключей (с 10 по 17)
- Вороток и головки на 12, 13, 14
- Молоток, отвертка, зубило
- Приспособление для установки фаз газораспределения
- Дополнительные принадлежности (емкость для слива антифриза из системы охлаждения, домкрат, съемник для шестерен и т.п.)
Перед самой заменой установите автомобиль так, чтобы иметь доступ к моторному отсеку со всех сторон, в том числе и снизу. Выключите зажигание и снимите "минусовой" провод с клеммы АКБ.
Для того, чтобы получить доступ непосредственно к газораспределительному механизму двигателя ЗМЗ-409, придется сначала демонтировать несколько узлов, расположенных на двигателе или около него.
В первую очередь, нужно слить моторное масло и антифриз в подходящие емкости, после чего можно снять радиатор. Частично выкрутите болты масляного картера или полностью демонтируйте картер – это в дальнейшем облегчит установку газораспределительного механизма. Далее следует снять ремень привода насоса ГУР, а также демонтировать шкив вентилятора. Далее снимите ремень привода генератора и водяного насоса (помпы). После отсоединения подводящего шланга от помпы необходимо демонтировать крышку ГБЦ. Отсоедините высоковольтные провода, выверните четыре болта и снимите переднюю крышку ГБЦ вместе с вентилятором. Затем, отвернув три болта, отсоедините помпу. Выньте датчик положения коленвала из гнезда в блоке цилиндров, отвернув крепящий его болт. Демонтируйте шкив коленчатого вала. Опытные механики рекомендуют поднять мотор домкратом, чтобы облегчить снятие этой детали.
Порядок разборки ГРМ
Далее приступайте к снятию деталей ГРМ. Чтобы сориентироваться в расположении деталей ГРМ относительно двигателя, воспользуйтесь приложенной схемой ГРМ двигателя ЗМЗ-409.
Демонтаж ГРМ производится в следующем порядке. Вывернув болты из крышки верхнего гидронатяжителя 8, демонтируйте его вместе с прокладкой. Непосредственно под крышкой гидронатяжителя находится пружина, которая требует аккуратности при извлечении. Удалив пружину, выньте сам гидронатяжитель. Аналогичным образом выньте нижний гидронатяжитель 2. Далее открутите семь болтов, крепящих крышку цепи. Снимать крышку нужно осторожно, так как есть риск порвать передний сальник коленвала, или одну из прокладок: крышки цепи и ГБЦ. Открутите крепление верхнего натяжного устройства. Отсоедините рычаг натяжного устройства 7 и шестеренку. Аналогично отсоедините рычаг и шестеренку натяжного устройства 3. Отсоедините шестерни 12 и 14 от фланцев распредвалов при помощи специального съемника. Отвернув болты, извлеките средний успокоитель цепи 16. Шестерни 5 и 6 закреплены на промежуточном валу двумя болтами и стопорной пластиной. Открутите болты, отогнув края пластины и удерживая вал от прокручивания отверткой через отверстие в шестерне 5. Снимите шестерню 6 с вала, используя зубило в качестве рычага. Извлеките шестерню вместе с цепью 9. Снимите шестерню 5 с вала, выньте ее и цепь 4. Чтобы снять шестерню 1 с коленвала, сначала извлеките втулку и снимите уплотнительное кольцо. После этого можно выпрессовать шестерню.
Сборка ГРМ
Завершив разборку ГРМ, следует заменить все изношенные детали ГРМ новыми. Цепи и шестерни перед установкой нужно обработать моторным маслом. При сборке большое внимание следует уделить верной установке шестерен ГРМ, так как от этого зависит правильная работа двигателя. Если шестерня 1 снималась с коленвала, то ее нужно запрессовать обратно, после чего надеть уплотнительное кольцо и вставить втулку. Сориентируйте коленвал таким образом, чтобы совпали метки на шестерне и М2 на блоке цилиндров. При верном положении коленвала поршень первого цилиндра займет положение верхней мертвой точки (ВМТ). Закрепите нижний успокоитель 17, не затягивая пока болты. Зацепите цепь 4 за шестерню 1, затем вставьте в цепь шестерню 5. Шестерню 5 надо надеть на промежуточный вал так, чтобы штифт шестерни совпал с отверстием вала. Метка М1 должна оказаться напротив соответствующей метки, нанесенной на блок цилиндров. Шестерню 6 вставьте штифтом в отверстие на шестерне 5. При помощи двух болтов закрепите шестерни и стопорную пластину. Пластину загните по краям, надежно зафиксировав болты. Нажмите на рычаг нижнего гидронатяжителя. Метки на блоке цилиндров и шестернях при натяжении цепи должны четко совпадать. Теперь можно окончательно закрепитьуспокоитель цепи 17.
Верхнюю цепь проденьте в отверстие в ГБЦ и зацепите за шестерню 6. Затем вставьте шестерню 14 в цепь. Наденьте шестерню 14 на выпускной распредвал. Чтобы это удалось, вал следует сперва немного повернуть по часовой стрелке. Убедившись, что штифт 11 вошел в отверстие шестерни, закрепите ее болтом. Теперь поверните распредвал в обратную сторону, пока метка шестерни не совпадет с верхней поверхностью ГБЦ 15. Прочие шестерни должны быть неподвижны. Надев цепь на шестерню 10, закрепите ее аналогичным образом. Зафиксируйте натяжение цепи, установив успокоители 15 и 16. Поставьте и закрепите крышку цепи. Перед установкой тонким слоем нанесите герметик на края крышки цепи, крышки блока цилиндров и ГБЦ. Крышку цепи ставьте на место, стараясь не повредить сальник коленвала. Поставьте на место оба гидронатяжителя.
Затем присоедините шкив к коленвалу. Затягивать болт крепления шкива следует, переключив КПП на пятую передачу и подняв ручник. После, проверните коленвал вручную, пока поршень первого цилиндра не придет в положение ВМТ. Еще раз убедитесь, что совпадают метки на шестернях (1, 5, 12 и 14) и на блоке цилиндров. Поставьте на место переднюю крышку ГБЦ.
Окончание сборки
В недавней поездке , на обратной дороге, стало лететь топливо из под первой форсунки, подтянув болт прижима, доехал до дома. Потом заехал в гараж, думал подтяну еще болт прижима форсунки. Стетоскопом послушал двигатель. Сильный стук слышен на первой форсунке. Клапана-поршень? Коленвал?
Фиксирую маховик и проверяю фазы и цепь. Сверло 4.4, цепь растянулась, фазы ушли. Машина прошла более 150000. Фазы были всегда в норме (сверло 5.5) и не регулировались, цепь не провисала, стоят натяжители цепи механические.
Фиксирую маховик и проверяю фазы и цепь. Сверло 4.4, цепь растянулась, фазы ушли. Машина прошла более 150000. Фазы были всегда в норме (сверло 5.5) и не регулировались, цепь не провисала, стоят натяжители цепи механические.
Выколачиваю звезды, латунной выколоткой, поддев под цепь, предварительно ослабив гайки. Все отверстия в двигателе, заткнул тряпками.
Выколачиваю звезды, латунной выколоткой, поддев под цепь, предварительно ослабив гайки. Все отверстия в двигателе, заткнул тряпками.
Фиксирую распредвалы сверлами, на моем более 5.9 не лезут. Натягиваю цепь приспособой ЗМ 7812-4791 , при этом пытаюсь удержать ключом впускной распредвал и заворачиваю по очереди гайки на звездах. По идее нужно четыре руки или
Фиксирую распредвалы сверлами, на моем более 5.9 не лезут. Натягиваю цепь приспособой ЗМ 7812-4791 , при этом пытаюсь удержать ключом впускной распредвал и заворачиваю по очереди гайки на звездах. По идее нужно четыре руки или
Ключи сваривать жалко, до и один уже убил, так как не стал снимать крышку распредвалов и пришлось сточить ключ по месту. Но в даже в таком варианте немного поцарапал крышку распредвалов, так как валы сильно сместились. Так же, хоть и затягивал с дин.ключом, но сломал один болт крепления клапанной крышки под номером 6:), теперь предстоит извлечь обломок. По идее болт стальной, гбц алюминий, должно было срезать резьбу в гбц, наверное болт устал.
Ключи сваривать жалко, до и один уже убил, так как не стал снимать крышку распредвалов и пришлось сточить ключ по месту. Но в даже в таком варианте немного поцарапал крышку распредвалов, так как валы сильно сместились. Так же, хоть и затягивал с дин.ключом, но сломал один болт крепления клапанной крышки под номером 6:), теперь предстоит извлечь обломок. По идее болт стальной, гбц алюминий, должно было срезать резьбу в гбц, наверное болт устал.
Читайте также: